ПАКИСТАН. Практическая информация и личные впечатления. Виза и граница. Электронная туристическая виза выдается на срок от месяца до трех и стоит 35 долларов. Заполнение анкеты на сайте занимает несколько часов, в ней много вопросов вплоть до данных родителей и всех посещенных вами стран за последние 3 года с датами въезда, длительностью нахождения, посещенными местами и целями визита. Нужно выбрать страну для возможного собеседования, лучше указывать актуальное местоположение, вероятность, что вас вызовут на интервью, минимальна, а вот запросить штампы из страны пребывания могут. Учитывайте, что сайт не даёт выбрать консульство в Дели, то есть из Индии получить визу нельзя. Мы отправили анкету из Непала с прикрепленными отменяемыми бронями отелей с букнинга на 4 недели в 5 городах. Во избежание вопросов лучше не указывать в анкете север и Белуджистан, даже если вы планируете их посещать, а в пункте о месте выезда - наземные границы с Афганистаном и с Ираном, лучше выберите любой аэропорт. Официальное время ожидания - 7-10 рабочих дней, но нам визы на 30 дней пришли на почту уже на следующий день. Чем подробнее вы заполните анкету, тем меньше вопросов возникнет, в противном случае консульство может связаться с вами для уточнений и запроса дополнительных документов. Визу необходимо распечатать, в паспорт её не вклеивают, штампы дублируются в паспорт и на бумажную визу, которую нужно хранить и возить с собой, проверяют чаще паспорта. Мы въезжали из Индии, открыта единственная граница Atari - Wagah между Амритсаром и Лахором. В нейтральной зоне курсирует бесплатный автобус, людей мало, так как индийцы не могут посещать Пакистан, а пакистанцы Индию. Границу прошли легко, у нас спросили только название отеля и планы на страну. Открыты так же наземные границы с Ираном, Афганистаном и Китаем. Визы можно получить внутри страны, иранскую только после онлайн получения референс-кода, который сейчас за пределами РФ неохотно дают без платных агентств, китайскую и афганскую сразу в консульствах. Маршрут и достопримечательности. Я провела в Пакистане почти месяц и проехала по маршруту Лахор - Исламабад - Пешавар - Мингора (Сват) - Калам (не доехали 35 км) - Мингора - Читрал - Долина калашей (Bumburait) - Гилгит - Хунза - Сост и Chapursan Valley - Скарду - Наран - Мардан и Takht-e-Bahi - Мултан - Ларкана и Мохенджо-Даро - Карачи, почти весь путь проделала с попутчиком. Для посещения крупных археологических достопримечательностей требуется и регистрация на входе по паспорту. На все достопримечательности и музеи в стране одинаковая цена - 500 для иностранцев, 50 для местных и 20 для местных студентов, при чем это могут быть как значимые, так и небольшие достопримечательности, исключение - Мохенджо-Даро, вход 3000 рупий или 10 долларов, при этом для местных все те же 50, в итоге мы, постепенно сбрасывая цену, сторговались до 1000 за двоих вместо 6000, как оказалось, можно легко зайти с дороги, никаких ограждений нет, но иностранцы будут сильно привлекать внимание, и возможно это повлечет проблемы. Людей почти нет, но нас доставал местный, которые ходил за нами, чтобы мы не говорили, пытаясь провести экскурсию на урду, который мы не понимаем, а потом еще и требовал денег. В буддийский монастырь Takht-e-Bahi мы попали в мусульманские праздники, там были тысячи людей, в основном мужчин, нам как иностранцам выдели вооруженную охрану (охранник ещё и заплатил за нас за билеты), и это единственный случай, когда охрана была нужна, все хотели сфотографироваться с мной, окружали нас и глазели, без автоматчиков вокруг было бы мягко говоря некомфортно. На севере страны очень красивые горы. Больше всего впечатлило Каракорумское шоссе, идущее от Гилгита в сторону китайской границы, до неё не ездили, въезд в нац.