Хочу колодец, как у соседа ??

Виды минеральной ваты: стекловата, шлаковата, базальтовая вата Утеплитель минеральная вата - один из наиболее экологически чистых материалов. Как и любой другой материал, предназначенный для сохранения тепла, он использует воздух в качестве самого эффективного теплоизолятора. Чтобы “зафиксировать” слой воздуха и заставить его изолировать помещение от холода, его “консервируют” помощью волокнистых материалов, по своему состоянию напоминающие вату. Волокна могут иметь органическое, то есть растительное происхождение, как, например, волокна хлопка в аптечной вате, или неорганическое, то есть минеральное. Поскольку для производства утеплителя подходят только негорючие материалы, для этой цели используют вату на основе минеральных волокон. Виды минеральной ваты Минералов, из которых можно получить тонкие и длинные волокна, не так много. Это, прежде всего - стекло, различные шлаки, а также некоторые горные породы, например, базальты, после соответствующей обработки. Рассмотрим наиболее популярные утеплительные материалы, получаемые на основе минеральных веществ. В лидерах идут три: стекловата, шлаковата и базальтовая вата. Стекловата Утеплитель стекловата - один из самых распространенных и сравнительно недорогих материалов. Имеет волокнистую структуру, цвет - от светло- до темно-желтого. Исходное сырье для производства - песок, известняк, сода, доломит, бура, стеклобой. Этот утеплитель характеризуется низкими значениями теплопроводности, хорошо выносит вибрационные нагрузки, а также хорошо сжимается, уменьшая объем в шесть раз, что позволяет снизить стоимость перевозки. По сравнению с утеплителем базальтовая вата, это более дешевый и более простой материал. Он мягкий, и может быть использован там, где нет серьезных нагрузок. Не так давно производители начали выпуск полужестких плит, которыми можно изолировать вентилируемые фасады. Стекловата в виде цилиндров используется при утеплении трубопроводов. Наиболее известные на рынке производители этого вида утеплителя: «Isover», «KnaufInsulation», «Ursa». Базальтовая вата Главный плюс утеплителя базальтовая вата по сравнению другими - возможность получения материалов различной плотности, формы и устойчивости к механическим нагрузкам. Делают его из габбро-базальтовых горных пород - диабаза, базальта, габбро, добавляя карбонатные горные породы (доломиты и известняки). Показатель теплопроводности у получаемого материала ниже, чем у утеплителя стекловаты, лучше и другие показатели, например, устойчивость к вибрациям. Он меньше впитывает влагу, и не горит. Базальтовую вату можно можно получать пониженной плотности, и тогда она будет гибкой, или повышенной - и тогда получается прочный материал. С учетом того, что из базальтовых волокон можно производить материалы с различными прочностными характеристиками, придавать им разную форму и наносить различные покрытия, утеплитель из нее является более универсальным, чем из других видов минеральной ваты. Эластичные,мягкие изделия из базальтовой ваты применяют там, где на нее нет больших механических нагрузок, в невысоких строениях (до четырех этажей), при утеплении колодцев. Более плотные виды можно использовать при строительстве зданий большой этажности. Она обеспечивает звуковую и тепловую изоляцию, безопасна с точки зрения пожарных требований. Фигурными изделиями из этой ваты изолируют от внешних температур трубы и трубопроводы. Если на утеплитель будут действовать механические нагрузки, применяют жесткие модификации утеплителя базальтовая вата. Одним из основных критериев применимости того или иного утеплителя служит его устойчивость к механическим воздействиям. Раньше усиленные нагрузки выдерживали только материалы большой плотности, но на сегодняшний день появились материалы, которые и при малых плотностях могут выдержать значительные усилия. В любом случае, при выборе материала необходимо учитывать, насколько большие нагрузки ему придется испытывать. Так, если необходимо скреплять теплоизоляционные листы между собой, вряд ли подойдет утеплитель стекловата, или шлаковата, так как они весьма непрочны на разрыв. В этом случае следует предпочесть вату из базальтовых волокон. При утеплении кровли гораздо важнее другой показатель: насколько хорошо она выдерживает давление и сжатие. Базальтовая вата выпускается на подложке из фольги или холста из стеклонитей, для большей прочности ее могут прошивать проволокой или нитями из стекловолокна. Наиболее известные на рынке производители этого вида утеплителя: Rockwool, Paroc, Nobasil, Данко-Изол, Технониколь. Шлаковата Еще один из недорогих и доступных видов минеральной ваты - шлаковата. Она производится из доменного шлака (стекловидная или каменистая масса, являющаяся отходом в металлургических предприятиях, при выплавке чугуна в домнах). Показатель теплопроводности этого материала достаточно высоки, но у нее имеется ряд существенных недостатков. Шлаковата легко и быстро впитывает в себя воду, что накладывает ограничения на ее использование во влажных местах, например, для утепления фасадов и ванных комнат. При этом в ней начинаются химические процессы, приводящие к повышению содержания кислоты, и, следовательно, к разрушению окружающих вату металлических элементов. Еще один минус - низкая устойчивость к вибрациям. В настоящее время практически не применяется.

