Выравнивание потолка своими руками Выравнивание потолка своими руками является обязательным при проведении ремонта в помещении. Какой бы вы не выбрали способ отделки поверхности, предварительно необходимо выровнять ее и обеспечить ей хороший внешний вид. Это позволит вам в дальнейшим подвести потолок под любой дизайн помещения. Основные способы выравнивая потолка Существует два основных способа, как выровнять потолок – «мокрый» и «сухой». Первый способ подразумевает использование сухих строительных смесей, разбавленных водой, или уже готовых растворов. При выполнении работ вторым способом используются ровные плиты, которые потом станут поверхностью потолка, например, гипсокартон. Выравнивание «мокрым» способом Данный способ является более экономичным по сравнению с выравниваем гипсокартоном, так как требует меньшего количества материалов и дорогостоящих инструментов. «Мокрый» способ актуален при незначительных неровностях потолка. Если у вас неровный потолок, выровнять его своими руками – ничего сложного. Если вы не будете пользоваться профессиональными инструментами в процессе работы по выравниванию, то у вас не получится хороший результат. Вам необходимо приобрести: три вида шпателей с прорезиненными ручками, которые отличаются по размеру емкость объемом до двадцати литров, стенки которой будут прямыми мешалку, которая нужна для разведения раствора валик для грунтования, который, при необходимости, можно заменить малярной кистью строительную шкурку Двадцатилитровая ёмкость понадобится вам для разведения в ней раствора и последующего его использования. Прямые стенки и высокие борта помогут вам защититься от лишних брызг, а также прямые стенки не помешают забирать весь раствор без остатка. Строительная шкурка понадобится в самом конце работы для шлифовки стен. С помощью этого инструмента получится добиться идеально ровной поверхности без разводов. Прежде чем начинать выравнивание потолка штукатуркой, необходимо очистить рабочую поверхность от слоя старого покрытия. Это может быть побелка или краска. Следует знать, что от тщательности выполнения подготовительных работ зависит конечный результат работы. С чего начать оштукатуривание потолка Для работы понадобится сделать следующее: тщательно очистить поверхность от любых загрязнений и обратить внимание на наличие грибка или плесени; если они есть - необходимо обработать поверхность специальными обеззараживающими веществами прогрунтовать потолок если работа производится на деревянном потолке, то на него необходимо установить металлическую сетку установить маяки После того, как эти подготовительные работы будут проведены, вы сможете начать выравнивание потолка штукатуркой. От того, насколько качественно и правильно были выполнены все подготовительные работы, будет зависеть конечный результат выравнивания. Для того чтобы работы были выполнены максимально правильно, вы можете воспользоваться специальными видео с поэтапными инструкциями. Как самостоятельно оштукатурить потолок После заключительного этапа подготовительных работ – установки маяков – можно начинать процесс нанесения раствора на поверхность. Для выполнения технологии следует сделать следующее: приготовить раствор, с помощью которого будет выполняться работа нанести один слой обрызга, выравнивать который не нужно на обрызг стоит нанести несколько слоев раствора, уделяя особое внимание его тщательному распределению, и не допускать появления вмятин или выступов на поверхности удалить маяки проверить, насколько ровно нанесена штукатурка, используя правило нанести финишный слой, который следует тщательно разровнять для получения идеально ровной поверхности В процессе работы с раствором и обрызгом следует обращать особое внимание на рекомендации, касающиеся скорости их высыхания. Наносить следующий слой раствора можно только с учетом его особенностей, поскольку в зависимости от типа его необходимо наносить либо на полностью сухую поверхность, либо на слегка влажную. Следует знать, что оштукатуривание потолка является не основным этапом работы, поскольку после этого необходимо перейти к следующему. Следующим и основным является выравнивание шпатлевкой. Как выровнять потолки своими руками с использованием шпатлевки Для выполнения работы понадобится выполнять всю работу по следующим этапам: поверхность потолка грунтуется специальными растворами наносится предварительный слой шпатлевки, толщина которого не превышает одного сантиметра финишный этап шпатлевания, который осуществляется в два слоя с временным промежутком в четыре часа шлифование поверхности, к которому можно приступать уже через сутки после нанесения финального слоя Выполнить подобную работу самостоятельно несложно, важно лишь соблюдать последовательность и не пренебрегать временем, которое необходимо для застывания раствора. Помимо всего прочего, можно пользоваться различными обучающими видео, в которых поэтапно описываются все шаги. Выравнивание «сухим» способом Гипсокартон является уникальным и многофункциональным материалом для отделки. С его помощью в квартире можно сделать простой прямой потолок или же многоуровневый потолок с переходами и изгибами. Такое решение придаст комнате оригинальности и неповторимости. В основе гипсокартонного потолка лежит металлический каркас, к которому и крепятся листы гипсокартона. Вы можете выбрать обычный материал или влагостойкий, если ремонт планируется для ванной комнаты или кухни. Пололки из гипсокартона устанавливают поверх всех имеющихся в помещении коммуникаций. Таким образом вы можете встроить в гипсокартон подсветку – по периметру комнаты или в отдельных местах по необходимости. Как выровнять потолок своими руками «сухим» способом Монтаж гипсокартона можно разделить на несколько этапов: 1 этап – подготовительный 2 этап – разметка будущего потолка 3 этап – установка каркаса 4 этап – установка и закрепление листов гипсокартона 5 этап – косметический (заделка швов) Важно проверить наличие инструментов перед тем, как приступать к работе. Необходимые инструменты и материалы для работы с гипсокартоном Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты и материалы. Важно, чтобы они были достойного качества, так как потолок должен прослужить вам не один год. Для работы вам понадобятся следующие инструменты: перфоратор шуруповерт ножницы по металлу строительный нож рубанок лазерный уровень кисть и валик шпатель Все перечисленные инструменты можно приобрести в любом строительном магазине или гипермаркете. Вы можете выбрать профессиональные инструменты, если планируете выполнять ремонт своими руками не один раз, или же взять их недорогие аналоги. Электрические инструменты можно взять напрокат на время ремонта. Необходимо приобрести следующие материалы: гипсокартон (листы простого или влагостойкого гипсокартона) металлические профили и направляющие подвес одноуровневый соединитель профилей, или «краб» саморезы дюбели лента-серпянка грунтовка шпаклевка Важно обратить внимание на качество приобретаемых материалов. Разметка будущего потолка и установка каркаса Второй этап в выравнивании потолка «сухим» способом является очень важным. Точно проведенная линия разметки гарантирует качество будущего потолка. Необходимо выполнить замеры всех углов от потолка до пола и определить наименьший показатель – это место, с которого начнется работа. С помощью этого угла можно определить контур будущего пололка. Разница в межпотолочном пространстве позволит спрятать проводку, кабели и другие коммуникации. После произведения всех замеров и расчетов начертите на потолке линии, по которым будут крепиться подвесы. Далее следует третий этап установки каркаса. Для этого изначально по периметру потолка устанавливают направляющие профили с помощью саморезов. Между крепежами допускается расстояние в 40-50 сантиметров. Затем установите прямые подвесы прямо на разметку. Следующим шагом идет установка потолочных профилей. Сделайте их на несколько миллиметров короче, чем длина комнаты – это поможет при установке направляющих профилей. Вставьте потолочный профиль в напрявляющий и закрепите между собой при помощи саморезов. Для придания жесткости конструкции нарежьте из оставшихся потолочных профилей небольшие отрезки, по длине равные межпрофильному расстоянию, и уложите их поперек помещения. Закрепите при помощи «крабов». Установка листов гипсокартона и заделка швов Для установки листов гипсокартона на металлический каркас нужны силы, как минимум, троих человек: двое держат лист снизу третий крепит лист саморезами к профилю Чтобы заделать образовавшиеся на потолке швы, потребуется шпаклевка, придающая гладкость. Ее нужно равномерно нанести на швы, а сверху натянуть ленту-серпянку. Дождитесь высыхания и повторите процедуру. После того, как все швы окончательно просохли, нужно прогрунтовать новый потолок, а затем зашпаклевать его, выравнивая поверхность. Выровнять самостоятельно потолок не слишком сложно, нужно только достаточно времени и трудолюбия.