парк стоит 20 долларов, и если не ставить галочку о её посещении, то южнее более интересно, много треков, живописных долин и 7-8 тысячников. Скарду отличается наличием пустынь. Помимо гор на севере много буддийских руин и уникальных национальностей с самобытной культурой вроде калашей и жителей Хунзы. Из городов больше всего впечатлил Лахор, рекомендованный всеми Пешавар мы не оценили, грязно, дико и не так много интересного, новая столица Исламабад выглядит как огромный современный зеленый поселок с магистралями, Мултан очень напоминает Узбекистан. С движением на юг становится всё больше людей, грязи и треша. Карачи как квинтэссенция из увиденного: немного колониальной архитектуры и парков, затерявшихся среди грязных улиц с шумным трафиком, мусором и вонью. Деньги. Местная валюта - пакистанская рупия, на момент въезда 1 рубль равнялся 3,4 рупий, когда уезжали дошло до 3. Снятие наличных возможно только с комиссией, по отзывам в интернете с иностранными картами лучше всего работают банки MCB Bank и Standart Chartered Bank, первый отказался принимать мою карту, второй отказался выдавать более 20000 рупий за операцию, при этом комиссия за снятие - 600 рупий. Без учета визы за месяц в стране я потратила 13130 рупий, из них 8100 - на еду, 2850 - средства косметики и гигиены, 1650 - на транспорт, из которых 1000 - такси, 400 - рикши-такси и 250 - городские автобусы и 530 на достопримечательности. Можно было даже меньше, но дотрачивала оставшиеся наличные. Самой большой тратой были билеты, которые мы покупали в последний момент, самым дешевым направлением оказался Оман (11166 рублей), откуда мы переместились в ОАЭ с богатым выбором бюджетных лоукостеров, откуда напарник улетал в Турцию, а я в Азербайджан (за 9745 рублей с багажом), после возвращаясь в Россию по земле. Автостоп, дороги, полиция. Автостоп очень хороший, типичный для мусульманской страны, как и в Индии называют "lift". Удивило качество дорог. Много автобанов, называемых "motorway". По ним легко проезжать более 1000 км за день. Полицейские на пунктах оплаты лояльно относятся к иностранным автостопщикам, не создавая трудностей. Национальные хайвеи чуть медленнее, идут через города, на них больше трафика, и появляются фуры, почти отсутствующие на моторвэе. На севере автобанов нет, дороги хорошие, но есть и проблемные участки. Дорога, ведущая из Мингоры в Калам, заканчивается в Bahrain, оставшуюся часть смыло паводком в прошлом году, когда мы приехали, дорога была закрыта, в итоге и мы, и водители развернулись обратно спустя несколько часов ожидания. Там же сейчас строят прямую дорогу на Читрал, но сейчас оптимально ездить через Тимергалу. Северные районы Сват и Читрал очень заментованы. Сват мы проехали без проблем, по дороге в Читрал начались блок-посты. Проще проехать этот участок на автобусах или прямой машине, но мы решили попробовать автостопом. Раньше тут приставляли военное сопровождение, при этом нужно было ехать на автобусах. Нас высадили на первом же посту в Chakdara, где военные оказались максимально доброжелательным и одобрили автостоп при условии, что машину они найдут сами. Её водитель отвез нас до поста в Akhagram, где начались приключения, военные запретили нам ехать в Читрал, сказали запрашивать охрану в российском посольстве, слабо представляя, чем оно занимается, и убеждали ехать обратно. Мы спорили более двух часов, нас пытались слить, даже откупиться деньгами, но мы настойчиво требовали связать с главным и решить вопрос, в итоге после прозвона нашего хоста, что вероятно стало ключевым фактором, так как его посчитали достаточным гарантом, и разговоров с начальником по телефону нам разрешили проехать, при чем автостопом и без сопровождения, на следующий постах всё проходило проще, когда нас высаживали, военные просто настойчиво помогали поймать попутку. В итоге мы проехали весь север автостопом. После Читрала по дороге в Гилгит посты уже не отнимают много времени, там только переписывают ваши данные в бесконечные журналы. В долины калашей от Auyn ведёт грунтовка, туда уехали быстро, обратно машин не было, выбирались до главной дороги на групповом такси, которое стоило всего 500 рупий за 2 часа пути. В Chapursan Valley тоже грунтовка, трафик - 2-3 машины в день. Самой плохой федеральной дорогой оказалась