Регулировка пластиковых окон Замена стеклопакетов – один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками. Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты. Регулировка прижима пластиковых окон Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить. Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет. Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции. При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами. Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на фото показано как правильно надо это делать. Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим – в правую. Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно. Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково. Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон – в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова. Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту. В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух. Регулировка ручки пластикового окна Возможно, вы оказались в ситуации, когда оконная ручка сломалась, и окно не закрывается. Это как раз один из распространенных вариантов ремонта пластиковых окон своими руками. Во-первых, вам понадобится приобрести новую ручку – они продаются на любом строительном рынке и любая фирма-производитель продает комплектующие к пластиковым окнам. Во-вторых, вам нужно снять декоративную панель, закрывающую крепеж ручки к окну. Для этого просто поверните ее в любую сторону, а дальше просто открутите винты, удерживающие старую ручку, и ими же прикрутите новую. Регулировка фурнитуры пластиковых окон Если окно не закрывается из-за-того, что ручка не поворачивается, вы так же сможете осуществить ремонт пластикового окна самостоятельно. Проблема в данном случае в том, что ручку зафиксировал блокиратор поворота ручки, когда окно было открыто. Такие блокираторы устанавливают практически все производители пластиковых окон, во избежание поломок самих ручек. В этом случае регулировка фурнитуры пластикового окна довольно проста. Обратите внимание, что написано на самом запоре. Если есть надпись AUBI, то вам необходимо направить створку вертикально, а затем нажать на металлическую пластину с пружиной и повернуть ручку в нужное положение. Если же на запоре написано GU, ROTO или другие буквы, регулировать нужно металлический язычок прямо под ручкой – надавите на него и поверните параллельно уплотнительной прокладке.

Чем брус отличается от доски? В чем состоит отличие между такими пиломатериалами как доска и брус? Какие пиломатериалы находят широкое применение в строительство домов из бруса? Ответы на данные вопросы вы сможете прочесть в нашей небольшой заметке. В чем отличие между брусом и доской? Начнем с того, что представляет собой брус. Брус – древесный материал, изготавливаемый из бревен путем срезания их сторон (окантовки). В зависимости от количества последних различают 2-х, 3-х и 4-хкантный брус. Исключение составляет так называемый клееный брус, который изготавливают путем соединения нескольких досок-ламелей. Доски изготавливают из бревен или брусьев, в зависимости от обработки они могут быть обрезными или необрезными. ?Отличие между брусом и доской В целом, на вопрос «Чем отличается брус от доски?» однозначный ответ дать не так-то просто. Дело не только в размерах пиломатериалов, но и в том, для каких целей он будет использоваться. Чаще всего брус используют в качестве материала для возведения ограждающих или несущих конструкций. Это могут быть стены дома из бруса, кровля, скелет каркасной постройки. В свою очередь основное назначение досок – отделочные работы. Если судить по размерам пиломатериалов, то отношение толщины к ширине менее чем 1/2 означает, что перед нами доска (при толщине до 100 мм). Если же оное соотношение больше или равно 1/2 – перед нами брус. Однако в последнем случае различают также брус и брусок. Если при вышеприведенном отношении параметров толщина или ширина меньше 100 мм, то это брусок. Все остальное называется брусьями. Например, 100×200, 150×150, брус 200×200 и т.д. ?Пиломатериалы, применяемые в строительстве домов В зависимости от преследуемых целей и технологий обработки древесины, различают целый спектр пиломатериалов. Каждый из видов продукции используется по целевому назначению. Так, брус чаще всего применяют для несущих конструкций. Доски же используются для отделочных работ, как внутри помещения, так и снаружи. Ниже мы представили небольшую таблицу с основным сортаментом пиломатериалов, применяемых при строительстве домов из бруса. ?Материалы, используемые при возведении домов из бруса ◾Доска Толщина до 100 мм, ширина превышает толщину более чем в 2 раза Обустройство полов, отделка стен и потолков ◾Брус Ширина и толщина превышает или равна 100 мм. Соотношение толщины и ширины больше или равно 1:2 Строительство несущих конструкций: перекрытий, стен и т.д. – а также использование в декоративных целях, неважно, профилированный брус или обычный ◾Брусок То же самое, что и брус, но толщина меньше 100 мм Отделочные работы ◾Горбыль Зависят от технологии производства пиломатериалов, т.к. являются побочным продуктом при получении брусьев Устройство обрешетки под кровлю ◾Четвертина Четверть бревна - ◾Пластина Половина бревна - Стройматериалы, изготовленные из древесины, отличаются не только своими размерами, технологией производства, но и характеристиками, которые позволяют применять их в разных областях строительства. В поисках различий между брусом и досками сначала задаются целевым применением данных материалов, а уже потом говорят об их геометрических размерах.

