Беседка на дачу ?

Три стоящих варианта для тех, кто хочет обустроить погреб (ящик для хранения) на балконе Три самых популярных вида самодельных погребов (ящиков / тумб для хранения овощей - называйте, как вам удобно), которые помогут продуктам пережить долгую зиму - это: • погреб-термос, создание которого не подразумевает под собой подключение к электросети. Единственное условие – установлен он может быть лишь на балконе или лоджии, в которой на протяжении всего года поддерживается плюсовая температура; • погреб-контейнер, который также следует размещать на отапливаемой территории; • погреб с теплоизоляцией – станет идеальным вариантом для балкона, на котором полностью отсутствует отопление. Вариант 1. Контейнер Это самый простой вид погреба для балконов и лоджий, требующий минимальных затрат. Но он хорош и практичен лишь на отапливаемом балконе. Создание погреба-контейнера следует выполнять по следующей инструкции: - Придумать приблизительный чертеж будущего устройства, приняв во внимание особенности и размеры помещения. - Обзавестись несколькими досками или кусками ДСП, а также брусом срезом 2,5х5 см. - Отобрать среди домашнего набора инструментов ножовку, шуруповерт, строительный уровень, гвозди. После подготовительной работы и сбора необходимого инструментария можно смело приступать к основной части. Инструкция в этом случае выглядит следующим образом: - Для начала нарежьте необходимые пиломатериалы. Из приобретенного бруска нарежьте короткие боковины (8 штук) и такое же количество длинных поперечин. - С помощью строительного уровня определите места, на которых будет зафиксирована будущая рама. - Шурупами прикрутите деревянные бруски, которые образуют контур задней стенки хранилища. После этого закрепите деревянные брусья. К торцам боковых планок следует прикрутить поперечины. - К нижней части рамы прибейте доски. Следите, чтобы они были закреплены на некотором расстоянии друг от друга – такое решение способствует хорошей вентиляции в погребе. Обратите внимание! Если у вас не нашлось досок, используйте вместо них обычные листы ДСП, в которых заранее проделайте небольшие отверстия. - Досками и саморезами «зашейте» всю переднюю часть погреба, сверху не забудьте оставить достаточное отверстие, в котором позже будут оборудованы крышки. - Доски, подготовленные под крышки погреба, скрепите брусьями, установив те поперек самих досок. Не забывайте, что закрепленные бруски не должны быть длиннее соседних досок, поэтому от краев лучше отступить на 5-10 см. - К корпусу погреба присоедините самые обыкновенные петли, на которых и будет крепиться крышка. Вариант 2. Погреб-термос Поскольку ежегодная смена вида погреба является не слишком конструктивной идеей, перед его созданием следует тщательно взвесить все за и против. Если вы хотите соорудить неприхотливое к электропитанию сооружение, погреб-термос вполне может пригодиться. Его можно сделать двумя способами: 1. В процессе хранения овощей вы сможете использовать неработающий старый пластиковый холодильничек. Поскольку балконы в хрущевках никогда не славились большой площадью, а стандартная холодильная камера зачастую является достаточно громоздким агрегатом, такой вариант не кажется самой лучшей идеей. 2. Можно создать погреб на лоджии из деревянных брусьев, тщательно подогнав его под размеры имеющегося помещения. Подготовительные работы по созданию погреба-термоса очень похожи на предыдущие. Помимо бруса с сечением 2,5х5 см, вам необходимо подготовить пенопласт или другой схожий по характеристикам материал, кусок фанеры, петли, качественный клей. Но это еще не весь список необходимых аксессуаров, не забудьте о ножовке, строительном уровне, плунжерном пистолете и шуруповерте. Далее необходимо действовать по следующей схеме: - Соберите такой же каркас, который предполагался в предыдущем разделе, за исключением создания пола погреба из брусьев. Переднюю стенку устройства надежно защитите фанерой. - Важный момент! Обязательно обработайте все внутреннее пространство погреба пенопластовыми плитами или другим доступным теплоизоляционным материалом. В процессе работы внимательно следите за отсутствием щелей и заметных стыков. - Обрежьте фанерный лист, который будет служить крышкой для погреба. - Измерьте весь периметр ящика изнутри. Согласно полученным цифрам, подготовьте кусок пенопласта и закрепите его на крышку. Не забывайте, что крышка должна закрепляться максимально плотно, так что с особой тщательностью измерьте пенопласт. - Теперь осталось лишь закрепить крышку к ящику при помощи обычных петель. В итоге у вас получится прекраснейший балконный погребок, способный сохранять необходимую температуру и свежесть овощей. Вариант 3. Погреб с теплоизоляцией Наверное, из представленного списка, этот тип погреба потребует больше всего усилий за счет того, что потребует от владельцев обеспечения электричеством. Зато его оправдывает то, что погребок с теплоизоляцией отлично подойдет владельцам неотапливаемых балконов. Схема работы выглядит следующим образом: - Для создания погреба с теплоизоляцией вам потребуется создать два короба (внутренний и наружный). Наружный делается точно по такому же принципу, что и хранилище-термос. - Внутренний необходимо собрать из нескольких фанерных листов. В досках обязательно следует проделать небольшие отверстия, которые обеспечат вентиляцию и будут распространять тепло по всему периметру хранилища. - Между внутренним и внешним коробом обеспечьте зазор буквально в несколько сантиметров. - В самом большом отверстии внутреннего контейнера вам следует установить трубу, внутри которой необходимо расположить пару самых обычных ламп, которые и будут обеспечивать тепло в мини-хранилище. Для большей безопасности трубу закрепите с помощью подпорок из брусьев, а лампы расположите на небольшом расстоянии друг от друга.

