Мостики холода Тепловой мост – это термин, часто используемый в строительстве и технике. При строительстве теплоизолированных зданий необходимо по максимуму сократить возможные утечки тепла, через так называемые “мостики холода”. Мостик холода это та часть отапливаемого здания или сооружения, через которую из-за большого коэффициента теплопередачи строительного материала (плохо теплоизолированные или не теплоизолированные участки здания) происходят потери тепловой энергии. Мостики холода – это, по сути, участки стены дома с более высоким коэффициентом теплопроводности строительного материала по сравнению с основной структурой здания. Внутри здания температура стен в этих местах обычно ниже, чем на других поверхностях и, как правило, здесь конденсируется водяной пар. В зависимости от причин повышенных утечек тепла, существуют два типа тепловых мостиков холода: - конструктивные мостики холода - возникают из-за сочетания различных строительных материалов, имеющих разные коэффициенты теплопроводности; - геометрические мостики холода - результат геометрических переходов формы здания, например внешние углы. На практике часто наблюдается сочетание обоих факторов. Узкое место в теплоизоляционном контуре домов - опорная зона плит перекрытий на наружные стены. В проектах эти зоны дополнительно утепляются. Стандартная ситуация при выявление мостиков холода - строители нарушили технологию именно в этой зоне. Либо плиты оказались другого типоразмера (например, длиннее) и строители насквозь прорезали стену, либо при укладке плит сместили их за проектную опорную зону, и под теплоизолятор не осталось места. Оконные (дверные) перемычки со слоем утеплителя, проекты предусматривают и такое. Но не часто встретишь, чтобы строители парились с такой мелочью! Задача решается проще железобетонная перемычка и всё. На рисунке показано(Рис-1), как железобетонные конструкции стены, имеющие теплопроводность больше чем кирпич, несмотря на слой теплоизолятора, создают каналы теплопотерь (мостики холода). Верхний элемент, плита перекрытия, с внешней стороны на 100% защищена утеплителем. Но она своей высокой теплопроводностью создаёт повышенный градиент температур у смежного слоя кирпичной кладки, никак не утеплённого, что создаёт канал теплопотерь. На рисунке нижний элемент, ж/б перемычка над окном (дверью), сверху происходят теплофизические процессы, аналогичные описанным в предыдущем абзаце. А снизу ж/б перемычку защищает только слой штукатурки. Конденсат в углах дома - красноречивый показатель общей недостаточности слоя утеплителя. Т. е. дом утеплён по минимуму. И если внешние углы холодные по всей длине, то в период низких температур наружного воздуха в углах появится конденсат. Для того, чтобы понять, почему это происходит, сделаем чисто геометрические построения. При толщине стены в 50 см, отложите от внутреннего угла ещё 50 см по внутренней стороне. Противолежащая точка на внешней стороне будет в 100 см от внешнего угла. Ну а дальше простейшая арифметика – площадь теплоотвода внешней стены в районе угла дома в два раза больше. При одинаковых внешних теплопотерях, на всём протяжении внешней стены угол будет холодным из-за вдвое меньшей площади поглощаемого тепла из дома. Ситуация ещё хуже в местах схождения трёх плоскостей: двух внешних стен и перекрытий (пола, потолка). Расположение оконного блока в проеме стены так же играет немаловажную роль в предотвращении тепловых мостиков холода. Если дом утепляется по технологии навесной фасад, то лучше раму частично вынести за стену во внешний слой утеплителя, удалив тем самым угол несущей стены от воздействия холодного воздуха и укрыв его большим слоем теплоизолятора. Необходимо хорошо продумать и тщательно выполнить утепление внешних откосов и рамы оконного блока. Это позволит избежать больших теплопотерь по периметру оконного блока и гарантирует от появления конденсата зимой. Технологические отверстия под коммуникации, проходящие сквозь наружную стену лучше делать из плохо проводящих тепло материалов. Допустим из пластиковых труб, хорошо запенив место посадки в стене, а проложив (протянув) коммуникации в трубе, запенить и внутренний объём. Эффективная и продуманная внешняя теплоизоляция здания позволит свести к минимуму количество сильно выраженных мостиков холода, как конструктивных, так и геометрических, что очень важно при строительстве энергоэффективного дома. В технике очень часто применяют термин «теплового моста», сталкиваются с этим явлением все, кто имеет кондиционер. Если теплоизоляция трубок с хладагентом произведена не должным образом, то происходит конденсация водяных паров на трубках и, как следствие, протечки. Так же, кроме изоляции трубопроводов с хладагентом, необходимо тщательно теплоизолировать клапана, вентили и другую арматуру, это позволит предотвратить возникновение тепловых мостов, и проникновение теплого воздуха к локальным частям трубопроводов. Утепление пола и подвала. Потери тепла через пол составляют 10% от общих тепловых потерь дома, эффективная теплоизоляция позволит снизить эти теплопотери на 60%. Под «эффективной» теплоизоляцией подразумевается слой утеплителя не менее 10 см. Если разница температур между отапливаемым и мало отапливаемым помещением небольшая, и составляет примерно 4-5 ° C, то особой необходимости теплоизолировать помещения между собой нет, т.