Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе Вопросом о том, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе, интересуются все те, кто выбрал этот материал для отделки стен. Технологии не стоят на месте. Старые бумажные обои постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходит прочный, надежный и долговечный винил. Стабильное состояние и хорошая фиксация на поверхности достигается использованием флизелина. Кроме того, у флезилиновых обоев есть огромное преимущество перед подобными аналогами – с ними легко и просто работать. И это при том, что рулон имеет ширину 106 см при немалом весе. Рассмотрим последовательность работ, которые нужно сделать, чтобы поклеить виниловые обои на флизелиновой основе качественно и надолго. Особенности работы с виниловыми обоями Перед тем, как поклеить виниловые обои на флизелиновой подложке, необходимо изучить некоторые нюансы, присущие этому виду отделочного материала. Основные правила работы 1. Стены должны быть идеально ровными и иметь однородную окраску, желательно белую. Любые дефекты стен негативно отразятся на внешнем виде обоев. 2. Клей наносится только на поверхность стен. Это обстоятельство позволяет значительно оптимизировать работу, сделать ее более простой и приятной. Кроме того, расход дорогостоящего клея сокращается вдвое, что позволяет хорошо сэкономить. 3. Полосы клеятся встык без накладки. Это позволяет создать на стене единое полотно без выступов и видимых швов. Если на обоях есть рисунок, то клеить их нужно, следя за его совпадением по краям. Клеить обои на флизелиновой основе настолько просто, что с этой работой может справиться даже один человек. Нет необходимости приглашать наемных рабочих, что позволяет сэкономить на ремонте. Подготовка стен к оклейке Перед тем, как клеить обои на флизелиновой основе, необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Поклейка виниловых обоев проводится так: 1. демонтируются напольные плинтуса. Если они древние и трухлявые, то отсоединять их можно гвоздодером, не переживая о целостности изделий; 2. откручиваются все саморезы, вытаскиваются дюбели и гвозди. Отсоединяются декоративные панели розеток и выключателей; 3. снимаются старые обои. Перед отрыванием их нужно хорошо смочить теплой водой. Удалять необходимо всю бумагу, до мельчайших фрагментов. Если этого не сделать, то на новой поверхности будут неровности; 4. стартовой шпаклевкой заделываются все дырки и неровности на стене. После застывания шпаклевки проводится шлифовка неровностей с помощью абразивной сетки или наждачной бумаги; 5. стены покрываются жидкой грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы поверхность приобрела твердость и не впитывала клей. Рабочая поверхность осматривается визуально на предмет наличия впадин и выступов. После устранения недостатков можно приступать к оклейке стен. Что нужно для работы Чтобы качественно наклеить флизелиновые обои, необходимо запастись солидным набором инструментов, материалов и различных приспособлений. Для работы потребуется следующее: строительный уровень; канцелярский нож; ножницы; широкий стальной шпатель; карандаш; малярная кисть; ровная планка длиной не менее 110 см; пластмассовый обойный шпатель; плотный резиновый валик; емкость для клея объемом до 10 л; дрель с миксером для замешивания клея. Этапы работ Непосредственно перед началом работы необходимо вынести из помещения все лишнее, так как для оклейки необходимо пространство. Если из стен выступают провода, то электричество лучше отключить. Во время работы нужно держать все окна и двери закрытыми, не допуская образования сквозняков. Процесс оклеивания стен флизелиновыми обоями состоит из таких этапов: 1. Приготовление клея. Он готовится в соответствии с инструкцией на упаковке. Мешать раствор нужно тщательно, не допуская образования в нем комочков. 2. Разметка стен. Она начинается от одного из углов. Лучше начать с самого неудобного угла. Легкую работу целесообразно оставить на потом, когда наступит усталость. На стене в 104 см от угла проводится вертикальная линия. Она будет ориентиром для крепления первой полосы. 3. Нарезание полос. Измеряется расстояние от пола до потолка. Размер переносится на обои. С помощью канцелярского ножа отрезается полоса нужного размера. Каждая последующая полоса отрезается только после проведения измерений. Стены могут быть кривыми с перепадами по высоте до 5 см. 4. Намеченный на стене прямоугольник промазывается клеем с небольшим захватом соседней площади. Обращается внимание на недопущение пропусков. На углы нужно нанести более толстый слой клея. 5. Приклеивается первый лист. Его край должен совпасть с вертикальной линией на стене. Допускается небольшой напуск на потолочный плинтус. Если останется щель между полом и обоями в пределах 1-4 см, то это не страшно. Она будет закрыта плинтусом. Обои прижимаются к стене шпателем или ветошью, движениями сверху вниз, к краям. Полотно на сгибах вверху и внизу вдавливается в углы стальным шпателем. 6. Аналогично приклеиваются остальные полосы. Ориентиром для них служат края уже приклеенных листов. Щели и накладки ликвидируются путем сдвигания обоев в нужную сторону. Сложные места, такие, как дверные и оконные проемы, арки и кондиционеры, оклеиваются после предварительного выкраивания заготовок нужной формы. Когда обои полностью высохнут, нужно провести финишную обработку поверхности. Острым ножом или ножницами срезаются излишки материала на потолочных плинтусах, полах и проемах. Прорезаются отверстия в местах расположения розеток и выключателей. Подклеиваются отставшие от стен участки обоев.

