Как поменять картридж в смесителе Замена керамического картриджа в смесителе рано или поздно становится необходимой всем владельцам однорычажных смесителей. На сегодняшний день именно этот тип сантехники уверенно вытесняет всем известные вентильные конструкции. Поэтому каждый хозяин должен знать алгоритм того, как поменять картридж в смесителе. Принцип работы смесителя Картридж является основным элементом, который обеспечивает работу однорычажному смесителю. Он дает возможность управлять водными потоками не двумя привычными вентилями, а с помощью всего одно ручки. Такое устройство, как картридж, значительно облегчает процесс переключения воды. Данное сантехническое приспособление лишает вас необходимости регулировать оптимальную пропорцию горячей с холодной водой. Теперь достаточно лишь выбрать правильное положение рычага смесителя. Картридж состоит из двух пластин, каждая из которых керамическая. Данные пластины расположены плотно друг к другу. О поломке и необходимости замены говорят: отсутствие возможности полностью перекрыть подачу воды протекание влаги снизу неприятный шум инородного характера Эти и другие признаки говорят о том, что картридж вашего смесителя вышел из строя и нуждается в обновлении. Стоимость замены картриджа в смесителе зачастую нельзя назвать небольшой, поэтому вам лучше научиться менять его самостоятельно. Почему ломается картридж? Использование керамического картриджа на сегодняшний день обосновано как таковой популярностью керамических изделий. Керамика исключительно хорошо переносит трение, ей не страшны коррозионные процессы. Именно эти характеристики смесителя дают возможность производителю озвучивать внушительную стоимость товара, при этом обеспечивая длительный гарантийный срок. Однако картридж смесителя не является вечным. Поломка может быть вызвана такими причинами, как: качество воды часто не соответствует требованиям, которые установил производитель окисленный металл в виде примесей в воде большое количество и высокая периодичность гидроударов картриджа наличие большого количества солевых осадков завершение заявленного срока эксплуатации заниженное качество самой конструкции керамического элемента Картридж смесителя прослужит вам длительной срок, если: не экономить на покупке товара известных фирм установить фильтр, защищающий картридж от солевых отложений Многие компании-производители устанавливают фильтр для смесителя и считают его наличие обязательным условие для выполнения гарантийных обязательств. Однако не только вода и производитель могут быть виноватыми в выходе из строя вашего картриджа. Чрезмерный натиск при нажатии на рычаг, неаккуратное обращение со смесителем также могут стать причиной поломки. Как заменить картридж? Задача замены картриджа в смесителе решается гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Вам понадобятся такие нехитрые инструменты: разводной ключ шестигранный ключ две отвертки Замена керамического старого картриджа во многом напоминает процесс замены старой износившейся прокладки в стандартной вентильной конструкции. Порядок действий будет таковым: отключите подачу горячих и холодных потоков снимите декоративную заглушку, находящуюся на смесителе открутите винт-фиксатор, расположенный под данной заглушкой снимите ручку смесителя открутите кольцо, расположенное под ручкой разводным ключом снимите гайку вытащите неисправный картридж смесителя. После всех действий вам остается: установить новый работающий картридж проделать предыдущие действия в обратном порядке включить воду, проверить исправность смесителя Замена картриджа в смесителе производится легко, если следовать указанной выше инструкции. Для того чтобы выбрать подходящую деталь, рекомендуется четко знать, какой модели ваш смеситель, а лучше иметь при себе пример неисправного картриджа.

Грамотное проектирование и расчет крыши – прочность и долговечность дома При проектировании крыши обязательно учитывается множество факторов, в том числе надежность фундамента и материалов, которые были использованы для возведения стен дома. Прочный фундамент и надежные стены создают достаточные условия для прочного закрепления сложной и тяжелой крыши. Специалисты утверждают, что если площадь дома небольшая, то проблем с проектированием крыши дома, а впоследствии с ее изготовлением и эксплуатированием возникнуть не должно. Гораздо более сложной оказывается задача расчета надежной крыши, если площадь дома в плане составит 200 кв. метров. Качественное крепление мауэрлата - обеспечение надежной связи стен и крыши крепление мауэрлата крыши Мауэрлат является первым звеном при обустройстве крыши. Именно на мауэрлат устанавливают балки перекрытия кровли. Особенно важно провести качественное крепление этого элемента к стенам. Наиболее надежным способом закрепления мауэрлата считается на сегодняшний день монтаж при помощи анкерных болтов. При укладке мауэрлата необходимо тщательно следить за точным соблюдением горизонтальности элементов этого звена. На углах следует добиться плотного прилегания брусьев друг к другу. Для достижения качественного результата брусья спиливают под углом 45?. Фиксируют крепление при помощи гвоздей. Выбор материала кровли – долговечность и защита дома от атмосферных факторов Выбор материала кровли Ответ на вопрос, какой кровельный материал лучше выбрать, зависит от того, каковы будут нагрузки на кровлю (вес конструкции кровли, то есть стропильной конструкции, обрешетки, утепляющего материала, кровельного материала, а также снежного покрова, обычного для места расположения дома), от особенностей архитектурного решения кровли (габаритов, формы) и конструктивных особенностей дома. Среди современных материалов для создания кровельного покрытия можно отметить мягкую черепицу, металлочерепицу, натуральную черепицу, профнастил. Большой долговечностью эксплуатации отличаются сланцевые, фальцевые кровли, кровельная сталь и профнастил (срок эксплуатации составляет примерно 50 лет). Покрытие из натуральной черепицы обеспечивают герметичность в течение как минимум 100 лет. Если исходить из оптимального соотношения цены кровельного материала и качества кровли, то часто заказчики останавливают свой выбор на мягких битумных материалах. Очень важно, чтобы кровельный материал отвечал требованиям долговечности и огнестойкости. Выбор формы крыши – гармоничное сочетание с конструкцией дома и внешним видом Выбор формы крыши Современный дизайн частных домов отличается ярко выраженной