Деревянная ванна Ванна из дерева пока еще редкий предмет в наших квартирах, но стоит все-таки присмотреться к ней повнимательнее: уникальные свойства древесины могут не только украсить ванную комнату, но и подарить незабываемые ощущения при мытье. Технология Для создания деревянных ванн используются только дорогие и редкие породы дерева, устойчивые к действию влаги. Это в первую очередь кедр, тик, дуб, грецкий орех, лиственница, а также махагон и венге. Еще один плюс древесины этих пород - долговечность. Такая ванна может служить при правильном уходе до сотни лет. Прародитель ванн из дерева - обыкновенное корыто, которое выдалбливали из ствола дерева и использовали для стирки и мытья. Современные технологии сильно отличаются от старинных: чаша ванны не выдалбливается из целого куска, а собирается из отдельных элементов разных форм и размеров, подогнанных очень плотно, что позволяет избежать протечки. Таким образом становится возможным создание различных форм и моделей деревянных ванн, подходящих к любому интерьерному решению. На финальном этапе создания ванной на нее наносят лаковое покрытие - это улучшает и гироизоляцию, и внешний вид. Функционал В деревянную ванну, как и в любую другую, можно встроить гидромассажную систему или превратить ее в джакузи. Кроме этого, прикосновение к коже натурального дерева дарит особые ощущения, благотворно влияющие на нервную систему. Еще один плюс - фитотерапевтический эффект, возникающий при переходе в нагретую воду биологически активных веществ из дерева. Такие ванны полезны для здоровья и хорошего самочувствия - они повышают иммунитет. Интерьер Стоимость ванн из дерева значительно выше, чем аналогичных из других материалов. Стоит ли платить такие деньги? Если вы хотите иметь эксклюзивный дизайн интерьера, то несомненно - стоит. При этом следует иметь ввиду, что сама по себе такая ванна - уже произведение дизайнерского искусства, и обычно она становится главным элементом интерьера. Поддержать ее можно с помощью деревянной мебели при оборудовании ванной комнаты, а также используя имитацию дерева в других материалах, например, в керамической напольной плитке или стеновых панелях. Деревянная ванна будет отлично смотреться в любых интерьерных стилях: минимализм, классика, кантри или лофт.

Плитка для печи и камина - какую выбрать и какой лучше обложить печь в доме Во многих частных домах есть печь или камин, которые можно украсить, обложив плиткой. Стоит отметить, что не любая плитка будет пригодна для этих целей. Облицовка печи плиткой выдвигает ряд требований как к технологии облицовочных работ, так и к материалу. Какая плитка подходит для облицовки печей в доме, на даче или в бане разберемся в пределах этой статьи. Прежде чем приступить к выбору плитки, следует разобраться, какая бывает, какими свойствами обладает и определить какую лучше использовать в определенных условиях, чтобы было надежно и красиво. Какие функции выполняет облицовка печи повышение показателя теплоемкости и теплоотдачи печи или камина; сокращение периода прогрева помещения, в котором установлена печь; декоративное оформление; упрощение ухода за печкой. Поверхность плитки поддается очистке проще, нежели, например, оштукатуренная поверхность; психологическая составляющая. Замена отопительных приборов на настоящую классическую печь, положительно сказывается на настроении человека и общей атмосфере помещения. Примечание. Плитка для отделки печи, это в первую очередь термостойкий отделочный материал, а значит, может применяться не на всех поверхностях. Какой плиткой лучше обложить печь в доме Выбор плитки в первую очередь зависит от того, на печи какого вида она будет установлена. Печи классифицируются по назначению, температуре нагрева внешней стенки, форме, материалу изготовления, используемого топлива, схеме движения продуктов горения и т.п. С точки зрения назначения печи также можно выделить несколько видов: отопительные, кухонные, отопительно-варочные (кухонные), камины. Каждый из этих видов имеет свою продолжительность цикла нагревания/остывания. Следовательно, печи разнятся по температуре нагрева: умеренный (до 100 °С), повышенный (100-120 °С), высокий (свыше 120 °С). Логично, что температура нагрева определяет материал, из которого изготовлена печь и накладывает свой отпечаток при решении, какая плитка для облицовки печей лучше. Какими свойствами должна обладать плитка для камина и печей Решая, какой плиткой обложить печь в доме или на даче, нужно знать, что плитка пригодная для облицовки печи должна соответствовать ряду условий. Основные из них таковы: теплоемкость. Способность материала накапливать и отдавать тепло; устойчивость к высоким температурам. Теоретически печь можно обложить любой кафельной плиткой. Однако, далеко не все виды кафеля пригодны для этих целей. Для облицовки нужна специальная термостойкая (огнеупорная, жаропрочная, жаростойкая) плитка для печи. Ее коэффициент температурного расширения должен находиться в пределах 7-8%; Примечание. Коэффициенты температурного расширения плитки и материала печи должны быть примерно одинаковыми, иначе плитка отойдет от основы. прочность. Некоторые виды плитки имеют показатель прочности 300 ньютонов/мм.