Как нас сносило ветром на Полярном Урале Чем больше ходишь в походы, тем больше понимаешь сколько опасностей тебя может поджидать в дикой природе. Мы уже сталкивались с наводнением, землетрясением, внезапной вулканической активностью, медведями, наглыми лисами, пожарами, одним ураганным порывом ветра, когда наша палатка со всеми вещами улетела в озеро. Но мы и не предполагали, что на Полярном Урале столкнемся с ТАКИМ. Да, конечно, мы читали отчеты тех, кто там побывал, метеорологические сводки, где было сказано, что Полярный Урал славится своими сильными ветрами, а осенью они усиливаются. В ответ мы кивали: «Дада, сильный ветер, конечно». Но мы НЕ понимали что это значит на самом деле. Подобно тому как не попробовав мёд, ты не знаешь что это. Мы ехали туда в начале сентября за красивыми красками тундры: багрец, золото, ярко оранжевый, даже кислотно красный. Всё это манило нас со времен осенних походов по Бакенингу (Камчатка) и Околобайкалью (Восточный Саян). Я вообще фанат тундры, особенно осенней. И считаю, что туда нужно ехать осенью за красками, потому что летом всё просто зелёное от края до края, а осенью тундра преображается, сама себя раскрашивает в миллионы цветов и оттенков. Я, как немного художник и много эстет, всё это обожаю. 2 дня на поезде из Москвы и вот мы вышли на станции Полярный Урал. Уже подъезжая, я стала немного сомневаться: на станциях до того выходить было сыро и холодно, особо не погуляешь, бежишь в поезд греться обратно. Небо серое, мрачное, тундра почему-то пока не особо яркая, лес, там где он есть, зеленый, за исключением некоторых желтых берёзок и красных осинок, коих единицы. «Куда мы? Зачем? Что нас там ждёт? Может вообще не выходить из теплого поезда, а ехать до конечной, а потом развернуться и обратно в мск?», – думала я. «Но мы же собрали рюкзаки, полные еды, мы же готовились, у нас впереди целых 11 дней пешки, палатка, фотоаппараты, видео камера на готове». Как там выражение? - «волков бояться – в лес не ходить». И поэтому мы молча вышли... За нами увязались две местных собаки, мы шли примерно часа два от жд в сторону гор, темнело. Стали ставить палатку, начался дождь и ветер. Очень холодно. От стресса, холода и паники у меня даже стучали зубы. Мы ведь раньше не ставили палатку при столь сильных порывах ветра (что впоследствии оказалось не сильным, всё познается в сравнении). Всю ночь спалось урывками, потому что палатку било ветром о нас. И я только и думала (и даже предлагала мужу) утром свалить. Вот прям встать, собрать рюкзак и идти в сторону жд. Как-нибудь купить билет на поезд (как? у нас нет смартфонов, интернета). Ну как-нибудь, понимаете?... Потом как-нибудь улететь в Сочи, в тепло, на курорт, греться. Вот такая я девочка, трусиха и слабачка. Но такая ли?:) А какая я?:) Всё-таки смогла же пройти все те жесткие походы, что были до этого момента: Путорана, Уганда, Камчатка, Саяны, Грузия, Кавказ, Непал и т.д.. Вероятно, смогу и этот. Муж на всё это не повёлся, и слава богу! Далее я должна была бы сказать почему «слава богу», что-то типа, что погода наладилась, ветер стих, засветило солнышко, и поход прошёл на УРА. Но нет. И если первые два дня нам еще более-менее везло, потому что хотя бы не было дождя, то через два дня мы вошли в горы. А там ветер дул как сумасшедший, и погода совсем испортилась, солнце нам показывали на пару минут в день и то не всегда. Небо вечно затянуто, моросит дождь или идёт ливень. Ветер ураганен, на него можно лечь и он будет тебя держать. Я не преувеличиваю. С рюкзаком идти, когда ветер в спину, еще норм. Но когда идешь против ветра...