привлекательностью. Большое значение при достижении такого результата имеет форма крыш. При выборе конструкции крыши, однако, следует обращать внимание не только на ее эстетические особенности, но и на функциональные качества различных конструктивных видов крыш. Проектирование скатных крыш в настоящее время является очень востребованным. Рекомендуемая компьютерная программа для проектирования крыши, если требуется одноразовая разработка, - FloorPlan3D. Профессионалы выбирают более серьезные программы: AutoCad и ArCon. Проектирование крыши онлайн позволяет рассчитать количество кровельного и подкровельного материала, а также необходимое количество для выполнения обрешетки и монтажа стропильной системы. Программа для проектирования крыши 3д позволяет создавать разнообразные модели крыш и представлять их в разных ракурсах, в том числе в плане, объемно, а также в виде вертикальных разрезов. Проектирование стропильной системы крыши обязательно содержит расчет ее оптимального веса и максимального воздействия от ветровых, дождевых и снеговых нагрузок. Проведение такого расчета и выполнение чертежей рекомендуется доверить квалифицированным специалистам. Особенности проектирования разных видов крыш Проектирование односкатной крыши Проектирование односкатной крыши отличается сравнительной простотой. Больших финансовых расходов при монтаже таких крыш нет. В качестве кровельного материала для односкатной крыши подходит металлический профлист, черепица, рубероид, ондулин. Достоинством крыш такой конструкции является эффективное удаление осадков с поверхности кровли – снег на наклонной поверхности практически не удерживается. К сожалению, односкатная крыша отличается отсутствием чердачного помещения и ограничением для реализации творческих идей. Проектирование двускатной крыши Проектирование двускатной крыши немного сложнее, чем односкатной. Однако по сравнению с другими видами крыш двускатная крыша считается менее сложной. В эксплуатации двускатная крыша отличается высокой надежностью, выдерживая значительные ветровые нагрузки и хорошо справляясь со снегопадами и сильными дождями. Проектирование вальмовой крыши отличается формированием четырех кровельных скатов. При этом форма двух скатов представляет собой равнобедренные трапеции, а форма двух других скатов – равнобедренные треугольники. Быстрый сброс дождевых осадков и снега – несомненное достоинство таких крыш. При проектировании крыши частного дома сегодня очень часто встает вопрос разработки мансардной части. Проектирование мансардной крыши характеризуется принципиальным отличием, так как скаты крыши имеют ломаную линию. Использование крыши, имеющей такую форму, позволяет увеличить полезную площадь дома. В утепленной мансарде можно оборудовать жилое помещение, в котором будут созданы комфортные условия независимо от времени года. Мансардные крыши широко распространены – они популярны в среде владельцев коттеджей и дачных домов. Проектирование крыш многоэтажных жилых домов принципиально не отличается от проектирования крыш, характерного для традиционных схем. Для таких зданий разрабатываются плоские, скатные, пирамидальные, конические и другие виды крыш. Особое внимание архитекторов и проектировщиков при этом уделяется возможности снижения воздействия ветрового напора, который значительно возрастает с увеличением этажности. Чтобы предотвратить вздутие кровельного ковра и его частичный отрыв, применяют дополнительное крепление кровли механическими средствами.

Подключение розетки: как самостоятельно подключить кабель и розетку Розетка состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Как подключить кабель к розеткеОднако, прогресс не стоит на месте и современные розетки различаются по своему внутреннему и внешнему устройству. Типы розеток Внешние розетки. Такую розетку устанавливают на пластмассовое или деревянное основание. Она подходит для электрической сети, где кабель проходит прямо по стене. Встроенные розетки. Внутренняя часть розетки помещается в стену, также в стене скрыта проводка. Розетка с винтовым зажимом. Это встроенная розетка, где провода вставляются в специальные пластины клеммы, которые фиксируются винтом Розетка с клавишным зажимом. Механизм функционирования такой же как у винтовой розетки, но клеммы фиксируются с помощью пружинной клавиши. Кроме того, современные розетки оснащены дополнительными функциями. Так, на рынке есть большой выбор розеток: 1. Розетка с заземлением, позволяет снять электрическое напряжение с подключаемых электрических приборов. 2. Закрытая розетка, оснащена специальными пластиковыми шторами, которые открываются только в случае одновременного нажатия на оба отверстия. Эта мера предосторожности защищает детей от удара таком, если они засунут в нее палец или карандаш 3. Розетка с таймером. В устройство розетки входит программа, где устанавливают точное время отключения электроприбора. 4. Влагостойкая розетка. Ее устанавливают в ванной комнате, на кухне и на улице. Такие розетки препятствуют попаданию внутрь воды и мусора. 5. Сдвоенная розетка. Обычно используется, когда одной розетки не хватает для всех электроприборов. Внутренний механизм двойной розетки не отличается от одинарной, но на корпусе имеется два входа для электроприборов. Как подключить розетку самому: Подключить розетку своими силами совсем не сложно. Для этого не обязательно вызывать электрика, изучив инструкцию можно сделать эту работу своими руками. Процесс подключения розетки выглядит следующим образом: 1. Отключить электроснабжение на щитке, чтобы подключение проводов к розетке было безопасным 2. Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора или подключив любой электроприбор в розетку. Если он не работает, значит можно приступать к работе 3. Демонтировать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе розетки. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене и вытаскивают ее. Последний этап - отсоединить провода. 4. Почистить или заменить на новый старый подрозетник 5. Обрезать провода, снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов. 6. Подключение проводов к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода кольцом обвить вокруг контакта. 7. Спрятать провода в подрозетник и установить розетку. На некоторых розетках имеются фиксирующие лапки, которые затягиваются и фиксируют положение розетки в стене. Более современные модели розеток фиксируются винтами. 8. Прикрутить пластмассовую крышку.

