Раздвижные стеклянные двери: рекомендации по установке Какими бы не были шикарными у вас в жилище распашные двери, все они воруют пространство. А для однокомнатных квартир лучшим решением для разделения пространства станут раздвижные стеклянные двери. Такие системы бывают цельностеклянными, без направляющего рельса. Их устанавливают на подвижной перегородке, то есть получается мобильная стена. Есть системы с деревянными или пластиковыми рамами, с направляющим рельсом. Устанавливая раздвижные двери вдоль стены, вы должны учитывать, что на ней не должно быть розеток и выключателей. Кроме того, вдоль нее нельзя будет поставить предметы мебели и технику. Даже если для двери будет обустроен специальный карман, на стену нельзя будет повесить светильники, картины или устанавливать выключатели с розетками. Раздвижные стеклянные двери: особенности монтажа Для инсталляции цельностеклянной системы необходимо для начала составить проект, который предусмотрит специальные закладные детали для монтажа. Направляющую обычно крепят к потолку, по ней будет двигаться стеклянное полотно или два полотна в разные стороны. При желании вы сможете установить систему с двумя направляющими, и у вас получится две или четыре створки. Существуют системы с одной глухой створкой и несколькими створками, которые будут двигаться в параллельных плоскостях. Обычно для разделения пространства помещения используются тонированные полотна под сатин. Можно использовать многослойное цветное стекло, заказать рисунок или гравировку. Установка таких систем производится только профессионалами. Для монтажа используются: экструдированный рельс, бесшумные каретки с роликами на подшипниках. Раздвижные стеклянные двери смотрятся очень современно и могут сделать ваше жилище очень красивым и неповторимым. Кроме того вы получите массу преимуществ и больше полезного пространства.

Как сделать односкатную крышу гаража Крыша для гаража может иметь различную форму. Но среди всех возможных вариантов односкатная крыша является самой простой и экономичной. Для её строительства используется минимум материалов, времени. Объем работ невелик. Справится с такой постройкой вполне под силу даже неопытному человеку. Чтобы разобраться, как сделать односкатную крышу гаража максимально просто и быстро, не потребуется долго вникать в строительные премудрости. Преимущества односкатного типа крыши Односкатка имеет множество преимуществ, благодаря которым является самой популярной при возведении гаражных построек: простота проектирования; несложный монтаж стропильной системы; небольшие затраты из-за малого количества материалов; устойчивость к сильному ветру; короткий срок возведения. Как и любая каркасная односкатная крыша – это стропильная система плюс «кровельный пирог». Стропила будут играть двойную роль, выступая также и в качестве потолочных балок, которые лежат под уклоном на противоположных стенах коробки. Уклон крыши обеспечивается разной высотой подпорок. Обычно угол наклона не превышает 50–60 градусов. Стропильная система должна быть достаточно прочной для того, чтобы оказывать сопротивление непогоде, то есть ветру и осадкам, выдерживать массу кровли и вес людей, взбирающихся на крышу для осмотра или ремонта. Для этого подбирается качественная хвойная древесина достаточного сечения без гнили и червоточины, с влажностью не более 22%. Чтобы избежать гниения под возможным воздействием сырости, всю деревянную конструкцию нужно обязательно обработать антисептической пропиткой, а также противопожарным средством. Подготовка к строительству Если расстояние от одной стены гаража до другой, противоположной, более 5 м, то возможно придется применить дополнительные упоры (смотря какой размер доски использовался для строительства крыши). Если просто уложить стропила между двумя стенами, при наличии повышенных нагрузок образуется провисание. Конструкция должна быть прочной. Балки могут укладываться в специальные гнезда, часто специально предусмотренные для этих целей при кладке стен. Разбежка между балками в этом случае обычно составляет 0,9–1 м. Как высчитать разницу в высоте стен? Если уклон крыши составляет, например, 25°, значит, на каждый 1 м расстояния между противостоящими наружными стенами нужно добавить 30 см для противоположной стены. Значит, если это расстояние между наружными противоположными стенами гаража составляет 4,5 м, то разница в высоте стен составит 4,5×300 = 1350 мм. Обратите внимание! Если гараж небольшой и ощутимых нагрузок на крышу не предвидится, мауэрлат, и тем более армированный пояс, можно не делать. Это еще больше сократит расходы на строительство. Чтобы сделать качественную крышу, необходимо все же подготовить прочное основание. Для этого сверху по всему периметру устанавливают и закрепляют металлические либо деревянные балки. Благодаря этому нагрузка по крыше распределяется равномерно и укрепляется соединение крыши с гаражом. Чтобы прикрепить мауэрлат, в стенах бурятся отверстия для крепежа, которые для надежности заполняют строительным клеем. Также болты можно предварительно зацементировать. Отверстия для крепежа высверливают и в самом мауэрлате. Благодаря этим отверстиям он насаживается на болты и надежно закрепляется. При проведении работ важно следить за тем, чтобы поверхность оставалась горизонтальной. Монтаж стропил и кровли Стропила крепятся к мауэрлату с помощью железных скоб с обеих сторон. Для этого в стропилах вырезаются двойные зубья. Концы стропил должны выступать за границу мауэрлата на 35–40 см. Это необходимо для образования защищающего от дождей свеса. Важно правильно произвести необходимые замеры и заготовить требуемое количество стропил, учитывая, что их шаг должен составлять 60‒70 см. Перпендикулярно стропилам крепится обрешетка. Она обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и служит основой для закрепления кровли. Если использовать рулонный кровельный материал обрешетка должна выполняться сплошной. В качестве материала может выступать обрезная, необрезная доска либо брус. Далее производится настил гидроизоляционного материала. Его настилают с напуском в 10–15 см и закрепляют степлером и соединительной лентой. В качестве кровельного материала может использоваться шифер, металлочерепица, ондулин, рубероид, металлический профиль и др. В зависимости от выбранного материала применяется разный угол наклона. Например, для крыши с рубероидным покрытием достаточно будет угла в 15°, когда для черепицы он должен быть около 30°. Обратите внимание! Часто при эксплуатации такой крыши в зимнее время оказывается, что снег не может сойти с наклонной поверхности, это может повредить кровле гаража. Поэтому время от времени крыша нуждается в очистке и осмотре.