это настоящее сражение. Даже шаг сделать тяжело, а если ты идешь по камням, переступая с камня на камень, то ветер сносит тебя, не дает наступить куда планировал, и ты можешь упасть, что бывало и случалось... Если без рюкзака, то идти вообще невозможно, чувствуешь себя пёрышком, или Тотошкой из сказки. Приходится сильно сгибать колени и практически ползти ближе к земле. Все силы уходят на сражение с ветром, поэтому двигаешься ооочень медленно, как в замедленной съемке. А если ветер дует сбоку, то ты не можешь идти ровно, куда тебе нужно. Тебя заносит, траекторию вечно приходится корректировать. Что еще? Невозможно на привалах нормально отдыхать. Всё делаешь очень быстро, т.к. холодно. Ведь ветер вдувает в тебя и холод и капли дождя, а когда сыро, то тебе еще холоднее. Ты быстро запихиваешь в себя батончик, быстро запиваешь мгновенно остывающим на ветру компотом из термоса, и всё, ты уже встаешь, чтобы идти дальше, потому что ты замёрз и потому что невозможно расслабиться при таком ветре. А еще в тебя летят все эти капли дождя и отпадающие от растений осенние листки, и всё это очень больно врезается в кожу лица, глаза, они слезятся. В общем весело. И когда долго мрачно и тебе не показывают особо ничего: гор не видно, туман всё заволок, то ты начинаешь понимать все эти малые коренные народности, проживающие издревле в этих суровых широтах, когда они молятся солнцу, как богу, молятся духам гор, ветра, дождя, и вообще всем молятся, чтобы выжить, чтобы стало хоть чуточку лучше, когда они одушевляют природу, разговаривают с нею. Вот также примерно и я... И ты понимаешь почему они предпочитают вообще не ходить в горы, считают, что там обитают злые духи и делать там нечего. Всё это ты чувствуешь и понимаешь на своей шкуре... Но хуже всего, что ты в постоянной тревоге, т.к. из-за ветра не знаешь где ты сможешь поставить палатку, а если поставишь, то не сломает ли у неё дуги, не улетит ли она? А найдя такое редкое место, где дует сильно, но не так сильно, что прям ужас-ужас, долго пытаешься уснуть, а уснув, спишь урывками, постоянно просыпаясь от сильных порывов ветра, ударов палатки тебе по голове, громких звуков дождя колошматящего о палатку. Всё то немного стихает и ты засыпаешь, то опять фигачит, ты просыпаешься. И то так то эдак. Привыкнуть невозможно, поэтому нервная система не отдыхает, всё время в тревоге и напряжении. Но зато: огроменные просторы тундры и гор, масштаб сопоставим разве что с Плато Путорана. За все 11 дней ни одного человека. Ни души. Никаких проблем с водой, она повсюду: реки, бесчисленные озёра, ручейки, даже болота и лужи с чистейшей водой, водопады. Не нужно беспокоиться о воде в походе совсем, не нужно нести её, думать где поставить палатку. О ветре да, нужно думать, о воде – нисколечко. Вода чистейшая, прекрасная на вид и вкус, очень мягкая. Краски. Чем дольше мы шли, тем они сильнее проявлялись. То, за чем мы пришли осенью, одарило нас и порадовало сторицей, окупилось. Птицы: полярные совы, рябчики, гигантские орлы (2 метра в размахе крыльев), множество каких-то мелких птичек. Отсутствие медведей, их следов и признаков жизнедеятельности. Медведи там, кончено, есть, но встретить их сложно. Нам хватило медведей на Камчатке, Курилах. Спасибо, не надо. И это чувство покоя, когда ты идешь, не боясь встретить медведя, это очень ценно. Идешь и видишь всё: весь ландшафт, как на ладони, от и до. Потому что нет деревьев совсем, нет высоких зарослей (в горах совсем). Есть только бескрайняя тундра и суровые горы, болота. А благодаря огромному количеству болот – морошка. Ароматная, редкая ягода. Мы шли за ней и мы её получили. А также: никем не тронутые поля голубики, черники, шикши, брусники, и, вероятно, княженики (она