Дом с гаражом площадью 180 кв. м.

Квартира 52 м² Планировка осталась от застройщика практически без изменений. Помещения достаточно небольшие, поэтому всё решили сделать в светлых оттенках. Кроме детской, там добавили контраста в виде серо-синего оттенка. Дизайн - Денис Серов

Как вам такой ремонт? Квартира 69 м² В основе интерьера популярная серо-бежевая цветовая гамма. Пусть для кого-то это скучно, но зато это самые практичные цвета во всех отношениях. Нейтральная база, подходящая для любых акцентов, в таком интерьере не заметны недостатки уборки. Дизайн - студия Remplanner

Детская комната 16,2 м² в загородном доме Комната в английском стиле, универсально подойдет как маленькому ребенку, так и более взрослому. Акцентом выбраны обои с лисичками, поддерживает их яркая оранжевая люстра. Атмосферность комнате добавляет ночник с кроликом. Предусмотрена музыкальная зона для девочки пианистки.

Квартира 38,2 м² в стиле мид сенчури с элементами бохо. Заказчики хотели светлый интерьер, в котором легко дышать и который интересно рассматривать. Дизайн - студия iRooms Design

Как спланировать шкаф мечты Хранение вещей в небольших, да и в любых пространствах - вопрос весьма актуальный, а удобное хранение - вдвойне актуальная проблема. Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Итак, как спланировать шкаф мечты? Для начала его нужно нарисовать, а это, как оказывается, самое сложное. Неважно, где именно вы собираетесь ставить шкаф, главное - расстановка вещей. Вещи должны быть удобно расположены, чтобы пользоваться шкафом было удобно и приятно. Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Основные шаги по грамотной организации и хранению вещей в шкафах вашего дома: Шаг 1. Понять где будет стоять шкаф, для каких целей он предназначается и какие вещи там будут храниться. Шкафы можно разделить по такому принципу: - Он будет ОБЩИЙ для мужа и жены. - ШКАФ ТОЛЬКО для НЕГО или ЕЕ. - Шкаф детский. - Шкаф совсем общий для всех. - Шкаф только для верхней одежды. - Шкаф для всей одежды, исключая верхнюю. - Шкаф с антресолями или без антресолей. Первый шаг очень важен. Так как одно дело, когда мы планируем шкаф в прихожей, и совсем другое - шкаф в спальной комнате. Не упускайте этот момент! Шаг 1.1. Понять реальный размер шкафа, который может поместиться в конкретном помещении. Так как задумать и мечтать мы можем о многом, а реальность наша предложит совсем иные варианты... Шаг 2. Отсортировать вещи для хранения. Разделить вещи по хранению на те, которые хранятся на вешалках и те, которые хранятся на полках. Сначала это может показаться глупостью... но только так вы поймете сколько реально вам надо полок для: свитеров, футболок и тд... и сколько реальнотребуется вешалок. И сколько они займут места у вас. Шаг 3. Продумать как хранить сумки, шляпы, мелкие аксессуары. Пересмотреть все варианты хранения галстуков, носовых платков, сумок, ремней в интернете и выбрать самый удобный для вас. Шаг 4. Продумать как и где будут храниться одеяла, подушки, крупные не сезонные вещи. Шаг 5. Продумать как и где хранится будут чемоданы, крупные сумки. Шаг 6. Продумать как и где хранится спортинвентарь - лыжи, ботинки для лыж.. коньки и прочее.... Шаг 7. Продумать хранение обуви. Шаг 8. Измерить длины самых длинных платьев, пальто, чтобы понять какие отделения планировать под "длинномерный И вот теперь, когда понятно сколько вещей вы имеете для постоянного хранения в шкафах - приступайте к рисованию будущего шкафа. Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Давайте посмотрим сколько занимает места человек когда: пробует дотянуться до верхней полки шкафа, или ищет что-то на самой нижней полке, или куда достанет человек если встанет на табурет. Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Сразу становится понятно, что вешала для платьев и пальто можно размещать на высоте 2 метра, а выше уже придется пользоваться специальным "лифтом для вешал". Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Помните о том, что в шкафах должен быть запас на пополнение гардероба мечты. Итак у вас есть все размеры теперь, которые необходимы для того , чтобы нарисовать шкаф. Как правильно спланировать удобнейший шкаф мечты? Вот так примерно должен выглядеть ваш конечный рисунок. Все вещи на своих полках. Все понятно и комфортно расположено. Этот рисунок очень условный, а не руководство к действию. Он показывает то, сколько по высоте будут занимать в среднем ваши отделения шкафа. Например: если брюки храните в сложенном состоянии, то это займет 120 см. А если в вытянутом состоянии - то будет 140-150 см. Стандартная глубина шкафа с распашными дверьми - 60 см. Шкаф с раздвижными дверьми займет места больше на 8-10 см - это зависит от технических характеристик раздвижной системы. Высота пространства над перекладиной должна быть не меньше 5-6 см., чтобы комфортно доставать вещи на плечиках. Удобная высота полок для низкой обуви составляет 17-20 см, если обувь хранится в обычном положении, а не на спец подставках. Для высоких сапог потребуется оставить свободное пространство высотой 50 см. Так как средняя высота сапога - 40-41 см. Мелкие вещи типа носков, носовых платков, белья - лучше хранить в выдвижных ящиках или выдвижных корзинах.".