Солнечный коллектор Солнечный коллектор - устройство, предназначенное для поглощения солнечной энергии, которую выделяет видимое и ближнее инфракрасное излучение, для последующего преобразования ее в пригодную для использования людьми тепловую энергию. Многие умельцы с элементарными инженерными навыками могут попытаться создать солнечный коллектор своими руками для бытовых нужд. Использование коллекторов Солнечные коллекторы в основном нужны для приготовления горячей воды, так же эти устройства можно использовать в отопительных системах. Экономия при использовании солнечных коллекторов составляет до 30% в год. Обычно солнечные коллекторы устанавливают неподвижно, а угол наклона выбирают в зависимости от основного назначения устройства. При установке коллектор стараются ориентировать в сторону юга, обязательно учитывая рельеф местности. Рекомендуют отклоняться от ориентации на юг не более чем на 30° - тогда и количество выработанного тепла будет в пределах нормы. Солнечные коллекторы будут максимально эффективными, если угол падения солнечных лучей составит 90°. Но в течение дня Солнце описывает над нами дугу, а в разные времена года - еще и поднимается на разную высоту. Поэтому идеальным был бы вариант, когда солнцеприемное устройство вращалось бы вслед за движением Солнца, чтобы его лучи падали постоянно под прямым углом. Технически это вполне возможно, и такие системы производят, но стоимость такой конструкции очень высока и окупится она не скоро. Принцип работы солнечной водонагревательной установки Самые популярные солнечные коллекторы изготавливаются следующие фирмы: «Buderus», «Vaillant», «Viessmann» и другие. Солнечные коллекторы применяют для отопления промышленных и бытовых помещений, для горячего водоснабжения производственных процессов и бытовых нужд. Наибольшее количество производственных процессов, в которых используют теплую и горячую воду (30-90° C), - в пищевой и текстильной промышленности, которые, таким образом, имеют высокий потенциал для использования солнечных коллекторов. Преимущества солнечных коллекторов: высокая надежность в системах отопления; максимальное использование каждого солнечного луча; способность обеззараживать воду; сохранения высокой работоспособности зимой; скорое возвращение в рабочее состояние при обледенении, покрытии снегом или инеем; сменные модули, легкость установки; антикоррозийный медный теплосборник; высокие теплоизоляционные характеристики теплосборника; рама и кожух теплопровода изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; выдерживают высокое давление теплоносителя. Все солнечные коллекторы условно делят на плоские (плоскопанельные) и вакуумные. Кроме того, есть еще такие типы солнечных коллекторов: солнечные коллекторы-концентраторы, солнечные башни, параболические концентраторы, но для домашних условий они не годятся из-за высокой стоимости. Плоские солнечные коллекторы Плоские солнечные коллекторы - самый распространенный вид солнечных коллекторов, которые используются в бытовых водонагревательных и отопительных системах. Обычно это теплоизолированные металлические ящики со стеклянной или пластмассовой крышкой, в которых помещена пластина абсорбера (поглотителя). Остекление может быть прозрачным или матовым. В плоских солнечных коллекторах обычно используют матовое стекло с низким содержанием железа (оно пропускает значительную часть солнечного света, поступающего на коллектор). Панели плоского солнечного коллектора Солнечный свет попадает на теплопринимальную пластину, а благодаря остеклению снижаются потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора покрывают теплоизолирующим материалом, что дополнительно снижает тепловые потери. Пластину абсорбера обычно окрашивают в черный цвет (темные поверхности поглощают больше солнечной энергии, чем светлые). Солнечный свет проходит через остекление и попадает на поглощающую пластину, которая нагревается, превращая солнечную радиацию в тепловую энергию. Это тепло передается теплоносителю - воздуху или жидкости, циркулирующей по трубкам. Поскольку большинство черных поверхностей все же отражает около 10% радиации, некоторые пластины-поглотители обрабатывают специальным селективным покрытием, которое лучше удерживает поглощенный солнечный свет и служит дольше, чем обычная черная краска. Селективное покрытие, которое используется в коллекторах, состоит из очень прочного тонкого слоя аморфного полупроводника, нанесенного на металлическую основу. Селективные покрытия отличаются высокой поглощающей способностью в видимой области спектра и низким коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области. Поглощающие пластины обычно изготавливают из металла, хорошо проводящего тепло (например, меди или алюминия). Медь дороже, но лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, чем алюминий. Пластина-поглотитель солнечного коллектора должна иметь высокую