к. материал и работы по теплоизоляции в этом случае будут окупаться очень долго, если вообще окупятся. При большем перепаде температур, целесообразно теплоизолировать помещение. Для системы «тёплый пол» теплоизоляция со стороны холодного помещения (подвала) обязательна, иначе не избежать больших теплопотерь. При термоизоляции подвальных помещений предпочтительна внешняя теплоизоляция фундамента, отмостки и тепло-гидроизоляция пола от грунта. Толщина утеплителя зависит от температуры в неотапливаемом помещении, и должна быть от 8 см между смежными помещениями и не менее 10 см для стен, контактирующих с уличным воздухом. Если на каком-то перекрытии установлена система «тёплый пол», то толщина слоя утеплителя для него увеличивается на 30 – 50%. Для теплоизоляции полов по грунту и теплоизоляции плит перекрытий под стяжку, на тонкий слой песка, укладываются теплоизоляционные панели экструдированного пенополистирола теплопроводностью λ = 0,036 Вт /мК (плотность 30-50 кг/м 3, в зависимости от расчетных нагрузок на пол). Толщина утеплителя в каждом случае должна рассчитываться индивидуально, но не менее 5 см. Экструдированный пенополистирол практически единственный доступный утеплитель, не боящийся контакта с влагой, а находясь под слоем стяжки, он никак не меняет свои свойства со временем. Экструдированные пенополистирол, несмотря на свою пожароопасность, нашёл широкое применение в строительстве при утеплении цокольных и подвальных этажей зданий, утепления полов по грунту, бетонных перекрытий под стяжкой и различных придомовых территорий, где невозможно даже теоретическое воспламенение материала. Рис-2 Утепление мансарды или чердачного перекрытия. Теплопотери через крышу могут составлять до 30% от общих теплопотерь по дому. В зависимости от того, как вы планируете использовать мансардный этаж или чердак, теплоизоляционные работы необходимо проводить либо непосредственно на крыше, либо на перекрытии не отапливаемого чердака. Толщина слоя утеплителя на крыше или перекрытии чердака должна составлять не менее 20 см. В зависимости от конфигурации кровли дома и ее состояния, срок окупаемости работ по утеплению составит 2-4 года. Кровля и крыша Площадь непосредственно под крышей часто используется для жилья, хотя редко имеет адекватную теплоизоляцию, что даёт не только зимние теплопотери, но и гораздо большие проблемой перегрева подкровельного пространства летом. Через плохо утепленную крышу можно потерять до 30% тепла, поэтому рекомендуемая толщина утеплителя не менее 20-25 см. Увеличение толщины теплоизолятора свыше 25см непропорционально увеличивает затраты связанные не столько с большим количеством утеплителя, сколько с необходимостью постройки дополнительных силовых конструкций, что является экономически не эффективным и увеличивает срок окупаемости. При термоизоляции крыши утеплитель размещают как между стропилами, так и под ними. Для того чтобы исключить мостики холода, рекомендуется при помощи контр обрешеток выполнить утепление пространства под стропилами дополнительным слоем теплоизоляции. В целях безопасности, лучше применять негорючие, паропрозрачные утеплители: минеральная вата, пеноизол, эковата. Для защиты от влаги и предупреждения её накопления и конденсации в слое утеплителя, с внутренней стороны помещения теплоизолятор покрывают слоем пароизоляционной мембраны. Внешний слой теплоизолятора должен быть обязательно защищен от продувания ветром паропрозрачной мембраной. Между финишным кровельным покрытием и паропрозрачной мембраной обязательно монтируется вентилируемый зазор шириной неменее 5см. Вентиляционный зазор - важный технологический элемент, удаляющий водяные пары из слоя утеплителя, и небрежное отношение к нему приведёт к намоканию утеплителя и потере его теплоизоляционных свойств, протеканию скопившейся воды в помещение. Рис-3 Теплоизоляцию чердачных не отапливаемых помещений рекомендуется проводить сверху. Под теплоизоляцию так же, как и в случае утепления мансардных этажей, необходимо проложить пароизоляционную мембрану, слой утеплителя при утеплении чердака, в связи с относительной простотой монтажа, рекомендуется делать не менее 30см. В зависимости от типа теплоизоляционного материала, возможно, понадобится установка паропрозрачной ветрозащитной мембраны над слоем утеплителя. Из утеплителей лучше использовать негорючие паропрозрачные материалы, такие как различные виды минваты, стекловаты, эковаты или пеноизол. И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что любой утеплитель должен быть хорошо защищен от осадков и воздействия сильных ветровых нагрузок. Утеплённая крыша или чердак, обеспечат комфортные условия и правильный микроклимат в помещении, значительно снизятся потребление энергии для отопления и охлаждения. Качественная теплоизоляция холодных этажей позволит снизить тепловые потери жилых помещений и повысит комфорт жилья. В период строительства дома не стоит экономить на утеплителе, ни время, ни силы, ни деньги. Относительно небольшие дополнительные финансовые затраты на этом этапе, немного больше внимания к сомнительным местам, качественные долговечные материалы, грамотное исполнение, избавят вас от многих проблем в будущем, гарантируют теплый, комфортный дом. Дом, который и через двадцать лет всё так же будет свеж и нов. Дом без гниющих балок и мокрых стен, тёплый и уютный.

Конек кровли Конек крыши образован смыканием плоскостей скатов. В зависимости от типа стропильной конструкции, коньком может служить брус, смонтированный на специальных вертикальных стойках или закрепленный на фронтонах дома. На коньковый брус (прогон) опираются верхней частью стропильные ноги. Во втором случае стропильные ноги попарно соединены между собой, образуя треугольные фермы, которые выставлены в ряд и связаны перемычками. В верхней точке конструкции с двух сторон (на каждом скате) пришиваются доски под углом друг к другу. Доски располагаются параллельно линии карниза и образуют конек крыши. Кровельный конек нередко также называют коньком крыши. Под этим понятием подразумевается покрытие щели, образованной в верхней части крыши после укладки на скаты кровельного покрытия. Для обустройства могут использоваться специальные фигурные элементы из металла или из материала, из которого выполнена кровля. Конек для кровли часто именуется коньковой планкой. Она может иметь различную форму: ребровую; угловую; рельефную; полукруглую; фигурную; конусную. полукруглый конек для металлочерепицы Выбор принципа обустройства конька и типа защитной планки следует сделать на этапе проектирования крыши. Функциональные особенности Устройство конька крыши имеет свои особенности. Этот элемент конструкции не только эстетически дополняет внешний облик кровли, но и играет важнейшую роль в обеспечении правильного функционирования кровельного пирога. Современная кровля представляет собой сложную многослойную систему, в состав которой входит гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. В состав пирога также включены вентиляционные зазоры. Воздушная «прослойка» между теплоизолятором и кровлей создает дополнительный барьер между утеплителем и внешней