3 идеи планировки крошечной кухни Как разместить всю необходимую мебель и бытовую технику на 5,5 квадрата – выбор за вами! Краткая информация В типовой планировке двушки в доме серии II-29 кухня крошечная – 5,5 квадратного метра, но помещение имеет удобную квадратную форму и большое окно без балконной двери. Это дает возможность удобно расставить мебель. Вариант 1: П-образная кухня Если в семье любят застолья, то маленьким столом на кухне не обойтись и удобно рассадить гостей не получится. В таком случае обеденную зону можно перенести в гостиную, а на кухне оборудовать максимально удобное пространство для приготовления пищи. П-образный гарнитур с мойкой и узкой посудомоечной машиной (45 см) у окна, большая столешница – то, что нужно любой хозяйке. А перекусить или выпить кофе можно за небольшой барной стойкой. Мнение эксперта: для согласования планировки понадобится проект и техническое заключение от компании, имеющей допуск СРО. Вариант 2: линейный гарнитур Если в семье готовят мало, можно ограничиться небольшим линейным гарнитуром с двухконфорочной варочной панелью и узкой посудомоечной машиной шириной 45 см. При минимальной длине гарнитура лучше использовать всю высоту стены и верхние шкафы сделать до потолка. При такой планировке поместится также полноценный обеденный стол на четырех человек. Мнение эксперта: для согласования такой планировки вам потребуется только эскиз. Вариант 3: угловая кухня Максимально полезно использовать площадь кухни позволит угловой кухонный гарнитур. Его длина оптимальна: получится правильный рабочий треугольник (холодильник, раковина, плита) и найдется место для посудомоечной машины. Для приема пищи поставили круглый стол – его можно разобрать в случае необходимости. Мнение эксперта: если вы меняете напольное покрытие, то для согласования придется подготовить проект и получить техническое заключение от любой проектной организации, у которой есть соответствующий допуск СРО.

Шпатлевка стен своими руками Шпатлевка стен своими руками возможна, если иметь определенные знания и опыт работы со строительными материалами. В данной статье мы хотим рассказать вам, как правильно выполнять шпатлевку стен под различные виды отделки: покраску или оклейку обоев. Многие из вас встречали такой термин финишная шпатлевка, но хочу сказать, что любой вид данного материала можно назвать финишным. Существует два вида шпатлевок: готовые смеси и сухие смеси. Оба вида предназначены для выравнивания поверхностей. Отличие только в том, что готовая шпатлевка имеет в своем составе олифу, клеевые вещества, латекс и другие добавки. Это позволяет их использовать по окрашенным поверхностям и слой нанесения их на поверхность минимальный, в отличии от сухих. Шпатлевка стен под обои самостоятельно. Шпатлевка стен самостоятельно под обои производится для создания ровной и прочной поверхности, а также устранения явных дефектов стены: трещин, сколов и неровностей. В основном такой вид отделки проводится сухими строительными смесями. После приготовления раствора, который готовится методом растворения смеси водой и тщательном его перемешивании. Количество воды необходимо соблюдать в пропорциях, указанных производителем смеси. Слой шпатлевки наносится на отштукатуренную и прогрунтованную поверхность толщиной 2 мм. Для нанесения необходимо использовать шпатель шириной 60 – 80 см, на который накладывается слой материала толщиной 10 -0 15 см. Далее необходимо этим шпателем вымазать материал на стену, держа инструмент под углом 20-30 градусов. Для удобства необходимо использовать шпатель меньшей ширины – 10 – 15 см, которым поправляется шпатлевка на широком инструменте и накладывается на него новый материал. Идеальным движением мастера можно назвать диагональное, так как это позволяет одновременно выровнять плоскость по горизонтали и вертикали. Начинать рекомендуется с левого угла, и вымазывать шпатлевку нужно вдоль свежее обработанной поверхности. Не переживайте, если на стене остаются полосы от шпателя, такие же полосы оставляют даже профессионалы. При шпатлевке в углах используется угловой шпатель, что позволяет создать сопряжение поверхностей под 90 градусов. Сохнет шпатлевка примерно 12 часов. После чего поверхность можно шлифовать, что позволяет создать идеально ровную поверхность и убрать полосы от шпателя. После того, как вы закончили со шпатлевкой стен, их необходимо обработать специальной пропиткой, которая также сохнет не менее 12 часов. Все стена готова к оклейке обоев. Шпатлевка стен под покраску. Если вам нужна шпатлевка стен своими руками под покраску, то необходимо прочитать данный раздел. Под покраску нам необходимо создать идеально гладкую и ровную поверхность. Если для покраски используется водоэмульсионная краска, то она скроет мелкие дефекты, а вот эмаль требует идеальной поверхности. Под покраску поверхность шпатлевать нужно тщательно. Обработка поверхности производится по той же технологии что и отделка стен под оклейку обоев. Разница только в используемых инструментах. Ширина шпателя должна быть не больше 60 см, а наждачная бумага имеет абразив не выше Р120. Шкурить поверхность необходимо качественно и не пропускать дефекты. Штукатурить стену под покраску можно двумя способами: полностью обрабатывать поверхность или частично произвести корректировку поверхности. Во втором случае необходимо устранить видимые недостатки стены. Если присутствует отслоенная краска или сколы, то их необходимо удалить. Если имеются трещины то их необходимо расшить шпателем. Все дефекты прогрунтовываются предварительно и зашпатлевываются. Глубокие трещины нужно штукатурить и проклеивать серпянкой, что позволяет избежать их проявления в ближайшее время. Далее поверхность необходимо отшкурить и подготовить под покраску. Чтобы краска хорошо легла на стену, то ее нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Если вас интересует шпатлевка стен своими руками и вы внимательно прочитали наши рекомендации, то у вас должно все получиться.