Другие записи сообщества
Каркасный гараж из дерева Работы по возведению каркасного гаража из дерева, как и любого другого сооружения, начинаются с проекта. Для этого выполняются чертежи и схемы будущего здания с подсчетом количества основных материалов и выбором необходимых инструментов. Затем выбирается подходящая площадка под строительство, желательно на ровной поверхности. Она очищается от камней и мусора, выравнивается и утрамбовывается. Для подготовки места для гаража производится разметка участка, по углам которого вбиваются колышки, после чего снимается верхняя часть грунта на глубину около 50 см. Все сооружения на основе деревянного каркаса, а в особенности каркасно-щитовой гараж, имеют сравнительно легкий вес, поэтому не требуют закладки слишком основательного фундамента. Выбор типа фундамента каркасного гаража зависит от особенностей его конструкции, состояния грунта на котором ведется строительство, а также исходя из экономической целесообразности. Оптимальным вариантом является заливка монолитной бетонной плиты, которая одновременно выступает в роли прочного основания и в качестве пола. Для этого наше углубление нужно засыпать и утрамбовать песком. Затем положить геотекстиль, а поверх него положить и утрамбовать щебень. На следующем этапе устанавливается опалубка, кладется гидроизоляция, связывается арматура, после чего площадка равномерно заливается бетонной смесью и аккуратно выравнивается по всему периметру. Продолжать работы можно только после полного застывания раствора через 2-3 недели. Каркас гаража может выполняться из различных материалов. Он может быть металлическим и монтироваться из нержавеющего металлопрофиля при помощи сварки. Мы рассмотрим вариант, как построить каркасный гараж из дерева. Перед строительством все деревянные элементы желательно обработать специальным составом для улучшения прочностных свойств и долговечности материала. Скелет каркаса возводится, начиная с устойчивого основания. Для этого выбираются доски более крупного сечения, которые закрепляются в бетоне с помощью металлических скоб. Затем устанавливаются угловые столбы в четко вертикальном положении, закрепляемые с помощью дополнительных опор. После этого выполняется верхняя обвязка каркаса. Конструкция укрепляется промежуточными опорами, монтируется обвязка окон и дверей. Каркас получается легким, но прочным и основательным. Крыша каркасного гаража может иметь различную конструкцию. Она может быть плоской, односкатной или двухскатной. Двухскатная конструкция является более сложным вариантом, требующих определенных знаний и навыков в строительстве. Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы. Затем она покрывается любым кровельным материалом. Это может быть профнастил или металлочерепица. Для удаления осадков монтируется водосток. С наружной стороны деревянный каркас может обшиваться различными материалами в зависимости от бюджетных возможностей и эстетических соображений. Это может быть влагостойкая фанера, сэндвич панели или просто качественные доски. Внутренние стены можно обустроить из вагонки, гипсокартона, фанеры или пластиковых панелей. Для утепления каркасного гаража используется минеральная вата или пенопласт. Заключительным этапом является установка металлических ворот. Они могут различаться по способу открывания и быть секционными, раздвижными или откатными. Самым распространенным вариантом являются распашные ворота. После установки металлическая поверхность обрабатывается наждачной бумагой и покрывается грунтовкой и краской, предотвращающей развитие коррозионных процессов.
