Кыргызстан, Оруу-Сай

Ускользающий луч. Алтай, сентябрь 2024

135 день путешествия, Таджикистан, Алаудинские озера, перевал Чимторга, 4 720 м. Дистанция за велопутешествие: 2 399 км. «Празднование 30-летия. Часть 6. Самая большая высота в жизни!» Сложно описать, что я думала о решении своего попутчика лезть по отвесной горе с сыпучими камнями примерно на высоте 4 тысячи метров. С учетом начавшейся горняшки у нас обоих мое воображение разыгралось. «А что мне делать, если он сорвется, поранится об камни и потеряет сознание? Идти вниз 30 км., звать на помощь или бежать наверх, просить помощи у носильщиков?» Я поняла, что возвращаться той же дорогой он не собирается, ведь прошло уже около часа, значит нужно идти вперед по правильной тропе, чтобы сэкономить время. Дилемма: нарушить договоренности или выполнять их, но потерять ценное время и силы попутчика, которые он потратит на возвращение. «Зато носильщики будут недалеко, если не увижу его, объясню ситуацию». Было плохо и то, что все вещи и вода в рюкзаке у Димы, хотелось пить. За небольшим каменистым холмом стоял такой знакомый мне человек в синей куртке. Наверное, он увидел меня раньше, потому что не шел навстречу. Злилась за неоправданный риск, но ничего выяснять и обсуждать не хотелось. Выпалила только что-то вроде – «хочешь так рисковать, ходи один». Прошли отдельно минут 20, Дима устало шел сзади. Вокруг была такая красота, а я крутила негативные мысли, одну за одной. Показалась, что и напарник тоже. Преступление думать о чем-то грустном в таком месте, подождала Диму, мы обнялись, согласились, что концентрироваться на ситуации не нужно, а надо получать наслаждение от похода. Горы смотрелись сердито, но голубое небо, солнце и такие милые облачка смягчали снежные пятитысячники. Оставался последний большой подъем в несколько метров вверх и километров 5 в длину. Тропа, по которой поднимался Дима была сложной, он потратил много сил, а я явно стала ощущать второй приход горняжки. Нужно было хоть как-то подзарядиться – пришло время овсянки. Наесться не хватило, но сил чуть-чуть прибавилось. К трем часам дня мы не поднялись до перевала и стало понятно, что до кишлаков мы не успеем спуститься, а значит пополнения еды не будет. На большом подъеме абсолютно всех догнала горняжка, и скорость стала очень маленькая, поняли, что нужно торопиться, чтобы не идти в ночи. На этом переходе были все: группа, носильщиков, которых мы не видели и те, которых мы обогнали, внизу – три бывалых русских туриста. Почувствовала какой-то вайб Эвереста. Сложно дышать всем, каждый с изможденным лицом делает пару шагов и останавливается и у нас с Димой так же. Близко к перевалу заметила, что у попутчика немного посинели губы. У меня кружилась голова, было сложно шагать, в мышцах напряжение, будто идешь с весом, сердце не могло взять перерыв, так как легким не хватало кислорода. Ощущения, казалось, были знакомыми – после двух выкуренных кальянов тот же эффект. Даже забавно. Оставалось совсем немного до перевала. Я обогнала двух молодых носильщиков, на вид им было от силы лет 25. На лицах много эмоций, по которым несложно догадаться – они впервые чувствуют высоту. Носильщики по опытнее, будто даже недовольно кричали, чтобы те шли быстрее и собрались. Хотя самим им тоже было непросто. Еще несколько неспешных шажочков и вот, наконец, перевал! Резкий ветер задувал нас обратно, я тут же надела все что было, но это не особо помогло. Открылись другие горы, целая долина острых, высоких, снежных и черных вершин. Слева лежал толстый слой снега, обдуваемый всеми ветрами, а дальше снежная вершина Чапдора, на которую можно подняться только со специальным оборудованием. Через несколько минут поднялся носильщик. Не снимая рюкзака, он плюхнулся на землю и лежал так минут десять, смотря в небо. Мы пробыли на перевале минут 15, холод и близость заката не давали отдохнуть. Все, кто поднимался сюда с вещами уже пришли в свою конечную точку, мы же проделали только половину пути. До этого момента картинки захватывали, отвлекали, когда мы начали спуск, голод проявился сильнее. У нас ничего не оставалось, кроме кубиков сахара. Всю дорогу спускались на них. Солнце скрылось за вершины быстро. Сразу стало холоднее, сумеречнее и неуютнее. На пол пути до озера сил хватило, хотя оба спотыкались, падали, одна радость – горняжка отступила. Когда оказались на озерном плато стемнело окончательно, вместе с этим пришел мой страх и силы полностью покинули. Я шла на автопилоте, почти не разговаривая. В нашей памяти плато и дорога от озера до лагеря была совсем простой, но в реальности именно она и оказалась страшной и сложной. Брели в темноте гор, где каждый камень виделся чем-то живым, постоянно теряли тропу, батарея на телефонах садилась, колени и спина устали от спуска и бесконечного курумника, голод завязывал желудок в кулак. Сквозь это все таки удавалось на несколько секунд включиться в реальность, смотреть на звезды, очертания гор, послушать тишину озер и радоваться яркой луне. Дошли до лагеря к 23:00, сил хватило только на то, чтобы попить чай. Димины часы писали что нам нужно 5 дней для полного восстановления. День рождение удался! *14 сентября 2024* Траты за день – 0₽ Итого за путешествие: 191 476₽

Где то в горах Гудаури?

Катар

Озеро и село Каракуль с одноименным названием. Высота 3 934 метра над уровнем моря, 130 километров от границы с Китаем и 52 километра до Кыргызстана. Каракуль – самое большое озеро Таджикистана, вода здесь соленая. В селе нет электричества, один магазин, дома топят углем, население около 4 000 человек, 99% кыргызы.

Пешеходный поход по Чукотке 2023