Допросы, мошенники, дагестанцы: как мы самостоятельно пересекали границу с Ираном? Первое путешествие 2024 года мы решили начать с Азербайджана по двум причинам: – это новая для нас страна; – отсюда можно по земле попасть в Иран, который и был главной целью. А это задачка не из простых, потому что соседи у персов как на подбор: Афганистан, Туркменистан, Ирак, Пакистан и прочие – ну мёд! Куда-то сложно попасть, откуда-то непросто выбраться. Да, есть граница с той же Турцией, но в этой стране мы уже были, а душа просила свежака. К тому же цены на билеты Москва-Баку в январе выдались приятными – легко можно было взять в районе 6000-8000₽ без багажа (да, для Азербайджана это дёшево). Так что купили, прилетели, сели на метро и доехали до главного автовокзала, что находится на одноимённой станции бакинской подземки. Без проблем заранее приобрели билеты (по 400₽) до приграничного города Астара. Это самая южная точка страны, за рекой уже иранский город с точно таким же названием. Почему так? Некогда это был единый населённый пункт, но Российская империя отвоевала себе часть региона, границу тогда решили провести по реке Астара, на которой теперь заканчивается Закавказье. Домчали туда за 4 часа. Водитель микроавтобуса высадил всех в северной части азербайджанского города, а до границы ещё около 5 км. Подумывали взять такси, но случайно наткнулись на маршрутку с очень весёлым русскоязычным водителем-талышом (это такой ираноязычный народ), который на вопрос «как доехать до границы?» уверенно ответил «вам сюда» и повёз нас в полупустой «Газели». По дороге обсуждали местную кухню и московскую погоду. Новый знакомый упорно отказывался от денег за поездку, но мы настояли. Главная интрига нашей авантюры заключалась в том, что Азербайджан с незапамятной ковидной эпохи держит свои сухопутные границы закрытыми. Пропускают только фуры с грузами, поэтому граждане страны откровенно приуныли. Было видно, что раньше приграничная зона представляла собой цветущий шумный рынок, где местные торговали более дешёвыми иранскими товарами. Сейчас же осталось несколько павильонов, остальное как фильмах про постапокалипсис: вывески выцвели, прилавки покрылись пылью, ни души. Обошли главные ворота и увидели зелёную дверь, постучали. К нам тут же вышел удивлённый пограничник, которому мы сразу изложили суть: кто такие и чего хотим. Паспорта есть, иранские визы в наличии, выпускайте. Сотрудник попросил подождать, а через пять минут повёл на досмотр. Признаюсь, на этом моменте мы с облегчением выдохнули. Значит для иностранцев есть такая поблажка – выйти по земле из обетованного Азербайджана можно, если ты не счастливый обладатель его гражданства (таким только по небу). Имейте в виду, проверено на себе. Горцы точно не ждали иноземцев. Мы увидели серьёзных мужчин, что в спешке натягивали свою форму и поправляли причёски – редкие гости, как никак. Выяснилось, что самый пожилой таможенник учился и работал в Ставропольском крае, а когда узнал, что Вера с Кубани, воскликнул: «О, землячка!». Видно, что он был искренне рад беседе и явно не хотел нас отпускать, но пришлось. Далее был пешеходный коридор и очередная дверь на замке. Снова постучались – подбежал пограничник и открыл, полистал паспорта, позвонил коллегам для уточнения и отпустил. И вот он, мост через разделяющую народы речку, иранские флаги и будто бы уже совсем другой воздух. Я не удержался и начал снимать наши довольные лица. Это заметил иранский погранец и решил посмотреть, что же я там наснимал. Не понравился ему только один файл, который он с помощью языка жестов попросил удалить, что я и сделал на его глазах. Странно, что его это устроило, потому что видео осталось в папке «Удалённые» и его можно было спокойно восстановить. Но оно не представляло никакой ценности, поэтому спустя несколько часов я заметил это и стёр заветный файлик. Перед нами возник большой пропускной пункт, где сначала путникам померили температуру, а потом взяли паспорта и распечатки виз для изучения. После 15 минут ожидания ко мне подошёл сотрудник и через гугл-переводчик донёс мысль: пройдите с нами на беседу, пусть ваша спутница не переживает. В отдельной комнате я провёл минут 30, где у меня брал интервью молодой иранец. Сыпались вопросы из серии: вы женаты, есть дети, кем работаете, где трудится жена, какой маршрут по Ирану? Парень всё старательно записывал в бумажный журнал. Затем зашёл мужчина явно выше по званию и с минимальным знанием английского языка. Также задал пару вопросов, улыбнулся и произнёс: welcome to Iran! Тут уже я решил взять инициативу в свои руки и задал интересующие вопросы. Добродушный силовик просветил, что за забором пасутся мошенники, которые точно предложат поменять деньги по невыгодному курсу и отвезти на такси втридорога. Он посоветовал пройти 500 метров от КПП, найти жёлтое авто с шашечками, дать пол-бакса и попросить отвезти до автобусного терминала. Довольные мошенники действительно сорвались с цепи при виде нас. Вот она, нажива! Ребята были профессионально навязчивы, но после Индии у нас к таким фокусам максимальный иммунитет. Когда сели в такси и доехали до вокзала, то я понял, что недооценивал их напористость. Один из дельцов уже ждал нас на входе, улыбался как родным, встревал в любые попытки нашего диалога с кассиром или продавцом. Такой медиум задаром не нужен. Дядя ещё какое-то время ехал рядом с нами на авто, зазывая к себе, а потом выругался и умчал восвояси. Оказалось, что ближайший автобус будет только вечером, свободного времени полно, так что мы со спокойной душой пошли менять валюту. На выходе из случайного отеля услышали знакомую речь и поняли – дагестанцы, родненькие! Ребята оказались дальнобойщиками из Дербента, что третий день ждут одобрения на выезд домой. Они помогли нам найти проверенного менялу, который давал за 1 доллар 54 000 местных туманов (против предложения 48 000 от дельцов на границе). Также парни показали, где лучше купить симку. Очень сэкономили нам время, за что им огромное спасибо. Автобус в Исфахан был проходящим и кассир за счёт компании вызвал такси, чтобы высадить нас у развязки и загрузить куда надо. Билет обошёлся всего в 600₽ за 15 часов пути. Почти всю дорогу спали как убитые, а когда проснулись – с отвисшими челюстями залипали на горно-пустынные пейзажи. БЮДЖЕТ МАРШРУТА: 400₽ (Баку-Астара), 45₽ за такси до автовокзала, 600₽ (Астара-Исфахан). Итого – 1045₽ с человека против прямого авиабилета от Azal почти за 10000₽, который, как мы убедились, нельзя купить онлайн (якобы заветные квиточки продаются только в офисах авиакомпании в Баку). Остальные варианты будут с пересадкой и ценником в районе 25000₽. Но главное – не деньги, а опыт и впечатления, которые мы получили. Горжусь, что WОЛКИ сделали это и теперь можем поделиться знаниями с вами.