Монтаж водяного теплого пола из сшитого полиэтилена Отопление частного дома, коттеджа или площадей общественного пользования решается с помощью современного способа – монтажа теплого пола. Это решит вопрос создания комфортных условий пребывания в помещениях различного назначения, а также позволит сэкономить на монтажных работах. Облегчается и эксплуатация такого пола. Его гораздо быстрее смонтировать, чем установить радиаторное отопление. Комплектующие и материалы, необходимые для обустройства теплого пола Чтобы создать водяной теплый пол необходимы ниже перечисленные комплектующие и материалы: котел водонагревательный; бак расширительный; насос нагнетающий; клапаны шаровые; трубы из пропилена или полиэтилена сшитого (16 — 20 мм); коллектор; обжимной фитинг; профиль крепежный; крепежные материалы (дюбеля, шурупы); лента демпферная; сетка армирующая. Трубы должны выдерживать высокое давление и высокую температуру (до 950). Чаще всего применяются полиэтиленовые трубы. Они характеризуются тем, что при нахождении в них горячей воды, имеют низкую степень расширения. Коллектор снабжен всеми необходимыми элементами и приборами, с помощью которых можно регулировать и настраивать на необходимый режим работу теплого пола. Основные этапы монтажа теплого пола Работы, которые необходимо проделать, сводятся к следующим: рассчитать необходимую длину труб для каждого помещения и шаг установки; выбрать тип котла; обустроить основание под укладку труб; осуществить монтаж труб; залить стяжку. Все эти этапы работы для специалистов не представляют особых усилий и трудностей. Самому же необходимо вникнуть в каждый пункт, чтобы не наделать ошибок и не испортить стройматериалы. Обустройство теплого пола начинается с удаления старой стяжки и выравнивания основания. Допускаются перепады до 5 мм. Полученная поверхность с помощью пылесоса очищается от пыли. Cледующий этап — укладка слоя гидроизоляции. Затем по всему периметру помещения тщательно закрепляется демпферная лента, назначение которой компенсировать то расширение, которое может возникнуть при нагревании теплого пола. Затем необходимо утеплить поверхность по всей площади. И тут понадобится специальный материал — вспененный полиэтилен. В очень холодных помещениях может понадобиться заполнение всей площади пола слоем керамзита с последующим покрытием его листами пенополистирола. Толщина этих листов должна быть не менее 10 см. Можно воспользоваться специальными утеплительными листами, у которых для труб уже предусмотрены каналы. Это значительно облегчит работу при монтаже теплого пола. На имеющийся утеплитель ложем армирующую сетку. Трубу изгибаем вручную и укладываем спиралью с определенным шагом (не более 10 см). Концы труб обязательно подводятся к коллектору. Для фиксации с коллектором используем обжимной фитинг. Далее система теплого пола заливается водой и проверяется в рабочем режиме на возможные дефекты. Только после всех перечисленных работ она может быть залита бетонным раствором. Заливку обязательно осуществляют при работающей системе. После заливки теплого пола бетонным раствором, дают ему выстояться не менее месяца. По истечению этого срока переходят к следующим работам – укладке необходимого напольного покрытия.

Как построить канализацию в частном доме? На сегодняшний день существует несколько способов устройства канализации, но самым надежным и проверенным из них является сооружение септика, оснащенного фильтрующим колодцем. Согласно рекомендациям специалистов его объем должен в три раза превышать объем сточных вод, которые собираются за сутки пользования. В этом случае успевает осесть на дно твердый осадок. По мере накапливания, их удаляют откачкой 1-2 раза в год, такая мера предотвратит подтопление. При строительстве канализации необходимо соблюдать еще одно важное правило: устройство септика необходимо проводить на расстоянии 50 м от водозабора, чтобы в процессе эксплуатации септика нечистоты не попадали в грунтовые воды. Производя строительство канализации, следует строго соблюдать технические требования, в том числе и касающиеся размеров самого колодца. Если брать во внимание среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек, то в этом случае, оптимальный размер септика должен составлять 1,5 м в диаметре и глубиной 2,5 м, он обеспечит объем стока 3 куб.м. Для его устройства понадобятся цемент, песок и гравий. Основой конструкции станут бетонные крышки и бетонные кольца. Устанавливать септик следует как можно дальше от дома, минимальное расстояние не должно быть меньше 5 м. Начинать строительство нужно с подготовки ямы, немного большего размера. Стены ямы обкладываются кирпичом, железобетоном или же бутом, либо форма заливается бетоном. Однако наиболее удобным вариантом станет использование железобетонных колец, в этом случае эта стандартная конструкция дополняется «спецтаблеткой», оснащенной канализационным люком. Чаще всего для строительства септика берутся 3 кольца, 3-6 колец для фильтрующего колодца. Еще одна важная деталь: дно колодца должен составлять песчаный грунт, слой глины плохо впитывает воду. Немалую роль в качественной укладке канализации играет правильный выбор канализационных труб. Лучше всего для данного типа работ подходят полиэтиленовые и металлопластиковые трубы. Они сравнительно недороги и долговечны. Прокладывать их следует на глубине не менее 50 см, соблюдая уклон 2 см на метр погонный трубы. Диаметр труб 100 мм. После укладки, трубам необходимо придать герметичность и утеплить, чтобы зимой они не перемерзали. Уровень выхода трубы из дома обязательно должен быть выше, чем уровень септика. Очередным этапом строительства канализации станет устройство дренажного колодца, которое потребует применения таких же расходных материалов. На песчаную подушку высотой 1 м устанавливается нижнее кольцо колодца. На двух нижних его кольцах просверливаются отверстия диаметром 5 см. Чтобы они не забивались землей, производим отсыпку наружных частей колец гравием. Дно колодца, являющееся его фильтром, не подвергается обработке. С помощью трубы диаметром 100 мм соединяем трубу с колодцем, при этом соединение не должно быть жестким, чтобы трубы не трескалась. Уровень септика должен быть выше верхнего уровня колодца. Те места, где колодец соединяется с бетонной крышкой необходимо заделать, чтобы во время дождя вода не попадала в колодец. Повышению качеству очистки сточных вод может способствовать создание дренажного поля, завершающего элемента всей канализационной системы. Однако сделать такое поле можно лишь на участке, имеющем достаточную для этого площадь.