Как правильно установить сливной бачок на унитаз Если вы решили сделать ремонт в туалете самостоятельно, в том числе, заменить сантехнику, то вам потребуются знания в этой области. О том, как установить бачок на унитаз, и подключить его, расскажет наша статья. Основные термины при работе с установкой бачка Для описания устройства и механизма действия сливного резервуара используются следующие понятия: - Спускная арматура – устройство, которое запускается автоматически или механически, служит для спуска воды в напольную чашу унитаза из резервуара; - Наполнительная арматура – работает автоматически, необходима для наполнения емкости нужным объемом воды; - Полезный объем – количество воды, поступающее из резервуара в унитаз при определенных условиях: если бачок заполнен на 20 мм ниже метки перелива, наполняющий механизм закрыт и нажатие на спускную арматуру единоразовое в течение 2 секунд; - Переливное устройство – механизм, отводящий воду из резервуара в напольную чашу в случае, если наполнительная арматура вышла из строя; - Непосредственно смывной бачок – безнапорная емкость, самонаполняемая из водопровода, ее слив обеспечивает смывание. Механизм работы сливных бачков для унитаза: принцип действия навесного бачка Высокорасполагаемый бачок – это резервуар, размещенный отдельно от напольной чаши. При нажатии на спускную ручку происходит процесс смыва. Вследствие нажатия опускается сифон, вода из него по сливной трубе поступает в унитаз. В таких бачках вода подается до полного опустошения резервуара. С точки зрения экономии средств, эта особенность является существенным недостатком. Принцип работы традиционного бачка Процесс слива запускается нажатием на спускной механизм. Далее посредством тяги вертикальный клапан поднимается и закрывает вход в переливное устройство. Таким образом, объем воды, подающейся в напольную чашу, ограничен. Она поступает, пока нажат спускной рычаг, как только воздействие на устройство прекращается, заканчивается и смыв. Когда объем воды в емкости падает до минимального уровня, вертикальный клапан опускается, и вход для перелива оказывается перекрытым. Как только воздействие на спускной механизм завершается, клапан возвращается в седло и перекрывает отверстие для слива. По мере уменьшения объема воды опускается поплавок, который обеспечивает открытие поплавкового крана. Через этот кран вода подается в резервуар. Когда уровень жидкости достигает предела, поплавковый кран перекрывает ее поступление. Установка и подключение бачков К монтажу резервуара приступают уже после монтажа и подключения унитаза. Установка полочного бачка Существует два варианта решения проблемы, как установить бачок на унитаз, если емкость полочного типа. Можно сначала собрать арматурные элементы, а после установить сам резервуар, можно поступить наоборот. Главным в данном случае является то, что бачок устанавливается на полочку и крепится болтами. Обязательно использование специальных прокладок. Они устанавливаются между унитазом и резервуаром и имеют овальную форму. На прокладку наносят силиконовый клей и устанавливают ее на определенное место, после чего крепления соединяются винтами. После полного высыхания клея необходимо проверить герметичность соединений, чтобы избежать протечек. Для того, чтобы собрать внутренние детали, нужно выполнить последовательность действий: 1. Подключить к емкости муфту подводки; 2. Прикрепить к муфте поплавковый клапан; 3. Присоединить трубку перелива; 4. Установить спускной рычаг; 5. Смонтировать седло и вертикальный клапан; 6. Соединить посредством тяги механизм спуска с вертикальным клапаном; 7. Установить поплавковый клапан и зафиксировать поплавковое колено. 8. Установить емкость на полочке с применением прокладки; 9. Установить перелив в седло и отрегулировать его положение; 10. Соединить резервуар и напольную чашу креплениями. Одним из важнейших в системе внутренних элементов является поплавковый клапан. С его помощью можно регулировать заполнение резервуара. Для этого нужно разгибать или сгибать скрутку поплавкового колена. Установка навесного бачка Как установить бачок на унитаз, если резервуар расположен на удалении от унитаза: 1. К напольной чаше подвести и посредством муфты закрепить сливную трубу; 2. Отметить на стене места крепежа бачка; 3. Отсоединить емкость от трубы и закрепить ее на стене, затем конструкцию снова собрать. После установки резервуара необходимо провести монтаж внутренней арматуры: 1. Установить спускной рычаг; 2. Зафиксировать и соединить посредством тяги переливной механизм, вертикальный клапан и седло; 3. Подвести к емкости трубу и зафиксировать ее муфтой с использованием прокладки; 4. Установить при помощи муфты поплавковый клапан; 5. Соединить с клапаном и зафиксировать под нужным углом скрутку поплавкового колена; 6. Отрегулировать размещение седла и муфты, соединяющей коммуникацию и унитаз. Если учитывать все рекомендации и правила грамотного монтажа сантехники, то установить сливной бачок своими руками не составит труда.