Как уложить ламинат на фанеру Ламинат в настоящее время является наиболее востребованным материалом для изготовления напольного покрытия в жилых помещениях. Объясняется это длительным сроком службы, неприхотливостью в эксплуатации, хорошими теплоизоляционными качествами и сравнительно невысокой ценой. К тому же большой выбор цветовой гаммы позволяет подобрать ламинат под любой интерьер и дизайн. Главным и практически единственным условием для укладки ламината является ровная поверхность пола. Если положить ламинат на неровный пол, довольно быстро между ламелями образуются трещины, в которые попадает вода и мусор, деформируя материал. Как выровнять поверхность пола для укладки ламината Ламинат является демократичным материалом в выборе поверхности для настила – это может быть деревянный или бетонный пол, паркет и даже старый линолеум не обязательно удалять. Однако, если поверхность имеет очевидные дефекты, такие как ямы, сильный уклон или трещины обязательно нужно избавиться от них. Иногда выровнять пол намного труднее и занимает больше времени, чем положить сам ламинат. В таких случаях опытные мастера советуют использовать в качестве основы листы фанеры. Они крепятся прямо на старый паркет или деревянные доски. Укладка ламината на фанеру делает потребительские качества ламината намного более комфортными чем укладка ламината прямо на бетонный пол, который является холодным и не очень комфортным покрытием, настоятельно рекомендуют уложить фанеру для дополнительной тепло и шумоизоляции. Укладка фанеры под ламинат На выбор фанеры стоит обратить особое внимание. Фанера должна быть безопасной и не содержать вредных для человека веществ, довольно недорогой, так как ее будет не видно и достаточно ровной. Существует три типа фанера: ФОФ, этот тип фанеры из-за технических особенностей используют только в промышленных целях ФСФ, фанера с высоким уровнем влагостойкости, но в состав клея входят опасные для человека вещества, поэтому ее не используют в отделке санузлов, ванных комнат, бань и кухонь. ФК разрешена к использованию в жилых помещениях Фанеру изготавливают из древесины хвойных пород деревьев или из березы. Хвойная фанера практически недодержана процессам гниения, однако клей для ее производства содержит опасные вещества. Ее используют для кровельных работ. Для отделочных работ и в мебельной промышленности используют березовую фанеру марки ФК. Основание для ламината, также лучше изготавливать из этой фанеры. По своему качеству она бывает 4 классов. Фанера первого класса абсолютно гладкая и практически не имеет видимых сучков. Фанера 4 класса – самая низкосортная. Для наших целей подойдет фанера 2-го класса. Технология укладки ламината на фанеру Изготовление фанерного настила Теперь необходимо уложить фанеру под ламинат. Выполняется это в несколько этапов: Фанерные листы распиливают на квадраты и раскладывают. Выполняется их подгонка друг к другу и под особенности помещения. Важно помнить, что листы не должны плотно прилегать к стенам, обычно оставляют зазор размером 15-20 мм. Для удобства каждый лист фанеры нумеруют карандашом. Фанерные листы лучше укладывать со смещением, чтобы избежать длинных швов. Выполняется бетонная стяжка пола. Для укладки фанеры под ламинат рекомендуется выполнять стяжку как бетонных, так и деревянных полов. Стяжка должна хорошо высохнуть, на сушку может уйти от недели до месяца. Контроль уровня влажности осуществляется следующим образом: Поверх стяжки настилается полиэтиленовая пленка и придавливается деревянными брусками по периметру. Через три дня пленку поднимают, если на ее поверхности нет конденсата, можно укладывать ламинат. Если на пленке остается влага, стяжке необходимо просохнуть еще пару дней. Обработать фанеру праймером На поверхность стяжки нанести клей, положить лист фанеры и закрепить его саморезами шагом в 15 см. После покрытия фанерой всей поверхности пола, их шлифуют Процесс укладки не отличается от обычного процесса настила на бетонный или деревянный пол. Важно предусмотреть гидроизоляцию и подложку из вспененного полиэтилена.
Свайный фундамент для дома Для того чтобы построенное здание или строение на приусадебном участке было прочным и смогло эксплуатироваться долгое время, требуется прочный фундамент. Чаще всего при строительстве домов, гаражей и других капитальных построек, обладающих прочными стенами и большой массой, используется ленточный фундамент. Но если на участке слабый грунт, не гарантирующий прочность строения, то в этом случае применяется свайный фундамент, который позволит построенному дому быть прочным и крепким. Собираясь строить дом нужно помнить о том, что у разных несущих стен будет разная масса, а значит и нагрузка на фундамент будет различной. У шлакоблочных или монолитных стен масса очень большая, а в том случае, если строится каркасное здание, то масса будет меньше и за счет этого можно выбрать менее прочный свайный фундамент. Такие типы фундаментных оснований могут быть самыми разными по конструкции и по виду используемых материалов и зачастую выбор фундамента продиктовывается видом строения и имеющимися под руками материалами. Когда строится свайный фундамент своими руками, то помимо самих свай, которые заглублены в грунт и принимают на себя основную нагрузку строения, создается и фундамент между сваями. Наибольшие нагрузки у здания приходятся на углы строения и на те места, где стыкуются стены и простенки. В местах наибольших нагрузок в грунт помещаются сваи, а по всему периметру создается монолитное основание, что позволяет получить свайно-ленточный фундамент, обладающий высокой прочностью и практичностью. Выполнить устройство свайного фундамента не сложно и отличия в конструкции основания заключаются только в используемых материалах. Чаще всего в качестве свай для фундамента используются трубы, с диаметром до тридцати сантиметров, что позволяет сделать фундамент нужной ширины и стены здания плотно ложатся на сваю. В почве при помощи бура высверливается отверстие нужного диаметра и глубины, куда и помещается свая, в качестве которой могут быть трубы, рельсы, швеллера, железобетонные балки, выложенные из камня или вылитые из бетона столбы. В последнее время все чаще для создания свайного фундамента используются трубы, на наружной стороне которых имеется наваренная полоса металла, за счет чего свая напоминает саморез. Такая свайная труба вкручивается в нужном месте в грунт при помощи ломиков или труб малого диаметра, которые выполняют функцию рычага. Если масса строения невелика, то сверху на сваю наваривается металлическая подошва, которая и принимает нагрузку. Если масса дома большая, то сваю упрочняют за счет закладки внутрь арматуры и заливки жидкого раствора, что делает свайный фундамент более прочный. Промежутки между сваями в свайно-ленточном фундаменте могут быть сделаны из разных материалов, и все зависит от массивности строения. Прочнее всего железобетонный фундамент, который углубляется в почву на глубину не менее полуметра и проходит по всему периметру здания. Выкапывается траншея, в нее укладывается стальная арматура, связывается в цельный каркас и заливается бетоном. Также ленточный фундамент можно выложить из кладочных материалов кирпича, камня, шлакоблоков. Также довольно часто строится свайный фундамент с ростверком, когда сначала в грунт устанавливаются сваи, а потом на них монтируется ростверк. В зависимости от массы строения ростверк может быть изготовлен из разных строительных материалов - швеллеров, двутавра, деревянного бруса. В зависимости от того, насколько массивным будет строение, выбирается наиболее подходящий по прочности материал для ростверка. Такой фундамент делать быстрее, но прочность у него ниже, чем у свайно-ленточного фундамента, так как нагрузка передается только на сваи. Но свайно-ростверковый фундамент обладает и преимуществами, среди которых можно назвать простоту и невысокую стоимость. Например, вы собираетесь поднять строение над поверхностью почвы на высоту в метр, чтобы здание меньше зависело от грунтовых вод и атмосферных осадков. Если делать свайно-ленточный фундамент, то потребуется поднимать ленточную основу по всему периметру на эту высоту. А ростверковый фундамент поднимается только за счет того, что сваи будут меньше заглублены в грунт - это делает строительство фундамента и быстрее и дешевле. Но конечно все зависит от массы дома, который вы планирует строить - если жилой дом будет иметь несколько этажей, а стены будут из шлакоблока, то свайный фундамент с ростверком не подойдет. Для того чтобы сделать более дешевый фундамент, но при этом прочность строения была высокой, делается комбинированный фундамент. В этом случае сваи располагаются в местах с максимальными нагрузками по углам и местах стыка несущих стен и простенков. По периметру здания строится ленточный фундамент, что позволяет использовать для строительства несущих стен боле прочные и массивные материалы. А под внутренние стены и простенки создается свайно-ростверковый фундамент, что удешевляет конструкцию и сокращает сроки строительных работ.