Как собрать дверную коробку? Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы. Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей. Как собрать дверную коробку межкомнатной двери Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема. Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками. Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме. Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким: стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры - от 80 до 205 миллиметров. Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно. Самостоятельная сборка дверей Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты: измерительный уровень ножовку и стамеску саморезы необходимого размера шуруповерт Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки. Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций. Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов). Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему - стыковать все части под прямым углом. Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена. Последовательная сборка дверного проема: брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья) к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку) сделать запилы ножовкой приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона - таким образом, чтобы образовались видимые зазоры соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев) для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами. Как установить дверную коробку в стенной проем Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий: перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Как подклеить старые обои Занимаясь ремонтом самостоятельно, следует учитывать возникновение неблагоприятных последствий. Например, обои могут отклеиться и испортить вид всему интерьеру. Однако этот неприятный момент легко исправить. Вам понадобится - клей (клейстер, ПВА или обойный для стыков); - сухая тряпка; - медицинский шприц, кисточка или губка, шпатель. Инструкция 1. Перед подклейкой старых обоев заранее подготовьте клей. Можно использовать несколько видов: клейстер (клей, изготовленный из муки или крахмала), клей ПВА или специальный клей для стыков. Следует учесть, что ПВА может оставлять желтые пятна, поэтому его нельзя использовать для светлых обоев. 2. Отогните край отклеившихся старых обоев. Сухой тряпкой очистите поверхность, на которую будет наносится клей. 3. Тщательно и равномерно нанесите клей на стену и обои, особое внимание уделите краям. Клей ПВА рекомендуется наносить через медицинский шприц (без использования иголки) или маленькой кисточкой (например, для рисования). Клейстер нужно наносить небольшой губкой. Специальный обойный клей для стыков продается в небольших тюбиках, что позволяет быстро и экономно наносить его на поверхность. 4. Подождите некоторое время (от трех до десяти минут), чтобы обои пропитались клеем. 5. Плотно прижмите отогнутый край обоев к стене. По направлению от центра к кромке разгладьте поверхность при помощи щетки с мягкой щетиной, чтобы избежать образования пузырей и складок. Если необходимо подклеить гладкие обои, то вместо щетки можно использовать резиновый валик или шпатель. Выступившие за край кромки излишки клея осторожно удалите сухой тряпкой или губкой. Учтите, что высохший клей очень трудно удалить с поверхности обоев. Обратите внимание При подклейке старых обоев в помещении должна быть температура воздуха около 20°С и недопустимы сквозняки. Не следует подклеивать обои в период отопительного сезона. Полезный совет Если при подклейке старых обоев возникают пузыри и складки, осторожно отклейте полотнище, нанесите клей повторно и приклейте вновь. Небольшие пузыри можно проткнуть иголкой или надрезать ножиком, через отверстие выдавить воздух и излишки клея - так после высыхания они исчезнут.

Натуральный полироль для мебели своими руками Оливковое масло 1 чашка Уксус или лимонный сок 1/4 чашки Несколько кап. эфирного масла на ваш вкус (не обязательно) 1. Смешайте ингредиенты в стеклянной ёмкости 2. Смочите мягкую тряпочку для полирования в чистящем средстве и протрите поверхности Срок хранения чистящего средства — не ограничен.

Дымоход на крыше Дымоход на крыше является потенциальным источником возгорания воспламеняемых элементов кровельной конструкции, поэтому при обустройстве узла прохождения дымовой трубы через крышу особое внимание уделяется обеспечению пожаробезопасности. Кроме того, важно обеспечить герметичность примыканий. Основа безопасности – правильный выбор материалов Монтаж дымохода через крышу может выполняться по различным технологиям с использованием готовых конструкций или специальных элементов. Выбор технологии в первую очередь диктуется: типом крыши (плоская или скатная); особенностями кровельного покрытия; формой дымохода; наличием и видом облицовки дымоходной трубы. Такие конструктивные элементы и материалы, как проходник, крышка на дымоход, утеплитель, герметик, планки примыкания и т.д. должны соответствовать типу монтируемого дымохода. Правильно смонтированный узел прохода через кровлю должен быть пожаробезопасен и герметичен. Влага, попавшая внутрь кровельного пирога, провоцирует гниение деревянных элементов несущих конструкций, развитие вредной грибковой плесени, снижает теплоизоляционные свойства ватных утеплителей. Элементы устройства прохода, детали для герметизации и расходные материалы, пригодные для дымоходов одного типа, нельзя использовать для установки дымовых труб другого типа. основные элементы для сэндвич труб При покупке комплектующих и материалов для монтажа дымоходной трубы на крыше необходимо ознакомиться с сертификатами качества на каждый вид приобретаемой продукции. Рекомендуется обращаться в специализированные магазины. Узел прохода дымовой трубы через плоскую кровлю При монтаже дымовой трубы на плоской крыше, важно помнить, что ее высота над поверхностью кровли должна составлять 500 мм согласно нормативам СНиП. Через бетонную плиту перекрытия может выводиться круглая труба, прямоугольный короб дымохода или непосредственно кирпичный дымоход. Узел прохода круглой трубы будет рассматриваться отдельно, а для