Если на даче у вас есть завалявшиеся поддоны - можно сделать приличную мебель!

Как грунтовать стены под обои Вам понадобится: - грунтовка; - валик; - кисть; - телескопическая штанга; - ведро; - пластмассовая сетка. Инструкция 1. Определитесь с поверхностью. Обои можно наклеивать на старое основание или на вновь оштукатуренное. Перед нанесением грунтовки на свежую штукатурку должно пройти достаточно времени, чтобы стена полностью просохла. Так как покрытие свежее и равномерное, то и грунтовать вы будете одинаково по всей поверхности. 2. Проведите ладонью по старому основанию. Если на руке остается белый налет или крошки штукатурки, то необходима грунтовка глубокого проникновения или для меловых поверхностей. При хорошем плотном старом слое проверьте его на равномерность впитывания. Смочите стену мокрой губкой, проверьте, одинаково ли быстро впиталась вода. Если нет, то отметьте те места, где вода исчезла быстрее. Они потребуют дополнительного слоя при грунтовании. 3. Обратите внимание при ремонте помещения на плесень. Если вы заметили в каком-то месте на стене грибковые споры, то грунтовать необходимо специальными растворами против плесени как под штукатурку, так и поверх штукатурки, перед оклейкой обоями. Иначе развивающийся грибок испортит вам не только стену и обои, но и здоровье. 4. Изучите инструкцию на упаковке с грунтовкой. Этот материал может продаваться в уже разбавленном виде или в виде концентрата. На этикетке написано, какой расход сцепляющей поверхность жидкости потребуется на определенный метраж. Прикиньте площадь ваших стен и умножьте на полтора. Это количество уйдет только на один слой грунтования стен. Если вы не уверены в хороших качествах вашей штукатурки, то загрунтуйте стены под обои в два слоя. 5. Разведите грунтовку в ведре. Вставьте в ведро специальную малярную пластмассовую сетку. Она поможет вам при использовании валика или кисти. Так как грунтовка жидкая и будет сильно течь, если ее плохо отжать. 6. Насадите валик на телескопическую штангу. Это позволит вам стоять на месте, а не прыгать на стремянке вверх-вниз, чтобы достать до стыков стены и потолка. 7. Обработайте грунтовкой всю поверхность стен. В узких или труднодоступных для валика местах поработайте кистью. 8. Полностью просушите первый слой грунтовки и нанесите второй. Высохшее покрытие стен будет гладким и слегка липким на ощупь. Совет 2: Как грунтовать стены При проведении ремонтных работ нужно обязательно грунтовать стены. Например, перед шпатлеванием или оштукатуриванием, наклеиванием обоев. Тип грунтовки, как и инструменты, нужно выбирать в соответствии с решаемой задачей. Валиком удобно работать на большой площади Зачем грунтовать При помощи нанесения грунтовки можно решить несколько задач. Если материал стены непрочный и осыпается, на ней не будут держаться нанесенные отделочные материалы. Такую стену грунтовка может пропитать и укрепить. В ходе проведения ремонтных работ стены покрываются слоем пыли. Эта пыль ухудшает адгезию. Проще говоря, к пыльной стене не прилипает шпаклевка или штукатурка. При помощи грунтовки поверхностный слой пыли связывается. Поверхность стены, которую необходимо покрасить, неоднородна. Разные ее участки могут впитывать краску по-разному, что приведет к неравномерному прокрашиванию и появлению пятен. Нанесение грунтовки создает на поверхности стены пленку, благодаря которой краска будет высыхать равномерно. Если стену не загрунтовать, она может вытягивать воду из нанесенного на нее раствора. В результате он не сможет правильно затвердеть и набрать прочность. Это может привести к появлению трещин, отслоениям и даже разрушению раствора. Если стена очень гладкая и не впитывает воду, строительные смеси просто соскальзывают с такой поверхности. Чтобы к ней прилипал плиточный клей или шпатлевка, стену обрабатывают специальной грунтовкой. Она содержит гранулы, придающие стене шершавость, за счет которой материалы на ней удерживаются. Как грунтовать Поверхность должна быть достаточно прочной. Все отслаивающиеся покрытия с нее нужно удалить. Если стена была оштукатурена, нужно дождаться полного высыхания нанесенного слоя раствора. Для грунтовки обычно применяют валик. Он более производителен по сравнению с кистью — с его помощью можно быстро обработать большие площади. Кисть имеет смысл выбирать для работы на небольшом или труднодоступном участке. Начать работу стоит с изучения инструкции на канистре с грунтовкой. Из нее вы сможете узнать, какой у жидкости расход и как на него влияет тип поверхности. Инструкция расскажет о времени, которое потребуется на сушку каждого слоя и о том, сколько слоев нужно нанести. Для работы с грунтовкой вам понадобится емкость. Удобнее всего пользоваться специальной ванночкой для валика. Благодаря ребристой поверхности его удобно отжимать, удаляя излишки жидкости. Это нужно делать обязательно. За счет удаления избытков грунтовки из ворса снижается ее общий расход. Кроме того, это способствует более равномерному нанесению состава и повышает качество подготовки основания для последующих работ. При большой площади грунтуемых поверхностей удобно пользоваться телескопической ручкой-удлинителем. За счет этого приспособления всю работу можно будет выполнить, находясь на полу, не пользуясь стремянкой или козлами. Для ускорения и облегчения процесса можно разделить работу на два этапа. Сначала загрунтовать верхнюю половину стены, а потом нижнюю. Это позволит не отвлекаться на постоянное перехватывание инструмента, ускорит работу и снизит утомляемость. При работе старайтесь не пропускать участки поверхности. При дальнейшей работе места, не пропитавшиеся грунтовкой, могут преподнести неприятные сюрпризы. Если одного слоя грунтовки недостаточно, перед нанесением второго слоя дождитесь высыхания первого. Ускорять сушку при помощи технических средств не рекомендуется. При грунтовании поверхностей валиком остаются зоны, в которые он проникнуть не может. Это углы между стеной и потолком, полом, другими стенами. Их следует дополнительно пройти кистью.