Мастера из Оренбургской области делают часовню для своих односельчан! Низкий Вам поклон ребята и храни Вас Господь!

Зятёк пришел на помощь)) А кто вам помогает с ремонтом господа?

Paзвлeчeния нa дaчe для дeтeй, cдeлaнныe cвoими pyкaми ?

Размеры парилки в бане При составлении проекта бани один из самых важных моментов – это определиться с оптимальными размерами парилки. Длина и ширина этого помещения, высота его потолков, а также высота и размеры полок должны быть подобраны правильно. Иначе париться в бане будет не только неудобно, но и небезопасно. Виды бань На загородных участках возводится в основном два типа бань: - Бюджетные. В этом случае парилка совмещается с моечной. - Стандартные. В таких сооружениях эти два помещения разделены. Разумеется, в обоих этих случаях размеры парилки будут разными. В стандартных постройках она обычно небольшая. Обычно, ее размеры составляют – 2х2 метра. Важно: Делать парилку на одного человека крайне не рекомендуется. Рассчитывайте ее таким образом, чтобы внутри могло разместиться хотя бы двое. Ведь температура воздуха в парной очень высокая и кому-нибудь однажды может просто стать плохо. Длина и ширина парилки в бюджетной бане В случае с бюджетной постройкой, оптимальные комфортные размеры парилки определяются с учетом количества посетителей. На одного моющегося должен приходиться хотя бы 1м полезной площади. Помимо этого, в расчет принимаются такие параметры, как: Размеры печи. Стандартная ее площадь составляет 1м2. Данную цифру (плюс небольшое пространство вокруг печи) из полезной площади нужно вычесть. Размеры полок. О том, какими их стоит сделать, я расскажу немного позже. Их площадь из полезной также вычитается. При составлении чертежа учитывайте и то, что даже в самой маленькой баньке длина хотя бы одной стены не должна быть меньше двух метров. Высота парилки Теперь какой должна быть высота потолков. Это, пожалуй, самый важный параметр, с которым придется определиться. От того, насколько точно вы его подберете, будет зависеть качество пара и комфорт использования парилки. Слишком низкими парилки делать специалисты не рекомендуют. Дело в том, что пар в невысоких парилках очень неустойчив и имеет недостаточный объем. А поэтому принимать оздоравливающие водные процедуры в таких помещениях неприятно. Высота потолков в парилке не должна быть менее 2.1м. Совет: Проще всего с высотой определиться так. Попросите самого высокого члена вашей семьи встать у стены и поднять руку вверх. На уровне кончиков его пальцев поставьте отметку. Измерьте получившуюся высоту. Этот параметр и берется за основу при составлении проекта. Слишком высокими парилки устраивать также не рекомендуется, поскольку пар при этом будет расходоваться нерационально. Чаще всего расстояние от пола до потолка в парилке составляет 2.2 - 2.4м. Как определить ширину и высоту полок С размерами этих непременных атрибутов любой бани определиться не особенно сложно. При выборе габаритов полок учитывайте такие параметры: Минимальная длина лавки – 1.5м. В этом случае на ней можно будет лежать, подогнув ноги. Наиболее же удобная длина зависит от роста посетителей парилки. Чаще всего в банях устанавливаются лавки длиной 1.8м. Наиболее распространенная ширина нижних полок – 40см. Сидеть на таких лавках очень удобно. Оптимальная ширина для верхнего полога – 95см. Важно определиться не только с длиной и шириной полок, но и с их высотой. Данный параметр зависит прежде всего от высоты парилки. Наиболее удобная высота нижней лавки – 40см. Если же ярусов планируется соорудить больше двух, разница между ними может варьироваться в пределах 60см. Полезные советы Ну и напоследок ознакомьтесь с некоторыми полезными рекомендациями, которые, возможно, помогут вам сделать баню более удобной для посещения: Соотношение площадей раздевалка*парная*моечная принимается, как 2*1*1.5. Для того чтобы в пар в парной сохранялся лучше, ее полы стоит сделать немного повыше, чем в моечной (на 0.2м). Если баня достаточно просторная, установите в ней полочку для пожилых людей. Она должна быть широкой (не менее 0.5м) и длинной 1.8-2м. Как видите, определиться с оптимальными размерами парной не особенно сложно. Ширина этой комнаты зависит от количества посетителей, высота потолка – от их роста. Размеры же полок подбирайте, исходя из габаритов самой парилки.

Как вам такая идея? ?

Из складского помещения получилась малогабаритная квартира ?