остальных случаев используются два основных принципа монтажа. Для вывода прямоугольного короба дымохода на крышу, необходимо в месте установки выполнить соответствующее отверстие. Предварительно на выбранном участке снимается кровельный пирог – финишное мягкое покрытие и подстилающие слои. Рулонное покрытие при этом должно на 150 мм по периметру заходить внутрь подготовленной ячейки. Покрытие надрезается и отгибается – впоследствии эти свободные края будут прикреплены к вертикальным стенкам проходки. В бетоне выполняется прямоугольное отверстие необходимого размера. По его краю устанавливается опалубка и по периметру заливается вертикальный прямоугольный бортик высотой от 150 мм над кровельным ковром. После того, как бетон наберет прочность, опалубка снимается, а к внешним сторонам бортика крепится предварительно отогнутое рулонное покрытие. Чтобы предотвратить отслоение кровельного материала от стенок бортика, вдоль его кромки с помощью дюбелей монтируется металлическая полоса. После установки короба дымохода важно гидроизолировать стык короба с бетонным бортиком. Для этого по примыканию торца бортика со стенками дымовой трубы монтируется отлив с капельником, выполненный из кровельной жести. Кирпичный дымоход на крыше смонтировать проще. В этом случае не требуется заливка специального бортика: кирпичная конструкция проходит через подготовленное отверстие в бетонном перекрытии, и отвороты мягкой кровли монтируются непосредственно к ней, после чего сверху устанавливается фартук, выполненный из оцинковки. кирпичный заделанный дымоход на крыше На необходимой высоте по периметру дымохода выполняется горизонтальная штроба глубиной 15 мм. Ее следует выполнить в кирпиче, а не в монтажном шве. В штробу заводится верхний край металлического фартука, загнутый внутрь. Затем штробу необходимо заполнить строительным герметиком. Работа с кровельным металлом требует использования герметика, не содержащего уксусной кислоты. Особенности обустройства прохода через скатную крышу Как закрепить дымоход на крыше? На дымовой трубе с внутренней стороны крыши требуется смонтировать фланец, достаточно жесткий, чтобы воспринимать нагрузки от обрешетки – вывод дымохода заставляет демонтировать часть прогонов, и без установки фланца конструкция останется в подвешенном состоянии. Фланцем обычно служит стальной лист с приваренными к нему ребрами жесткости. Толщина листа должна составлять не менее 2-3 мм. На фланец следует уложить негорючий теплоизолятор – базальтовый картон. Это предотвратит передачу тепла от дымохода на обрешетку. Если конструкция дымохода недостаточно надежна, чтобы взять на себя часть нагрузок на кровлю, по периметру отверстия монтируется стропильная конструкция или дополнительные стойки, чтобы нагрузка передавалась на чердачное перекрытие. Обрешетку вокруг дымовой трубы рекомендуется выполнить сплошной или сгущенной, чтобы иметь возможность закрепить элементы, с помощью которых будет герметизироваться узел прохода. Вокруг трубы все слои кровли должны быть вырезаны на промежуток, соответствующий нормативам, указанным в СНиПе (зависит от вида трубы и степени ее нагрева). Полученный зазор требуется заполнить негорючим теплоизолятором – базальтовой или стеклянной ватой, базальтовым картоном. Принцип герметизации примыкания кровельного материала к дымоходной трубе зависит от таких факторов, как: материал изготовления и покрытия дымохода; месторасположение выхода трубы на крыше. Чтобы дымоход, выведенный через скатную кровлю, не повреждался при сходе снега, рекомендуется выше по скату установить снегозадержатели. При ширине дымохода (поперек ската) свыше 800 мм, выше него на скате следует смонтировать специальную конструкцию, отводящую водяной поток. Выполнить гидроизоляцию примыкания кровли к трубе круглого сечения без использования специальных кровельных проходок весьма затруднительно. На строительном рынке предложен широкий выбор узлов для труб, различающихся диаметром и материалом изготовления. Универсальным вариантом является алюминиевый фланец, снабженный силиконовым или резиновым гофром. Выпускается несколько типоразмеров данных элементов, благодаря чему можно подобрать проходку для дымоходной трубы любого популярного диаметра. Рабочая поверхность фланца покрыта материалом, аналогичным материалу гофра, и снабжена канавками для заполнения герметиком. Верхушка конуса гофры срезается под требуемый диметр, после чего проходку требуется натянуть на дымовую трубу. Фланец необходимо промазать герметиком и прикрепить к кровле саморезами, которые входят в комплект. Если кровельное покрытие выполнено не из металла, фланец крепится дюбелями либо длинными саморезами непосредственно к обрешетке. Для крыш с различным уклоном скатов предлагаются проходки, в которых гофра располагается под разным углом к фланцу. Можно приобрести разъемную конструкцию, которая применяется, если нет возможности натянуть гофр на трубу по причине наличия выступающих частей или большой высоты смонтированного дымохода. Такая проходка снабжена хомутами, благодаря которым гофр плотно обжимается вокруг трубы. Крепление дымохода на крыше может быть выполнено с использованием проходок, в которых вместо гофры используется шарнирный сегмент. Это универсальный вариант для кровли с любым углом наклона ската: поверхности стыковочных элементов имеют шарообразную форму и могут закрепляться друг относительно друга под любым углом. Производители материалов для кровли нередко предлагают готовые проходки для дымовых труб с фланцем, заранее отформованным под соответствующее кровельное покрытие. Такая проходка крепится к обрешетке кровли с необходимым перехлестом. Чтобы добиться совпадения диаметров, срезается конус фартука. Проходки от производителей кровельных покрытий имеют несколько стандартных углов наклона. Для герметизации стыка монтируется второй конический фартук внахлест с первым. Чтобы компенсировать температурные расширения, такие стыки выполняются без креплений. Это позволяет трубе «дышать», а также не испытывать дополнительных разрушающих нагрузок со стороны кровельной конструкции. Вывод дымоходных труб прямоугольного сечения Разделка дымохода