Каркасно-балочное перекрытие в частном доме Общая специфика Устройство перекрытий считается одной из основных сложностей в гражданском строительстве. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной шумоизоляции монолитная и сборно-монолитная технологии остаются чуть ли не единственным вариантом. Однако устройство бетонного перекрытия требует задействования тяжёлой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к стройплощадке. Кроме того, при строительстве используется большой объём дорогостоящих стали и бетона, возрастает нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки. Тем не менее, альтернативы бетонным перекрытиям существуют, наиболее привлекательная из них — использование каркасной системы на несущих балках. Подобный тип перекрытий успешно применяется в современных финских домах: по эксплуатационным показателям они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не включающую такелажные работы, обладают меньшим весом и обеспечивают простую разводку инженерных коммуникаций. В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Главный из них — большая толщина, вынуждающая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков. Другой недостаток — сокращённый в сравнении с железобетоном срок службы. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, такой тип перекрытий всё ещё остаётся экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50–70 лет, чего для объектов частного домостроения вполне достаточно. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Устройство несущей системы Несущая система перекрытия представлена балками, в качестве которых может использоваться один из следующих конструкционных элементов: 1. Клееная сосновая доска шириной 250–300 мм. Прочность цельной древесины не ставится под сомнение, благодаря чему плотность размещения балок из клееной доски ниже, чем в случае использования других материалов. Недостатки тоже есть: высокая стоимость и ограниченная шестью метрами длина. 2. Деревянные двутавровые балки — в последнее время достаточно распространённый на отечественном рынке материал. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что позволяет сравнительно низкая стоимость двутавра. Основное преимущество — значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролёты до 13 метров без сплачиваний. Предпочтение следует отдавать двутавру с полками из ЛВЛ-бруса и ребром из OSB толщиной 10 мм и более. 3. Фермы из деревянного бруса могут быть собраны самостоятельно из доступных пиломатериалов. Это наиболее бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используется сосновый брус толщиной 50–70 мм. Главный недостаток — сложность расчёта несущей способности, из-за чего требуется обеспечение значительного запаса прочности. Кроме того, на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства. 4. ЛВЛ-брус считается наиболее аутентичным материалом несущей системы финского перекрытия. Преимущества материала: высокая прочность, значительная длина погонажа, устойчивость к огню и органическому поражению, наивысший из приведённых материалов срок службы. Из недостатков наиболее выражены низкая распространённость и высокая стоимость качественного ЛВЛ-бруса. Помимо основных несущих элементов конструкция перекрытия также включает дополнительные связи, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок. Если балки выполнены из клееной доски или ЛВЛ-бруса, их скрепляют между собой распорками, выполненными из того же материала. Распорки устанавливают в шахматном порядке, чтобы распределить косвенные нагрузки и облегчить крепление в торец связи через тело балки. Фермы и двутавры наиболее удобно скреплять горизонтальными вставками из бруса между верхними и нижними поясами. Предварительно фермы выставляют по шагу и выравнивают, затем временно скрепляют досками, проложенными по диагонали в верхней и нижней плоскости перекрытия. Затем устанавливают основные связи и снимают временные распорки. Также распространён вариант конструкции, в котором роль дополнительных связей выполняют настил пола и подшитый черновой потолок, однако такой способ устройства перекрытия технологически более сложен. Также необходимо уделять внимание узлам сопряжения перекрытия со стеной. Если речь идёт о каменном здании, в стене должен быть образован уступ шириной не менее трети высоты балки. При этом в зданиях, сложенных из газосиликатных блоков, обязательно устройство армопояса для распределения нагрузки от балок. Крепление балок осуществляется с заделкой цементным раствором и кладкой, тепловой мост