Читрал-Гилгит, узкая горная грунтовка. Машин мало, до 1-2 в день, основной поток уходит рано утром. Дорога живописная, но долгая и утомляющая. Если повезёт поймать прямую проходимую машину, можно доехать за день до ночи, но рассчитывать на это не стоит. Далее от Гилгита уже асфальтированные дороги - идеальное Каракорумское шоссе и трасса в Скарду. В Гилгит-Балистане повсюду туристическая полиция, на удивление довольно адекватная. Обычно они не мешали нам стопить, вписывали бесплатно в кемпинг, один раз посадили на автобус. В Исламабад ведут две альтернативные дороги через перевал Babusar и Наран и через Besham, первая на большой высоте в горах, в конце июня встречались водопады из тающего снега, что затрудняло движение. Далее на юг встреч с полицией у нас не было. В Белуджистан мы не поехали, так как не успевали оформить иранскую визу для транзита (плюс я была в Иране ранее, было уже слишком жарко, и мы устали). Этот регион можно проехать только с пропуском, на общественном транспорте и в сопровождении военных. Сопровождение и пропуск бесплатные, можно получить в Кветте за пару часов или заранее с ожиданием в Исламабаде. Ночевать в Кветте можно только в специальном отеле, не выходя за их пределы, но некоторым удавалось уговорить полицейских переночевать у них в участке или приехать в город с утра, чтобы в один день оформить документы и выехать на ночном автобусе в Тафтан на границу. По слухам проехать через южный переход от Карачи до Чахбехара проще и возможно даже без пропуска и конвоя, но знаю лишь тех, кто въезжал таким образом на автобусах. Мы с попутчиком ненадолго разделялись, и я успела попробовать и одиночный женский автостоп. Выборка слишком маленькая, чтобы судить, да мне и не дали толком стопить, довезя дальше, чем требуется, аж на 200 километров, хотя мужчина изначально ехал на такси покушать в соседний район. Пакистан относительно безопасен, но одинокую женщину будут больше опекать, пытаться посадить на автобус, убеждать, что это невозможно, вероятно, будет больше внимания и препятствий со стороны полиции. Сильно зависит и от региона, в некоторых вообще не принято, чтобы женщина появлялась одна за пределами дома. В глуши у пуштунов и на юге в Синде (вероятно и Белуджистане) одна ездить я бы не стала. Ещё когда ты одна, часто пытаются знакомиться на улицах, просить номер, что неожиданно в мусульманской стране. На юге люди более дикие, вокруг нас с попутчиком за секунды собирались поглазеть толпы местных, буквально облепляли машину, когда мы в нее садились, впритык смотрели на нас через стекло, преследовали. В точности как в индийской глуши. Ночной автостоп возможен, но сложнее, высокие скорости и нигде нет освещения, лучше стоять на выезде с заправок. Фуры летом ездят ночью, выезжая после 10. Транспорт. В Лахоре есть современное метро, стоимость от 20 до 40 рупий в зависимости от расстояния. В Исламабаде и Пешаваре - метро-басы, выделенные линии автобусных маршрутов над дорогами. По Исламабаду информации в интернете нет, в Пешаваре можно пользоваться гугл-картой, проезд - 50 рупий или 20 при оплате транспортной картой, она стоит 300. На каждой остановке есть открытый wi-fi. В Карачи - старые автобусы, зеленая линия метро-басов и красная обычных современных автобусов, проезд на красных - 50 рупий. Рикши-такси от 200 рупий за за 2-3 километра, маршрутные - от 15-20. Обычное такси дешевое, 20 км от центра до аэропорта - 600-750 рупий без кондиционера или 750-1000 через Uber или InDrive, с российских номером не работает, надо просить местных. Особенностью Пакистана являются очень яркие разукрашенные грузовики и автобусы, и только здесь можно увидеть, как люди толпами ездят на их крышах. Еда. Чтобы не провести путешествие в больнице, стоит быть внимательными к тому, что вы едите и пьете, серьёзно отравиться очень легко. У меня не было проблем с пищеварением, попутчик вернулся с пищевой инфекцией, но он в отличие от меня иногда пил не бутилированную воду и ел мясо, что является двумя самыми частыми причинами отравлений. Любая бутилированная