Арматура для сливного бачка унитаза: правильные рекомендации сантехников Возможно, многие испытывали неприятные моменты с поломкой устройства. Порой достаточно просто вручную отрегулировать механизм, иногда необходима полная замена составляющих арматуры. Важно не ошибиться в выборе правильных деталей, именно от них зависит качественный уровень работы сантехники. Краткая характеристика устройства Арматура для сливного бачка унитаза демонстрирует следующее устройство из: - спускного отверстия, - специальной боковой трубки, служащей для переливания воды, - резинового клапана крышки, - кнопки слива. Перед непосредственной установкой рекомендуется ознакомиться с компонентами устройства, ее основными частями и их характеристиками. Устройство заполнения бачка водой Данная функция позволяет проникать воде в емкость. Благодаря специальной детали в виде поплавка и запорного клапана вода набирается до определенного уровня, не позволяя превысить свой лимит. При регулировке спусковой кнопки поплавок меняет свое положение, регулируя уровень воды в бачке унитаза. При заполнении водой поплавок дает сигнал запорному клапану, в свою очередь регулирующий доступ воды из водопровода. Регулировку уровня заполнения водой бачка отвечают механизмы: - вышеупомянутый поплавок, - запорный клапан. Механизм спуска жидкости из слива унитаза предполагает следующую технологию. Спуск воды осуществляется при помощи сифона и спускового рычага. Подробное наглядное устройство указано на схеме. Функция сифона – плотно закрывать сливное отверстие, избегая водяных потеков. Среди видовых категорий сифона выделяют: стандартная «груша» (в форме резинового цилиндра), такое устройство «грушевидного» сифона используют боковой рычаг бачка, или «кнопку» на крышке, действующей по принципу поднятия ее вверх. Еще один вид спускового механизма воды – кнопка на главной стенке бачка (зачастую встречается в сливных бачках, устанавливаемых в стене туалетной комнаты). Правила установки и настройки механизма арматуры Установка унитаза требует дополнительных внутренних конструкций. Установка и регулировка арматуры является обязательным дополнением качественной работы сливного бачка унитаза. Чтобы закрепить прочитанное, предлагаем просмотреть видео, содержащее подробное руководство по регулировке арматуры сливного устройства. Арматура для сливного бачка унитаза предполагает ответственный подход к монтажу. Подробная технология и установка всех необходимых составляющих бесперебойной работы бачка ниже. 1. В наборе установки бачка находиться резиновая прокладка, необходимость ее установки – первоочередная. 2. На специальные болты крепления установить шайбы и прокладки из резины. Надеть болты в отверстия, с одной стороны, с другой – шайбу и повернуть гайку. 3. Надеть на гайку резиновое кольцо, служащее определенным герметиком. Главное – чтобы кольцо не позволяло пропускать лишнюю влагу и воздух. При установке и настройке арматуры необходимо тщательно осматривать каждую деталь. Даже незначительное повреждение поверхности детали способно привести к поломке бачка. Можно использовать дополнительные уплотнительные средства – герметик, скрывающий лишние недостатки деталей. 4. Прикрепить сливной бачок к унитазу. 5. Соединить водопроводную коммуникацию и заполняющий механизм. 6. Закрыть бачок крышкой. Отрегулировать спусковую кнопку Рекомендации по арматуре сливных бачков В большинстве случаев арматура для сливного бачка унитаза по своему механизму несложна. Ее установкой может заняться даже некомпетентный в данных вопросах человек. Знания дополнительных нюансов по ремонту и настройке арматуры помогут избежать проблем в подобном вопросе. Важно уметь регулировать уровень сливного клапана. Часто советуют: - отключить соединение тяги и трубы перелива, - убрать лишнюю влагу со стакана фиксатора, - поменять положение стойки (вверх или вниз). Настройка арматуры унитаза позволяет выставить «режимы» количества сливаемой воды. Слив может быть малым или обильным благодаря правильному расположению поплавка, регулировавшему расход воды сливного механизма.

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: Пенобетонные блоки, так называемые «пеноблоки», применяются, для возведения наружных стен, толщиной 400-500 мм. Такая кладка, идёт сразу под отделку. Но иногда стены из пеноблоков в 300-400 мм дополнительно утепляют снаружи, перед тем, как декоративно отделать их. По мнению большинства специалистов, утеплять такие стены нерационально, а если вы желаете построить тёплый дом, и отделать его камнем, то снаружи стены лучше обложить кирпичом. Блоки из пористых бетонов были разработаны для того, чтобы обеспечить хорошее теплосбережение в жилых домах. Из положительных свойств этого материала надо также отметить долговечность. На пеноблоки не оказывают отрицательного воздействия осадки, плесени и грибок. Пеноблок способен отводить за пределы помещения сырость. Так как в составе материала только негорючие компоненты, он обладает высокой степенью огнестойкости. Преимущество стен из пеноблоков заключается в том, что не образуется конденсат, который при устройстве многослойных стен, возникает внутри утеплителя, что приводит к увеличению теплопроводности, влажности, отслоению штукатурки и другим негативным явлениям. В борьбе с этими явлениями, помогает устройство «вентилируемых фасадов». Возведение зданий с однослойными стенами из пеноблоков позволяет исключить такие сложности, в технологическом процессе, при этом, не нарушаются санитарные нормы и правила. Возведённые стены из пеноблоков, по своим физическим свойствам, сравнимы со стенами домов из дерева, но цены на срубы домов несколько выше. Зато используя дерево Вы можете в дальнейшем значительно сэкономить на утеплении. Ведь рубленный дом это самая теплая из существующих построек. Но сейчас тема статьи другая. Недостатком стен из пеноблоков является низкая прочность, поэтому такие стены требуют усиления железобетонными элементами (балками и колоннами) для равномерного распределения нагрузок. Кроме этого стены пеноблоков, могут треснуть, при прямом попадании влаги в, плохо заделанные стыки. Вода замерзая, может вызвать разрушение стены, но качественная облицовка фасада здания позволяет легко устранить эту проблему. Кирпич хорошо выдерживает дополнительную нагрузку, связанную с применением любой облицовки. Будь то штукатурка или природный камень. Чтобы внешний вид дома стал более привлекательным, можно также облицевать его красивым кирпичом. Дом с применением кирпича прочнее, чем дом, сложенный только из пеноблоков.