устраняется обкладкой балок пенополистиролом. Также возможно устройство перекрытия без образования четверти, в таком случае крепление осуществляется через балочные кронштейны специальной формы. В каркасных домах стойки нижнего этажа накрывают массивным брусом, выступающим как опорный ригель для балок перекрытия и стоек верхнего этажа. Крепление балок осуществляется сквозь ригель снизу. Прокладка коммуникаций Нет никакой сложности в том, чтобы разместить линии коммуникаций параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80–90% всех инженерных сетей без вмешательства в конструкцию несущей системы. Однако необходимость изготовления проходных отверстий в балках возникает почти неизбежно. Сверлить балки можно только при соблюдении ряда условий: - Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 от высоты балки. - Отверстия должны располагаться не ближе 50 мм к краям балки, в идеале — строго по центру. - Отверстия нельзя проделывать ближе 150 мм от торца балки или крайней точки опоры. - Между отверстиями в одной балке должен сохраняться отступ, равный 4-кратному значению диаметра. Соблюдая эти условия, можно достаточно легко проложить в перекрытии основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слаботочку. Однако, когда дело доходит до вентиляционных каналов, как правило, имеющих в поперечнике более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел. Решений этой проблемы несколько: устроить в потолке первого этажа техническую полость, отдать предпочтение фермам вместо балок, либо усилить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 от высоты балки. Для этого в месте изготовления прохода устанавливаются усиливающие накладки, увеличивающие условное сечение несущей балки вдвое. Длина накладки должна быть достаточной для перекрытия области скрепления на расстояние, превышающее ширину отверстия в 5 и более раз. Как правило, накладки фиксируются распределённым крепежом: сверлением до десяти сквозных отверстий под болты или винтовые стяжки. Отделка потолка Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо выполнить подготовительную отделку потолка, чтобы затем заполнить полости перекрытия звукоизолирующим материалом. Параллельно выполняется подготовка к устройству несущей обрешётки для выполнения обшивки чернового потолка. Поддержка материала, заполняющего перекрытие, требуется, чтобы исключить давление на изнаночную сторону обшивки подвесной конструкции. Для этого снизу поперёк балок прибивается обрешётка из рейки 25х50 мм с шагом в 30–40 см. Конкретный размер шага реек определяется с тем расчётом, чтобы на них приходились места перехлёста полотен парозащиты. Плёнку подшивают снизу и пристреливают скобами, затем по линии крепежа проклеивается полоска скотча. Монтаж несущей обрешётки под обшивку выполняется либо по контробрешётке, подбитой снизу по линии расположения балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле. В обоих случаях требуется предварительно нанести на стены отметки, указывающие на осевые центры балок, либо ориентироваться на просвет сквозь плёнку. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Черновой пол Закладку наполнителя (минеральной ваты) можно производить до завершения работ по устройству потолка на нижнем этаже. Тем не менее, рекомендуется заранее прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейших работах вата не просыпалась вниз. Если плотность наполнителя достаточно высока для его установки враспор, дополнительной поддержки не требуется. Однако зачастую в перекрытиях используется более дешёвая минеральная вата малой плотности, для укладки которой требуется сперва уложить на рейки обрешётки фанеру или ЛДВП толщиной до 5 мм. После того как полости перекрытия полностью заполнены, сверху весь пирог накрывается плотным геотекстилем. Укладку производят вдоль направления балок, перехлёст располагают непосредственно над балками и прибивают к ним, предварительно свернув двойную складку. Геотекстиль необходим, чтобы исключить выветривание частиц минеральной ваты при колебаниях пола, поэтому этот барьер должен иметь уплотнённые стыки и примыкания. Сверху перекрытие накрывается настилом из обрезной доски или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Визитная карточка финской технологии — устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжки толщиной в 50–70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает наиболее качественную шумоизоляцию между этажами и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотелыми плитами — до 400 кг/м2.