Регулировка пластиковых окон. Достаточно часто после установки пластиковых окон многие люди жалуются, что створка окна начинает провисать и закрыть пластиковое окно становится сложнее. Бывает такое, что створка начинает постукивать по оконной раме, а возможно и при каждом закрытии оконной створки ее приходится даже приподнимать, чтобы закрыть окно. Как отрегулировать провисшую створку и сделать так, чтобы она закрывалась легко и плотно. Старайтесь все погрешности исправлять достаточно быстро, иначе не качественно установленные и настроенные окна способны причинить вам не малый дискомфорт. Несколько причин по которым провисает створка окна - Основной причиной является вес самой створки. Если окна достаточно большие, то их не рекомендуется держать в открытом состоянии длительное время. Створка начинает провисать от собственного веса. - Возможно допущена погрешность во время установки окна. Сами монтажники должным уровнем не отрегулировали окно при установке. Поэтому если заказали себе пластиковые окна и в стоимость входит так же и их установка, обязательно следите за всем процессом. Ведь зачастую все делается наспех и допускаются ошибки. Вам необходимо самим предварительно ознакомится со всеми тонкостями установки пластиковых окон. - Часто можно увидеть, что на открытых створках что то висит, якобы сушится. Этого не стоит делать так как створка и без того достаточно тяжелая, а вы в добавок еще ее нагружаете, а потом жалуетесь на то, что окно ПвХ стало плохо закрываться. - При доставке окон бывает такое, что элементы окна выпадают из своей удерживающей конструкции. в результате чего створка окна может немного изменить свою геометрию. Прямоугольник превращается в параллелограмм. Конечно на глаз эти изменения не видны, ведь достаточно всего лишь двух миллиметров косины и ваша створка окна перестанет закрываться. Основные точки для регулировки створки окна В оконной конструкции существует множество точек для более точной регулировки как всей конструкции окна, оконной фурнитуры, так и непосредственно оконных створок. Первой точкой, которая находится в верхней петлевой группе, прокручивая ее с помощью шестигранника вы подведете верхнюю часть створки ближе к петлям. Когда регулировочный винт закручивается, то створка будет прижиматься своей верхней частью ближе к петле, а нижний угол, будет соответственно подниматься. В этом деле вы переборщить не сможете, так как верхний угол створки начнет цепляться за оконную раму. Поэтому ищите золотую середину. Если болт будете откручивать, все естественно будет происходить наоборот: верхняя часть будет отходить от петли, а нижний угол будет еще более провисшим. Остальные две точки можно найти в нижней группе петель. Все работает по тому же принципу, как при регулировке первой точки. При закручивании регулировочного винта – створка начинает подниматься вверх, а нижняя часть уходить в сторону. Здесь после каждого поворота следует проверять, то как створка работает во всех положениях, так как можно ее поднять слишком высоко и, например, уже на проветривание створка не откроется, так как она будет цепляться за верхнюю часть рамы. Старайтесь все делать продуманно и аккуратно. После каждого оборота регулировочного винта лучше проверьте то, как ваша створка закрывается, иначе вы потратите намного больше времени, чтобы все вернуть обратно. Третья точка для регулировки створки изменяет ее позицию вправо – влево. Точно так, как это совершает первый регулировочный винт. Часто для регулировки пластикового окна достаточно двух точек. С их помощью возможно створку окна подвести достаточно точно и она уже провисать не будет. ак же необходимо помнить, что при выборе окна изначально вы должны определиться с с выбором профиля, так как он имеет свои свойства и качества установленные гостом. Лучшего или худшего профиля не существует, а имеется всего три класса. Если фирма будет говорить,что наш профиль третьего класса намного круче и поэтому дороже, чем профиль аналогичной фирмы – это не так. Это просто вам будут ездить по ушам. Поэтому есть несколько советов о том, как правильно для себя выбрать оконный профиль. Второе внимание необходимо уделить качественной фурнитуре окна. Именно она подвергается различным воздействиям со стороны человека, а так же неправильной эксплуатации окна. Качественно сделанная фурнитура позволит работать всем элементам и узлам оконного механизма достаточно длительное время. Ведь именно фурнитура удерживает не только створку окна, но и отвечает за более плотный прижим створки к оконной раме. Поэтому перед установкой и выбором пластиковых окон,желательно ознакомится о свойствах всех элементов окна.