Тонкости заливки водяных полов своими руками Популярность теплых полов. Сегодня теплые полы множество людей выбирают для обустройства отопительной системы своего дома. Они экономичны, безопасны и создают комфортный для человека тепловой режим. Такие полы равномерно прогреваются сами и нагревают воздух в помещении. Вы сами включаете и выключаете при необходимости. Тёплые водяные полы состоят из полимерных труб, вмонтированных в пол. Их укладывают между основанием и наружным покрытием. Вода разогревается с помощью газового котла или центрального отопления. Циркулируя по трубам, она прогревает пол. Водяные тёплые полы – отличное дополнение к основной системой отопления в квартире или доме. Бетонная стяжка. Наиболее традиционным способом заливки теплых полов является технология заливки монолитной бетонной стяжкой. Этот метод требует больших трудовых и временных затрат. Для уменьшения толщины слоя стяжки вместо армирующей сетки – используют фиброволокно, а при приготовлении смеси в нее добавляют пластификаторы. Финишное напольное покрытие можно укладывать лишь после полного высыхания залитой бетонной смеси. Необходимое для этого время зависит от температуры, погоды, толщины бетонного слоя. Иногда на полное высыхание требуется до четырех недель. Стяжка полусухой смесью. Для ускорения процесса строительства применяется метод укладки теплых полов с помощью полусухой смеси. Более быстрое высыхание происходит благодаря меньшему количеству воды в растворе. Стяжка застывает быстро и обладает высокой прочностью. Кроме того пористая структура стяжки из полусухой смеси увеличивает тепло- и звукоизоляцию. После высыхания такой стяжки практически никогда не проявляются дефекты типа усадки или трещин, что случается в случае заливки пола обычным цементным раствором. Стоимость укладки полов этим методом получается ниже, чем обычной бетонной смесью. Процедура укладки полусухой смеси. Прежде чем начать процесс заливки бетона, нужно тщательно, лучше всего мощным пылесосом, полностью очистить всю поверхность пола и уложить гидроизоляцию. По нижнему краю стены прокладывается защитная демпферная лента. Выложив на полу трубы, необходимо выставить маяки и приступить к подготовке раствора. Лучше всего воспользоваться готовыми сухими смесями. Воды в раствор добавляется совсем немного, нужно добиться такой консистенции, что бы при сжатии рукой небольшой порции смеси не выделялась жидкость, и комок не распадался. Это значит, раствор получился нужной плотности и можно начинать укладку смеси. Смесь равномерно раскладывается по основанию слоем толщиной 3-4 см. Через полчаса после окончания укладки смеси проводится затирка и утрамбовка поверхности. Для этого понадобиться затирочная машина с металлическими дисками. Процедура стяжки полов полусухой смесью несложная и подвластна даже для выполнения одному человеку. Настильная система. Когда проводится отопление в легких каркасных конструкциях, применяется система теплых полов настильного типа. В процессе монтажа таких полов, для равномерного распределения тепла, между трубами с водой укладывают профильные алюминиевые пластины, для обеспечения их плотного прилегания к трубам. Сверху на пластины размещают влагопоглощающую прокладку из вспененного полиэтилена или другого аналогичного материала. Для монтажа такого обогрева требуется минимальное время и сразу после укладки покрытия, теплый пол готов к использованию. Настильный тип теплых полов чаще всего используют для монтажа систем обогрева мансард или домов с деревянными перекрытиями.
Как выбрать электрорубанок: советы мастеров Электрический привод: характеристики и особенности Источником крутящего момента в электрическом рубанке служит стандартный для большинства ручного инструмента универсальный электрический двигатель коллекторного типа. Классическая схема компоновки: в задней части якоря расположен токосъёмный узел с подшипником качения, в передней — крыльчатка вентилятора. Правда, сама крыльчатка усилена, имеет кожух и сложную аэродинамическую форму, что необходимо для интенсивного удаления большого объёма стружки, образующейся при работе. Наиболее специфичный узел этого инструмента — трансмиссия, передающая вращение от якоря к строгальному валу. В электрорубанках используется либо зубчатая, либо поликлиновая ременная передача. Последний тип трансмиссии более выгоден: за счёт проскальзывания ремня по шкиву компенсируются удары ножей о материал, за счёт чего обеспечивается сохранность двигателя и повышается удобство работы. Другой нюанс — крепление шкивов, которое в большинстве бюджетных моделей выполнено путём посадки на левую и правую резьбу. Это не очень хорошо: алюминиевые шкивы со временем перетягиваются, зачастую неравномерно, из-за чего возникает перекос ремня, появляется биение, к тому же при дальнейшем обслуживании открутить шкив без его повреждения представляется серьёзной проблемой. Поэтому посадка на шлицы или шпонку гораздо выгоднее. Мощность привода в электрорубанках имеет практический минимальный порог 600 Вт и может достигать 2 кВт. У мощного инструмента увеличена ширина строгания, величина съёма материала больше, при этом возрастает масса и размер корпуса. Однако, в отличие от большинства инструментов, увеличенный вес рубанка — дополнительный плюс: массивный инструмент лучше переносит ударные нагрузки и легче контролируется при работе. Средняя скорость вращения, снимаемая со вторичного шкива, составляет 15–17 тыс. об/мин. При передаточном числе ременной передачи от 2,2 до 3 сам якорь вращается с частотой более 30 тыс. об/мин., а значит, качество подшипников должно быть очень высоким. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Устройство строгального вала Основной рабочий орган электрорубанка имеет вид алюминиевого барабана с несколькими продольными пазами трапециевидного профиля, в которых крепятся ножи. Барабан может быть цельным или иметь полости, то есть выполняться облегчённым. С одной стороны, это снижает нагрузку на двигатель во время старта, ускоряет выход на номинальные обороты и облегчает балансировку, следы которой обязательно должны присутствовать на торцевой части вала. Но, как уже упоминалось, увеличенная инерция массивного барабана хорошо способствует поглощению ударных нагрузок. Как правило, на строгальном валу размещают только два ножа в диаметрально противоположных точках. Некоторые модели имеют три ножа, что способствует снятию материала меньшими порциями и повышает чистоту строгания. Однако нужно помнить, что сменные ножи для рубанков продаются парами, а значит, для одной замены придётся приобрести сразу два комплекта. Также есть рубанки с одним ножом, у которых передаточное число несколько меньше для повышения скорости вращения вала до 18–20 тыс. об/мин. В таком случае используется нож из быстрорежущей стали, который подходит только для чистовой обработки при малой величине съёма. Строгальные валы могут отличаться по диаметру в пределах 40–65 мм. Чем больше размер, тем более пологой будет траектория врезания ножа, что снижает ударную нагрузку на кромку и способствует повышению чистоты обработки. Но следует помнить, что угол заточки ножей отличается в зависимости от размеров барабана и иногда возникают трудности с выбором подходящих расходников. Сами ножи бывают одно- и двухсторонними. Первый тип допускается затачивать по мере затупления, двухсторонние же лезвия можно переворачивать, а после окончательного износа менять на новые. Крепление ножей практически во всех лобзиках унифицировано — распорная колодка с тремя прижимными винтами и двумя гужонами для регулировки глубины и перекоса. Касательно строгального вала есть два неочевидных нюанса. Первый — тип подшипников, на котором вал закреплён, лучше, если это будут узлы скольжения игольчатого типа для лучшего противодействия радиальным ударным нагрузкам. Второй момент — наличие защитного кожуха на торцах вала, предотвращающего повреждение сетевого шнура. Устройство подошвы и настройки строгания Подошва рубанка состоит из двух частей: задняя служит основанием двигателя и всегда остаётся неподвижной, передняя может регулироваться по высоте для изменения глубины строгания. Подошва должна изготавливаться из прочного алюминия, не подверженного деформации и стиранию. В простейшем случае обе части фрезеруются по отдельности, а затем юстируются на общем основании, что не обеспечивает высокой точности совмещения плоскостей. Профессиональные модели проходят заключительную шлифовку в сборе, чем гарантируется параллельность плоскостей передней и задней части подошвы. На передней части подошвы некоторых рубанков имеется одна или несколько продольных канавок, предназначенных для снятия фасок. Лучше, если таких канавок будет несколько: они имеют разную глубину, к тому же смещённой к краю канавкой проще снимать фаску на деталях, имеющих ступеньки, например, на элементах дверной коробки. Также желательно, чтобы передняя подошва имела обтекаемый нос для облегчения строгания сплочённого настила, где возможен значительный перепад между соседними досками. Ширина подошвы должна быть меньше, чем у ножей, без этого невозможно использовать рубанок для выбора четверти. Также для выполнения этой операции потребуется наличие параллельного упора и щеки, ограничивающей глубину четверти. Особенно важно, чтобы двигатель был расположен достаточно высоко и боковая накладка корпуса не ограничивала глубину выборки. Сама же глубина строгания регулируется передней рукояткой: у большинства рубанков предельная величина съёма составляет 3 мм, у наиболее мощных моделей может достигать 4,5–5 мм. В этом плане особенно выбирать не приходится, отличие заключается только в шаге регулировки, который может составлять от 0,1 до 0,5 мм. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Эргономика и прочие особенности В целом все рубанки имеют типовое устройство и отличаются лишь незначительными деталями конструкции. Однако при этом существует довольно много специфических особенностей касательно эргономики и компоновки узлов инструмента. Например, если отверстие для выброса стружки будет слишком узким или неудачно размещено относительно камеры барабана — работать рубанком будет невозможно из-за постоянно забивающегося патрубка. Из прочих особенностей системы удаления стружки можно выделить устройство сборного мешка: он обязательно должен иметь скобу, чтобы ткань не сминалась и не перекручивалась. Помимо мешка в комплекте должен идти патрубок для подключения пылесоса, если таковой планируется использовать. Некоторые модели имеют возможность изменения направления выброса стружки, что может быть очень полезным при обработке крупных деталей. Особый момент — форма рукоятки, которая должна быть обтекаемой и не иметь острых граней, чтобы не врезаться в ладонь. При этом основная часть корпуса, напротив, должна иметь несколько абсолютно плоских граней, чтобы инструмент можно было устойчиво положить на пол, не рискуя повредить ножи. К слову, некоторые модели имеют откидной упор на подошве или в задней части, который позволяет положить инструмент подошвой на любую поверхность, при этом ножи гарантированно её не коснутся. Другой специфической особенностью можно назвать форму и размещение рукояти. Если она смещена ближе к задней части, при строгании края детали будет легче прижимать к поверхности заднюю часть подошвы. Если рукоятка находится в средней части, высока вероятность, что инструмент непроизвольно наклонится вперед и на краю образуется завал. С другой стороны, противодействовать этому явлению может удлинённая задняя часть подошвы. Также основная рукоятка может иметь дополнительный грибок в передней части для удержания инструмента двумя руками, ведь берясь за ручку регулировки передней части подошвы, есть риск сбить настройку. Некоторые рубанки имеют в комплекте поставки стойки для стационарной установки в перевёрнутом положении. Для работы в таком режиме обязательно наличие широкого параллельного упора и защитной накладки, отодвигающейся при приближении заготовки. Также необходима скоба для блокирования пусковой кнопки.