Грунтовка стен перед поклейкой обоев Каждая поверхность, которой предстоит чистовая обработка, будь то поклейка обоев или нанесение фактурной штукатурки, должна пройти этап грунтования. Довольно простой и не долгий процесс обработки поверхностей кроет в себе некоторые секреты, раскрыть которые желательно до того, как работа будет сделана. Процесс грунтования стен перед поклейкой обоев необходим для того, чтобы создать защитный слой между двумя материалами и предотвратить образование плесени и конденсата на стене. Для ознакомления с процессом работы можно посмотреть видео, а для закрепления материала воспользоваться советами из этой статьи. Для чего нужно грунтовать стены Грунтовка стен – это не прихоть и не вымысел компаний-производителей строительных смесей, это необходимая мера, которая обеспечит вам: 1. Надежную основу, на которую в последующем можно смело клеить обои. Грунтовка позволяет клею лучше контактировать со стеной, что обеспечивает надежное приклеивание обоев. 2. Защитный слой, не дающий оштукатуренной поверхности осыпаться, и препятствует появлению трещин. Обои, поклеенные на прогрунтованную поверхность, будут держаться более продолжительный период времени. 3. Защита от образования сырости, плесени и грибка. Если вы будете пренебрегать этапом грунтования перед поклейкой обоев, то высока вероятность того, что они могут отклеиться, не простояв и года. В случае, когда стены готовятся под покраску, то с помощью грунтовки можно сократить расход красящего материала. Прогрунтованные стены берет на себя меньше краски, чем стены без подобной обработки. Обязательно прогрунтуйте все поверхности непосредственно перед поклейкой обоев – это обеспечит вам наиболее качественный итоговый результат. Этот тип работы предполагает удаление старого слоя материалов с поверхности. Поэтому если на ваших стенах или потолке есть побелка, старая краска или штукатурка, их необходимо снять своими руками. То же самое касается и пыли, поверхность необходимо очистить, при наличии дыр или трещин их необходимо заделать. Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к самому процессу грунтования. Грунтовка стен бывает разная В незапамятные времена грунтовочные смеси, не менее успешно заменял клей, самый обычный канцелярский. Но прогресс не стоит на месте, и на смену им приходят различные виды грунтовок, которые адаптированы под определенный тип обрабатываемой поверхности. Также выбор состава для грунтования стен должен основываться на исходном состоянии поверхности, и условиями ее окружения, которые оказывают воздействие, к примеру, высокий уровень влажности или воздействие температур. Грунтовка применяется ка промежуточный материал. Это основа, которую не видно, но она имеет непосредственное отношение к конечному результату и его продолжительности. Современные производители строительных смесей предлагают разные варианты грунтовок. Их разделение происходит в зависимости от того, какое связующее вещество они используют и в каких помещениях будут использованы. Грунтовки бывают таких типов: • Акриловый состав для грунтования