Что такое бетон и с чем его "есть"? Коротко о главном. В этой небольшой статье рассказывается об основных свойствах и характеристиках бетона, его укладке, сроках схватывания и других потребительских качествах этого незаменимого в строительстве материала. Готовая бетонная смесь, она же товарный бетон - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. Аналогичная смесь, но без использования щебня, называется цементным раствором либо пескобетоном, правда в пескобетоне применяется песок более крупной фракции (модуль крупности). Весовое соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси примерно таково: Цемент -1 часть, Щебень 4 части, Песок - 2 части, Вода - 1/2 части. Например: цемент - 330 кг., щебень - 1250 кг., песок - 600 кг., вода - 180 литров. Естественно, эти цифры весьма приблизительны и на деле зависят от многих факторов таких как: требуемая марка бетона, марка цемента, характеристики щебня и песка, использования пластификаторов других добавок, и т.д. и т.п. Например: при использовании цемента м-400, бетон с таким составом покажет марку м-250. При цементе м-500, марка бетона будет хуже м-350. Цифры условны! При производстве бетона на бетонном заводе, учитывается не один десяток параметров и характеристик. Цемент и вода - главные компоненты бетона. Собственно на них возложена основная функция - связать все компоненты в единую монолитную структуру. Соблюдение правильной пропорции этих двух компонентов (водоцементное отношение) - главнейшая задача в производстве бетона. Речь ведь не только о количестве воды и цемента, введённых в бетон. С этим, как раз, всё просто. Важно учесть все нюансы: влажность щебня и песка, их влагопоглощение и т.д. и т.п. Цемент, взаимодействуя с водой (гидратация цемента), способен схватываться и твердеть, образуя так называемый цементный камень. Многие наверно сталкивались с этим самым камнем, когда откупоривали мешок цемента, оставшийся лежать в сарае с прошлого лета ? Ну и что же получается. Цемент и вода - сами себе камень. Как-будто - вполне самодостаточный материал. А вот и нет. Цементный камень при затвердевании деформируется. Объемная усадка достигает 2 мм/м. Вроде и не много, но из-за неравномерности этих усадочных процессов, возникают внутренние напряжения, появляются микротрещины. Эти микротрещины практически не видны, но прочность и долговечность цементного камня снижается. Для того, чтобы уменьшить эти деформации, в состав вводят заполнители: Крупные заполнители: щебень Мелкие заполнители: песок Роль этих заполнителей - создать структурный каркас, который воспринимает усадочные напряжения, и в результате - готовый бетон даёт меньшую усадку. Также увеличивается прочность и модуль упругости бетона (снижение деформаций конструкции под нагрузкой), уменьшает ползучесть (когда бетон необратимо деформируется при длительных нагрузках). Заполнители существенно удешевляют бетон. Ведь цемент стоит значительно дороже чем щебень и песок. В начале статьи Вы читали о примерных пропорциях основных компонентов бетонной смеси. Давайте теперь переведём весовые доли в объемные и посчитаем: Цемент 0.25 куб.м (330 кг. Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м) Вода 0.18 куб.м. (180 литров.) Щебень 0.9 куба (1250 кг. При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.) Песок 0.43 куба (600 кг. При насыпной плотности 1400 кг/куб.) Итого, если всё разложить и разлить по разным посудинам, мы получим общий объем 1.76 кубометра! Как же это всё помещается в один куб бетона? Просто. Берём литровую банку и засыпем её щебёнкой по горлышко. Между отдельными зернами будет много свободного места (межзерновая пустотность). И вот эту саму пустотность мы засыпаем двумя стаканами песка, одним стаканом цемента, и стаканом воды, при этом, потряхивая и помешивая. И всё влезет! В результате подобных манипуляций мы получаем совершенно плотную субстанцию. Все поры заполнены, все заполнители упёрлись друг в друга. Если бетон не шевелить и не трогать, он довольно быстро начинает твердеть (застывать). При вибрировании, перемешивании, бетон снова переходит в пластичное состояние. (тиксотропия). Как Вы только от него отстанете - он снова начнёт превращаться в плотную упругую массу. Прочность (марка) щебня должна быть примерно в 2 раза больше, нежели расчётная марка бетона. Делается это из-за того, что проектная (28 суточная) марка бетона - всегда значительно ниже, чем его реальная прочность, которую он наберёт через полгода или год. Прочность же щебня - не растёт со временем. Вот их и нивелируют. В любом случае, всё это делается в виде не нормируемого проектными требованиями запаса прочности. Как говорится - на всякий пожарный. Кратко об основных видах щебня. 1. Известняк. Средняя прочность (марка) 500-600. Отдельные виды известняковых наполнителей (до 800) вполне пригодны чтобы изготовить бетон вплоть до марки М-350, но в виду более низкой морозостойкости, известняк как правило используют для производства бетонов марок м-100 - м-300. 2. Гравий. Прочность основных видов гравия (800-1000) достаточна для изготовления марки бетона вплоть до М-450. (обычно, не выше м-400) Самый распространённый вид наполнителя. Обладает всеми хорошими качествами, необходимыми для получения большинства бетонных смесей. Для индивидуального строительства я выбрал бы его. Бетон на гравии - дешевле. Для тех марок бетона, которые используют в частном строительстве - прочность более чем достаточна. Да и радиационный фон меньше чем у гранита. 