кв. или 30 т./м.кв. По этому показателю облицовочная плитка намного превышает бетон. жесткость. Позволит изделию не деформироваться при нагрузке. В общем, чем толще плитка, тем она крепче (жестче, устойчивее); экологичность или химическая инертность. При нагревании материал может выделять вредные для человека вещества, поэтому, химическому составу плитки нужно уделить повышенное внимание; устойчивость к износу, царапинам, истиранию и т.п. Поскольку каминная и печная плитка устанавливается на длительный срок, желательно, чтобы она не меняла свои эстетические качества в процессе эксплуатации; малая пористость структуры материала плитки. Чем выше пористость изделия, тем ниже его прочность; низкий коэффициент влагопоглощения (до 3%). Увеличение коэффициента фотопоглощения повышает пористость структуры и снижает прочность плитки; огнестойкость. Приветствуется наличие сертификата, содержащего данные о том, при каком температурном режиме допускается эксплуатация облицовочной плитки (огнеупорной). Как выбрать плитку для облицовки печей и каминов Визуальная оценка облицовочной плитки поможет сделать правильный выбор. Профессионалы рекомендуют обратить внимание на некоторые параметры: толщина плитки и ее элементов должна быть одинаковой. Для разных видов плитки толщина может варьироваться. Но в среднем, плитка для облицовки имеет толщину 6-8 мм; идентичность геометрических размеров. Для проверки нужно приложить плитку друг к другу сначала лицевой, затем внутренней стороной. Они должны плотно стыковаться, чтобы не было просветов. Неровность лицевой части создаст визуальный дефект. С изнаночной – приведет к тому, что плитка плохо ляжет на поверхность печки, что в свою очередь отразится на качестве отделки. Примечание. Специалисты утверждают, что наиболее предпочтительной формой для плитки является квадрат с размерами 120х120 мм. Т.к. с увеличением длины жесткость и прочность плитки снижаются. по цветовой гамме и оттенку плитка и элементы декора не должны отличаться между собой. Совет. Покупая плитку нужно взять на 15-20% больше. Часть уйдет на подрезку материала, а часть на замену в процессе эксплуатации. Страховой запас позволит избежать ситуации покупки из разных партий, когда оттенок будет отличаться. наличие трещин, сколов на любой из сторон плитки указывает на то, что ее легко повредить (хрупкая); Примечание. Трещины на изнаночной стороне приведут к тому, что под воздействием температуры лопнет и лицевая часть плитки. Маркировка плитки (обозначения) Подсказать, какую плитку для облицовки печей использовать, поможет маркировка (обозначения на плитке), нанесенная на упаковку. В зависимости от вида плитки могут применяться: Литера «Т» - обозначает жаропрочность. Цифры 1 и 2 на фоне пламени показывают число обжигов. Чем выше, тем лучше. Литера «Е» и число - маркируется водопоглощение. Чем выше число, тем больше влаги способна вобрать в себя поверхность. Для печи показатель не должен превышать 3%. Для сравнения, водопоглощение гранита составляет 0,5%. Обозначения «А» или «В» на упаковке или изнанке клинкерной плитки указывают на технологию ее изготовления. Вариант «А» более технологичен, имеет четкие размеры. Показатель PEI в градации от I до V укажет на износостойкость плитки. Для печи можно использовать любую. Норма EN 122 в вариации от А до D обозначает устойчивость изделия к химическому воздействию. Стоимость плитки Цена облицовочной плитки и репутация производителя – далеко не последний аргумент при выборе. Мастера советуют не экономить на покупке, т.к. постоянная замена дешевых плиток, обернется, в конечном счете, дороже. Стоимость плитки по видам приведена в таблице. На основании этого легко определиться с тем, какая плитка для облицовки печей нужна. Но не забывайте, что выбранная плитка должна соответствовать общему стилю интерьера помещения. Виды облицовочной плитки для печей и каминов Отметим также, что вся облицовочная плитка для печи делится на два вида: натуральная и искусственная. К натуральной относятся: доломит, кварцит, мрамор, гранит, базальт, диабаз, галька. А также некоторые виды полудрагоценных камней: оникс, яшма, змеевик. Искусственной считается та плитка, которая прошла сложный цикл производства: добыча сырья, замес составляющих, прессование, формирование, обжиг, роспись и т.д. Проанализировав все предложения по облицовочной плитке, существующие на данный момент, можно сделать вывод, что всем перечисленным требованиям соответствует только искусственная огнеупорная плитка для печи. 1. Терракотовая плитка для печи (терракот) Изготавливается плитка терракот из определенного сорта глины (каолиновой глины). Жаропрочная плитка «Терракот» отлично зарекомендовала себя в качестве облицовочного материала для печей и каминов. Ведь она относится к самым старым из известных видов плитки. Ее специфическими характеристиками являются: терракотовый колер различных оттенков. Терракота изготавливается двух типов: глазурованная (двухслойная состоит из основы и слоя глазури) и неглазурованная (однослойная имеет натуральный или пигментированный цвет). В силу большей привлекательности для облицовки печей используется глазурованная терракотовая плитка. высокая прочность. Примечание. Благодаря своей структуре и паропроницаемости терракоту рекомендуют применять для облицовки печей в бане или сауне. простота ухода. Помимо эстетических свойств она более проста в уходе. отличная сцепляемость с любой поверхностью; огнеупорность (жаропрочность). Примечание. Тепловое расширение терракотовой плитки соответствует аналогичному показателю для жаростойкого кирпича, из которого чаще всего обустраивают печи и камины. относительно низкая стоимость. Сравнительно с другими видами изделий аналогичного назначения. различная геометрия и фактура. Позволяет создавать рисунок любой сложности. 