вода 50 рупий за 0,5 литра и 90-100 за 1,5, в горах - 60 и 100-110. Когда я сказала местному, что опасаюсь пить уличные напитки из-за качества воды, он сказал, что и та, что я покупаю, может быть опасна, уверяя, что можно пить только от Cola (Nestle и Dasani) и Pepsi (Aqafina), остальную часто разливают дома из-под крана, звучало убедительно, мы и ранее замечали, что вода других брендов невкусная, "как будто из-под крана". Магазинные напитки стоят от 30 до 100 рупий за 0,2-0,5 литра. Распространенные манго-шейки от 200 рупий. После Индии удивило, что в Пакистане много нормальных магазинов, порой возможна оплата картой. В основе кухни, конечно же, мясо, очень много очень жирного, хлеба и риса, из вегетарианских опций - дал маш (нут или чечевица), чана (нут в масле, обычно едят на завтрак с хлебом), лобиа (фасоль), палак панир (шпинат с сыром), всевозможные лепешки (нан - сухие, паратха - жареные в масле) с начинками и без, жареный рис с овощами, плов с нутом channa pulau. Готовая еда очень дешевая, даже в дорогих ресторанах мы умудрялись поесть на 100-120 рублей с человека, правда, без мяса. В простых забегаловках и кафе цены совсем смешные, порой дешевле 100 рупий за порцию, но и уровень санитарии оставляет желать лучшего, хотя иногда мы ели в них с хостами. В Пакистане самые вкусные фрукты и ягоды среди всех стран, где мне доводилось побывать, просто шикарные манго, черешня и абрикосы. Ночлег. Гостеприимство в Пакистане на высшем уровне, но мало личного пространства. При этом каучсерферы обычно не приглашали домой, заселяя в отели, пустые квартиры или гостевые пристройки. Вероятно, дело в попутчике мужского пола, одну меня иногда звали в дом к женщинам. В некоторых регионах приглашают в гости с улицы, но нечасто. Южные люди с равнин оказались на удивление гостеприимнее горных северных. Итого мы провели 22 ночи по каучсерфингу, из них 2 в Лахоре (1 в пустом доме и 1 на заводе), 2 я одна в Исламабаде (в пустой квартире), 2 в Пешеваре (в отеле), 2 в Мингоре (в гостевой пристройке), 1 в Читрале (в пустом доме для гостей), 1 в Bumburait (в отеле), 2 в Гилгите (в гостевой комнате), 2 в Хунзе (в отеле), 2 в Скарду (в отеле), 1 в Мултане (в пустующем доме), 1 в Ларкане (в гостевой комнате) и 4 в Карачи (в квартире у одинокого программиста), 3 в палатке: 1 в Мастудже, 1 в Хунзе и 1 в Наране, и 1 в гостях у водителей в Мардане. Язык. В Пакистане почти все водители очень хорошо знают английский, что просто поражает, из всех посещенных мною стран здесь самый высокий процент знания языка. Официальным языком является урду, и хотя родным его считает менее 10 процентов населения, его знают все, так что скачанного переводчика и знания базовых фраз на всякий случай вполне достаточно. Знание английского у простых людей на улицах в южных регионах отсутствует, север намного образованнее. Дресс-код. Нужна относительно закрытая одежда. Для мужчин - штаны, хотя в некоторых городах позволительны и шорты, для женщин - закрытые ноги, рукава 3/4 и длинная рубашка, хотя иногда встречаются и девушки в джинсах. В большинстве мест покрывать голову необязательно, хотя я часто носила платок чтобы спасаться от жары и меньше привлекать внимание, но даже половина местных женщин их не носит, за исключением Пешавара и некоторых консервативных мест, где лучше соблюдать более строгий дресс-код. Интернет. Российские приложения вконтакте и телеграм через раз не работают без vpn в зависимости от сети и провайдера. Интернет есть почти везде, но часто медленный. Сим-карты не покупали, довольствуясь вай-фаем. Для севера нужны симки местных операторов, интернет на популярных не работает. В стране очень большие проблемы с электричеством, в каждом городе каждый день выключает свет по несколько раз от пары минут до нескольких часов, что означает ещё и отсутствие вентилятора или кондиционера в жару. Климат. Летом в Пакистане очень жарко (от 35 до 45), комфортные температуры (как в России летом) только на севере, где зимой наоборот невозможно путешествовать из-за холода и снега.