Техника самостоятельной поклейки жидких обоев Жидкими обоями называют вид декоративной штукатурки. В них включаются красители и разнообразные наполнители. Главное преимущество поклейки жидких обоев заключается в том, что их можно наносить на поверхности сложной формы. Поклейка жидких обоев на потолок не сложнее чем на стену, поэтому её можно сделать самому. Можно сочетать разные виды для оформления одного помещения и составлять интересные композиции. На выходе получаются приятные на ощупь стены, разумеется, без пузырей, без швов и без проблем совмещения в стык. Точно так же как и декоративная штукатурка, жидкие обои наносятся прямо на стену, и поэтому требуют тщательной предварительной подготовки. Обратите внимание на выполнение основных пунктов требований к поверхности под нанесение. Чтобы поклеить жидкие обои самому профессионально, учтите: стена долна быть однородной; минимально впитывать влагу; обладать равномерным светлым оттенком (или близким к тону обоев); отсутствие отверстий, трещин и перепадов глубже чем 3-4 мм. Начните с очищения поверхности от остатков предыдущего оформления, тщательно удалите: куски обоев, краску, штукатурку. Постарайтесь избавиться от любых выступающих из стены или потолка элементов. Оштукатурьте всю поверхность ровным слоем гипсовой шпаклёвки и 2-3 раза обработайте её грунтовкой. После этой подготовки можно нанести густую шпаклевку под жидкие обои или в/э белую краску. Приготовление жидких обоев. отовьте жидкие обои заранее, пока занимаетесь грунтовкой. Если КМС, волокна основы и наполнители разделены по разным пакетам – аккуратно смешайте их в большой таре или на широком куске полиэтилена, не сжимая в комки, а если они уже смешаны – слегка распушите по необходимости. Декор лучше не смешивать с сухими волокнами и клеем. Лучше насыпать украшения в воду, размешать и уже после этого добавлять другие компоненты. В ёмкость для приготовления жидких обоев сперва набирайте воду, а потом добавляйте основу и клей. Готовьте раствор, используя один пакет за раз, чтобы случайно не нарушить пропорции. Перемешивать можно руками, так как твёрдые насадки миксера могут фатально воздействовать на компоненты (порвать волокна, разбить гранулы). После перемешивания раствор следует оставить для полного набухания клея и пропитывания волокон. По прошествии времени смешайте все порции материала – лучше, если у вас будет объём обоев, необходимый для покрытия всей пощади и ещё некоторое количество про запас. Когда на одну стену наносятся обои из разных партий, то цвета могут отличаться . Приготовленный раствор может не портиться несколько дней, а в закрытой посуде несколько недель. Поклейка жидких обоев своими руками. Посмотрите фото и видео поклейки жидких обоев, чтобы получить представление о технике. Чтобы поклеить жидкие обои самому, приобретите специальные инструменты: кельма; прозрачная пластиковая терка; шпатель (от 16 и до 60 см); пульверизатор; ехника поклейки жидких обоев на стену или на потолок несложная, всё похоже на нанесение шпаклевки. Раствор можно брать руками или шпателем. Каждая порция лепится на стену или на инструмент и равномерно размазывается по стене тонким слоем (обычно, 1-4 мм). Передний край терки слегка поднимайте по движению градусов на 10 к стене. Не давите слишком сильно, мягко распределяйте раствор ровным слоем. По мере заполнения обоями стены (примерно каждый квадратный метр) разглаживайте бороздки влажной тёркой начисто. Особенности поклейки жидких обоев своими руками. В процессе нанесения покрытия следите за направлением движения терки или шпателя – волокна уложатся именно в ту сторону, куда вы ведёте инструмент, поэтому лучше каждый участок разглаживать небольшими мазками в разные стороны и по кругу. Другой вариант оформления – осознанно чередовать направление движения, получая ритмичный рисунок. В углах двигайтесь от угла, а потом уже в нужную сторону. Когда все пространство покрыто обоями, пройдитесь теркой, смоченной в воде, и окончательно разгладьте все огрехи. Не спешите выбрасывать остатки, после полного высыхания они могут потребоваться для финальной корректировки, а при повреждении обоев легко позволят поправить испорченный участок. Для такого микро-ремонта следует как следует намочить обои в поврежённом месте и убрать старый слой, после чего приклеить новый. Чтобы оставить такой запас из уже приготовленных обоев, их следует разложить на ровной поверхности и просушить. Существуют влагостойкие жидкие обои, специально созданные для помещения с повышенной влажностью.
Как поменять картридж в смесителе Замена керамического картриджа в смесителе рано или поздно становится необходимой всем владельцам однорычажных смесителей. На сегодняшний день именно этот тип сантехники уверенно вытесняет всем известные вентильные конструкции. Поэтому каждый хозяин должен знать алгоритм того, как поменять картридж в смесителе. Принцип работы смесителя Картридж является основным элементом, который обеспечивает работу однорычажному смесителю. Он дает возможность управлять водными потоками не двумя привычными вентилями, а с помощью всего одно ручки. Такое устройство, как картридж, значительно облегчает процесс переключения воды. Данное сантехническое приспособление лишает вас необходимости регулировать оптимальную пропорцию горячей с холодной водой. Теперь достаточно лишь выбрать правильное положение рычага смесителя. Картридж состоит из двух пластин, каждая из которых керамическая. Данные пластины расположены плотно друг к другу. О поломке и необходимости замены говорят: отсутствие возможности полностью перекрыть подачу воды протекание влаги снизу неприятный шум инородного характера Эти и другие признаки говорят о том, что картридж вашего смесителя вышел из строя и нуждается в обновлении. Стоимость замены картриджа в смесителе зачастую нельзя назвать небольшой, поэтому вам лучше научиться менять его самостоятельно. Почему ломается картридж? Использование керамического картриджа на сегодняшний день обосновано как таковой популярностью керамических изделий. Керамика исключительно хорошо переносит трение, ей не страшны коррозионные процессы. Именно эти характеристики смесителя дают возможность производителю озвучивать внушительную стоимость товара, при этом обеспечивая длительный гарантийный срок. Однако картридж смесителя не является вечным. Поломка может быть вызвана такими причинами, как: качество воды часто не соответствует требованиям, которые установил производитель окисленный металл в виде примесей в воде большое количество и высокая периодичность гидроударов картриджа наличие большого количества солевых осадков завершение заявленного срока эксплуатации заниженное качество самой конструкции керамического элемента Картридж смесителя прослужит вам длительной срок, если: не экономить на покупке товара известных фирм установить фильтр, защищающий картридж от солевых отложений Многие компании-производители устанавливают фильтр для смесителя и считают его наличие обязательным условие для выполнения гарантийных обязательств. Однако не только вода и производитель могут быть виноватыми в выходе из строя вашего картриджа. Чрезмерный натиск при нажатии на рычаг, неаккуратное обращение со смесителем также могут стать причиной поломки. Как заменить картридж? Задача замены картриджа в смесителе решается гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Вам понадобятся такие нехитрые инструменты: разводной ключ шестигранный ключ две отвертки Замена керамического старого картриджа во многом напоминает процесс замены старой износившейся прокладки в стандартной вентильной конструкции. Порядок действий будет таковым: отключите подачу горячих и холодных потоков снимите декоративную заглушку, находящуюся на смесителе открутите винт-фиксатор, расположенный под данной заглушкой снимите ручку смесителя открутите кольцо, расположенное под ручкой разводным ключом снимите гайку вытащите неисправный картридж смесителя. После всех действий вам остается: установить новый работающий картридж проделать предыдущие действия в обратном порядке включить воду, проверить исправность смесителя Замена картриджа в смесителе производится легко, если следовать указанной выше инструкции. Для того чтобы выбрать подходящую деталь, рекомендуется четко знать, какой модели ваш смеситель, а лучше иметь при себе пример неисправного картриджа.