Как выбрать плитку для кухни Керамическая плитка – универсальный отделочный материал, который зачастую применяют на кухнях для облицовки кухонного фартука, пола или рабочих поверхностей. По прочности она в десять раз крепче железобетона. Она не гнется, не деформируется, не боится огня, а нагреваясь, не испаряет вредные газы. Это экологически безопасный материал. Благодаря этим свойствам она прочно вошла в наш быт. К тому же она является отличным декоративным материалом. Рынок керамической плитки предлагает модели всевозможных форм и расцветок. Ее выполняют в стиле пэчворк и украшают флористическими мотивами. Сегодня легко найти даже изразцы с 3D-эффектом, имитацией камня или дерева. В таком разнообразии сложно разобраться без подсказок. Мы расскажем, как выбрать керамическую плитку для кухни. Кафель для пола Многие отказываются от использования керамической плитки на полу, из-за того что такой вариант считается холодным. Но кафель имеет одно свойство – хорошую теплопроводность. Благодаря этому к нему применима технология «теплый пол». Выбирая плитку для пола, стоит помнить, что она не должна быть травмоопасной. Поэтому покупайте не глазурованные образцы. Обратите внимание на ребристые или матовые поверхности. Еще один важный пункт при покупке кафеля – износостойкость. Для кухни больше всего подходит плитка, класс твердости которой начинается с 5-го по ГОСТам и 3-го по европейской классификации PEI. Обращайте внимание на устойчивость к агрессивным щелочам и кислотам. Приобретайте плитку, которая соответствует классам В или АА. Подбирайте плитку в ансамбле с общим интерьерным наполнением. Для небольших кухонь используйте мелкие изразцы – они визуально увеличивают пространство. Мозаику применяют в просторных помещениях в виде небольших фрагментов. Различные загрязнения хорошо скрывают зернистый и матовый кафель, особенно пестрой расцветки. По форме керамическая плитка для пола может быть самой разнообразной. Например, в форме прямоугольников, традиционных квадратов, восьмиили шестиугольников и даже закругленная. Кухонный фартук Кафель защищает стены от копоти, высокой температуры, жира и брызг воды порой лучше, чем это могут сделать другие отделочные материалы. Помимо этого, фартук часто становится центровой декоративной частью кухни. Так как за этой зоной необходим постоянный уход, очистка моющими средствами, выбирайте плитку с однородным и плотным эмалевым покрытием и с минимальной пористостью. Обязательно смотрите на буквенную маркировку, указанную на упаковке. Устойчивость к моющим средствам и кислотам имеют образцы с пометкой АА. Высокая прочность, как в ситуации с полом, для такой плитки играет второстепенную роль. Здесь главный показатель – термостойкость. Так, качественный глазурованный кафель способен выдерживать повышенные температуры вплоть до 125 градусов. Что касается дизайна, то плитка для кухонного фартука должна сочетаться по цветовой гамме с другими элементами интерьера, если его дизайн сдержанный. Универсально смотрятся белые фартуки, они подходят практически под любое оформление. Броско и оригинально смотрится кафель, контрастный кухонному гарнитуру. Но такие варианты выигрышны на больших пространствах в маленькой кухне, важно не перестараться с яркими пятнами, иначе вы рискуете сделать ее визуально еще меньше. Керамическая столешница Рабочая поверхность, декорированная керамической плиткой, смотрится необычно. К тому же кафель – это долговечный и прочный материал. Для столешниц вполне подойдет такая же плитка, как и для кухонного фартука. Это позволит создать единое гармоничное пространство на кухне. Полезные советы Покупая плитку, обращайте внимание на информацию, указанную на упаковке. Изучите паспорт с техническими характеристиками кафеля. Он должен соответствовать гигиеническому сертификату, подтверждающему его экологичность и безопасность. Если на упаковке вы заметили пиктограмму с изображением кисти руки, то эта плитка предназначена для стен. Ступня на этом значке говорит о том, что это напольный кафель.