средой, позволяет выравнивать температуру при утечках тепла из дома зимой и при нагреве кровли в жаркие летние дни. Таким образом, кровля зимой не нагревается, вызывая таяние снега и образование ледяного панциря на крыше, а летом помещение в мансарде не перегревается. Важно не только создать вентиляционный зазор, но и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в нем. С этой целью подшивка карнизных свесов выполняется перфорированным софитом, досками, уложенными с зазором, либо другим материалом с дополнительным монтажом специальных вентиляционных решеток. Крепление конька на крыше выполняется таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в вентиляционный зазор кровельного пирога. Движение воздушных потоков позволяет выводить наружу лишнюю влагу, не давая ей скапливаться в утеплителе, а также на деревянных элементах кровельного каркаса. Таким образом, предотвращается загнивание стропил крыши и порча других частей конструкции. Расчет высоты Определение высоты конька крыши обычно выполняется на этапе проектирования стропильной системы, особенно если речь идет о строительстве вальмовой кровли или других сложных конструкций, в том числе крыши с несимметричными скатами. Высота расположения данного элемента зависит от угла наклона скатов кровли, который выбирается исходя из следующих факторов: снеговая и ветровая нагрузка в районе строительства; тип кровельного материала; архитектурные особенности и эстетический облик постройки; сложность монтажа и экономическая целесообразность. Крыша дома должна быть пропорциональна коробке здания. На монтаж высокой крыши требуется использовать больше материала, а пологая кровля должна выдерживать повышенные снеговые нагрузки. формула для определения высоты конька на крыше дома Для расчета высоты расположения конькового элемента в сложных случаях требуется специальная программа или услуги профессионального архитектора. Для простых построек достаточно учитывать, что рекомендуемый угол наклона скатов составляет 35-60 градусов. Высота конька крыши вычисляется по простой геометрической формуле: в прямоугольном треугольнике длина катета равняется длине второго катета, умноженной на тангенс угла при основании. Основанием треугольника при расчетах служит половина длины стены дома. Особенности монтажа Конек крыши (прогон) может быть выполнен из древесины или стали. Так как балка из закаленной стали имеет достаточно большой вес, в частном строительстве преимущественно используется деревянный вариант. Брус перед монтажом следует пропитать огнебиозащитным составом, чтобы продлить срок службы конструктивного элемента. Конек защищается от негативных воздействий за счет гидроизоляции стыков, устройства вентиляционных зазоров. Внешняя защита конька создается с помощью специальных изделий, либо выполняется самостоятельно с использованием кровельных материалов либо оцинкованного стального листа. Для монтажа элементов внешней защиты конька, в верхней части скатов следует предусмотреть широкую обрешетку. Расстояние от самой верхней точки ската до края кровельного покрытия должно составлять около 7 см. Если оставлен промежуток большего размера, для его внешней защиты применяются коньковые элементы с широкими лопастями. схема монтажа конька Чтобы избежать конденсации влаги и пара под коньком, требуется выполнить тепло- и гидроизоляцию. Важно предусмотреть вентиляционный отсек – в его отсутствие конденсат будет скапливаться даже при надежной герметизации конструкции. Устройство вентиляции кровли Вентиляция конька крыши необходима для создания воздушных потоков внутри кровельного пирога. Обустройство вентиляции в кровле требует выполнения следующих видов работ: после монтажа стропильной системы поперек стропильных ног укладывается и закрепляется гидроизоляционный материал (швы имеют напуск 15 см и проклеиваются соединительной лентой); на стропила набивается контробрешетка и обрешетка; укладывается кровельный материал, не доходя вплотную до конька; в коньке выполняется вентиляционное отверстие, гидроизоляция под ним располагается внахлест. Это отверстие позволит воздуху циркулировать в вентиляционном зазоре кровли; зазоры или отверстия должны иметься и в подшивке карнизных свесов. Монтаж конька крыши предусматривает установку специальных вентиляционных коробов. Вентиляционный короб монтируется с помощью специального крепежа или клеящих смесей. Работы должны проводиться в сухую, умеренно теплую погоду. Если особенности конструкции крыши не позволяют обустроить вентиляционный отсек или сделать необходимый зазор, для борьбы с сыростью чердачное помещение должно быть оборудовано торцевыми окнами. Крепеж коньковых элементов Способ, как закрепить конек на крыше, выбирается в зависимости от материала, из которого выполнена защитная коньковая планка. Чаще всего производители кровельных покрытий предлагают фигурные элементы, выполненные из того же материала. Основные принципы укладки состоят в том, что следует уложить крайние фрагменты отделки конька (со стороны обоих фронтонов), и натянуть монтировочный шнур. Ориентируясь на него, строго горизонтально монтируются остальные элементы. Важно расположить их таким образом, чтобы в стыки не задувал ветер, и не проникала влага. Герметизация конька крыши может выполняться при помощи: строительного герметика; монтажной пены; раствора (для шиферной кровли); специальных средств от производителя кровельного покрытия). Традиционно в комплекте с шифером можно приобрести асбоцементные элементы для внешней защиты конька. Они укладываются на скаты с обеих сторон конькового прогона с нахлестом верхних краев и крепятся гвоздями для шифера. узел конька для шифера Металлические коньковые элементы можно приобрести в магазине или выполнить самостоятельно из оцинкованного стального листа. Крепеж выполняется при помощи саморезов с резиновым или неопреновым уплотнителем. Кровельное покрытие из керамической черепицы требует применения специальных керамических деталей для защиты конька. При монтаже кровли с использованием мягкой битумной черепицы или рулонных материалов, конек можно оклеить этим же материалом. Выбирая, как сделать конек на крыше, следует помнить, что при желании можно подобрать специальные декоративные элементы для украшения кровли.