на крыше в данном случае редко выполняется с использованием готовой проходки – в продаже мало узлов для труб с прямоугольным сечением. При этом выпускаются специальные ленты и планки, с помощью которых можно выполнить качественную гидроизоляцию. Специалисты-кровельщики при монтаже прямоугольных дымоходов обычно изготавливают двухслойный фартук из кровельной жести – такая конструкция хорошо сочетается с кровельным покрытием практически любого типа. Фартук состоит из передней и задней части, а также двух боковых. Основным является внутренний фартук – его нижняя часть заведена под кровельное покрытие, а верхняя заходит на стенки дымохода. Боковые стороны фартука снабжены бортиками, под полку передней части заводится широкий лист металла с бортиками. Этот лист (галстук) проходит под кровельным покрытием к водостоку или ендове. Если труба дымохода выполнена из кирпича, на верхней кромке фартука следует выполнить отворот, который заходит в специально выполненную горизонтальную штробу с последующей промазкой герметиком. В других случаях под кромку следует подложить уплотнитель из резины с герметиком. Фартук крепится к трубе и обрешетке дюбелями. Верхний фартук выполняется из металла под цвет кровли – это конструкция, выполненная из уголков обрамления. Он выполняет декоративную функцию и помогает снизить количество воды, попадающей на нижний фартук. Примыкание верхнего фартука к трубе промазывается герметиком. Принципы устройства примыкания Рассматривая варианты, как установить дымоход через крышу, следует обратить внимание на технологию монтажа примыкания. К наиболее простым способам относится оклейка трубы, проходящей через крышу, тонкими листами металла. С этой целью применяются листы из свинца или алюминия со специальным клейким слоем. Такой вариант хорошо подходит при монтаже дымохода на крыше с кровлей из металлической черепицы. Поверхность кровли требуется хорошо обезжирить. Верхнюю кромку примыкания дополнительно следует прижать к трубе специальной металлической планкой-капельником, прикрепив ее дюбелями или саморезами. Стык с трубой промазывается герметиком. Для герметизации узла прохода дымовой трубы через кровлю из ондулина используются комплектные планки. Для поверхностей, поперечных скату, применяется фартук, для продольных – ендова. Стыки следует проклеить лентой ондуфлеш. Прежде чем устанавливать дымоход на крыше, необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей фабричных дымоходов и кровельных материалов. Это позволит выполнить монтаж с соблюдением технологий и обеспечить безопасность и надежность конструкции.

Как выбрать паркетную доску - критерии и параметры которые необходимо учитывать Казалось бы, паркетную доску подобрать совсем несложно. Достаточно облюбовать материал и узор, и дело в шляпе. Но нет – оказывается, нужно хоть немного, а разбираться в свойствах дерева. Ведь разные фирмы производят очень похожие внешне доски паркета, характеристики которых могут существенно отличаться. Итак, паркетная доска как выбрать ее правильно, какого производителя предпочесть, на что обращать внимание, обо всем по порядку. Из чего и как делают паркетную доску Данное напольное покрытие – многослойное. Внешним слоем служит весьма эффектная древесина ценных пород. Ее немного – это всего лишь пластинка шпона. Чтобы красивое дерево не стиралось, его покрывают сверху лаком или специальным паркетным маслом. Чтобы пол не деформировался при изменении температурно-влажностных условий, внутренний слой доски паркета делают из HDF плит (редко), либо из досок (ламелей), изготовленных из недорогой древесины. Причем эта прослойка, включающая в себя замки, расположена перпендикулярно отделочному шпону. Чтобы паркет не прогибался и приобрел нужную жесткость, добавляют еще один - изнаночный слой. Слои паркетной доски Ну, а теперь рассмотрим, из каких этапов состоит процесс изготовления паркета. Первым делом нужно отобрать подходящие по размеру доски из дерева ценных пород. На них не должно быть дефектов. Отобранный материал следует хорошо просушить, а затем распилить на куски нужной длины и ширины. Полученные одинаковые доски шлифуют и сортируют, проверяя соответствие заданным параметрам. Приступают к изготовлению нижнего и центрального слоев паркетной доски. Для них используется более дешевая древесина. Берут обрезные доски, распиливая их на ламели нужного размера. Из них же делают и пластины шпона. Далее материал следует высушить. Остается только собрать весь этот «слоеный пирог». Вначале приклеивают к среднему слою отделочный. Как уже говорилось, ламели располагают перпендикулярно декоративному шпону. После высыхания клея приклеивают к центральному слою основание. Последний этап - вырезание замковых соединений во внутренней части каждой паркетины. Для этого применяется фрезерный станок. Если внутренняя часть доски паркета сделана не из дерева, а из ХДФ, то особых отличий в технологии ее изготовления нет. К плотной ХДФ плите приклеивается вначале шпон из ценных пород дерева, а затем – основание, не дающее паркету прогибаться. Многообразие паркетных досок их виды и селекция Решая, какую выбрать паркетную доску, неплохо будет знать, какими бывают ее разновидности. Перечислим их. Однополосная паркетная доска Доска паркетная однополосная – ее отделочный слой представляет собой цельное полотно. Узор древесины проявляется наиболее красиво и четко. Двухполосная паркетная доска Доска паркетная двухполосная – верхний слой состоит из двух ламелей, тщательно подогнанных. По длине они могут разделяться на 2 или 3 части. Трехполосная паркетная доска Доска паркетная трехполосная – 3 ряда ламелей в ней расположены параллельно. Они смещены по длине, и в результате получается характерный рисунок – палубный, плетенка или елочка, Четырехполосная паркетная доска Доска паркетная четырехполосная – делается по тому же принципу, только ламелей в верхнем слое уже 4. Доска паркетная многополосная – верхний ее слой представляет собой многоцветный узор из маленьких планок. Очень декоративна. Селекция паркетной доски представляет собой сортировку верхнего ее слоя по таким показателям как: Метод распиливания; число сучков на древесине, их величина; под каким углом расположены древесные волокна; имеется ли заболонь, а если имеется, то ее размеры; цвет поверхности. У каждого производителя свои требования к селекции. Впрочем, имеется достаточное количество и общих параметров сортировки. В частности, способ, которым распиливают древесину для верхнего отделочного слоя. Способы распила Существует два способа распила – радиальный и тангенциальный. 