теплопроводность, чтобы с минимальными теплопотерями передавать воде накопленную энергию. Плоские солнечные коллекторы делятся на жидкостные и воздушные. Оба вида солнечных коллекторов бывают остекленными или незастекленными. Плоский солнечный коллектор в разрезе Теплоизоляция ограничивает потерю тепла на солнечных коллекторах и повышает их эффективность. Толщина минеральной изоляции от 2 до 6 см в зависимости от модели. Плоские солнечные коллекторы используются для нагрева воды для бытовых нужд, подогрева воды в бассейне или отопления в доме. Коллекторы позволяют эффективно использовать солнечную энергию даже осенью и зимой. Система плоского солнечного коллектора на крыше Некоторые модели плоских солнечных коллекторов можно встраивать в крышу дома, образуя единую конструкцию с кровельным покрытием. Плоский солнечный коллектор устанавливают на крыше, а аккумулирующий бак с водой устанавливают в помещении, удобном для разведения сети горячей воды (котельная, санузел и т.п.). Бак и коллектор соединены трубами, циркуляцию обеспечивает комплексная гелиостанция, в баке можно установить электрический нагреватель (моновалентный бак) или использовать дублирующий нагревательный контур (бивалентный бак) от имеющегося теплогенератора, за температурой воды следит электронный контроллер. Солнечный коллектор накапливает солнечное излучение в любую погоду, независимо от внешней температуры, коэффициент поглощения энергии составляет 96%. Коллектор монтируют под углом 30-50° непосредственно на крыше зданий так, чтобы наиболее эффективно использовать площадь крыши для накопления энергии. Для поддержания отопления в системе применяют буферный бак - автоматизированную систему преобразования, поддержания и сохранения тепла, полученного от энергии солнца, а также от других источников энергии (например, традиционный котел, работающий на электричестве, газе или дизтопливе), которые поддерживают систему при недостаточном количества солнечного излучения. Нагретую от доступных источников теплую воду используют в качестве теплоносителя для существующей системы отопления. Контроллер автоматически поддерживает оптимальные параметры циркуляции и обеспечивает комфортную заданную температуру. При отсутствии достаточной солнечной активности или в ночное время автоматика системы обеспечивает минимально необходимое привлечение дополнительной энергии для поддержания заданной температуры внутри помещения. Система имеет малую инерционность, быстро выходит на рабочий режим и позволяет обеспечить среднегодовую экономию энергоносителей до 50%. Преимущества плоских солнечных коллекторов: -возможность использования системы как основного (для регионов с достаточной солнечной активности) и дополнительного источника энергии для отопления; -эффективны для умеренного и холодного климата, работающих при температуре до -50° С и низкой интенсивности потока солнечной радиации; -большое количество схем подключения для удовлетворения различных потребностей; -их легко встроить в существующие системы горячего водоснабжения и отопления; -расположение бака и оборудования не требует больших площадей; -большая производительность. Вакуумные солнечные коллекторы Вакуумные коллекторы нагревают воду до 300° благодаря уменьшению потерь тепла, которое сохраняется благодаря многослойному стеклянному покрытию, герметизации и созданию вакуума непосредственно в самом коллекторе. Фактически солнечная тепловая труба имеет строение, аналогичное бытовому термосу. Только внешняя часть трубы прозрачная, а на внутренней трубке нанесено высокоселективное покрытие, которое улавливает солнечную энергию. Между внешней и внутренней стеклянной трубкой - вакуум. Именно вакуумный слой дает возможность сохранить около 95% полученной тепловой энергии. Кроме того, в вакуумных солнечных коллекторах применяют тепловые трубки, которые выполняют роль проводника тепла. При облучении установки солнечным светом жидкость, что есть в нижней части трубки, нагреваясь, превращается в пар. Пар поднимается в верхнюю часть трубки (конденсатор), где, конденсируясь, передает тепло коллектору. Использование такой схемы позволяет достичь большего КПД (по сравнению с плоскими коллекторами) при работе в условиях низких температур и слабой освещенности. Современные бытовые солнечные коллекторы способны нагреть воду до температуры кипения даже при минусовой окружающей температуре. Системы, построенные на вакуумных солнечных коллекторах, могут обеспечить населению до трети энергии, необходимой для теплоснабжения осенью или весной и до 60% удовлетворить потребность в горячей воде. Принцип работы вакуумных солнечных коллекторов Покрытие вакуумных трубок селективно абсорбирует солнечную энергию и преобразует ее в тепло. Теплопередача осуществляется опосредованно - от теплообменного стержня через гильзу теплообменника к воде в одном резервуаре. Комплект содержит вакуумные трубки, внешний бойлер, контроллер