Как утеплить железную дверь Сегодня большинство хозяев, желающих надёжно защитить своё жилище от взлома, устанавливают на входе прочные металлические двери, которые к тому же предохраняют квартиру от проникновения в неё шума и холодного воздуха. При выборе металлической двери, конечно же, лучше всего ориентироваться на такую конструкцию, в которой уже имеется встроенный утеплительный элемент. Но порой покупатель по неведению приобретает и устанавливает плохо утеплённую железную дверь или же из соображений экономии целенаправленно выбирает двери без утеплителя. В этом случае ему самому необходимо будет позаботиться о том, как утеплить железную дверь. Предлагаемые отечественным рынком металлические дверные конструкции утепляют, как правило, посредством наполнителей, специально предназначенных для этих целей. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие виды утеплительного материала: строительная минеральная вата; наполнитель из базальтовой ваты; обычный поролоновый утеплитель. Помимо этого любая металлическая дверь должна иметь специальный резиновый (поролоновый) уплотнитель, который обеспечивает бесшумность её закрывания, а также препятствует попаданию в помещение холодных потоков воздуха с улицы или из подъезда. Кроме того, высокую эффективность изоляции от внешней среды можно получить за счёт заполнения монтажной пеной всех технологических зазоров конструкции. Отметим, что монтажная пена выполняет в этом случае ту же функцию, что и обычный утеплитель. Что потребуется для работы Основой дверной конструкции является, как известно, простой металлический каркас из того или иного типа профильного материала, на котором с лицевой стороны приваривается обычный железный лист. Такая дверь может служить неплохой гарантией от взлома, но защитить квартиру от проникновения в неё холодного воздуха она не способна. Для утепления такой двери лучше всего подойдут пенопластовые панели с толщиной, соответствующей ширине профиля каркаса. Кроме панелей, вам обязательно потребуется следующий расходный материал: самоклеящийся поролон (уплотнительный); наждачная бумага; плёнка самоклеящаяся; древесноволокнистая плита (ДВП); герметик. Что касается рабочего инструмента, то для работы вам придётся подготовить такой набор: электрический лобзик; электродрель; отвёртка; нож-резак; карандаш, линейка и рулетка. Порядок проведения работ Основные утеплительные операции проводятся обычно в следующей последовательности: 1 Работу начинаем со снятия всех размеров с приобретённого вами дверного полотна (с учётом его профиля). При этом лист ДВП, подготовленный вами для отделки дверного каркаса изнутри должен полностью закрыть весь дверной профиль. На подготовленном таким образом листе отмечаем места размещения отверстий для замка и «глазка», а затем вырезаем их. 2 После этого пространство на толщину профиля каркаса заполняем купленными пенопластовыми панелями, вырезая их точно по размеру и закрепляя на металлической поверхности двери при помощи силиконового клея. 3 Сверху закрепляем подготовленный ранее лист ДВП, для чего используем специальные шурупы, вкручиваемые сквозь ДВП в профиль. Шурупы равномерно распределяем по всему профилю, а кромку листа ДВП обрабатываем после этого при помощи ножа и наждачной бумаги. 4 По окончании обработки дверь можно оклеить уплотнительным поролоном. Для этого берём готовый рулон поролона и (сняв с него предварительно защитную пленку) закрепляем его на раме.