26-й день третьего масштабного велопутешествия. Марокко. Место, рядом с дорогой — Урзазат Дистанция за день: 107 км., подъем на 1100 метров Общая: 671 километр «2260 метров над уровнем моря» Будильник у Мухаммеда был премерзкий, хотя хороших их не бывает. Впервые я проснулась и мне было не так жарко, как обычно, ещё один плюс в пользу гамака. Умылась в холодной реке на фоне гор. Обожаю реки! Позавтракали вчерашней гречкой и начали собираться. Стало очевидно, что даже в сравнении с тем, что у Мухаммеда это только первое велопутешествие он более организован, чем я и делает все быстрее, но едем мы с одинаковым темпом. Это хорошо. На дорогах и улицах встречающихся нам деревень, было очень пустынно, не было машин, не было людей, только мусор. Его даже здесь очень много. Пожаловалась Мухаммеду, что единственное за что я не люблю Марокко, это мусор и пластик повсюду, ну и отношение к животным. Здесь каждая вторая кошка и собака беременны. Очень много худых и больных животных, которые питаются на мусорках, а они тут почти везде в городах. Часто вижу сбитых собак, которые лежат на обочине очень долго и останутся там навсегда. Ужасающее зрелище! Мухамед со всем этим согласился, сказал, "да, это люди такие... и места есть специальные и службы по уборке мусора, но люди все равно бросают мусор везде". Грустно, до глубины души. Иногда я собираю то, что по подаётся мне под ноги, но это просто ничто, по сравнению с истинным количеством мусора, везде, где есть люди. Обсудили это за обедом, Мухаммед угостил финиками: сладкие, мясистые, мечта, а не финики! Пошли дальше вверх, иногда останавливаясь, чтобы снять видео. Спустя шесть часов мы наконец, достигли самой вершины, увенчанной табличкой: Tichka, 2260 метров. Часто останавливались туристы, видя нас, задавали уточняющие вопросы, восхищались. Мухаммед не очень любит внимание и незнакомых людей, это чувствовалось, но со мной он был заботлив и доброжелателен, без какого-либо подтекста. Ему было так же комфортно, как и мне. Мы начали спуск около 19.00, по Мапс.ми до Урзазата значилось 86 км. и вниз почти на 1300 метров. Мне виделось, что с таким спуском, можно преодолеть это расстояние часа за 3, если ехать в среднем по 30 км. в час, поэтому я не видела проблемы сегодня быть в Урзазате. Но как выяснилось позже, быть мне там, но уже одной. Во-первых, Мухаммеду нужно было свернуть направо после 30 км. вниз и для него езда ночью, не была комфортной. Но пока мы только начали спуск и здесь было очень захватывающе, казалось, что мы на краю земли и сейчас полетим куда-то резко вниз, под облака. Приятный ветер дул то в спину, еще больше подталкивая, то сбоку гладил по лицу. Я с одухотворенной и восторженной улыбкой набирала скорость, совсем не пользуясь тормозами и часто оказывалась далеко от Мухаммеда, потом останавливалась и ждала. Иногда мне даже казалось, что