уже отошла, к сожалению). А в зоне леса лакомились даже жимолостью, хоть и странно горькой, как в Саянах :) Погода наладилась лишь под конец похода, когда мы спустились с гор. Сразу же, как по мановению волшебной палочки, ветер стал ГОРАЗДО тише, а на контрасте казалось, что его совсем нет. Появилось солнышко, просветы в небе, в которых виден был голубой цвет! Боже, солнце и голубое небо, ну что еще для счастья надо?! Стало возможным греться во время обеда и на привале, сидеть отдыхать, а не вечно просто закидывать в себя еду и спешить дальше. Тут же ушла тревога. Поначалу мы еще по привычке думали куда бы поставить палатку, чтобы не уносило ветром, но постепенно расслабились: куда не поставь, всё хорошо, славно. Стало возможным нормально спать, просыпаться выспавшимся. Появилось то самое чувство покоя, тишины, за которыми мы ходим в походы. Вероятно, началось бабье лето, потому что резко стало солнечно и даже жарко. Мы сняли с себя все дополнительные слои одежды, в которых ходили все дни в горах: мембранные дождевые штаны и куртки, подштанники, кофту полартек, флиску, перчатки. Появилась лёгкость и благодать! Плюс мы наконец-то сняли на некоторое время болотные сапоги! Правда быстро надели обратно, потому что опять болота...хехе. Но легкий отдых мозолям на ногах от сапог всё же устроили. А еще, как только потеплело, появилась мошка. Вспомнились все те видео о Полярном Урале, где человек стоит в облаке мошки. Вот это почти оно самое:) Мошка облепляла всё: нас, палатку, сушащиеся на солнышке вещи. Благо была не столь агрессивна, как летом, чуть подторможена. Но всё же покусала. Надеюсь, на счастье :)) А еще мы внезапно случайно встретили ТО, о чем давно мечтали, но о чем совершенно забыли и не думали, – северное сияние!!! "Ночью я вылезла из палатки по своим делам (а ночью самое важное дело - это пудрить носик), и увидела ЭТО: оно странно сияло, и я сказала мужу об этом. Он, будучи в палатке, предположил, что это млечный путь. Но их я видела много, это были не они. А потом до меня стало доходить... «Кажется, это северное сияние!», – эти слова уже не могли удержать мужа в палатке, всё-таки это весомый аргумент, чтобы обменять сон на такое-эдакое. Муж вылез, и мы оба стали глядеть в небо. В разных его частях светло желто-зеленое сияние то возникало параболами и кругами, то исчезало, снова возникало в других частях. То усиливалось, то меркло. Иногда казалось, что всё полностью закончилось, мы зябли и хотели лезть в спальник, но вдруг оно снова вспыхивало, да еще ярче, и мы не могли пошевелиться. Оно мне казалось неземным, трансцендентным, будто сияло не из этого мира, а того... Мне даже стало страшно. Этот страх подобен тому, когда сталкиваешься с чем-то потусторонним. Мне казалось, что сейчас нас одним из лучей подхватит НЛО и заберет отсюда. А потом люди долго будут думать куда мы исчезли? По всем признакам под конец похода просто вышли из палатки, ничего не взяли с собой: ни еды, ни вещей, ни сам домик. Ничего. Будто бы вышли на минутку. Но уже не вернулись. Испарились. Магия... И возможно, кто-то напишет об версиях исчезновения книгу или снимет фильм, как было с перевалом Дятлова... А пока, завершая, хочу сказать, что ветер нас не остановил, и возможно тем самым мы заслужили уважение тундры, которая в конце облагодетельствовала и одарила нас такими красками, что нет слов!!! А еще подарила нам встречи с гигантскими орлами и совами, долго зависающими в воздухе над нашей головой, и с любопытством разглядывающими нас, мол, кто мы такие и зачем мы здесь, и северным сиянием, унёсшим нас с собой. И возможно, я пишу это вам уже не из этого мира... Ведь всё возможно, так?:)