Проведение арматурных работ. Советы профессионала, приёмы и секреты В этой статье мы расскажем о разных видах армирования конструкций и откроем некоторые секреты профессии арматурщика. Также будут приведены упрощённые расчёты, описания документации, схемы армирования. В статье вы найдёте практические советы и рекомендации по ведению арматурных работ. Виды армирования Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое. Этот процесс называют схватыванием или твердением. По способам армирования различают: 1. Дисперсное — добавление в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки. Придаёт монолитному участку жёсткость и стойкость к истиранию. Применяют в устройстве полов, стяжек. Может применяться в комбинации со стержневым способом. 2. Стержневое — в объём бетона или раствора включают систему стержней (сетку, каркас), которая распределяет нагрузку внутри конструкции. Применяют для несущих и отдельно стоящих элементов зданий. 3. Слоевое (укрепление слоя) — в слой жидкого раствора или шпатлёвки включают сетку для придания стабильности отделочного слоя. Применяют при отделке и ремонте плоскостей. В данной статье мы рассмотрим армирование конструкций при помощи каркаса и сеток. Армирование конструкций Отвердевший бетон выдерживает высокие нагрузки на сжатие — до 1000 кг/см2, но неустойчив на излом, разрыв и растяжение. При этом его производство — относительно недорогое. Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу. К тому же стоимость производства высока, учитывая, что в неё входят расходы на добычу металла. Поскольку любая несущая конструкция подвергается комбинированным нагрузкам, необходим материал, удовлетворяющий нескольким требованиям. Комбинация арматурных стержней и бетона даёт комбинацию их свойств. В результате получается железобетон, устойчивый к сжатию, изгибу и излому. Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному. Большинство заводских изделий производится с использованием предварительно напряжённой арматуры. Перед укладкой бетона в форму стержни предварительно растягивают (напрягают) специальным устройством. После отвердения напряжение в стержнях остаётся — арматура как бы «поджимает» весь элемент вдоль них, что значительно улучшает механические свойства детали. Например, балка или плита с предварительно напряжённой арматурой выдерживает большие нагрузки (+ 40–60%) на изгиб, чем обычные. В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции. Стержни переходят из одного элемента в другой, что делает их взаимосвязанными между собой и придаёт требуемую жёсткость каркасу здания. Этот эффект даёт возможность возводить небоскрёбы на относительно малой площади. Армирование СНиП При строительстве ответственных зданий и сооружений расчёт сечения и количества стержней — один из основных. Нормы армирования регламентируются документами —СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и приложением к нему «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию». В этих документах подробно описаны расчёты, допуски и требования к конструкциям, в которых применено армирование. Условия эксплуатации и требования к самим стержням нормируются документомГОСТ 10884–94 «Сталь для железобетонных конструкций». Глубокие расчёты необходимы при строительстве крупных и сложных объектов — высотных зданий, мостов, башен, плотин. Для расчёта армирования конструкций в частном строительстве достаточно придерживаться основных правил, которые актуальны для всех случаев применения арматуры. Сортамент арматуры Ещё одним полезным документом является сортамент. В нём приведены все возможные характеристики арматурных изделий — вес погонного метра и зависимость его от диаметра, площадь сечения стержня и марки стали и многие другие. Эти данные необходимы при более сложных расчётах — монолитных перекрытий, резервуаров или зданий, имеющих более 3-х этажей. Класс арматуры Как правило, в частном порядке используют самые распространённые марки и диаметры стержней. Условно этот набор можно назвать «оптимальным разрядом». В него входят стержни диаметром от 6 до 18 мм. Классы арматуры оптимального разряда по ГОСТ 5781: 1. А1 (А240). Гладкий прут Ø 6–12 мм — в бухтах (бобинах, мотках), 12–40 мм — в прутах (круг). 2. А2 (А300). Имеет винтовые рёбра. Диаметр 10–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — в прутах. 3. А3 (А400). Поперечные рёбра расходятся «ёлочкой» от продольного ребра. Ø 6–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — прутах. 4. Другие марки встречаются редко — в основном на объектах с высокими требованиями, эти изделия изготавливают на заказ из более качественной стали. 5. Армирование бетона бывает только двух видов по конструкции — плоская сетка (может быть изогнута) или пространственный каркас. Сетку применяют для лежачих плит и стяжек, пространственный каркас — для объёмных элементов — балок, перемычек, армопояса, колонн, стен и др. При этом две сетки, устроенные на стабильном расстоянии друг от друга, уже представляют собой каркас (например, стеновой). 6. Расчёт армирования 7. Когда определена форма изделия (элемента) и его размер, дело остаётся за малым — определить диаметр и шаг ячейки каркаса. В строительстве с невысокими требованиями оптимально применить эффективную систему адаптированного расчёта. Принцип применения арматуры разного диаметра прост — чем больше нагрузки несёт элемент, тем толще необходимы стержни. В адаптированном расчёте можно применить общий принцип — достаточный шаг ячейки будет равен диаметру стержня, умноженному на 10. В ответственных местах — примыкания и соединения элементов — следует добавлять усиления, т. е. устанавливать дополнительные стержни. Схема армирования Как правило, из железобетона устраивают два вида элементов — балки и плиты. В 80% случаев для выполнения каркаса любой сложности достаточно будет двух позиций: • рабочие стержни — пруты арматуры Ø 12–18 мм, устроенные вдоль конструкции; • распределительные (конструктивные) элементы — изделия из проволоки Ø 6–8 мм, которые распределяют в пространстве и фиксируют рабочие стержни с заданным шагом. Разумеется, понадобится вязальная проволока. Если балка предполагается висячая, все стержни в ней должны быть одинакового сечения (не менее 16 мм). Для лежачей балки вспомогательные стержни могут быть меньшего диаметра. Каркас висячей плиты представляет собой две зеркально расположенные сетки. Равное расстояние между ними удерживается с помощью ограничителей. Станок для арматуры Для того чтобы изготовить элементы типа «хомут» или «лягушка» потребуется специальное приспособление — гибочный станок. Если предполагается ощутимый объём бетонирования, начать следует именно с изготовления этого станка из подручного материала. Он представляет собой верстак на стальной раме, надёжно установленный в горизонтальном положении. Чтобы собрать станок для арматуры на месте, вам понадобится подручный материал — обрезки металла, среди которых должны быть два уголка 40х40 или 45х45. Порядок работ: 1. Основной элемент станка — упор со втулкой. В середине верстака привариваем вертикально стержень длиной 8–10 мм и подбираем стальную трубку, которая свободно на него наденется. 2. К трубке привариваем рычаг — лучше всего уголок горизонтальной полкой к трубке. Если уголка нет, тогда упор в 100 мм от приваренного стержня. 3. К наружному краю рычага привариваем удобную ручку. 4. Укладываем арматуру наибольшего диаметра (но не более 18 мм), которую необходимо гнуть параллельно длинному краю верстака. 5. Привариваем к верстаку упор — лучше всего уголок. 6. Станок может иметь произвольную конструкцию. Основная идея — сила прикладывается в трёх точках через рычаги. 