и устойчивый монтаж. Солнечные системы - это системы с принудительной циркуляцией. Для обеспечения циркуляции между коллекторным узлом и водным резервуаром система оснащена насосной группой, руководят которой с помощью двосенсорного контроллера. Тепло от вакуумной трубки передается теплопроводной жидкости в коллекторный трубопровод и циркулирует в закрытом кругу, отдавая тепло воде через серпантин, встроенный в водном резервуаре. Панели вакуумного солнечного коллектора на склоне крышиСолнечный водонагреватель с вакуумными трубами эффективно работает даже в пасмурные дни, потому что вакуумные трубы способны поглощать энергию инфракрасных лучей, которые проходят сквозь облака. При наличии солнечных лучей (прямых, рассеянных) поглощение тепла происходит в медной трубке, которая находится внутри вакуумной трубы. Благодаря изоляционным свойствам вакуума, влияние ветра и низких температур на работу системы также незначительно по сравнению с плоским солнечным коллектором. Система с вакуумным солнечным коллектором хорошо работает при температуре до -35° С. Вакуумные трубы круглые, благодаря чему количество солнечного излучения, попадающего на коллектор, остается постоянным с утра до вечера. Именно поэтому общее количество солнечного излучения, поглощенного вакуумным солнечным коллектором, больше по сравнению с плоским. Форма труб в солнечных системах отопления обеспечивает хорошую степень поглощения, поскольку солнечные лучи всегда падают на ее поверхность под прямым углом, сводя отражение к минимуму. Трубы уложены в солнечном водонагревателе параллельно, угол их наклона зависит от географической широты места установки системы отопления. Солнечные коллекторы имеют низкопрофильный дизайн, их можно размещать близко к поверхности крыши. Трубы вакуумного солнечного водонагревателя черного цвета и отлично сочетаются с крышей любого цвета. Теплопровод гелиоколлектора изготовлен из меди, он может иметь соединительные выходы сзади и сбоку. Теплопровод с задним выходом позволяет спрятать трубы за ним. Кроме того, соединение сзади позволяет поставить вплотную два и более солнечных коллекторов. Боковое соединение чаще используют в масштабных проектах с целью облегчить объединение коллекторов в ряды и снизить перепад давления в трубопроводе. Ориентированные с севера на юг в течение дня трубки вакуумного солнечного коллектора пассивно движутся за солнцем. Они почти не требуют эксплуатационного обслуживания. Вакуумные солнечные коллекторы полностью пригодны для ремонта: в случае необходимости трубку можно заменить без остановки солнечного водонагревателя. При необходимости вакуумные трубки можно добавлять (при недостатке тепла) или частично снимать (если есть его избыток), уменьшая площадь коллектора. Вакуумные солнечные коллекторы хорошо обеспечивают дом горячей водой, отоплением, подогревают воду в бассейнах, отапливают теплицы, работающих в системах вентиляции, кондиционирования. Благодаря этому работа гелиосистемы проста как с точки зрения эксплуатации, так и обслуживания. Высокая стоимость солнечных коллекторов с тепловыми трубами, недавно была главным препятствием для их широкого применения. Однако продажа солнечных коллекторов постоянно набирает обороты. Вакуумный солнечный коллектор - это высококачественный, надежный в эксплуатации солнечный водонагреватель, который имеет высокую теплопроводность. Рациональная схема работы солнечных коллекторов и низкие затраты на их производство сделали их доступными с коротким сроком окупаемости. Способ монтажа вакуумных солнечных панелей на плоской крыше Замкнутый и незамкнутый контуры В гелиосистемах с замкнутым контуром, как правило, используют теплообменник, который может размещаться как внутри, так и снаружи бака-аккумулятора горячей воды. Солнечный коллектор с незамкнутым контуром часто используется в теплых климатических зонах, где нет опасности замерзания. Вакуумные солнечные коллекторы подходят как для закрытых, так и для открытых систем, так как выполняют функции контроля давления, температуры, и защищают от замерзания. Циркуляционный насос Солнечный коллектор не имеет встроенного бака-аккумулятора, и теплопровод вмещает достаточно малое количество теплоносителя (около 2 л для коллектора на 30 вакуумных труб). Чтобы теплоноситель циркулировал от гелиоколлектора в аккумулирующие емкости и обратно, необходимо использовать циркуляционный насос. Циркуляционным насосом, как правило, руководит солнечный контроллер с датчиками. Скорость потока, необходимая для работы большинства солнечных водонагревателей, не превышает 2 л/мин, поэтому достаточно установить циркуляционный насос малой мощности. Мощные циркуляционные насосы нужны только в случае объединения нескольких солнечных коллекторов в один контур, или когда циркуляционный насос должен компенсировать потери напора теплоносителя. Перепад давления при малой скорости потока незначителен - всего 700 Па при скорости 3,3 л/мин, поэтому это не является весомым критерием при выборе мощности циркуляционного насоса вакуумного солнечного водонагревателя. Эффективность Преимущество солнечных коллекторов заключается в том, что их внутренняя тепловая трубка надежно защищена от потерь тепла. Это означает, что тепло сразу после поглощения поступает в антифриз теплосборника и не выходит в окружающую среду. Такие теплоизоляционные свойства отличают их от солнечных водонагревателей с тепловыми трубами и плоскими солнечными коллекторами. А поскольку эффективность передачи тепла тепловыми трубами очень высокая, то вакуумные трубчатые солнечные коллекторы, как показывает расчет, имеют высокую теплопроизводительность весь год.