Кровать аскета

Выбираем теплицу из поликарбоната. На что обратить внимание? Зимняя теплица из поликарбоната позволяет продлить сезон выращивания культур на несколько месяцев. Первые посадки можно начинать ранней весной, а последний урожай собирать в ноябре. Такая теплица не требует демонтажа на зиму – её конструкция рассчитана на значительные снеговые и ветровые нагрузки. Каркас для зимней теплицы Как выбрать качественную теплицу из поликарбоната, которая простоит не одну зиму? Прежде всего, при покупке следует особое внимание обратить на конструкцию каркаса. Проверьте, из какого количества элементов состоят фронтоны и дуги теплицы . Чем меньше в каркасе сборных элементов и мест соединений – тем он прочнее и лучше. Материал взят из сообщества ""сам себе домовой" Самый надёжный вариант – теплица с цельногнутыми дугами. Фронтон теплицы в идеале должен быть сварным – то есть дверной косяк и рама форточки должны быть приварены к каркасу. Материал, из которого изготовлен каркас. Самый надёжный материал – замкнутая профильная труба с антикоррозийным покрытием. При этом, чем больше сечение профильной трубы и толще стенка профиля -тем прочнее будет конструкция. Например, теплица из профильной трубы сечением 40×20 точно простоит зиму. У некоторых моделей теплиц для основания может использоваться труба большего сечения, чем основной каркас – это тоже влияет на прочность. Конструктивные особенности теплицы. Существуют модели теплиц, дуги которых выполнены в виде двойной фермы («Уралочка Элит Д», где «Д» означает «Двойная дуга») или в виде спаренных дуг («Новатор Усиленная»). Такие конструкции значительно укрепляют теплицу и позволяют снизить требования к размеру сечения профильной трубы. Расстояние между дугами – чем оно меньше, тем большую снеговую нагрузку выдержит теплица. Сейчас на рынке широко представлены модели теплиц с расстоянием между дугами в 1 м и 0,67 м. Последние более предпочтительны. Количество дверей и форточек. При длине теплицы 6 м рекомендуется добавить для лучшей вентиляции боковую форточку, при длине 8 м и более – боковые форточки обязательны. Чем прочнее будет каркас, тем больше вероятность, что теплица легко простоит зиму и не согнётся под тяжестью снега. Для теплиц с менее прочным каркасом на зимний сезон требуются надёжные подпорки или регулярная очистка от снега.

Живя на даче в сельской местности, люди часто сталкиваются с такой проблемой: как обеспечить водоснабжение и отопление на даче. Ведь иногда нет даже холодной воды, что уж говорить про горячую. Но выход уже найден: нет ничего проще, чем обеспечить себя теплом и горячей водой, если вы знаете о системах отопления дачи. Среди множества разных систем отопления нужно выбрать ту, которая вам больше всего подходит. Самыми простыми системами отопления являются электрическая и газовая системы. Если, конечно, у вас есть электричество и газ. Есть и другие давние типы отопления – водяной и твердотопливный. Расскажем о них поподробнее. Водяное отопление Более удобное и дешевое отопление трудно придумать. Тепло обеспечивается при помощи нагрева воды в пропиленовых трубах. Преимущества: дешевые носители тепла, разные виды топлива (например, керосин, солярка). Электрическое отопление Электрический котел весьма недорогой и занимает мало места. Обращаться с ним легко и выделять дополнительное помещение не надо. Электрическое отопление на даче позволит использовать всю мощь котла. Более экономичный и простой вариант сложно найти. Газовое отопление Главное преимущество газового отопления заключается в том, что оно намного дешевле, чем электрическое. Газовые котлы оснащают металлическими теплообменниками для максимального и быстрого обогрева. Но его можно поставить только при наличии газопровода, и он менее безопасный, чем другие. Твердотопливное отопление Для этого вида отопления требуется котел нужного размера, расширитель и батареи. Топливо этой системы твердое - уголь, дрова. Есть модели, работающие только на одном виде топлива, а есть универсальные котлы, обогревающие дачу как жидкими, так и твердыми видами топлива. Главное достоинство - можно обогреть всю дачу сразу, а это удобно и экономично. Твердотопливные котлы часто устанавливают там, где отсутствуют всяческие коммуникации. Они дешевые, но зачастую не способны работать в автоматическом режиме и требуют постоянной слежки. Впрочем, уже появились модифицированные виды подобных котлов. Они способны работать на твердом топливе автоматически, то есть, поддерживать оптимальную температуру. Для этого есть датчик: если станет слишком жарко, температура автоматически понизится. Вы можете включить котел на определенный режим обогревания и уехать по своим делам. Теплое, уютное, красивое гнездышко, где можно отдохнуть душой от городской суеты является мечтой для каждого городского жителя. Обеспечить себя комфортом вы можете сами, организовав отопление на даче, и в любую метель в вашем доме будет комфортно и уютно!