Грамотное проектирование и расчет крыши – прочность и долговечность дома При проектировании крыши обязательно учитывается множество факторов, в том числе надежность фундамента и материалов, которые были использованы для возведения стен дома. Прочный фундамент и надежные стены создают достаточные условия для прочного закрепления сложной и тяжелой крыши. Специалисты утверждают, что если площадь дома небольшая, то проблем с проектированием крыши дома, а впоследствии с ее изготовлением и эксплуатированием возникнуть не должно. Гораздо более сложной оказывается задача расчета надежной крыши, если площадь дома в плане составит 200 кв. метров. Качественное крепление мауэрлата - обеспечение надежной связи стен и крыши крепление мауэрлата крыши Мауэрлат является первым звеном при обустройстве крыши. Именно на мауэрлат устанавливают балки перекрытия кровли. Особенно важно провести качественное крепление этого элемента к стенам. Наиболее надежным способом закрепления мауэрлата считается на сегодняшний день монтаж при помощи анкерных болтов. При укладке мауэрлата необходимо тщательно следить за точным соблюдением горизонтальности элементов этого звена. На углах следует добиться плотного прилегания брусьев друг к другу. Для достижения качественного результата брусья спиливают под углом 45?. Фиксируют крепление при помощи гвоздей. Выбор материала кровли – долговечность и защита дома от атмосферных факторов Выбор материала кровли Ответ на вопрос, какой кровельный материал лучше выбрать, зависит от того, каковы будут нагрузки на кровлю (вес конструкции кровли, то есть стропильной конструкции, обрешетки, утепляющего материала, кровельного материала, а также снежного покрова, обычного для места расположения дома), от особенностей архитектурного решения кровли (габаритов, формы) и конструктивных особенностей дома. Среди современных материалов для создания кровельного покрытия можно отметить мягкую черепицу, металлочерепицу, натуральную черепицу, профнастил. Большой долговечностью эксплуатации отличаются сланцевые, фальцевые кровли, кровельная сталь и профнастил (срок эксплуатации составляет примерно 50 лет). Покрытие из натуральной черепицы обеспечивают герметичность в течение как минимум 100 лет. Если исходить из оптимального соотношения цены кровельного материала и качества кровли, то часто заказчики останавливают свой выбор на мягких битумных материалах. Очень важно, чтобы кровельный материал отвечал требованиям долговечности и огнестойкости. Выбор формы крыши – гармоничное сочетание с конструкцией дома и внешним видом Выбор формы крыши Современный дизайн частных домов отличается ярко выраженной привлекательностью. Большое значение при достижении такого результата имеет форма крыш. При выборе конструкции крыши, однако, следует обращать внимание не только на ее эстетические особенности, но и на функциональные качества различных конструктивных видов крыш. Проектирование скатных крыш в настоящее время является очень востребованным. Рекомендуемая компьютерная программа для проектирования крыши, если требуется одноразовая разработка, - FloorPlan3D. Профессионалы выбирают более серьезные программы: AutoCad и ArCon. Проектирование крыши онлайн позволяет рассчитать количество кровельного и подкровельного материала, а также необходимое количество для выполнения обрешетки и монтажа стропильной системы. Программа для проектирования крыши 3д позволяет создавать разнообразные модели крыш и представлять их в разных ракурсах, в том числе в плане, объемно, а также в виде вертикальных разрезов. Проектирование стропильной системы крыши обязательно содержит расчет ее оптимального веса и максимального воздействия от ветровых, дождевых и снеговых нагрузок. Проведение такого расчета и выполнение чертежей рекомендуется доверить квалифицированным специалистам. Особенности проектирования разных видов крыш Проектирование односкатной крыши Проектирование односкатной крыши отличается сравнительной простотой. Больших финансовых расходов при монтаже таких крыш нет. В качестве кровельного материала для односкатной крыши подходит металлический профлист, черепица, рубероид, ондулин. Достоинством крыш такой конструкции является эффективное удаление осадков с поверхности кровли – снег на наклонной поверхности практически не удерживается. К сожалению, односкатная крыша отличается отсутствием чердачного помещения и ограничением для реализации творческих идей. Проектирование двускатной крыши Проектирование двускатной крыши немного сложнее, чем односкатной. Однако по сравнению с другими видами крыш двускатная крыша считается менее сложной. В эксплуатации двускатная крыша отличается высокой надежностью, выдерживая значительные ветровые нагрузки и хорошо справляясь со снегопадами и сильными дождями. Проектирование вальмовой крыши отличается формированием четырех кровельных скатов. При этом форма двух скатов представляет собой равнобедренные трапеции, а форма двух других скатов – равнобедренные треугольники. Быстрый сброс дождевых осадков и снега – несомненное достоинство таких крыш. При проектировании крыши частного дома сегодня очень часто встает вопрос разработки мансардной части. Проектирование мансардной крыши характеризуется принципиальным отличием, так как скаты крыши имеют ломаную линию. Использование крыши, имеющей такую форму, позволяет увеличить полезную площадь дома. В утепленной мансарде можно оборудовать жилое помещение, в котором будут созданы комфортные условия независимо от времени года. Мансардные крыши широко распространены – они популярны в среде владельцев коттеджей и дачных домов. Проектирование крыш многоэтажных жилых домов принципиально не отличается от проектирования крыш, характерного для традиционных схем. Для таких зданий разрабатываются плоские, скатные, пирамидальные, конические и другие виды крыш. Особое внимание архитекторов и проектировщиков при этом уделяется возможности снижения воздействия ветрового напора, который значительно возрастает с увеличением этажности. Чтобы предотвратить вздутие кровельного ковра и его частичный отрыв, применяют дополнительное крепление кровли механическими средствами.