2. Плитка майолика (Majolika) Эта термостойкая плитка для печи по сути своей является более совершенным вариантом глазурованной терракотоваой плитки. Поэтому, их характеристики похожи. Терракота и майолика отличаются лишь внешним видом лицевой стороны плиток. При этом, благодаря тому, что рисунок майолики нанесен очень тонким слоем, растрескивание поверхности практически исключено. Примечание. Пористая структура майолики исключает ее использование для облицовки печки в бане, на кухне или других помещениях с высокой влажностью. 3. Изразцы для печей и каминов Изразцовая плитка также может считаться разновидностью терракотовой плитки. Но их особенность в форме короба. Т.е., изнаночная сторона изделия имеет румпу (бортик), благодаря которой значительно возрастают теплосберегающие свойства. Изразцовая плитка для печи считается наиболее экологичной, опять же, благодаря форме и конечно, составу. Поскольку плитка имеет сложную форму, она поставляется на рынок со значительным числом дополнительных элементов. Благодаря разнообразию элементов и декоров облицовка изразцами отлично смотрится даже в современном интерьере. На практике, глазурованная плитка подходят для облицовки лицевой стороны печи или камина, а неглазурованные изразцы используются для внутренней части камина. Свойства изразцов: жаропрочность; повышенная теплоотдача; долговечность; простота ухода; эстетичность и экологичность; богатая палитра цветов и расцветок. Благодаря своим свойствам изразцы можно использовать в помещениях, которые отапливаются не постоянно. Важно знать. Изразец понижает температуру поверхности печи, поэтому, к ней можно прикасаться без опасения получить ожег. Помимо использования по прямому назначению печные изразцы могут применяться и при отделке других поверхностей (например, на кухонном фартуке). Стоимость изразцов, пожалуй, единственный недостаток этого вида плитки. Но, многие умельцы нивелируют этот минус - изготавливая изразцы для печи своими руками. 4. Клинкерная плитка для печей и каминов Данный вид плитки выпускается в двух типах: глазурованная и неглазурованная. Характеристики клинкерной плитки: натуральность. Неглазурованная клинкерная плитка для печи изготавливается без добавок и пигментов. Это сообщает плитке способность не менять цвет в течение периода использования; низкое водопоглощение (до 2%); высокая прочность; устойчивость к низким и высоким температурам. Поэтому клинкерная плитка может использоваться для облицовки печи как внутри помещения, так и снаружи; устойчивость к механическим повреждениям; возможность реализовать любой дизайн-проект. Примечание: клинкер не калибруется, поэтому допустимы отклонения от указанного размера в пределах +/- 3 мм. Совет. Использовать клинкерную плитку для облицовки внутренних стенок каминов не рекомендуется. Слишком высокая температура и невозможность расширятся в нужном направлении, приведет к тому, что клинкер отойдет от поверхности камина. 5. Керамогранит для печи Характеристики керамогранита: монолитная структура; прочность; низкий показатель влагопоглощения. Самый низкий среди существующих материалов. Он составляет всего 0,05%; устойчивость к низким и высоким температурам; широкая гамма цветов и фактур. Керамогранит способен имитировать любой материал: мрамор, гранит, терракот, майолику. наличие дополнительных угловых элементов. Керамогранит, это жаропрочная плитка для печи, которую можно использовать в банях, саунах, для облицовки печей на открытом воздухе. А также в помещениях с непостоянным отоплением. Можно ли использовать кафель для печей Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку возможность определяется назначением печи и температурой ее поверхности. Ведь кафель не предназначен для эксплуатации в условиях перепадов температур. Такая плитка кладется на специальные составы. Кроме того, кафельная плитка для печи должна выдерживать высокую температуру. Обычно такие сведения указываются производителем. Таким образом, облицевать печь кафелем можно, но результат не гарантирован. Примечание. Если решено использовать кафель для облицовки печи, то профессионалы советуют использовать для этого квадратные плитки с размером не более 200х200 мм. Заключение Надеемся, что обзор существующих плиток для облицовки печей поможет сделать обоснованный выбор и создать не только красивую, но и долговечную облицовку для печи своими руками.