Деревянный плинтус или пластиковый? Его значение в интерьере помещения велико, ведь от него зависит, каким оно будет смотреться. Так что же это такое? Плинтус – это планка, основное предназначение которой заключается в закрывании отверстия между полом и стеной. Такие планки на сегодняшний день могут быть выполнены из разных материалов и, конечно, иметь разные эксплуатационные качества. Например, он может быть как из дерева, так и из пластика, это основные виды напольных плинтусов используемых при ремонте квартиры своими руками, либо с помощью специалистов. Деревянный плинтус Такой декор, выполненный из дерева, используется при укладке пола из ламината или паркета. Для его производства используют сосну, ель, дуб, ясень или вишню. Основные достоинства деревянного плинтуса – благородное происхождение, чистота с точки зрения экологии, долговечность, а также прочность. Основной недостаток – очень большая цена, из-за чего их используют при укладке только дорогих полов, например, штучного паркета. Деревянные плинтуса необходимо приклеивать к ровной, сухой и чистой стене. Пластиковый плинтус для пола Главным конкурентом деревянного, является пластиковый, который изготовляют с помощью вспененного ПВХ и используют при укладке линолеумного, коврового и ламинированного пола. Существуют также и плинтусы-планки пластиковые, которые нужно просто наклеивать клейкой лентой к стене. Основными преимуществами есть то, что они не требуют дополнительной обработки и особого ухода, имеют гладкую поверхность, эстетичны, влагостойкие и являются очень устойчивыми к воздействию средств бытовой химии. Среди недостатков нужно отметить не очень высокий уровень прочности и долговечности. Ламинированный или из МДФ, используется при укладке линолеумных или ламинатных полов. Их преимуществами является невысокая стоимость и устойчивость к влаге, ультрафиолетовых лучей и возникновению загрязнений. Как правильно выбрать? Для того, чтобы правильно определиться в выборе напольных плинтусов, нужно руководствоваться таким правилам: 1. Цвет должен подходить к цвету напольного покрытия, дверям и стенам. 2. Если цвет немного отличается от цвета напольного покрытия, то интерьеру помещения это придаст дополнительный законченный вид. 3. Он должен подходить к типу напольного покрытия и особенностям помещения. 4. Плинтусы из дерева могут отличаться между собой по рисунку и цвету. 5. Всегда следует учитывать запас на подрезку.

Инструкция по сборке душевой кабины Популярность душевых кабин растет с каждым днем. Связано это не только с привлекательным внешним видом, функциональностью и компактностью данного оборудования, но и с возможностью существенно снизить расход воды и экономить время на проведении гигиенических процедур. Кроме того в душевой кабинке, имеющей функцию гидромассажа, паровой бани, свето-, звуко-, ароматерапии, можно получить приятное расслабление и зарядиться бодростью и позитивом. Наряду с ростом спроса на данное оборудование растет и необходимость в проведении грамотного монтажа. В последнее время все чаще собственники душевых кабинок предпочитают проводить установку душевой кабины собственноручно, руководствуясь инструкцией и схемой сборки. Разновидности душевых кабин Прежде чем приступить к монтажу оборудования следует определиться с его типами и основными понятиями. Существуют душевые уголки и кабины. Оба вида оборудования могут прилегать к 1-3 сторонам комнаты. Но только кабинка может размещаться в центре ванной, не контактируя при этом с другими ограждающими конструкциями. Главное отличие между уголком и кабинкой состоит в том, что уголок использует стены в качестве своих панелей, а кабина имеет свои собственные. Кроме того у нее имеется крыша, в то время как уголки в ряде случаев поставляются без крыш. Сборка и установка душевой кабины целесообразна в помещениях с низкой гидроизоляцией, либо в случае, когда планируется монтаж сложной гидромассажной системы. А вот уголок лучше всего выбирать для небольших ванных комнат, при ограниченном бюджете. Чтобы кабинка служила вам долго и беспроблемно, при ее монтаже следует обязательно учитывать следующие моменты: - подключение канализации водоснабжения и электричества должно осуществляться согласно инструкции по монтажу душевой кабины; - расстояние от пола до канализационной трубы должно быть не более 70 мм, в противном случае поддон ставиться на подиум; - места соединений обрабатываются герметиком. Подробная инструкция по сборке душевой кабины Сначала попробуйте собрать конструкцию «на сухую» (без использования герметика) для того, чтобы оценить, насколько детали соответствуют друг другу. При этом пользуйтесь инструкцией по монтажу и схемой сборки и установки душевой кабины. Подключение к канализации и сборка поддона: - к