7. В продаже часто можно встретить заводские ручные приспособления для загиба арматуры, но они редко выдерживают интенсивные нагрузки и предназначены для домашнего использования. Для больших объёмов можно приобрести электрический гибочный станок 220 или 380 В. При помощи электрического станка можно выгибать довольно сложные элементы, которые используют в том числе и в художественной ковке. Цена нового электрического гибочного станка до 40 мм начинается от 70 000 руб. Сварка арматуры Самая распространённая ошибка при выполнении арматурных работ — применение электросварки для соединения элементов каркаса. Причины, по которым этого делать нельзя: 1. Перегрев металла. При производстве арматуры классов А1, А2, А3 используется сталь с относительно высоким содержанием углерода. Это значит, что после нагрева она теряет до 50% свойств по прочности. Это особенно важно для соединений под углом. 2. Неправильное распределение нагрузки. Жёстко зафиксированный (приваренный) участок стержня как бы вычленяется из него и работает отдельно от остальной его части. По этой причине возникают ненормальные напряжения, сосредоточенные в местах жёсткой фиксации (сварки) вместо того, чтобы распределяться по всей длине. 3. Неправильно собранный каркас останется только выбросить (невозможно переделать). 4. Опасность для других рабочих — возможно случайное поражение током. 5. Затраты на электричество. Однако есть случаи, когда сварка не только незаменима, но и обязательно требуется: 1. Установка закладных деталей (ЗД). ЗД — приоритетные элементы, на которых сосредотачивается большая нагрузка. Они ввариваются в каркас для лучшей передачи нагрузки на стержни. 2. Сварка продольных стыков (перехлёстов). Перегретая арматура сохраняет до 70% свойств на растяжение. К тому же на перехлёсте она сдвоена. Сварка продольных стержней «в стык» лишена смысла. 3. Крепление по месту к уже существующим ЗД или стальным элементам (при реконструкции зданий). Вязка арматуры Скрепление пересекающихся стержней между собой — кропотливая и трудоёмкая работа. Но её нельзя избежать при армировании конструкций. Для этого используют мягкую вязальную проволоку толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Приспособление для работы — крючок арматурщика — каждый специалист подбирает себе сам. Есть небольшой ассортимент заводских моделей, но в подавляющем большинстве случаев крючок изготавливают на месте из прута проволоки Ø 8–12 мм. Для этого необходимо выгнуть его в удобной форме и заточить с одного конца. На обратном конце стержня крючка можно надеть пластиковую трубку. Также крюк можно установить в аккумуляторный шуруповёрт, что значительно облегчит работу. Для облегчения труда арматурщика есть развитые формы вязального крючка: 1. Заводской арматурный крючок. Между ручкой и стержнем крюка установлен подшипник. 2. Автоматический крюк. Вращается за счёт пружины в рукояти, соединённой с жалом. 3. Вязальное устройство (пистолет). Операция автоматизирована, пистолет сам поджимает стержни и вяжет проволоку. При создании каркасов для разных элементов применяют разный шаг вязки. Чем более ответственный участок — тем плотнее будут расположены узлы. Арматурные работы часто сопряжены с установкой опалубки, которую часто смазывают маслом для облегчения демонтажа. Внимательно следите за тем, чтобы масло не попадало на стержни — это приведёт к отсутствию сцепления между бетоном и арматурой. Использование сильно окисленной арматуры категорически нежелательно.

Как спрятать канализационные трубы в ванной: полезные советы Можно спрятать систему водоотвода разными способами: смонтировать короб, вмуровать отлив в стену и прочее, однако всегда стоит исходить из возможностей реализации. Одним из самых распространенных способов является скрытый монтаж коммуникаций. Для его выполнения нужно строго учитывать все правила, чтобы водопроводная система не дала сбой, иначе придется частично разрушать ремонт для того, чтобы добраться до труб и исправить поломку. Короб – отличный вариант, однако он все-таки куда заметней. Итак, рассмотрим подробней эти и другие способы маскировки. Как спрятать канализационные трубы в ванной в короб При выборе данного способа необходимо осуществить ряд последовательных действий. В первую очередь выполняется открытый монтаж коммуникаций. Затем приступают к изготовлению самого короба для канализационной трубы. Для этого из металлических профилей или из дерева монтируется каркас, который при помощи шурупов надежно крепится к полу, потолку и стенам. Затем профиль закрывается пластиковыми панелями, листами водостойкой фанеры или гипсокартона. Для создания красивого и уютного интерьера можно отдекорировать готовый короб плиткой. Основное правило: короб должен разбираться или сниматься. Выполнение этого требования обеспечит вам быстрый доступ к коммуникациям в случае профилактических или ремонтных работ. Монтаж канализации в стену при помощи штробирования Для решения проблемы как спрятать канализационные трубы в ванной в толще стен понадобятся болгарка и диск по камню и кирпичу. С помощью этого специального инструмента формируются каналы в стене, в которые и укладываются коммуникации. Затем поверхность стен выравнивается, и сверху накладывается облицовочный материал. Прежде чем выбрать данный способ маскировки канализации, нужно определиться какие трубы вы хотите себе приобрести. Добраться до места порыва в случае укладки коммуникаций в штробах очень проблематично. Виды канализационных труб: - Коммуникации из меди или нержавеющей стали с паянными соединениями обойдутся владельцу достаточно дорого, однако эксплуатация их будет долгой и не доставляющей проблем; - Чугунные коммуникации обладают невысокой ценой, но срок их службы недолгий - Металлопластиковые трубы, соединение которых происходит посредством фитингов, могут стать причиной серьезной протечки. Причиной этому является разная реакция материала коммуникаций и фитингов на изменение температуры. - Лучший вариант для маскировки труб в штробах – полимерные (полипропиленовые) трубы. Пайка мест переходов и покрытие коммуникаций теплоизоляционным материалом могут обеспечить этому виду коммуникаций длительный срок эксплуатации. Правила скрытого монтажа Чтобы результат монтажа был качественным, следует придерживаться следующих правил: 1. Прежде чем спрятать канализационные трубы в ванной от посторонних глаз, следует помнить, что к некоторым элементам системы (счетчики, некоторые соединения коммуникаций) нужен доступ для контроля. Поэтому необходимо учесть наличие ревизионных сантехнических люков (окошек). 2. Замаскированные в штробах трубы нужно обмотать теплоизолирующим материалом. Это обеспечит более длительную их службу. Теплоизоляция предотвратит образование конденсата на поверхности коммуникаций и их расширение при перепадах температуры. Это правило действует и при укладке труб в короб. 3. Во избежание протечек лучше использовать цельные трубы, число соединений лучше свести к минимуму. 4. Детали, соединяющие трубы, нужно использовать из того же материала, из которого изготовлены сами коммуникации. Маскировка канализации в туалете Скрыть канализационный стояк в туалете можно при помощи различных вариантов: 1. Использовать фальш-стену; 2. Скрыть рольставнями (ролеты, жалюзи);Установить специальную мебель; 3. Замаскировать под коробом из пластика или гипсокартона и задекорировать плиткой или мозаикой. Любой из способов должен гармонировать с общим дизайном комнаты, соответствовать типу выбранных коммуникаций, обеспечивать доступ к коммуникациям и удобство в использовании.