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КЛАПАН ДЛЯ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ? Канализационная система является сложной конструкцией. Последствия аварий, вызванных сбоем работы канализации, могут нести отрицательные последствия как для человека, так и для окружающей среды. Чтобы максимально обезопасить работу системы специалисты разработали клапан для канализации. О нем и пойдет речь в данной публикации. Клапан для канализации уменьшит риск сбоя в работе системы. ? СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА КЛАПАНОВ: ▪ обратный клапан для канализации; ▪ вентиляционный клапан канализации. ? ОБРАТНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КЛАПАН Вода всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Если в канализации возникает даже небольшой засор, то появляется и возможность поворота направления течения сточных вод. Отработанная жидкость может подниматься по стояку и вытекать из установленных сантехнических изделий, что приводит к подтоплению соседей и просто неприятным последствиям. Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается клапан обратный канализационный. ➡ Как это работает? Обратный клапан для канализации защищает жилые помещения от поступления отработанных жидкостей и возможного проникновения грызунов. Существующие виды устройств придерживаются одной схемы работы и состоят из корпуса с расположенными в нем (рисунок ниже): ▪ мембранной задвижки, предотвращающей обратный поток сточных вод; ▪ рычага, пропускающего отработанные жидкости в канализацию в указанном стрелкой направлении; ▪ съемной крышки, позволяющей прочищать устройство в случае засорения и принудительно перекрывать мембрану. В случае возникновения засора обратный клапан не позволит сточным водам поступать в жилое помещение. ➡ Виды устройств Для изготовления обратного клапана могут применяться: ▪нержавеющая сталь; ▪пластик; ▪бронза; ▪чугун; ▪латунь. В зависимости от внутреннего устройства обратные клапана подразделяются на: ▪ межфланцевые; ▪ поворотные; ▪ шаровые; ▪ подъемные. Межфланцевые клапана Межфланцевые клапана отличаются небольшими размерами и весом. В конструкции устройств отсутствуют фланцы, соединяющие клапан с трубопроводом. При обнаружении проблем в работе клапана возникает необходимость замены не только устройства, но и небольшого участка канализационной системы, содержащей изделие. ↘ Межфланцевые клапана могут быть: ▪пружинными дисковыми, в которых мембрана представляет собой диск, а рычаг заменен пружиной; ▪двустворчатыми. Такой вид работает за счет наличия в конструкции мембраны, состоящей из двух створок. ↘ Поворотные клапана Иначе поворотные клапана называют лепестковыми. Поворотный клапан на канализационную трубу полностью соответствует рисунку ниже. В качестве мембраны используется золотник или захлопка, которая работает с помощью рычага. Поворотные клапана различаются на: Простые. В настоящее время применяются в канализационных системах с малым давлением и проходом жидкости. При возвращении золотника на место происходит сильный гидравлический удар, способный вывести устройство и всю систему из строя. Безударные. Устройство клапана позволяет плавно возвращаться золотнику на исходную позицию после пропуска воды. ↘ Шаровые клапана Преимущественно устройства такого типа применяются на канализационных трубах малого диаметра. В качестве мембраны используется металлический шарик, а в качестве рычага – пружина. Считается самым распространенным и надежным видом обратных клапанов. Для обслуживания или замены устройства при возникновении неполадок необходимо разобрать клапан, который смонтирован двумя болтами. Шаровой обратный клапан является простым и надежным устройством, поэтому специалисты рекомендуют применять именно такой вид обратных клапанов. ↘ Подъемные клапана Мембраной в таком клапане выступает вертикальное подъемное устройство. Основным преимуществом обратного подъемного клапана считается возможность проведения ремонта устройства без разбора существующей сети, а существенным недостатком – высокая подверженность загрязнениям. Подъемные клапана разделяются по способу крепления устройства к трубам. Среди них