канализационному сливу подсоединяем сливной шланг кабины; - обрабатываем места соединений герметиком; - в сточное отверстие помещаем уплотнительную прокладку, и на ее поверхность наносим силиконовый герметик. После того, как прокладка была установлена под поддон, закрепляем винтами сточный узел. - на стене крепятся скобы на высоту панели поддона. Высота определяется возможностью подключения канализации; - место примыкания канализационной трубы и поддона обрабатываем герметиком. Насколько герметично соединение можно проверить, если пустить в поддон воду. - выравниваем поддон горизонтально. Для этих целей понадобиться строительный уровень. После того как поддон выставлен, фиксируем ножки. Преимущество установки душевых кабин с поддоном в сравнении с монтажом душевых уголков с наклонным полом заключается в отсутствии необходимости проведения санитарных и гигиенических мероприятий во время сборки. Если ножки у поддона отсутствуют, рекомендуется дополнительно укрепить дно конструкции бетонной подушкой. В таком случае дно не будет прогибаться под нагрузкой. Установка ограждающих элементов Монтаж боковой панели начинается с установки направляющих на поддон, на которые в дальнейшем будут ставиться дверцы. Соединение элементов между собой производится с помощью штатных креплений и силиконового герметика. Следите за тем, чтобы герметик не попал в отверстия, предназначенные для улучшения водостока. Ориентируясь на схему произведите сборку боковых стенок душевой кабины относительно друг друга. Следите за тем, чтобы панели стояли строго вертикально. Максимальное отклонение от вертикали не должно превышать 5 мм. Установка дверей производится на петли. В случае, если конструкцией не предусмотрено наличие петель, действуем следующим образом: выворачиваем вверх регулируемые ролики и оттягиваем нажимные нижние ролики. На дверь надеваем силиконовые уплотнители и устанавливаем на место. С помощью регулировки верхних роликов обеспечиваем дверям оптимальное положение. Проследите за тем, чтобы двери плотно смыкались. Установка крыши кабинки Верх кабинки ставится в специальные отверстия, после чего надежно фиксируется с помощью креплений. Если гидробокс имеет функцию бани или сауны, ставим систему вентиляции. Как правило, это небольшой вентилятор, с помощью которого будет производиться удаление пара из гидробокса. Подводка воды в душевую Подключение воды производиться только после полного высыхания герметика. Устанавливаем шаровые краны, с помощью которых можно будет открывать/перекрывать подачу воды в кабину. Также следует установить фильтр. Данная мера позволит существенно продлить срок эксплуатации приборов. Подключение к системе водоснабжения производим следующим образом: берем гибкие шланги определенной длины и подключаем их. Если душевая кабина имеет функцию гидромассажа, следует обратить внимание на такие параметры, как напор и давление воды (не менее 2-3 атм). Подключение электричества Схема монтажа душевой кабины, как правило, содержит подробную инструкцию подключения к электросети. При этом существуют правила, которые следует соблюдать вне зависимости от модели гидробокса: от распределительного щитка необходимо проложить отдельный кабель, обеспечить автоматическое защитное отключение и установить влагозащитную трехполюсную розетку. Перед тем как отправиться за электрокабелем, следует знать его сечение. Информацию о мощности можно почерпнуть в техническом паспорте. Душевую кабину следует заземлить. Для обеспечения защиты от поражения током уставят устройство защитного отключения и автоматический выключатель (дифференцированный автомат). Розетку размещают сзади кабинки на высоте 220-230 мм от пола. При этом розетка должна иметь надежную влаго- и пылезащиту (индекс IP440). Ток и напряжение зависит от мощности гидробокса. Как правило, это 250 Вт (напряжение) и 16А (сила тока). Розетка может быть установлена открытым или скрытым способом. После того, как сборка и подключение душевой кабины завершены, проверяем затяжку хомутов на шлангах. Данная мера позволит избежать срыва шланга во время эксплуатации. Также следует с помощью гаечного ключа проверить все гайки. Пуско-наладочные работы Проверяем водоотведение и герметичность оборудования. Производим регулировку данных системы. Если давление в системе не отвечает требуемым параметрам, придется дополнительно установить насос с гидробаком объемом не менее 200 литров. Если под ногами потрескивает поддон, необходимо снять кран и провести регулировку ножек. Для придания конструкции устойчивости, ножки можно посадить на герметик либо прикрутить саморезами. Если ход дверей недостаточно плавный, немного ослабьте регулировочные винты. Пользуясь инструкцией, вы сможете произвести монтаж душевой кабины самостоятельно в течение 5-6 часов.