Можно сказать, что это наиболее универсальный вариант, подходящий практически для вех типов обрабатываемых поверхностей. Их равноценно используют на бетонных и цементных стенах, поверхностях, которые были оштукатурены, на кирпиче или дереве, и даже на фанере. Их особенность заключается в отсутствии неприятного запаха и быстроте высыхания (примерно 5 часов, в зависимости от сезона работы). Именно такой состав зачастую применяется перед поклейкой обоев. Стоит отметить, что данный тип грунтовке нельзя использовать в качестве покрытия черных металлов, со временем на их поверхности может образоваться коррозия. • Алкидный состав для грунтования Идеальный вариант для работы с деревом. Когда деревянные поверхности покрываются таким типом грунтовки, они становятся более устойчивыми к последующим отделочным работам. Отличаются от акриловых составов временем высыхания, который увеличен в три раза и составляет около 15 часов. Прекрасно подойдет для обработки дачных построек, которые выполнены из дерева. Алкидные составы для грунтования в свою очередь разделяются на два типа: имеющие в своем составе фосфат цинка (прекрасны для обработки поверхностей, которые предполагают окрашивание алкидными красками), а также те, которые имеют в своем составе хромат цинка (более универсальный вариант, подходит для комбинированных поверхностей). Такие составы не рекомендуется использовать на поверхностях, которые покрыты гипсом или оштукатурены. • Глифталевый состав для грунтования Такими составами можно обрабатывать стены и поверхности металлического и деревянного типа. Такие составы нельзя использовать в тех местах, где уровень влажности слишком высокий, а сохнут они примерно сутки. • Перхлорвиниловый состав для грунтования Составы, специально разработанные для работы с поверхностями из металла. Также ими можно обработать бетон или кирпич, которые предварительно должны быть оштукатурены. Такой тип грунтовок зачастую используют для наружных работ, они довольно устойчивы к пониженным температурам, а если с ними работать при температуре выше 20 градусов, то такой состав высохнет за час. Процесс обработки поверхности грунтовкой Первое, что необходимо сделать перед началом грунтования стен – это защитить самого себя. Нужно одеть специальную одежду, которая защитит открытые участки кожи, и только после этого приступать к работе. Данная мера необходимо чтобы обеспечить защиту от появления раздражения кожи в результате попадания на нее состава для грунтования, ведь все они имеют химическую основу. В процессе работы следите за тем, чтобы грунтовка не попала на глаза или слизистую – это крайне опасно. Достаточно защитившись, осталось лишь взять грунтовку, налить ее в специальную тару, обмакнуть валик в грунтовку и обработать стены. Валик можно использовать как поролоновый, та и в виде шубки. Выбор зависит от типа поверхности. Когда все участки обработаны, дождитесь высыхания состава и можно приступать к поклейке обоев.

А вот уже умелый дачник из Казани прислал свою работу на оценку. Он сделал уютное место для отдыха из автомобильных шин. Как вам?