Подключение розетки: как самостоятельно подключить кабель и розетку Розетка состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Как подключить кабель к розеткеОднако, прогресс не стоит на месте и современные розетки различаются по своему внутреннему и внешнему устройству. Типы розеток Внешние розетки. Такую розетку устанавливают на пластмассовое или деревянное основание. Она подходит для электрической сети, где кабель проходит прямо по стене. Встроенные розетки. Внутренняя часть розетки помещается в стену, также в стене скрыта проводка. Розетка с винтовым зажимом. Это встроенная розетка, где провода вставляются в специальные пластины клеммы, которые фиксируются винтом Розетка с клавишным зажимом. Механизм функционирования такой же как у винтовой розетки, но клеммы фиксируются с помощью пружинной клавиши. Кроме того, современные розетки оснащены дополнительными функциями. Так, на рынке есть большой выбор розеток: 1. Розетка с заземлением, позволяет снять электрическое напряжение с подключаемых электрических приборов. 2. Закрытая розетка, оснащена специальными пластиковыми шторами, которые открываются только в случае одновременного нажатия на оба отверстия. Эта мера предосторожности защищает детей от удара таком, если они засунут в нее палец или карандаш 3. Розетка с таймером. В устройство розетки входит программа, где устанавливают точное время отключения электроприбора. 4. Влагостойкая розетка. Ее устанавливают в ванной комнате, на кухне и на улице. Такие розетки препятствуют попаданию внутрь воды и мусора. 5. Сдвоенная розетка. Обычно используется, когда одной розетки не хватает для всех электроприборов. Внутренний механизм двойной розетки не отличается от одинарной, но на корпусе имеется два входа для электроприборов. Как подключить розетку самому: Подключить розетку своими силами совсем не сложно. Для этого не обязательно вызывать электрика, изучив инструкцию можно сделать эту работу своими руками. Процесс подключения розетки выглядит следующим образом: 1. Отключить электроснабжение на щитке, чтобы подключение проводов к розетке было безопасным 2. Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора или подключив любой электроприбор в розетку. Если он не работает, значит можно приступать к работе 3. Демонтировать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе розетки. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене и вытаскивают ее. Последний этап - отсоединить провода. 4. Почистить или заменить на новый старый подрозетник 5. Обрезать провода, снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов. 6. Подключение проводов к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода кольцом обвить вокруг контакта. 7. Спрятать провода в подрозетник и установить розетку. На некоторых розетках имеются фиксирующие лапки, которые затягиваются и фиксируют положение розетки в стене. Более современные модели розеток фиксируются винтами. 8. Прикрутить пластмассовую крышку.
Монтаж водяного теплого пола из сшитого полиэтилена Отопление частного дома, коттеджа или площадей общественного пользования решается с помощью современного способа – монтажа теплого пола. Это решит вопрос создания комфортных условий пребывания в помещениях различного назначения, а также позволит сэкономить на монтажных работах. Облегчается и эксплуатация такого пола. Его гораздо быстрее смонтировать, чем установить радиаторное отопление. Комплектующие и материалы, необходимые для обустройства теплого пола Чтобы создать водяной теплый пол необходимы ниже перечисленные комплектующие и материалы: котел водонагревательный; бак расширительный; насос нагнетающий; клапаны шаровые; трубы из пропилена или полиэтилена сшитого (16 — 20 мм); коллектор; обжимной фитинг; профиль крепежный; крепежные материалы (дюбеля, шурупы); лента демпферная; сетка армирующая. Трубы должны выдерживать высокое давление и высокую температуру (до 950). Чаще всего применяются полиэтиленовые трубы. Они характеризуются тем, что при нахождении в них горячей воды, имеют низкую степень расширения. Коллектор снабжен всеми необходимыми элементами и приборами, с помощью которых можно регулировать и настраивать на необходимый режим работу теплого пола. Основные этапы монтажа теплого пола Работы, которые необходимо проделать, сводятся к следующим: рассчитать необходимую длину труб для каждого помещения и шаг установки; выбрать тип котла; обустроить основание под укладку труб; осуществить монтаж труб; залить стяжку. Все эти этапы работы для специалистов не представляют особых усилий и трудностей. Самому же необходимо вникнуть в каждый пункт, чтобы не наделать ошибок и не испортить стройматериалы. Обустройство теплого пола начинается с удаления старой стяжки и выравнивания основания. Допускаются перепады до 5 мм. Полученная поверхность с помощью пылесоса очищается от пыли. Cледующий этап — укладка слоя гидроизоляции. Затем по всему периметру помещения тщательно закрепляется демпферная лента, назначение которой компенсировать то расширение, которое может возникнуть при нагревании теплого пола. Затем необходимо утеплить поверхность по всей площади. И тут понадобится специальный материал — вспененный полиэтилен. В очень холодных помещениях может понадобиться заполнение всей площади пола слоем керамзита с последующим покрытием его листами пенополистирола. Толщина этих листов должна быть не менее 10 см. Можно воспользоваться специальными утеплительными листами, у которых для труб уже предусмотрены каналы. Это значительно облегчит работу при монтаже теплого пола. На имеющийся утеплитель ложем армирующую сетку. Трубу изгибаем вручную и укладываем спиралью с определенным шагом (не более 10 см). Концы труб обязательно подводятся к коллектору. Для фиксации с коллектором используем обжимной фитинг. Далее система теплого пола заливается водой и проверяется в рабочем режиме на возможные дефекты. Только после всех перечисленных работ она может быть залита бетонным раствором. Заливку обязательно осуществляют при работающей системе. После заливки теплого пола бетонным раствором, дают ему выстояться не менее месяца. По истечению этого срока переходят к следующим работам – укладке необходимого напольного покрытия.