Как красить дерево Дерево всегда пользовалось огромной популярностью и вопрос о том, как правильно покрасить дерево, волнует многих. Процесс кажется простым, но здесь есть немало нюансов, которые необходимо учитывать для получения гладкой и ровной поверхности, которая длительный срок будет сохранять надлежащий вид. В данной статье мы рассмотри основные проблемные вопросы, касающиеся покраски деревянных изделий и поясним, как красить дерево своими руками так, чтобы результат порадовал. Подготовка деревянной поверхности к покраске Это важный момент: поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой. В противном случае краска ляжет неровно, начнет пузыриться и в скором времени отстанет. Поэтому ответ на вопрос о том, как покрасить дерево, начинается со следующего: правильно подготовьте поверхность для покраски. Для начала необходимо тщательно очистить поверхность и просушить. Если до этого дерево было покрашено, то прочитайте о том как быстро очистить дерево от старой краски. Затем следует, используя специальную грунтовку или антисептик, произвести обработку поверхности с целью защиты ее от гниения и биологической опасности со стороны насекомых. Кроме того подобная операция исправит микронеровности, создав гладкую поверхность, оптимальную для наложения краски. Выбор кисти и краски для покраски дерева Правильная технология покраски деревянных изделий подразумевает грамотный подбор кисти и красок. Важно правильно подобрать лакокрасочные изделия и кисть для покраски. Кроме того возможно использование валика для больших поверхностей и дополнительного инструмента, выбор которого зависит от особенностей поверхности. К примеру, вам может понадобиться наждачная бумага. Размер кисти зависит от сложности геометрии деревянного изделия, но в любом случае лучше запастись моделями различных моделей. Так какой краской красить дерево? Однозначный ответ на это дать нельзя – все зависит от того, где находится деревянное изделий, то есть от особенностей его эксплуатации. Рассмотрим, как правильно красить дерево в помещении и на улице. Для первого варианта подойдет акриловая краска – она не содержит вредных для здоровья веществ и безопасна для внутреннего применения. Для улицы лучше применять алкидные краски – они обладают водоотталкивающими свойствами и защитят дерево от гниения. Особенности процесса покраски деревянных изделий Чем можно покрасить дерево? Для покраски могут использоваться эмали, масляные, алкидные, акриловые краски. Если же вы задаетесь вопросом о том, как покрасить под дерево, здесь помогут бесцветные лаки – они сохранят естественный цвет древесины и его неповторимую структуру. А еще у нас есть подробная статья о том как выбрать антисептик для дерева. Надеемся, что на вопрос о том, чем лучше красить дерево мы ответили, и перейдем к основному процессу – самой покраске. Здесь важно не спешить – движения должны быть плавными, краску нужно наносить равномерно вдоль волокон и следить, чтобы не было излишка. С особой тщательностью необходимо прокрашивать торцевые части досок – они набирают много влаги, поэтому и нуждаются в дополнительной обработке и накладке более толстого слоя. Качественная покраска дерева своими руками – дело кропотливое и требует внимания к деталям. Так, при наличии на поверхности выглядывающих шляпок гвоздей необходимо их обработать антикоррозийным составом – это защитит дерево от повреждений и неприглядного вида. Практически всегда нужно нанесение второго слоя: после первого производит поднятие ворса на дереве, даже на очень хорошо обработанном дереве.