?Горный Алтай На берегу Катуни ?

Кузбасс✅

? Поход по национальному парку "Таганай" ? 17, 18, 19 сентября 2024 г. Часть 1

Алтай, Россия

Прошло 11 лет с момента появления в моей жизни автостопа и путешествий. За это время я проехала более 446000 километров автостопом, 220000 из которых в одиночку, и посетила все регионы России (85 на 2022 год) и 77 стран: Беларусь, Украина, Грузия, Турция, Абхазия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Иран, Таиланд, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Гонконг, Китай, Монголия, Болгария, Испания, Франция, Монако, Италия, Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония, Литва, Латвия, Финляндия, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина, Чили, Боливия, Перу, ОАЭ, Оман, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Индия, Непал, Пакистан, Азербайджан, Греция, Болгария, Румыния, Молдова, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Германия, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Андорра, Португалия, Куба, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла и Эквадор. Спасибо каждому, кто был причастен к этому большому пути! Путешествуйте, открывайте новые горизонты и исполняйте задуманное.

Увлекательное путешествие в Таштагольском районе. Сплав и рыбалка в Национальном парке Горной Шории. Кузбасс✅

128 день путешествия, Таджикистан, по дороге в Душанбе, село Сарвода Дистанция за день: 30 км. Дистанция за велопутешествие: 2 339 км. «Лабиринты гор» Выезжаем со стоянки, дважды говорю женщине «спасибо», реакции никакой, как будто её лицо корчится ещё больше. Мы уже выносим велосипеды и она кидает в спину: «а денег то вы не дали нам?». Аж опешили. С тем, кто нас пригласил получается даже и не по прощались... И женщина тоже скрылась. Не с проста была та история, как недавно их отказались селить куда-то бесплатно, а попросили денег. Ну они и не в палатках собирались ночевать в целом-то. Вышли в село, хотели припарковаться возле вчерашнего хорошего магазина, где кажется что-то готовилось. Продавец пренебрежительно пшикнул на нас, чтобы мы ушли, моментально стало неуютно, захотелось уехать. Когда будет следующий магазин неизвестно, поэтому пришлось побороть сиюминутное желание и искать новый магазин. Затарились свежими, мягкими лепешками, накидали распорядок на этот день и двинулись на встречу новым подъёмам, которых планировалось много. Цель на сегодня подняться около 1 200 метров и каким-то образом преодолеть «Тоннель смерти». Кстати, один из сегодняшних встречных сказал, что дорогу по которой мы ехали вчера, называют «Долиной смерти». Вот такие у нас дни.. Сначала горы были приятными, не высокими, приглашающими прогуляться по ним, позже рваными, объёмными, раскуроченными и очень высокими. Их бока унизительно разрезает дорога, а по ней, как бы насмехаясь, гоняют слишком уверенные в своих силах камазисты, забыв о величии этого места, о том, как здесь может быть опасно. Два велосипедиста борясь с встречным ветром по узенькой, расплющенной под большим весом грузовиков обочине, толкают велосипеды вверх. И эти велосипедисты – мы! Безумцы и мазохисты, которых заряжают виды вокруг, закаляет ветер, а подъёмы под 12% просто не дают скучать. Все бы ничего, но когда мы, наконец, выбрались на небольшое плато, грузовиков стало ещё больше, некоторые из них были под завязку забиты углем, угольная пыль разлеталась повсюду. Справа и слева были карьеры, а над ними вилось черно-серое облако. Через час такой езды посмотрела на Димино лицо, помимо черной пыли, было ощущение, что он накрасил глаза подводкой, а к вечеру они покраснели. Перекусили булочкой с йогуртом, какие-то водители остановившись угостили нас виноградом и бананами. Следующий — половиной лепешки. Как они нас воспринимают, интересно? Как паломников, как бездомных, спортсменов или ещё кого. Вечерело. Мы стояли у тоннеля – огромный тёмный проход в скале, из него валит чёрный дым, подсвечивается золотым светом фонарей на въезде, дальше густая тьма. Охранник, слишком заинтересовано все организовал, одновременно радостные и настороженные, что попросит денег, летели по черноте загазованного тоннеля. Велосипеды ехали на небольшом встречном эвакуаторе, мы в машине с охранником. Если нагнать ужаса, то да, тоннель подходил под свое прозвище. Лёгким не хватает воздуха, хотя потолки и стены высоко, кое-где вода, грязь, но действительно пугала пыль, будто она жила там своей жизнью. Яркий свет и вот – другая сторона! Такое ощущение, что отсюда начинаются настоящие горы. Закатное солнце нежно освещало небо, но само уже не показывалось. К спуску подготовились основательно, надев все тёплые вещи, тщательно упаковав голову. Потом все очень быстро, но очень красиво: панорама гор, по которой гирляндой вниз тянутся светящиеся грузовики. Ночь, затяжной спуск, тоннели, очертания гор, которые будто готовятся схлопнуться над нашей головой, звезды. Доехали до небольшого села, увидели у реки топчаны, оказалось частная территория. Пока светили фонарями, к нам на встречу вышел Фаридун. Молодой парень разрешил нам поставить палатку на этой территории. Звезды были очень яркими! *6 сентября 2024* Траты за день: Продукты: консерва, лепешка, йогурт – 153₽ Итого за путешествие: 178 691₽

Полюд. Пермский край

Южная Кельтма. Окрестности Северо-Екатерининского канала.