Утепление фундамента и цоколя - способы защиты фундамента от промерзания Фундамент - это своеобразная подушка, которая не дает стенам дома расползаться под воздействием разных факторов. Среди этих факторов: глубина промерзания грунта, уровень расположения грунтовых вод, типа почвы, рельефа местности, предполагаемый вес возводимого коттеджа или дачи. Не последнюю роль играют здесь и финансовые возможности владельца частного дома. Именно значительное количество перечисленных факторов и обусловили появление такого многообразия видов фундамента. И каждый из них по-своему проводит тепло из здания наружу и внутрь. А, следовательно, требует дополнительного утепления фундамента и цоколя дома. Это для тех, кто сомневается, нужно ли утеплять фундамент. Утеплитель для фундамента – параметры выбора От вида утеплителя зависит: толщина утепления фундамента, технология выполнения работ, и возможность сделать утепление своими руками. Поэтому, выбирать нужно тот утеплитель, который: не накапливает влагу. Поскольку обычно делают утепление фундамента снаружи, то при выборе теплоизоляционного материала отталкиваются от показателя гигроскопичности утеплителя. Утепление отмостки и фундамента (цоколя) можно выполнить с использованием жестких, сыпучих или надувных утеплителей, но не мягких, типа минеральной или базальтовой ваты. Это связано с тем, что фундамент чаще других элементов здания контактирует с влагой, которая поступает из разных сторон. А вата очень гигроскопична, поэтому легко впитывает влагу и при этом теряет свои свойства. имеет высокую механическую прочностью на сжатие. В большинстве случае фундамент засыпается землей, а поэтому утеплитель должен выдерживать нагрузку такого рода; обладает низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже значение этого коэффициента, тем больше тепла останется в утепленном здании; имеет длительный срок эксплуатации. Работы по утеплению фундамента достаточно сложные с точки зрения подготовки рабочего места. В идеале их нужно выполнять еще в момент постройки здания. Вследствие этого, чем больше срок службы утеплителя, тем дольше не возникнет потребности в новом утеплении. Виды утеплителей для фундаменты - характеристики и свойства Для утепления фундамента можно использовать различные материалы. Предлагаем ранжировать их по стоимости: 1. Песок Утепление происходит на этапе строительства дома. Это самый дешевый способ утепления. К сожалению, его эффективность стремиться к нулю. Потому что песок не способен удерживать тепло. 2. Керамзит Этот материал не способен накапливать влагу. Технология утепления фундамента этим способом имеет два направления. Во-первых, керамзит можно засыпать в середину опалубки, еще на этапе монтажа. Такой способ упрощает заливку, снижает расход бетона, повышает теплоизоляционные свойства фундамента. Но делает его более хрупким. Во-вторых, керамзит засыпают внутрь ленточного фундамента. Таким образом, его насыпается много, а результатом является снижение теплопотерь не только через фундамент, но и через пол дома или подвала. 3. Пенопласт На языке профессионалов он носит название ПСБ (пенополистирол суспензионный беспрессовый) или ПСБ-С (пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий). Это отражено в маркировке материала. Представляет собой лист, состоящий из шариков. Внутри шариков находится воздух, который и обеспечивает теплоизоляционные свойства материала. Утепление фундамента пенопластом можно отнести к наиболее популярному виду. Это связано с такими характеристиками материала как низкий коэффициент теплопроводности, абсолютная негигроскопичность. А также дешевизна, доступность, и простота в работе. 4. Пеноплекс Научное название экструдированный пенополистирол. Как видим, названия у пеноплекса и пенопласта схожи, и отражают технологию их изготовления. При этом, технология его изготовления более сложная. Но пеноплекс можно назвать более прогрессивным по сравнению с пенопластом. Поскольку он лишен его основных недостатков. Материал более плотный, а значит, имеет большую механическую прочность на сжатие. Он не поддерживание горение. Срок его распада в грунте составляет не менее 100 лет. Наличие системы «паз-гребень» упрощает монтаж и исключает наличие швов. Из минусов можно назвать тот факт, что утепление фундамента пеноплексом обходится дороже, чем пенопластом. 