Как правильно шпатлевать и штукатурить стены? Как правильно штукатурить и шпатлевать стены? Вопрос, как был актуальным десятки лет назад, так и не теряет своей актуальности до сих пор. Правда раньше речь шла скорее только о штукатурке, так как шпатлевка была еще мало популярна. Сегодня, после заштукатуривания стены шпатлюют, придавая им максимальную ровность и гладкость. В любом случае, два процесса всегда идут рядом, и если принято решение делать ремонт в доме самостоятельно, то надо научиться и штукатурить, и шпатлевать. Правильная штукатурка стен, в первую очередь, предусматривает, замес раствора. В его состав должны входить 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Раствор должен иметь консистенцию густых сливок, иначе жидкий будет стекать по стене, а более густой отпадать. Заштукатуриванию предшествуют подготовительные работы: обеспылевание поверхности, смачивание водой. Все это улучшает сцепление поверхности и цементного состава. Если стена имеет серьезные неровности и перепады, то на нее набивают специальную сетку, которая не позволяет даже толстому слою штукатурки отвалиться. Если не преследуется цель выведения стены в одну плоскость, то работы облегчаются. В этом случае раствор при помощи мастерка набрасывают на стену энергичными движениями на участок примерно 0,5 кв м, после чего теркой слой выравнивают. При этом выполняют круговые движения, прилагая усилия на терку. Далее аналогичным образом штукатурится вся стена. Работы осложняются в том случае, если необходимо выровнять стену под уровень. Здесь приходится устанавливать специальные маяки, наносить раствор между ними и выравнивать при помощи правила. Данный процесс более подробно описан в материале Как выровнять стены в квартире? Если необходимо получить идеально ровную поверхность под покраску или оклейку обоев, то придется обучиться и тому, как правильно шпатлевать стены. К подготовительным работам, как и в случае шпатлевания гипсокартона, относится грунтовка стены. После ее просыхания, готовят раствор стартовой шпатлевки и начинают его наносить на стены при помощи двух шпателей – узкого и широкого. Стартовая, или как еще ее называют, выравнивающая шпатлевка, заполняет дефекты основы, определяет дальнейшую прочность и долговечность финишной отделки. При этом она должна быть совместима с основой. Узким шпателем смесь наносится на широкий, а уже с ним на стену. Если работы начинаются с угла, то раствор наносят, двигаясь от угла к центру стены, постоянно убирая излишки раствора очищенным шпателем. Ближе к центру раствор начинают наносить снизу-вверх. Все полосы должны идти внахлест, чтобы не было пустот. По окончанию работ необходимо дождаться просушки поверхности, отшлифовать ее наждачной бумагой, загрунтовать и наносить аналогичным образом финишную шпатлевку.

Фундамент из труб ПВХ под веранду своими руками Давайте разберем довольно интересный способ устройства фундамента из труб ПВХ. Такой вид фундамента подойдет для легких зданий или построек. В нашем случае это будет фундамент террасы. Далее я расскажу, как сделать такой фундамент и сколько он стоит. В нашем случае для устройства фундамента понадобится 7 столбов. Глубина залегания труб 1,8 м (зависит от глубины промерзания грунта) и над землей они будут выступать на 0,8 м. ПВХ трубы будут выступать в роли несъемной опалубки, которые будут армироваться и заливаться бетоном. Трубы взяты размером 3 м, диаметром 160 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Стоимость строительных материалов: • ПВХ труба 160х3,2х3000 – 700 рублей; 7х700=4900 р • Сухая цементно-песчаная смесь марки 300: - 6 мешков по 50 кг – 150 рублей/мешок = 800 р - 9 мешков по 30 кг – 109 р/шт = 981 р • Арматура диаметром 10 мм 6 шт по 11,75 м – 23р/м + резка = 1711 р Общая стоимость материалов составила 8 392 рубля. Инструменты для устройства фундамента: • ручной бур диаметром 200 мм; • болгарка; • дрель; • лом; • лопата. Технология устройства фундамента из труб ПВХ Первым делом нужно сделать разметку и определить места бурения отверстий под сваи. Пробурить отверстие глубиной 1,8 м довольно сложно, поэтому сначала откапываем лопатой яму глубиной 50 см, затем буром делаем отверстие глубиной 1,3 м. В процессе бурения нужно следить за вертикалью и периодически проверять ее уровнем. В лунку диаметром 200 мм устанавливаем трубу 160 мм и заливаем сначала одно ведро раствора. Поднимаем трубу на 15-20 см, чтобы раствор заполнил пространство вокруг ПВХ трубы. Так у нас внизу получится бетонная пятка, которая увеличит площадь опирания и не даст силам пучения поднять трубу. Через 20 минут можно устанавливать каркасы из арматуры. Сделать их нужно из 3 прутов арматуры и скрепить вязальной проволокой. Заливаем трубы до верха раствором. В процессе заливки смесь нужно уплотнять, для этих целей подойдет прут из арматуры. Не забываем установить анкерные болты для крепления обвязочного бруса. Смесь для заливки фундамента обычно готовится вручную в ведрах. Для перемешивания использованием насадки для дрели. Через 7 дней можно продолжать строительство стен.