выделяют: ▪ клапана, приваривающиеся к канализационной системе; ▪устройства, прикрепляющиеся к трубам при помощи соединительных фланцев; ▪изделия с резьбовым соединением; ▪клапана, зажимающиеся между канализационными трубами (межфланцевые). ➡ Монтаж обратного клапана Установка обратного клапана на канализацию может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Это обуславливается особенностями применяемых устройств, например, подъемный обратный клапан может устанавливаться только на горизонтальном участке канализационной системы. Обратный клапан для канализации ПВХ может быть установлен как на отдельное оборудование, например унитаз или раковину, так и целиком на всю канализацию. Перед началом монтажа необходимо подобрать оборудование. Выбор должен основываться на параметрах канализационной системы (объеме сточных вод) и обуславливаться местом установки прибора (отдельный узел или вся система). ➡ Установка обратного клапана заключается в осуществлении следующих этапов: ⃣ Выбора места для монтажа устройства. Клапан устанавливается перед общим канализационным стояком в месте, которое имеет легкую доступность, необходимую для обслуживания. ⃣ Если монтаж устройства предполагается в существующую канализацию, то в выбранном месте из системы вырезается небольшой участок труб, соответствующий габаритам прибора. Если монтируется одновременно вся канализационная сеть, то оборудование просто устанавливается в необходимое место. ⃣ Обратный канализационный клапан крепиться к трубам, предусмотренным конструкцией оборудования способом. ⃣ Проверяется герметичность прибора. На каждом обратном клапане стрелками показано направление потока жидкости. При установке прибора его правильное расположение по отношению к общей канализации является самым существенным моментом. ? ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КЛАПАН Помимо возникновения засоров канализация может сильно шуметь, мешая нормальным условиям проживания людей, и пропускать неприятные запахи. Решить эти проблемы поможет воздушный клапан для канализации. ➡ Как это работает? Любая канализационная система в строениях, имеющих 2 и более этажей, должна быть оборудована вентиляцией. Очень часто для этих целей используются фановые стояки, но может применяться и канализационный вакуумный клапан или аэратор. При сливе воды из унитаза или душевой кабины в трубопроводе создается избыточное разряжение воздуха, производящее посторонние шумы. Именно в это время аэрационный клапан, установленный в системе канализации, начинает работать, выравнивая атмосферное давление и давление в трубе, запуская в систему нужное количество воздуха. Вентиляционный клапан надежно защищает канализационную систему от излишнего шума. ➡ Устройство вентиляционного клапана Как правило, вакуумный клапан на канализацию изготавливается из полиэтилена различных марок, что обуславливает дешевизну и легкий монтаж устройства. В большинстве случаев клапан состоит из: ▪корпуса прибора; ▪встроенного бокового отверстия для вентиляции; ▪штока, реагирующего на возникновение разности давления; ▪резиновой прокладки, обеспечивающей плавную работу штока и ограничивающей его движение; ▪крышки, предназначенной для защиты устройства от внешних загрязнений. ➡ Виды воздушных клапанов В магазинах можно приобрести несколько основных видов вентиляционных клапанов: ▪ Клапан канализационный воздушный автоматический. В большинстве случаев устройство устанавливается в частных домах или на отдельные агрегаты системы. Это связано с относительно небольшой пропускной способностью устройства. Рассчитан на выпуск из системы скопившегося воздуха. ▪Антивакуумный. Применяется для вентиляции большого количества канализационных труб. Работает как на впуск, так и на выпуск воздуха. ▪Комбинированный. Сочетает в себе лучшие качества предыдущих видов. ➡ Монтаж вентиляционного клапана Аэрационный клапан для канализации приравнивается к тройнику или отводу. Монтаж устройства происходит так же, как и любого фитинга: Выбирается место для установки клапана. Применяться прибор может как для аэрации отдельного узла, например туалета, или вентиляции канализационной системы целиком. В первом случае, клапан монтируется на расстоянии минимум 30 см от ближайшей самотечной трубы и на 20 см и более от ближайшего сифона. Во втором случае, изделие устанавливается на чердаке дома или в специальном отведенном помещении. Устройство крепится к трубе предусмотренным конструкцией способом (на резьбе, через фитинг и так далее). Проверяется герметичность всех стыков прибора с трубами. Следует помнить, что для корректной работы прибора температура воздуха должна составлять не менее 0ºС. Каждый домовладелец волен сам решать вопрос о необходимости установки какого-либо вида канализационного клапана. Однако специалисты особенно рекомендуют устанавливать подобные устройства в загородном доме или на первых этажах современных многоэтажек.