5. Пенополиуретан (ППУ) Самый дорогой, но и максимально эффективный способ утепления фундамента на сегодняшний день. Утепление фундамента пенополиуретаном происходит просто. Этот напыляемый утеплитель просто наносится на стену из распылителя. Использование пенополиуретана позволяет избежать выполнения многих этапов. Например, заделки швов, выравнивания основания. Кроме того, при использовании этого теплоизоляционного материала может быть одновременно проведено утепление и гидроизоляция фундамента. Исходя из популярности пенополистирола обоих видов, остановимся более подробно на том, как произвести теплоизоляцию экструдированным пенополистиролом. Утепление фундамента пенополистиролом Технология монтажа состоит из последовательных этапов: подготовка рабочего места. Заключается в раскопке фундамента. Минимальная глубина траншеи должна соответствовать глубине подвала. В идеале раскопать грунт на всю высоту фундамента. Что касается ширины, то она определяется простым сложением толщины утеплителя и ширины необходимого для комфортной работы пространства. Совет. Дно траншеи желательно засыпать керамзитом или уложить песчано-щебневую подушку. Если это дорого, то можно ограничиться засыпкой пространства под утеплителем. подготовка основания. Открытый фундамент должен просохнуть. В теплый период года это занимает около недели. В прохладный – до 2-х недель. Срок зависит от погоды и влажности фундамента. Сухая поверхность может нуждаться в дополнительной обработке. Так, большие трещины следует заделать раствором, а мелкие задуть пеной. Серьезно деформированный фундамент следует выровнять. Это позволит снизить расход материала и устранит возможность появления нежелательных воздушных прослоек между утеплителем и основанием; грунтование фундамента. Игнорировать этот шаг не стоит. Во-первых, грунтовка, защищает фундамент от влаги, а значит от разрушения. Во-вторых, повышает адгезию поверхности. Таким образом, клей для экструдированного пенополистирола, будет прочнее сцепляться с поверхностью. гидроизоляция фундамента. В качестве материалов применяется оклеечная изоляция (битум, геотекстиль), обмазочная (мастики), штукатурная (на основе полимерно-цементных растворов). Примеры их использования на фото. крепление пенополистирола. Монтаж выполняется с использованием клеевого раствора или клея-пены для пенополистирола. Совет. Дополнительное фиксирование листов зонтиками не требуется, если фундамент будет скрыт землей. Если производится утепление цокольного этажа, тогда это обязательное условие. отделка. Чтобы защитить утеплитель от вредного воздействия ультрафиолета и прочих факторов внешней среды нужно его закрыть отделочным материалом. Или закрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, а уже затем засыпать землей. Утепление фундамента разных видов Разобравшись с утеплителями, коротко охарактеризует утепление фундамента по его видам, к основным из которых можно отнести: Ленточный - монолитный ленточный; - мелкозаглубленный ленточный. Столбчатый Свайный Свайно-винтовой Плитный (плавающий) - глубокозаглубленный плитный; - мелкозаглубленный плитный. Кроме этого, на выбор утеплителя и технологию его монтажа влияет глубина закладывания: сильно-, мелко- и незаглубленный. Значение имеет учет такого параметра как материал, из которого изготовлен фундамент: кирпич, дерево, железо. Различные свойства этих материалов приводят к тому, что они проводят разное количество тепла. Утепление ленточного фундамента Этот вид фундамента используется при многоэтажном строительстве или возведении тяжелых конструкций. Понятно, что тяжесть строения способна выдержать только монолитная стена из бетона. Однако бетон не способен удержать тепло внутри здания. Ленточный фундамент целесообразно утеплять на этапе обустройства. Потому что раскапывать глубокую, широкую и