Раздвижные стеклянные двери: рекомендации по установке Какими бы не были шикарными у вас в жилище распашные двери, все они воруют пространство. А для однокомнатных квартир лучшим решением для разделения пространства станут раздвижные стеклянные двери. Такие системы бывают цельностеклянными, без направляющего рельса. Их устанавливают на подвижной перегородке, то есть получается мобильная стена. Есть системы с деревянными или пластиковыми рамами, с направляющим рельсом. Устанавливая раздвижные двери вдоль стены, вы должны учитывать, что на ней не должно быть розеток и выключателей. Кроме того, вдоль нее нельзя будет поставить предметы мебели и технику. Даже если для двери будет обустроен специальный карман, на стену нельзя будет повесить светильники, картины или устанавливать выключатели с розетками. Раздвижные стеклянные двери: особенности монтажа Для инсталляции цельностеклянной системы необходимо для начала составить проект, который предусмотрит специальные закладные детали для монтажа. Направляющую обычно крепят к потолку, по ней будет двигаться стеклянное полотно или два полотна в разные стороны. При желании вы сможете установить систему с двумя направляющими, и у вас получится две или четыре створки. Существуют системы с одной глухой створкой и несколькими створками, которые будут двигаться в параллельных плоскостях. Обычно для разделения пространства помещения используются тонированные полотна под сатин. Можно использовать многослойное цветное стекло, заказать рисунок или гравировку. Установка таких систем производится только профессионалами. Для монтажа используются: экструдированный рельс, бесшумные каретки с роликами на подшипниках. Раздвижные стеклянные двери смотрятся очень современно и могут сделать ваше жилище очень красивым и неповторимым. Кроме того вы получите массу преимуществ и больше полезного пространства.

Как сделать односкатную крышу гаража Крыша для гаража может иметь различную форму. Но среди всех возможных вариантов односкатная крыша является самой простой и экономичной. Для её строительства используется минимум материалов, времени. Объем работ невелик. Справится с такой постройкой вполне под силу даже неопытному человеку. Чтобы разобраться, как сделать односкатную крышу гаража максимально просто и быстро, не потребуется долго вникать в строительные премудрости. Преимущества односкатного типа крыши Односкатка имеет множество преимуществ, благодаря которым является самой популярной при возведении гаражных построек: простота проектирования; несложный монтаж стропильной системы; небольшие затраты из-за малого количества материалов; устойчивость к сильному ветру; короткий срок возведения. Как и любая каркасная односкатная крыша – это стропильная система плюс «кровельный пирог». Стропила будут играть двойную роль, выступая также и в качестве потолочных балок, которые лежат под уклоном на противоположных стенах коробки. Уклон крыши обеспечивается разной высотой подпорок. Обычно угол наклона не превышает 50–60 градусов. Стропильная система должна быть достаточно прочной для того, чтобы оказывать сопротивление непогоде, то есть ветру и осадкам, выдерживать массу кровли и вес людей, взбирающихся на крышу для осмотра или ремонта. Для этого подбирается качественная хвойная древесина достаточного сечения без гнили и червоточины, с влажностью не более 22%. Чтобы избежать гниения под возможным воздействием сырости, всю деревянную конструкцию нужно обязательно обработать антисептической пропиткой, а также противопожарным средством. Подготовка к строительству Если расстояние от одной стены гаража до другой, противоположной, более 5 м, то возможно придется применить дополнительные упоры (смотря какой размер доски использовался для строительства крыши). Если просто уложить стропила между двумя стенами, при наличии повышенных нагрузок образуется провисание. Конструкция должна быть прочной. Балки могут укладываться в специальные гнезда, часто специально предусмотренные для этих целей при кладке стен. Разбежка между балками в этом случае обычно составляет 0,9–1 м. Как высчитать разницу в высоте стен? Если уклон крыши составляет, например, 25°, значит, на каждый 1 м расстояния между противостоящими наружными стенами нужно добавить 30 см для противоположной стены. Значит, если это расстояние между наружными противоположными стенами гаража составляет 4,5 м, то разница в высоте стен составит 4,5×300 = 1350 мм. Обратите внимание! Если гараж небольшой и ощутимых нагрузок на крышу не предвидится, мауэрлат, и тем более армированный пояс, можно не делать. Это еще больше сократит расходы на строительство. Чтобы сделать качественную крышу, необходимо все же подготовить прочное основание. Для этого сверху по всему периметру устанавливают и закрепляют металлические либо деревянные балки. Благодаря этому нагрузка по крыше распределяется равномерно и укрепляется соединение крыши с гаражом. Чтобы прикрепить мауэрлат, в стенах бурятся отверстия для крепежа, которые для надежности заполняют строительным клеем. Также болты можно предварительно зацементировать. Отверстия для крепежа высверливают и в самом мауэрлате. Благодаря этим отверстиям он насаживается на болты и надежно закрепляется. При проведении работ важно следить за тем, чтобы поверхность оставалась горизонтальной. Монтаж стропил и кровли Стропила крепятся к мауэрлату с помощью железных скоб с обеих сторон. Для этого в стропилах вырезаются двойные зубья. Концы стропил должны выступать за границу мауэрлата на 35–40 см. Это необходимо для образования защищающего от дождей свеса. Важно правильно произвести необходимые замеры и заготовить требуемое количество стропил, учитывая, что их шаг должен составлять 60‒70 см. Перпендикулярно стропилам крепится обрешетка. Она обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и служит основой для закрепления кровли. Если использовать рулонный кровельный материал обрешетка должна выполняться сплошной. В качестве материала может выступать обрезная, необрезная доска либо брус. Далее производится настил гидроизоляционного материала. Его настилают с напуском в 10–15 см и закрепляют степлером и соединительной лентой. В качестве кровельного материала может использоваться шифер, металлочерепица, ондулин, рубероид, металлический профиль и др. В зависимости от выбранного материала применяется разный угол наклона. Например, для крыши с рубероидным покрытием достаточно будет угла в 15°, когда для черепицы он должен быть около 30°. Обратите внимание! Часто при эксплуатации такой крыши в зимнее время оказывается, что снег не может сойти с наклонной поверхности, это может повредить кровле гаража. Поэтому время от времени крыша нуждается в очистке и осмотре.