он специально едет медленно, ну или просто побаивается. Дорога была новая, гладкая, мы скользили по ней как по маслу! Вечер был такой сказочный, нежный, тёплый. Мы пролетели несколько деревень, где гуляли люди, в своих белых одеждах, красивых платьях, на фоне скал и гор, освещаемых оранжевыми закатными лучами, хотелось продлить эти мгновения, остаться здесь, смотреть на мир. Но мне зачем-то опять нужно было куда-то рвать в ночи, переживать, успею ли доехать, бояться темноты. Мухаммед так же как и я, не любит прощаться, поэтому не вставая с велосипедов, сказали друг другу "ещё увидимся" и разъехались. Я мгновенно вспомнила, что еду одна, когда опять начала получать большое количество внимания. И сразу дорога какая-то не такая, и едется не так... Меньше чем за час, я проехала 30 км., почти не крутя педали. Стемнело. Всё время казалось, что Мапс.ми обманывает меня и сейчас спуск кончится. Но он продолжался и продолжался. Это был особый день большого ежегодного события для мусульман — праздник жертвоприношения, Курбан-Байрам. В этот день мусульмане приносили в жертву овцу или барана, которого откармливали заранее и всей семьей кушали мясные блюда, а также раздавали нуждающимся и друзьям. Пока ехала, видела много печальных историй для овец: кого-то только поймали и запихивали в повозку, кого-то уже освежевали и везли к семье на мопеде, много, где шкуры свисали из урн. Я доехала до пункта назначения часам к 23.00 и села за семейный ужин в марокканской семье, где приготовили бараньи ноги. Это было сродни Рождеству во французской семье, где когда-то я попробовала улиток и устриц. Все собрались в салоне, около 12 человек. Многие из них молодые парни, которые стесняясь, украдкой смотрели на меня. Женщины тоже оказывали особенно внимание, подливая чай, говоря, кушай больше. Копыта оказались очень мясистыми, жирными, грубыми, но вкусными. Перед моими глазами все еще проносились события этого дня: гамак, Мухаммед, долго вверх, резко вниз, плот Кон-Тики, ночь и тревожность. Открываю глаза, и вот новое, совершенно другое, семья, ужин, поддержка. Спала в салоне, так называется гостевая комната в марокканском доме. Здесь их две, одна для семейных трапез, другая, побольше и покрасивее, для гостей. Мне отвели ту, что покрасивей. Траты: Сок за 2х, конфеты – 30 дх, 270₽; Сок и йогурт – 5 дх, 45₽; Итог за день: 315₽ Итог за все путешествие: 103 829₽

Республика Дагестан. Гунибский район.

А вот в рубрике "Лагерная жизнь" мы хвастаемся в каком красивом месте мы стояли в долине реки Сукан-Су (Псыгансу) перед тем как пошли на штурм перевала Чегетджара с командой Мария Лошакова Delica Krd Expedition умеют подобрать толковое место.

Уральские горы, Свердловская область! Серебрянский Камень — гора в Конжаковско-Серебрянском горном массиве в 8 км на восток от вершины г. Конжаковский Камень. Высота 1305,2 м.