Как заделать щели между полом и стеной При ремонте одна из распространенных проблем – заделка щелей. Особенно это актуально для частного дома, так как неправильно закрытые щели, например, между полом и стеной, могут привести к тому, что из подвала потянется сырость и холод. Вам понадобится - монтажная пена и пистолет; - куски дерева, пенопласта, пластика, кирпича; - распылитель с водой; - конопатка; - мох, пакля или джутовый войлок; - нож; - молоток; - шпатлевка; - плинтуса или декоративные шины; - крепеж или клей. Инструкция 1 Если щель между полом и стеной слишком большая (от 1 до 8 см) и из нее тянет холод и сырость, перед декоративной отделкой закройте ее монтажной пеной или законопатьте. Широкую щель предварительно наполните какими-нибудь недорогими материалами, чтобы уменьшить расход пены, например, деревом, пенопластом, пластиком, кирпичом. 2 Учтите, что запенивание щели можно проводить при температуре выше +5ºС. Перед работой с монтажной пеной наденьте перчатки, поскольку с рук она практически не отмывается. Хорошо встряхните баллон, трясите его не менее минуты. 3 Обработайте все поверхности водой - для этого можно использовать распылитель или брызгалку из пластиковой бутылки (пробейте в крышке несколько дырок гвоздем). 4 Снимите колпак, навинтите трубку, переверните баллон с пеной кверху дном и нажмите на специальный поручень. Запенивайте щель на одну треть зазора, поскольку пена увеличится в 2-3 раза. После того как щель закрыта, сбызните ее водой. Если через полчаса остались щели, пройдитесь с баллоном еще раз. 5 Через 8-10 часов пена высохнет, удалите излишки ножом. 6 Если вы решили заделать щели между стеной и полом при помощи конопатки, возьмите мох, паклю или джутовый войлок. Учтите, что войлок предварительно надо пропитать в формалине, чтобы не заводилась моль, а мох не должен крошиться в руках. Кроме того, вам понадобится конопатка (лопаточка из древесины или металла). 7 Скатайте материал в колбаску, приложите к щели и аккуратно забивайте конопаткой так, чтобы она плотно села внутри. Для более эффективной работы используйте молоток. 8 Для заделки узкой щели (менее 1 см) можно использовать шпатлевку. Наносите ее шпателем и аккуратно разглаживайте, чтобы обеспечить герметичность. 9 После того, как щель заделана, займитесь декоративной отделкой. В зависимости от интерьера вашей комнаты, подберите декоративные шины, пластиковые или деревянные плинтусы. Если вас не сильно беспокоит внешний вид углов, прикрутите шины при помощи шурупов, в противном случае приобретите специальные профили, состоящие из двух частей. При этом привинтите к полу нижнюю часть, а верхнюю просто вставьте в пазы и защелкните. Пластиковые плинтусы же достаточно посадить на прочный клей.

Теплица для дачи своими руками из металлопрофиля 60-27 (для гипрока), покрытие поликарбонат. Намного дешевле чем покупать готовую. Размеры: ширина 3 метра, высота 2.2 метра, длина 6(2, 4 в вариации). Устанавливается на направляющую 27-28, соединяется обычными клопами(саморез с большой шляпкой по металлу).

Не дай себе замерзнуть По большому счету, все равно, какой в доме пол, главное, чтобы он был теплый, чтобы по нему приятно было пройти босиком из ванной в спальню или на кухню. Что же мешает уложить нагревательные элементы везде, где хочется? Многие не желают связываться с устройством стяжки. А знаете, ведь без нее можно обойтись. Самый известный способ укладки «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля с укладкой теплоизоляции и заливкой цементной стяжки. Можно подобрать мощность, чтобы организовать местный комфортный подогрев либо создать таким образом основную систему отопления. В любом случае для таких работ действительно требуются определенные навыки, и действительно цементная стяжка — это довольно многотрудное дело. Однако не так давно на российском рынке появились системы, позволяющие избежать грязной тяжелой работы. Пленочный инфракрасный пол без проблем смонтирует хозяин своими руками. Вам потребуются • термопленка; • терморегулятор; • сенсор температуры пола; • монтажный материал с теплоотражающим эффектом («Изолон», «Инфрафлекс», рулонная пробка); • изоляция; • скотч. 7 «плюсов» инфракрасного пленочного теплого пола • Простота монтажа (устройство стяжки не требуется) • Пожаробезопасность (опасности короткого замыкания нет) • Экологичность (отсутствие при эксплуатации электромагнитного излучения, угарного газа, вибрации, пр.) • Надежность (продолжает функционировать даже при повреждении отдельных участков нагревательного полотна) • Экономичность (расход электроэнергии на 15–20 % ниже, чем у мини-матов и резистивных кабелей) • Оздоровительное воздействие инфракрасных лучей • Возможность укладки под любое декоративное напольное покрытие Греет как солнышко Принцип работы инфракрасных обогревателей пленочного типа позаимствован у солнца и основывается на излучении дальнего (длинноволнового) инфракрасного спектра. На российском рынке представлено несколько марок таких систем — в основном южно-корейские (CALEO, In-Terma, IFR), но есть и российского производства (УНОСИ). Основу устройства составляет полиэстеровая термопленка с полосами полупроводника, соединенными между собой шинами. Толщина пленочного «теплого пола» — всего несколько десятых миллиметра. При монтаже, который чрезвычайно прост, стяжка не используется вовсе. Помощь специалиста может понадобиться только на этапе подключения к сети. В эксплуатации пленочный инфракрасный пол весьма экономичен. Однако в условиях российского климата способен служить лишь дополнительной системой обогрева. Ход работы: 1. Определите площадь поверхности для укладки «теплого пола». 2. Уложите теплоотражающий материал и скрепите его скотчем. 3. Поверх теплоотражающего материала настелите термопленку. 4. Уложите монтажные провода и соедините их с термопленкой. 5. Тщательно изолируйте провода в местах подключения. 6. Закрепите терморегулятор в удобном для пользования месте. 7. Подсоедините провода и датчик пола, проверьте нагрев по полосам. 8. Уложите напольное покрытие (ковролин, линолеум, ламинат, плитку).