3 идеи планировки крошечной кухни Как разместить всю необходимую мебель и бытовую технику на 5,5 квадрата – выбор за вами! Краткая информация В типовой планировке двушки в доме серии II-29 кухня крошечная – 5,5 квадратного метра, но помещение имеет удобную квадратную форму и большое окно без балконной двери. Это дает возможность удобно расставить мебель. Вариант 1: П-образная кухня Если в семье любят застолья, то маленьким столом на кухне не обойтись и удобно рассадить гостей не получится. В таком случае обеденную зону можно перенести в гостиную, а на кухне оборудовать максимально удобное пространство для приготовления пищи. П-образный гарнитур с мойкой и узкой посудомоечной машиной (45 см) у окна, большая столешница – то, что нужно любой хозяйке. А перекусить или выпить кофе можно за небольшой барной стойкой. Мнение эксперта: для согласования планировки понадобится проект и техническое заключение от компании, имеющей допуск СРО. Вариант 2: линейный гарнитур Если в семье готовят мало, можно ограничиться небольшим линейным гарнитуром с двухконфорочной варочной панелью и узкой посудомоечной машиной шириной 45 см. При минимальной длине гарнитура лучше использовать всю высоту стены и верхние шкафы сделать до потолка. При такой планировке поместится также полноценный обеденный стол на четырех человек. Мнение эксперта: для согласования такой планировки вам потребуется только эскиз. Вариант 3: угловая кухня Максимально полезно использовать площадь кухни позволит угловой кухонный гарнитур. Его длина оптимальна: получится правильный рабочий треугольник (холодильник, раковина, плита) и найдется место для посудомоечной машины. Для приема пищи поставили круглый стол – его можно разобрать в случае необходимости. Мнение эксперта: если вы меняете напольное покрытие, то для согласования придется подготовить проект и получить техническое заключение от любой проектной организации, у которой есть соответствующий допуск СРО.

Шпатлевка стен своими руками Шпатлевка стен своими руками возможна, если иметь определенные знания и опыт работы со строительными материалами. В данной статье мы хотим рассказать вам, как правильно выполнять шпатлевку стен под различные виды отделки: покраску или оклейку обоев. Многие из вас встречали такой термин финишная шпатлевка, но хочу сказать, что любой вид данного материала можно назвать финишным. Существует два вида шпатлевок: готовые смеси и сухие смеси. Оба вида предназначены для выравнивания поверхностей. Отличие только в том, что готовая шпатлевка имеет в своем составе олифу, клеевые вещества, латекс и другие добавки. Это позволяет их использовать по окрашенным поверхностям и слой нанесения их на поверхность минимальный, в отличии от сухих. Шпатлевка стен под обои самостоятельно. Шпатлевка стен самостоятельно под обои производится для создания ровной и прочной поверхности, а также устранения явных дефектов стены: трещин, сколов и неровностей. В основном такой вид отделки проводится сухими строительными смесями. После приготовления раствора, который готовится методом растворения смеси водой и тщательном его перемешивании. Количество воды необходимо соблюдать в пропорциях, указанных производителем смеси. Слой шпатлевки наносится на отштукатуренную и прогрунтованную поверхность толщиной 2 мм. Для нанесения необходимо использовать шпатель шириной 60 – 80 см, на который накладывается слой материала толщиной 10 -0 15 см. Далее необходимо этим шпателем вымазать материал на стену, держа инструмент под углом 20-30 градусов. Для удобства необходимо использовать шпатель меньшей ширины – 10 – 15 см, которым поправляется шпатлевка на широком инструменте и накладывается на него новый материал. Идеальным движением мастера можно назвать диагональное, так как это позволяет одновременно выровнять плоскость по горизонтали и вертикали. Начинать рекомендуется с левого угла, и вымазывать шпатлевку нужно вдоль свежее обработанной поверхности. Не переживайте, если на стене остаются полосы от шпателя, такие же полосы оставляют даже профессионалы. При шпатлевке в углах используется угловой шпатель, что позволяет создать сопряжение поверхностей под 90 градусов. Сохнет шпатлевка примерно 12 часов. После чего поверхность можно шлифовать, что позволяет создать идеально ровную поверхность и убрать полосы от шпателя. После того, как вы закончили со шпатлевкой стен, их необходимо обработать специальной пропиткой, которая также сохнет не менее 12 часов. Все стена готова к оклейке обоев. Шпатлевка стен под покраску. Если вам нужна шпатлевка стен своими руками под покраску, то необходимо прочитать данный раздел. Под покраску нам необходимо создать идеально гладкую и ровную поверхность. Если для покраски используется водоэмульсионная краска, то она скроет мелкие дефекты, а вот эмаль требует идеальной поверхности. Под покраску поверхность шпатлевать нужно тщательно. Обработка поверхности производится по той же технологии что и отделка стен под оклейку обоев. Разница только в используемых инструментах. Ширина шпателя должна быть не больше 60 см, а наждачная бумага имеет абразив не выше Р120. Шкурить поверхность необходимо качественно и не пропускать дефекты. Штукатурить стену под покраску можно двумя способами: полностью обрабатывать поверхность или частично произвести корректировку поверхности. Во втором случае необходимо устранить видимые недостатки стены. Если присутствует отслоенная краска или сколы, то их необходимо удалить. Если имеются трещины то их необходимо расшить шпателем. Все дефекты прогрунтовываются предварительно и зашпатлевываются. Глубокие трещины нужно штукатурить и проклеивать серпянкой, что позволяет избежать их проявления в ближайшее время. Далее поверхность необходимо отшкурить и подготовить под покраску. Чтобы краска хорошо легла на стену, то ее нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Если вас интересует шпатлевка стен своими руками и вы внимательно прочитали наши рекомендации, то у вас должно все получиться.