3. Гранит. Наиболее прочный из перечисленных наполнителей. Из дополнительных преимуществ перед предыдущими имеет более высокие показатели (м до 1400), низкое водопоглощение и в следствие этого - повышенную морозостойкость. Например, при строительстве дорог, современными ГОСТ-ми разрешено использовать только гранитный щебень. Конечно, не всё так просто со щебнем. Есть ещё много нюансов, вносящих свои коррективы: лещадность, % зерен слабых пород и т.д. и т.п. Но об этом, как-нибудь в следующий раз. Во всех информационных материалах, прайс-листах и т.д. бетон указывается с цифровым и буквенным индексом. Обязательно указываются марка М-, класс В-, подвижность П-, водонепроницаемость W-, морозостойкость F-. Давайте вкратце расскажу про каждый из этих параметров. Прочность, марка, класс бетона. Методы определения. Контрольные пробы. Выбор и покупка конкретного вида и марки (класса) бетонной смеси определяется Вашим проектом. Если проекта нет, то можно доверится рекомендациям Ваших строителей. Они могут посоветовать бетон той или иной марки или класса. Если у Вас есть некоторые сомнения в компетентности Ваших строителей, можно попытаться разобраться самостоятельно. Цифры марки бетона (м-100, м-200 и т.д) обозначают (усреднённо) предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Проверку соответствия необходимым параметрам осуществляют сжатием специальным прессом кубиков или цилиндров, отлитых из пробы смеси, и выдержанных в течение 28 суток нормального твердения. В современных проектах бетон обозначается в классах. В общем и целом, класс бетона - параметр сродни марке, но с небольшими нюансами: в марках используется среднее значение прочности, в классах - прочность с гарантированной обеспеченностью с коэффициентом вариации 13%. Впрочем, для Вас это не имеет какого-либо значения. Не буду Вам морочить голову с коэффициентами вариации прочности, и прочими техническими нюансами. В проектной документации, если она у Вас конечно имеется, должно быть указано: бетон какого класса должен использоваться. В соответствии со СТ СЭВ 1406, все современные проектные требования к бетону указываются именно в классах. Уж не знаю - насколько это соблюдается, потому как 90% строительных организаций почему-то заказывают бетон в марках : Для Вас главное - чтобы привезённый Вам бетон соответствовал той марке, которую Вы собственно заказывали. Проверить конечно можно, но не сразу. Что стоит сделать? При разгрузке бетона, взять пробу и отлить пару-тройку кубиков размером 10х10х10 см. или 15х15х15 см. Для этого можно сколотить из дощечек специальные формы нужного размера. Перед тем как залить бетон в формы, ящички желательно увлажнить, дабы сухое дерево не забрало много влаги из бетона, тем самым отрицательно воздействуя на процесс гидратации цемента. Залитую смесь необходимо проштыковать куском арматуры или чем-то подобным: потыкать в смесь, как толкут картошку пюре, чтобы в залитой пробе не образовались незаполненные места (раковины), вышел лишний воздух, и смесь уплотнилась. Так же можно уплотнить смесь ударами молотка по бокам ящичков. Отлитые кубики храните при средней температуре (около 20 градусов) и высокой влажности (около 90%). Через 28 дней Вы можете с чистой совестью принести всё это великолепие в любую независимую лабораторию. Вам там всё это подавят и вынесут вердикт - соответствует ли бетон заявленной марке или не соответствует. Впрочем, не обязательно ждать 28 дней, для этого существуют промежуточные стадии твердения в возрасте 3, 7, 14 суток. В течение первых 7 дней бетон набирает около 70% расчётной прочности (естественно при условии нормальной температуры) В сырое и холодное время года сроки схватывания бетона и период его твердения существенно увеличиваются. Какие нюансы могут возникнуть при заборе и хранению проб-кубиков: 1 . Не разбавляйте бетон водой в автобетоносмесителе. 2. Берите пробы непосредственно с лотка бетоносмесителя. 3. Тщательно уплотняйте бетонную смесь в формах штыкованием 4. Храните пробы в надлежащих условиях: лучше в прохладном подвале, или просто в тени. Вот и всё про кубики. Если Вы вдруг забыли взять пробы, а знать, что у Вас всё в порядке хотелось бы, - обратитесь в независимую лабораторию, которая может провести замер прочности на месте. Для этого существуют так называемые неразрушающие методы исследования прочности: проверка методами ударного импульса прибором склерометром. В народе называется - простучать бетон. Так же используются ультразвуковые и иные методы определения прочности. Удобоукладываемость, подвижность, осадка конуса. Все эти термины, в общем, говорят об одном и том же. Обозначение в накладных и паспортах бетонной смеси в виде буквы П с коэффициентом от 1 до 5 ( пример: П-3) либо так: осадка конуса 10-15 см. Для практического применения важно знать следующее: 1. Для стандартных монолитных работ применяется бетон подвижности П-2 - П-3. 2. При заливке густоармированных конструкций, узких опалубок, колонн и прочих подобных узких полостей, труднодоступных для заполнения бетоном, желательно использовать бетон с подвижностью п-4 и выше (осадка конуса 16-21 см). Подобная бетонная смесь может называться - литой бетон. (в эпоху развитого социализма литым считался бетон с осадкой конуса от 12 см.