Разновидности батарей отопления: плюсы, минусы, эффективность Определяем необходимую мощность радиатора Мощность необходимо учитывать, исходя их типа помещения, в котором будет установлен радиатор. Да-да, именно мощность или если точнее — эффективность передачи тепла от носителя к потребителю, то есть то, как хорошо он будет нагревать нашу квартиру или дом. А на окончательное значение влияют следующие моменты: тип здания: панельный или кирпичный; размер помещения; количество окон; количество внешних стен; вид окон: пластиковые или деревянные. В стандартном помещении с потолками высотой 3 м, одним деревянным окном и одной дверью устанавливается радиатор мощностью от 90 до 125 Вт на 1 кв.м. Каждый вид радиаторов имеет свою мощность, приходящуюся на одну секцию: чугунный – 80-150 Вт; алюминиевый – 190 Вт; биметаллический – 200 Вт; стальной – 450 – 5700 Вт (на весь радиатор). Рабочее давление Не стоит забывать и о рабочем давлении. Давление в выбранном вами радиаторе не должна быть меньше давления системы отопления дома. Этот показатель важен и при учете предельного давления, которое подается при гидравлических испытаниях. В большинство городских квартир подойдет конечно, любой, но «запас прочности» лишний раз убережет от внезапных протечек или прорывов. В каждом виде радиаторов оно следующее: чугунный – 10-15 атм; алюминиевый – 16 атм; биметаллический – 35 атм; стальной – 6-8,7 атм.