длинную траншею долго и хлопотно. Технология утепление монолитного фундамента ленточного типа зависит от вида утеплителя и приведена выше. Несколько отличается утепление мелкозаглубленных фундаментов. Это связано с глубиной их обустройства. Для того, чтобы предотвратить потери тепла через фундамент мелкого заложения нужно не только утеплить его вертикально, но и обязательно выполнить утепление пола, чтобы исключить возможность промерзания грунта и основания дома. Чаще всего вертикальное и горизонтальное утепление выполняют с использованием керамзита, засыпая его в котлован между фундаментом. Утепление столбчатого фундамента Считается наиболее надежным типом фундамента. Применяется при малоэтажном строительстве. По способу изготовления он схож с ленточным. Но, чтобы придать ему прочность используются бетонные столбы. Их устанавливают по углам, по периметру несущих стен и в местах стыка внутренних стен. Прежде чем приступить к утеплению такого фундамента, нужно устранить пустоты между опорами. Для этого устраиваются забирки фундамента. Деревянные или металлические конструкции, которые как бы соединяют опоры. В середину образовавшихся ячеек засыпается керамзит. Который сам по себе является хорошим утеплителем. Снаружи забирки гидроизолируются и оклеиваются пенополистиролом. Или же на них наносится пенополиуретан. Далее утеплитель закрывается пленкой и засыпается землей или покрывается отделочным материалом. Утепление свайного фундамента Специфика этого вида фундамента в том, что строение возводится на сваях – вертикальных опорах, закрытых бетонной плитой. Он незаменим на грунтах, характеризующихся особой неустойчивостью. Тогда появляется необходимость углубить сваи и установить их на прочное основание. На сваях оборудуется ростверк, на котором собственно и строится здание. Ростверк может быть выполнен из различных материалов (см. фото). Исходя из конструкции, утепление фундамента на сваях нецелесообразно. Однако защита ростверка позволит уменьшить потери тепла. Утепление ростверка фундамента проводится с применением любого теплоизоляционного материала, отвечающего требованиям надежность, прочности и долговечности. Утепление винтового фундамента Правильно было бы назвать этот пункт описания «утепление свайно-винтового фундамента» Его специфика в использовании винтов, выполняющих роль сваи. Популярность этого типа фундамента обусловила простота и высокая скорость установки винтовых свай. Применяется в неустойчивых грунтах и при сооружении временных построек. Далее обустройство фундамента идентично свайному. А, следовательно, и утепление свайно-винтового фундамента выполняется по такой же схеме. И заключается в утеплении ростверка. Утеплять же временные постройки чаще всего нецелесообразно. Утепление плитного фундамента Суть плитного фундамента в обустройстве единой монолитной плиты под всем зданием. Это обуславливает специфический подход к его утеплению. А именно, утеплять нужно всю поверхность плиты и во время строительства. Причем, желательно в несколько слоев из-за близости к грунту. Последовательность работ такова: на грунт высыпается песок, далее укладывают геотекстиль, слой бетона, слой гидроизоляции. На эту подушку укладывается пенополистирол или засыпается керамзит. Закрывается повторно гидроизоляцией. Только после этого можно обустраивать плиту – бетонное основание строения. Технология утепления и последовательность работ проиллюстрирована на фото. Заключение Вот, пожалуй, и все, что касается специфики утепления фундамента в зависимости от его вида и типа применяемого теплоизоляционного утеплителя. Следует отметить, что надстройка, т.е. материал, из которого выполнены несущие стены здания, оказывает незначительное влияние на процесс утепление. Таким образом, утепление фундамента деревянного дома, гаража или кирпичного жилого строения будут происходить одинаково и зависеть только от требований к снижению теплопотерь.

Даже маленькие кухни мoгут быть уютными

Красивые веранды и террасы. То, что нужно для хорошего отдыха!

Беседка 4,5х3 на даче своими руками ?

Беседка на дачу ?