- чуть больше чем п-2) Подобные виды бетонной смеси хорошо переносят укладку в опалубку, без использования вибратора. Аналогичную подвижность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос. Есть ещё такое понятие как - жесткость бетона. Обозначается буквами Ж1-Ж4. В основном, когда говорят о жестком, имеют в виду тощий бетон, используемый, в основном, в дорожном строительстве. Он отличается пониженным содержанием воды и цемента. Про сверхжесткие виды я писать не буду. Вряд ли Вам это понадобится. Для облегчения заливки и при отсутствии на объекте вибраторов, прорабы и строители зачастую увеличивают подвижность, разбавляя бетон в бетоносмесителе водой, что делать категорически не стоит! Ибо, водоцементное отношение - одна из ключевых пропорций, от которой напрямую зависит окончательная прочность бетона. Причём, даже незначительное разбавление смеси водой способно существенно снизить прочность на одну-две марки. Бетон расчётной марки м300, в результате разбавления водой, может легко показать м100 м200. Увеличение подвижности бетонной смеси до показателей П4, П5, осадка конуса более 16 см. достигается исключительно за счёт применения на заводе добавок пластификаторов. Только так можно получить литой бетон, предназначенный для укладки в опалубку с плотным каркасом из арматуры, либо при монолитных работах с применением бетононасоса. Разбавив бетонную смесь водой, Вы непременно ухудшите его качество. Коэффициент морозостойкости бетона. Обозначается буквой F с цифрой от 25 до 1000 и говорит о количестве циклов замораживания-размораживания, при котором бетон сохраняет свои изначальные прочностные характеристики (с допустимыми отклонениями). Какую практическую ценность этот параметр имеет для Вас? Ну если кратко, то: циклы замораживания оттаивания - это переходы влагонасыщенной бетонной конструкции из мокрого состояния, в состояние замерзшее и обратно. Чем это чревато? Возьмём стандартную картину: увлажнение бетонных конструкций на примере капиллярного подсоса влаги из земли фундаментом дома. Вода, тающий снег, влажная земля и т.д., заполняет микропоры бетона по принципу, сродни фитилю в керосинке. Бетон здесь выступает в роли впитывающей губки. Затем эта вода в микропорах замерзает, а замерзнув - расширяется, раздирая всё, что ей мешает. Вот тут то и происходят изменения в структуре бетона: микротрещины и т.д. Причём, в следующий раз, вода, заполнив эти микротрещины и замерзнув, разорвёт их ещё больше. Безусловно, всё происходит не так страшно, как я тут расписал, ведь фундаменты, как правило, защищены гидроизоляцией, отмостками, гидрофобизаторами. Увлажнение происходит не так интенсивно, не на всю толщину бетона и т.д. Но хотелось бы, чтобы Вы более-менее понимали природу процесса. На бетонных заводах и бетоносмесительных узлах различных комбинатов, производящих ЖБИ, испытания контрольных образцов проводятся в критических режимах. Бетонный кубик буквально вымачивают в воде ( или спец растворе) с влагонасыщением по полной программе, и замораживают разом до -18. И так - с промежуточными замерами, до достижения критической точки, а именно - потери расчётной прочности. Количество таких циклов вода-лёд и есть коэффициент F. В таком режиме частично работают фундаменты на влагонасыщенных грунтах, опоры мостов, стоящие в воде, ну и прочие гидротехнические сооружения. Для увеличения морозостойкости, бетонные заводы используют различные добавки в бетон, например воздухововлекающие и т.д. Но морозостойкость, увеличенная воздуховолекающими добавками (сверх нормы для этой марки бетона) - уменьшает его прочность. Там нашли тут потеряли. Наиболее хороших результатов в увеличении морозостойкости можно добиться, используя в затворении бетона гидрофобный или напрягающий цемент. Все основные циклы происходят осенью и весной, когда перепады температур происходят каждый день из плюса в минус и обратно. В обычном строительстве, среднестатистическая морозостойкость F100-F200. Коэффициент водонепроницаемости. Обозначается в накладных или паспортах на бетон, как коэффициент с буквой W. (W4,W8,W12, от 2 до 20). Водонепроницаемость бетона - способность не пропускать через себя воду под давлением. Если интересно узнать про методы опеределения водонепроницаемости - почитайте ГОСТ 12730.5—84. Для увеличения водонепроницаемости (сверх стандартной нормы для этой марки), в бетон, при его изготовлении вводят уплотняющие и гидрофобизирующие добавки, либо используют в затворении смеси всё тот же гидрофобный или напрягающий цемент. В чем актуальность данного параметра для частного строительства? У бетона с высоким коэффициентом W есть пара плюсов таких как: Возможность изготовления, без дополнительной гидроизоляции, подвалов в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Актуально, если заливка полов и стен произведена грамотно, без швов и перерывов в бетонировании. Вроде бы казалось, почему бы не проще сделать стандартную гидроизоляцию? Однако, качественно и технично её сделать - не так просто. Я не беру в расчёт профессионалов этого дела. Их мало, услуги их недёшевы. Чаще всего заказчику приходится иметь дело со всезнающими и всеумеющими строителями, от которых и стоит ожидать различных сюрпризов в процессе эксплуатации построенного. Скорее всего, косяки Вам налепят в области сопряжения