35-й день третьего масштабного велопутешествия. Марокко. Зорф – Мерзуга Дистанция за день: 65 км., спуск на 130 метров Общая: 1 034 километр «Еду по пустыне!» Сейчас 00:40, я лежу на матрасе, пялю в великое, теплый ветер обдувает мои мокрые волосы, только губы горят. Мне хорошо и я даже чувствую силы писать этот текст после такого тяжелого дня. До Мерзуги мне надо было проехать немного, 70 километров. С учетом того, что встала рано, думала это будет простой путь. Никаких подъемов, ничего не предвещало такой борьбы, которая получилась в итоге. 30 километров я проехала еще более менее бодро, несмотря на палящее солнце, но вот оставшиеся… Несмотря на то, что я привыкла к полуденной жаре Марокко, здесь, как мне все и говорили, просто адски пекло. Часам к трем я проехала последний городок, где отдохнула перед, как казалось, последним рывком и началось. Вокруг все было пустынным и ничто не мешало ветру дуть отовсюду перемещая песок. Мне казалось, это так только шутки, ветер утихнет. После буквально нескольких километров борьбы с встречным сильным ветром под палящим солнцем, я увидела одиноко стоящую кафешку. Это уже были далеко не типичные сооружения, которые представляешь при этом слове. Здание больше похоже на землянку с соломенной крышей и с табличками на которых, кривыми большими буковками выведено CAFE. А на входе песка по щиколотку, двери нараспашку и ветер гуляет, но внутри довольно уютно. Ковры, лежаки, и что самое главное в тот момент, хоть немного охлажденная вода. Еле-еле душа в теле, я закатила велосипед по песку, поздоровалась с хозяином, он дал воду и я поняла, что если я сейчас не прилягу, не спрячусь от солнца и ветра, то силы ко мне могут не вернуться. Это был первый момент за все мои путешествия, когда мне реально надо было прилечь. Тогда я и поняла, что оставшиеся 40 с небольшим километров, дадутся мне не просто. Я все еще надеялась, что ветер временный и стихнет, но я ошиблась. В какой-то момент я поднялась на небольшую горочку и оттуда на меня накинулся не только ветер, но еще и песок, да такой, что я глаз не могла открыть. Все мое тело, где оно было открыто, ощутило раскаленные мелкие-мелкие частички. В ноги, руки и лицо будто вонзились мелкие иголки и начали распирать меня изнутри. Вспомнилось, как в геройских или вампирских фильмах люди расщепляются перед смертью, наверное они чувствуют тоже самое. Порывы минут пять, дальше спокойнее, чуть-чуть легче и как не поверни, все равно дует в лицо или сбоку сдувает. Я переместилась на противоположную сторону, потому что любой резкий порыв, мог меня сбить с дороги. Проехала буквально 5 километров и снова выбилась из сил, руки устали держать руль, сидеть на велосипеде было сложно. Я снова остановилась в одном магазине. Вода в бутылках буквально вскипала, становясь намного горячее температуры тела и ни капельки не утоляла жажду. В магазине был один бербер, с зелёным тюрбаном на голове, он хорошо говорил по английский. Дал мне замороженную воду и хлеб, заботливо завернутый с синюю ткань. Сказал, что сейчас очень трудно ехать, даже на мопеде из-за жары и сильного ветра и он не прекратиться. Я оставила последнюю надежду, предвкушая длительную борьбу весь оставшийся день. Эта информация даже как будто придала мне сил и взбодрила, так как дорога будет сложной и дальше, я мобилизовала все силы, сосредоточилась и поспешила снова выйти на тропу борьбы. Ветер так и хлестал со всех сторон, нередко вместе с песком, который струился по его воле, образовывая рифленые узоры. Впереди мне вдруг стал мерещится большой человек в голубом платье, ветер то и дело доносил странные звуки, как будто кто-то играл на музыкальном инструменте, иногда звуки животных или громкой арабской речи, но все это мне только казалось. Через 1,5 часа замороженная вода растаяла, но зато солнце погрузилось в какую-то дымку возможно из песка, ведь он как будто висел в воздухе. Останавливались люди, предлагали воду, один раз я даже сдалась и спросила, может ли водитель взять меня с собой, ведь оставалось каких-то 26 км., но с моей скорость в 5-8 км. в час и с перерывами на ходьбу, я приехала бы поздно. В машине не было места и я брела дальше, крепко держа руль против