Как установить сэндвич-дымоход Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры: Размер поперечного сечения трубы дымохода; Длину трубы дымохода. Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом: Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м; Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м; При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м. Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного. Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП): СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см; Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см; При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м; Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы: Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов; Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов; Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов; Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных; Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы; Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации. Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар; Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу; Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз. Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб; Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки; Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов; Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов. Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже. Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения. Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом Как проходить перекрытия Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания. Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков. В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию. Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком. В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять. Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли. В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли. С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.

Как сделать мансарду. Советы. Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома - это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений. Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться. Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится - за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов, составления проекта и чертежей будущей надстройки. По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком. Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом. Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм. Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами, относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант крыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент. Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант крыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале. Более сложные конструкции - купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах, и в монтаже конструкцию. На рисунке 1 под номерами показаны: 1 – Двускатная мансарда. 2 – Ломаная мансарда 3 – Одноуровневая консольная мансарда 4 – Многоуровневая мансарда. Двускатная мансарда Чердачное помещение под двускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками. Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома - достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение. Ломаная крыша Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты. Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами - верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен. Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома. Одноуровневая консольная мансарда Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону. Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под двускатной крышей. Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный, но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок. Многоуровневая надстройка Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так. Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект. Основы стропильной конструкции крыши Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения. Висячая система Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок. Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае, эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент строения. Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы — ригели, бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали. Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам. Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры. Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты, и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше Наслонная конструкция Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент. Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок. Для дома с мансардой наслонная система - это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках. При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант стропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы. Проектирование мансарды Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект. На основании произведенных расчетов, определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.

Декоративная лепнина: благородный профиль Квартиры в домах старой постройки с декоративной лепниной привлекают многих. В то же время, современные квартиры сдаются с довольно аскетичной отделкой. Давайте вместе исправлять положение! Нашу идею осуществить совсем не сложно. В строительном магазине необходимо купить профили, которые станут основой декора. Гармоничный результат зависит от соблюдения пропорций. При высоте потолка 2,5 м оптимальная высота цоколя с широким декоративным профилем равна 1,1 м. Размер рам — 80 х 60 см, они расположены на расстоянии 12 см друг от друга. Профили для кассет шириной 4 см окрашены серебряной краской, чтобы подчеркнуть металлический блеск барочного орнамента обоев. Вам потребуются: ⌘ флизелиновые обои; ⌘ обойный клей; ⌘ резиновый валик; ⌘ серебряная акриловая краска; ⌘ профили из полистирола: широкий и узкий; ⌘ цулага; ⌘ универсальный клей. Если вы решили создать такой декор до покраски стен, закажите в строительном магазине замес краски по образцу выбранных обоев, чтобы оттенки абсолютно совпали. Ход работы: 1. Профили из полистирола распилите со скосом с помощью цулаги. Разметьте на стене карандашом расположение декора. 2. По размеру рам вырежьте прямоугольники из обоев. На стену нанесите клей, приложите и расправьте полотнища. Воспользуйтесь резиновым валиком, чтобы удалить «пузыри» воздуха. 3. Распиленные детали профилей покрасьте серебряной акриловой краской. 4. На профили нанесите универсальный клей «змейкой» и закрепите их на стене. 5. С помощью универсального клея закрепите более широкий профиль выше рам, чтобы декор не выглядел на стене чужеродно.