1. Распил радиального типа – это разрезание ствола дерева по линии, проходящей через его сердцевину. При таком способе доска по всей длине имеет однородную текстуру и окраску. Ее волокна параллельны годовым кольцам дерева, в результате расстояние между этими кольцами очень маленькое. При радиальном способе древесина усыхает и разбухает в два раза меньше, чем при тангенциальном. Но при этом получается немало отходов и брака, а доска в итоге выходит недешевой. 2. Распил тангенциального типа характеризуется тем, что линии разреза не проходят через центр ствола и касаются годичных колец. В результате поверхность доски имеет яркий и интересный рисунок, на котором явственно проступают эти кольца. Цена такой доски ниже, так как отбраковывается совсем немного. Но технические характеристики ее уступают радиальной доске. 3. Распил смешанного типа – это способ, при котором комбинируются и радиальный, и тангенциальный распилы. Виды распила Классификация верхнего слоя паркетной доски 1. Радиал селект. Он считается самым высшим сортом паркета. Текстура его равномерная, абсолютно не наблюдается лучей сердцевидной формы. Древесина не содержит ни одного сучка и дефекта. Заболони также не наблюдается. По ГОСТ 862.1-85 такое дерево соответствует категории А. Однако выглядит поверхность такого паркета не очень оригинально, даже можно сказать – чересчур просто. Узор его незамысловат, цветовых оттенков немного. Поэтому для паркетной доски подобную древесину используют редко. Из нее делают, как правило, щитовой паркет. Паркетная доска радиал селект 2. Селект. Другое название этого сорта паркета – стандарт. Он также принадлежит к высшей категории. Натуральный рисунок у него более четкий, а плавные и нежные переходы от тона к тону – глубже, чем при предыдущем распиле. Дефекты древесины, такие, как сучки и царапины, недопустимы. Не должно быть и заболони. По характеристикам, согласно ГОСТу 862.1-85, это дерево также соответствует категории А. Паркетная доска селект стандарт 3. Натур. Распил у данного сорта паркета является смешанным. То есть в нем присутствуют доски, распиленные как радиальным, так и тангенциальным способом. Несмотря на то, что этот паркет относится к высшему сорту, в нем могут встречаться маленькие (не более 2 мм) сучки, а также прожилки, сердцевидные лучи и заболонь. Рисунок натурального дерева проявляется очень ярко, перепады оттенков хорошо видны. Каждый изготовитель указывает свое допустимое количество таких дефектов. Натур 4. Рустик. В данном сорте паркета, второе название которого – кантри, также имеются доски, распиленные обоими способами. Красивый натуральный рисунок очень хорошо просматривается, переходы от тона к тону весьма эффектны. Что касается качества, то здесь могут быть и заболонь, и мелкие повреждения древесины, и прожилки, и волокна, расположенные наклонно. Сучки, даже достаточно крупные, вполне допустимы, как и сердцевидные лучи. Древесина, по ГОСТу 862.1-85, соответствует категории Б. Количество допустимых дефектов определяет изготовитель. Рустик 5. Эконом. Второе название этого сорта паркета – робуст. Впрочем, уже и по первому названию становится ясно, что это самый дешевый сорт. Здесь нет строгой нормы распила. В этом паркете могут присутствовать доски, распиленные любым из способов, причем в любом соотношении. Завод-изготовитель сам определяет, сколько в древесине может быть трещин, сучков, лучей сердцевидной формы. Вполне допускаются заболонь, наклонные волокна и прожилки. Эконом Как выбрать паркет, чтобы он и глаз радовал, и служил долго Выбираем практичный декор Часто при выборе паркетной доски хозяева квартиры в первую очередь обращают внимание на внешний вид. Однако это не всегда верно с практической точки зрения, особенно если приобретается доска темного цвета. Она выглядит, без сомнения, роскошно и изысканно. Но ухаживать за таким напольным покрытием надо очень тщательно – он не потерпит небрежного обращения. Надо заметить, что самым «нежным» и совсем непрактичным является темный одноцветный паркет с блестящей лаковой поверхностью. Если его поцарапать (а это всё равно случится рано или поздно), то некрасивые белые полосы будут очень заметны. Поэтому, если вашей мечтой является непременно паркет темных оттенков, то остановите свой выбор на матовом лаке. Подойдет и масляное покрытие. Не так заметны будут царапины и на паркете, поверхность которого имеет двухцветный контрастный узор. Это может быть либо брашированная доска двух цветов, либо экзотическое темное дерево без эффекта тонирования. Ведь если напольное покрытие имеет перепады цветовых тонов, то мелкие повреждения и пыль не так бросаются в глаза. Лакированное или масляное покрытие? Строгого правила в этом случае нет. Но более практично светлую паркетную доску отлакировать, а темную – покрыть масляной смесью или воском. Термообработка Термообработка - процесс при котором древесину нагревают до порядка 185 0С, это придает паркетной доске большую стабильность и обеспечивает глубокое прокрашивание. В дальнейшем на такой доске могут быть не так видны царапины. Однако некоторые породы древесины обработанные таким способом в дальнейшем могут выцветать под действием света, какие именно смотрите в таблице в низу этого материала. О брашировании Такой обработке в основном подвергают дубовый паркет. При брашировании по наружному слою доски проходятся специальными щетками. В результате удаляются мягкие древесные волокна, а поверхность приобретает рельефность. Благодаря этому отлично маскируются появившиеся на паркете невзначай царапины или вмятины. Уход за ним не представляет никакой сложности, скопления грязи в небольших рельефных углублениях не образуется. Браширование Босиком по такому полу пройтись приятно – он теплый на ощупь, заноз от дерева не нем не бывает. Три полосы или одна? Зачастую приходится решать, какую паркетную доску лучше выбрать - однополосную или трехполосную. Зависит выбор от того, сколько свободного места имеется в комнате. Естественно, нужно учитывать, что часть помещения будет занята мебелью – эту площадь в расчет не берем. Таким образом, если свободное пространство пола невелико, лучше остановиться на трехполосной паркетной доске. Если всё же хочется выбрать для маленькой комнаты однополосный паркет высшего сорта, то приобретайте небольшие доски. Например, от производителей Coswick, Barlinek или Panaget. Надо заметить, что однополосная паркетная доска не так подвержена деформации, как трехполосная. Ведь даже если средний ее слой меняет свои размеры при неблагоприятных условиях, верхнее цельное полотно не позволит доске деформироваться. Тип и поколение замковой системы Не столь важно, какого поколения замок стоит на паркетной доске. Плюсом современных 5G-замков, имеющих пластиковые вставки, является лишь быстрота сборки. Но никак не может быть определяющим фактором то, что пол собирается за пару часов вместо четырех. А вот специалисты по укладке паркета оценивают свою работу исходя из того, какой тип замка собирают. Совместимость паркетной доски с теплыми полами Относительно совместимости с теплыми полами можно сказать, что нет идеально подходящей для них паркетной доски. Все изготовители деревянных напольных покрытий утверждают одно: что нельзя сочетать с обогреваемым полом породы дерева, хорошо впитывающие влагу. В частности, это клен, бук, ятоба (бразильская вишня) и еще несколько экзотических пород. Зависимость качества доски от твердости верхнего слоя древесины Качество паркетной доски почти не зависит от твердости древесины, из которой она изготовлена. Ведь если ходить по паркету на острых «шпильках», то следы останутся в любом случае. Кстати, красное дерево и другие экзотические породы, обладающие высокой плотностью, могут использоваться только в тех помещениях, где температура и влажность достаточно стабильны. Особенности которые нужно учитывать при выборе цвета паркетной доски Ни в интернете, ни в каталоге вы не сможете точно выяснить, какой именно цвет имеет паркетная доска. Ведь сфотографирована она разными фотокамерами, а также при разных условиях освещенности. Кроме того, и монитор компьютера может искажать цвета. Поэтому только поход в магазин поможет правильно подобрать нужный оттенок. Выбирать паркет лучше всего в светлое время суток, чтобы холодный свет от люминесцентных ламп не исказил картину. Ведь дома мы, как правило, используем лампы с теплым светом, напоминающий естественный солнечный. И еще один совет, как правильно выбрать паркетную доску в магазине. Нужно уложить ее на пол, чтобы свет из окна падал на нее так же, как это будет в квартире. Доска крупного формата ни у одного изготовителя не подбирается по распилу. Поэтому в паркете, выполненном из древесины одного вида, будет естественная текстура. Так что не пытайтесь искать особо красивый узор дубового паркета, перебирая продукцию разных фирм. Что касается сортов паркетной доски, то у различных производителей они могут отличаться. В основном применяется сорт Натур, в котором имеется некоторое количество дефектов. Эту древесину с большими сучками используют для паркета темных оттенков который будет тонироваться. Светлый паркет делают из сырья более высокого качества потому как там сучки будут слишком бросаться в глаза. Выбирая паркетную доску, имейте в виду, что и в одной партии оттенки дерева могут несколько различаться. Ведь даже доски, сделанные из одного и того же древесного ствола, всё равно имеют небольшие отличия по цвету. Особенно заметна разница в оттенках у красного дерева. Сглаживает цветовые различия такая операция, как тонирование. Но даже после него оттенки будут слегка отличаться. Кстати, тонировка двух разных партий паркета также может давать разные результаты. Не тонированная доска Древесина, не подвергнутая тонированию, будет хорошо сочетаться с мебелью, плинтусами и дверными коробками. Кроме того, восстановить ее проще, чем тонированное дерево. На что необходимо обращать внимание при покупке паркетной доски На витрине обычно либо выставлены отдельные планки, либо из них собраны щиты. Планка хороша тем, что позволяет рассмотреть материал со всех сторон, оценив его технические характеристики. А на щите можно увидеть стык и то, как сочетаются между собой оттенки отдельных планок. Только надо помнить, что щиты обычно подбираются – планки низкого качества или неприглядные внешне просто отрезают или не берут для создания щита. Поэтому, решая, как выбрать производителя паркетной доски, посмотрите разные модели. Именно так вы объективно оцените качество продукции данной фирмы. Ведь технологическая линия у всех моделей одна и та же – недостатки, если они есть, проявят себя рано или поздно. Важно, чтобы древесина, из которой сделан паркет, была правильно просушена. Этот процесс нельзя назвать быстрым. Поэтому дешевая паркетная доска часто бывает недосушенной – слишком торопятся получить прибыль ее производители. Специалист сумеет по звуку (характерному хрусту) определить, насколько сухой является доска. Ну, а если такого опыта нет, возможно ли определить, что паркет сделан из сырой древесины? Существует несколько приемов – перечислим их. У трехполосной доски ламели не должны выступать – ее поверхность должна быть ровная и гладкая. Впрочем, для пород дерева, хорошо впитывающих влагу, делается исключение. Это, например, ятоба, береза, вишня, клен, бук. Все изготовители допускают небольшие перепады ламелей по высоте. А вот для дуба (или другой стабильной древесины) это уже является браком. Доска из трех полос должна иметь незаметные и красивые стыки между ламелями. Показателем высокого качества марки является наличие однополосного паркета, у которого отсутствует фаска. Не должно быть сколото лаковое покрытие на стыках между ламелями. Это значит, что доска была сырой. Особенно это видно на паркете темного дерева. Если на темном паркете имеются непонятные светлые полосы, то это значит, что лак на