Три стоящих варианта для тех, кто хочет обустроить погреб (ящик для хранения) на балконе Три самых популярных вида самодельных погребов (ящиков / тумб для хранения овощей - называйте, как вам удобно), которые помогут продуктам пережить долгую зиму - это: • погреб-термос, создание которого не подразумевает под собой подключение к электросети. Единственное условие – установлен он может быть лишь на балконе или лоджии, в которой на протяжении всего года поддерживается плюсовая температура; • погреб-контейнер, который также следует размещать на отапливаемой территории; • погреб с теплоизоляцией – станет идеальным вариантом для балкона, на котором полностью отсутствует отопление. Вариант 1. Контейнер Это самый простой вид погреба для балконов и лоджий, требующий минимальных затрат. Но он хорош и практичен лишь на отапливаемом балконе. Создание погреба-контейнера следует выполнять по следующей инструкции: - Придумать приблизительный чертеж будущего устройства, приняв во внимание особенности и размеры помещения. - Обзавестись несколькими досками или кусками ДСП, а также брусом срезом 2,5х5 см. - Отобрать среди домашнего набора инструментов ножовку, шуруповерт, строительный уровень, гвозди. После подготовительной работы и сбора необходимого инструментария можно смело приступать к основной части. Инструкция в этом случае выглядит следующим образом: - Для начала нарежьте необходимые пиломатериалы. Из приобретенного бруска нарежьте короткие боковины (8 штук) и такое же количество длинных поперечин. - С помощью строительного уровня определите места, на которых будет зафиксирована будущая рама. - Шурупами прикрутите деревянные бруски, которые образуют контур задней стенки хранилища. После этого закрепите деревянные брусья. К торцам боковых планок следует прикрутить поперечины. - К нижней части рамы прибейте доски. Следите, чтобы они были закреплены на некотором расстоянии друг от друга – такое решение способствует хорошей вентиляции в погребе. Обратите внимание! Если у вас не нашлось досок, используйте вместо них обычные листы ДСП, в которых заранее проделайте небольшие отверстия. - Досками и саморезами «зашейте» всю переднюю часть погреба, сверху не забудьте оставить достаточное отверстие, в котором позже будут оборудованы крышки. - Доски, подготовленные под крышки погреба, скрепите брусьями, установив те поперек самих досок. Не забывайте, что закрепленные бруски не должны быть длиннее соседних досок, поэтому от краев лучше отступить на 5-10 см. - К корпусу погреба присоедините самые обыкновенные петли, на которых и будет крепиться крышка. Вариант 2. Погреб-термос Поскольку ежегодная смена вида погреба является не слишком конструктивной идеей, перед его созданием следует тщательно взвесить все за и против. Если вы хотите соорудить неприхотливое к электропитанию сооружение, погреб-термос вполне может пригодиться. Его можно сделать двумя способами: 1. В процессе хранения овощей вы сможете использовать неработающий старый пластиковый холодильничек. Поскольку балконы в хрущевках никогда не славились большой площадью, а стандартная холодильная камера зачастую является достаточно громоздким агрегатом, такой вариант не кажется самой лучшей идеей. 2. Можно создать погреб на лоджии из деревянных брусьев, тщательно подогнав его под размеры имеющегося помещения. Подготовительные работы по созданию погреба-термоса очень похожи на предыдущие. Помимо бруса с сечением 2,5х5 см, вам необходимо подготовить пенопласт или другой схожий по характеристикам материал, кусок фанеры, петли, качественный клей. Но это еще не весь список необходимых аксессуаров, не забудьте о ножовке, строительном уровне, плунжерном пистолете и шуруповерте. Далее необходимо действовать по следующей схеме: - Соберите такой же каркас, который предполагался в предыдущем разделе, за исключением создания пола погреба из брусьев. Переднюю стенку устройства надежно защитите фанерой. - Важный момент! Обязательно обработайте все внутреннее пространство погреба пенопластовыми плитами или другим доступным теплоизоляционным материалом. В процессе работы внимательно следите за отсутствием щелей и заметных стыков. - Обрежьте фанерный лист, который будет служить крышкой для погреба. - Измерьте весь периметр ящика изнутри. Согласно полученным цифрам, подготовьте кусок пенопласта и закрепите его на крышку. Не забывайте, что крышка должна закрепляться максимально плотно, так что с особой тщательностью измерьте пенопласт. - Теперь осталось лишь закрепить крышку к ящику при помощи обычных петель. В итоге у вас получится прекраснейший балконный погребок, способный сохранять необходимую температуру и свежесть овощей. Вариант 3. Погреб с теплоизоляцией Наверное, из представленного списка, этот тип погреба потребует больше всего усилий за счет того, что потребует от владельцев обеспечения электричеством. Зато его оправдывает то, что погребок с теплоизоляцией отлично подойдет владельцам неотапливаемых балконов. Схема работы выглядит следующим образом: - Для создания погреба с теплоизоляцией вам потребуется создать два короба (внутренний и наружный). Наружный делается точно по такому же принципу, что и хранилище-термос. - Внутренний необходимо собрать из нескольких фанерных листов. В досках обязательно следует проделать небольшие отверстия, которые обеспечат вентиляцию и будут распространять тепло по всему периметру хранилища. - Между внутренним и внешним коробом обеспечьте зазор буквально в несколько сантиметров. - В самом большом отверстии внутреннего контейнера вам следует установить трубу, внутри которой необходимо расположить пару самых обычных ламп, которые и будут обеспечивать тепло в мини-хранилище. Для большей безопасности трубу закрепите с помощью подпорок из брусьев, а лампы расположите на небольшом расстоянии друг от друга.