ветра. Стемнело, оставалось буквально километров 15 и тут машина, проехав меня, затормозила. В ней Хамид, бербер в синей джелабе с белым тюрбаном на голове поприветствовал меня. Пригласил в свой отель, сказал, может взять меня и велосипед. Я согласилась, но предупредила, что денег у меня немного. Предложил комнату за 900 и место для палатки за 460. После такого тяжёлого дня, мне было все равно. Он довёз меня почти до центра Мерзуги, это небольшая деревня, обрамленная дюнами с одной стороны и пустыней с другой. Когда мы приехали, было уже совсем темно, но проводил в свой отель, показал комнату, я попросилась спать на улице и заплатить как за место для палатки. На самом деле в этом регионе почти все спят на улице, потому что дома сильно нагреваются за день и на самом деле, думаю что только европейцам нужна комната, местным достаточно матраса и звёздного неба над головой. Мне тоже. Хамид угостил чаем, сказал, что принесёт яйца и сделает омлет. За его помощь я не хотела быть типичным туристом, поэтому вызвалась сделать все сама. Видимо этим я и вызвала его дружбу и хорошее отношение. Мы кушали омлет, пили чай, он отвечал на все мои вопросы о берберах, как они лечились раньше, что делали, когда умирал человек, как приручали верблюдов и много чего ещё. Из-за того, что завтра у меня не ходовой день, мы проболтали до поздней ночи и только к 00.00 я улеглась на матрас под бесконечным синим небом. Хамид сделал тоже самое, только метров за 100 от меня. Есть в этом что-то сакральное и очень африканское, спать вот так, рядом с местными под звездами и чувствовать себя в безопасности. Траты за день: Интернет – 10дх, 90₽; Сок и кофе – 27дх, 243₽; Кафе (2 сока, хлеб, газ.вода) – 30дх, 270₽; Газ.вода – 10дх, 90₽; Остановка в отеле – 50дх, 450₽; Итог за день: 1 143₽; Итог за все путешествие: 117 044₽

Окрестности Владивостока и остров Русский. Путешествие в одиночку в Приморском крае ?

? Чёрная панна Несвижа ? ⠀ ⠀ ⠀ (+ немного фотографий из Несвижского замка) ⠀ ⠀ ⠀ Этой легенде уже более 400 лет. Она основана на реальных исторических событиях - романтических отношениях коронованных особ, которые, как известно, не могут жениться по любви? ⠀ ⠀ ⠀ Будущий польский король Сигизмунд Август и Барбара Радзивилл любили друг друга и тайно встречались. Их тайну узнал брат Барбары - Николай Радзивилл по прозвищу Чёрный. Он хотел через сестру породниться с польским королем и стать королём Великого Княжества Литовского (титула князя ему было мало??‍♀) ⠀ ⠀ Николай потребовал от Сигизмунда жениться на Барбаре или расстаться с ней. Сигизмунд обещал бросить Барбару. Радзивил сделал вид что уезжает, а Сигизмунд поспешил к любимой проститься, но был пойман Николаем. Сигизмунд согласился на тайную свадьбу, но мать будущего короля Бона Сфорца ненавидела Радзивилов и искала сыну более выгодную партию. Когда Сигизмунд стал королём, тайна раскрылась. Вскоре на заседании литовского Сейма он объявил о своей женитьбе и получил согласие на признание Бабрары королевой. Но в Сейм Речи Посполитой (самые влиятельные магнаты) отказывались признавать брак. Спор о коронации Барбары длился 2 года. И в 1550 году Барбара все-таки стала Королевой ? ⠀ ⠀ ⠀ Мать короля принадлежала к роду Медичи, которые имели обширные познания в ядах. Она отдала приказ своему аптекарю избавиться от Барбары. Через полгода после коронации Барбара умерла от неизвестной болезни? После смерти любимой король сильно тосковал. Он часто приезжал в Несвижский замок к братьям Барбары. В один из таких визитов Сигизмунд с помощью чёрной магии решил вызвать дух жены. У ритуала было лишь одно условие - не прикасаться к призраку. Когда появилось привидение Барбары, Сигизмунд не удержался и попытался обнять призрака. Из-за этого душа несчастной Барбары не смогла вернуться в свой мир и вынуждена была скитаться по Несвижскому замку. Барбару назвали Чёрная Панна из-за чёрной одежды, в которую окутан ее призрак ?‍♀ ⠀ ⠀ Считается, что Чёрная Панна предупреждает об опасности. Говорят, что ее видели незадолго до пожара в Несвижском замке в 2002 г. ⠀

Северная Индия. Высокогорная дорога Манали - Лех с одними из самых высоких перевалов в мире высотой более 5000 метров.

Карелия. Белое Море. Август 2023.