Расчет вентиляционных систем. Выбор оборудования для обустройства вентиляционной системы зависит от нескольких параметров: объем воздуха (производительность системы); мощность нагревателя воздуха; требуемое воздушное давление; скорость движения воздушного потока и площадь поперечного сечения воздухопроводов; показатели шума. Производительность вентиляции по воздуху Определение необходимой производительности по воздуху (кубометры в час), является первоначальным этапом при обустройстве системы вентиляции. В расчет должны приниматься площадь помещений и их количество. Также необходимо вычислить кратность воздухообмена, т.е. сколько раз полностью сменится объем воздуха в помещении на протяжении одного часа. Регулируется кратность воздухообмена нормами СНиП (в настоящее время применяются «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» СНиП 41-01-2003 ), с учетом целевого назначения помещения, количества людей внутри него, мощности калорифера и т.п. При расчете производительности по воздуху учитываются два параметра воздухообмена: по количеству люде и по кратности. Определяющим будет наибольший из полученных результатов. Воздухообмен по кратности рассчитывается по следующей формуле: L = n * S * H, где L — необходимая производительность вентиляционной системы, м3/ч; n —кратность воздухообмена, определяемая СНиП (в жилье n = 1, в офисах n = 2,5); S — площадь комнаты, м2; H — высота комнаты, м; Воздухообмен по количеству людей: L = N * Lнорм, где L — необходимая производительность вентиляционной системы, м3/ч; N — количество человек; Lнорм — норматив расходования воздуха на одного человека: в покое (20 м3/ч); офисная работа (40 м3/ч); физическая работа (60 м3/ч). Исходя из полученных результатов, подбирается вентилятор или приточная установка, имеющая требуемую производительность. Кроме того, необходимо учитывать аэродинамическое сопротивление сети воздухопроводов, снижающее производительность вентилятора. Стандартные уровни производительности вентиляционных систем: Для жилых квартир (от 100 до 500 м3/ч); Для коттеджей и загородных домов (от 1000 до 2000 м3/ч); Для офисных помещений (от 1000 до 10000 м3/ч). Мощность нагревателя воздуха Калорифер (нагреватель воздуха) применяется в приточных вентиляционных системах с целью увеличения температуры поступающего воздуха в зимний период времени. Требуемая мощность калорифера должна соотноситься с производительностью вентиляционной системы, необходимой температурой воздуха в помещении и температурой окружающей среды. Последние значения регулируются нормами СНиП и очень существенно различаются в различных регионах нашей большей страны (так, например, в Тюмени для расчетов принимается минимальная температура зимнего наружного воздуха -38оС, в европейской части России только -26°С. Ее расчет производится на основании средней температуры воздуха, на протяжении пяти самых холодных дней самого холодного месяца). В помещении температура воздуха не должна быть менее +18°С. Опираясь на эти значения, можно рассчитать, что при работе калорифера на максимальной мощности, температура воздуха на его выходе должна составлять, например, +44°С. В обязательном порядке система вентиляции должна иметь устройства регулирования производительности, позволяющие путем уменьшения оборотов электровентилятора увеличить температуру воздуха на выходе калорифера. Расчет мощности калорифера производится с учетом следующих параметров: тип электропитания: однофазное (220 В) или трехфазное (380 В). Если мощность калорифера превышает 5 кВт, то он должен подключаться к 3-х фазному питанию. 3-х фазному питанию отдается предпочтение в любом случае, так как при таком подключении рабочий ток значительно меньше. Максимально допустимый ток потребления, рассчитываемый по следующей формуле: I = P / U, где I — максимальный потребляемый ток, А; Р — мощность нагревателя воздуха, Вт; U — напряжение сети электропитания, составляющее 220 В в случае однофазного питания и 60В (3×220В) для трехфазного питания. Если электрическая сеть не допускает подключения требуемой нагрузки, необходимо устанавливать менее мощный калорифер. Температура воздуха на выходе из калорифера рассчитывается следующим образом: ΔT = 2,98 * P / L, где ΔT — разность между температурами воздуха на входе и выходе приточной вентиляционной системы, °С; Р — мощность нагревателя воздуха, Вт; L — производительность вентиляционной системы, м3/ч. В квартирах применяются калориферы с мощностью от 1 до 5 кВт, в офисных помещениях - от 5 до 50 кВт. Если нет возможности применить электрический калорифер требуемой мощности, то следует установить водяной калорифер, работающий за счет тепла от воды системы центрального отопления. Рабочее давление воздуха, скорость потока в воздушной системе и предельный уровень шума. Заключительным этапом будет создание проекта системы воздухораспределения. В ее состав входят воздуховоды, переходники, повороты, тройники, а также распределители воздуха в виде решеток и диффузоров. Первоначально составляется схема воздуховодов. На ее основе схемы производится расчет системы параметров, включающей в себя рабочее давление вентилятора, скорость воздушного потока и уровень создаваемого при работе вентиляционной системы шума. Необходимое рабочее давление вычисляется исходя из технических параметров вентилятора и учитывая диаметр и вид воздушных магистралей, количества поворотов и переходов от одного диаметра воздуховода к другому, конструкции воздушных распределителей. Чем больше длина и сложность воздухопровода, тем большее должно создаваться вентилятором воздушное давление. Диаметр воздуховодов влияет на скорость движения воздуха. Среднее значение - от 2,5 до 4 м/с. При увеличении скорости увеличиваются потери давления и создаваемый шум. Поэтому при создании проекта системы вентиляции необходим компромисс между шумом, производительностью и диаметром воздухопровода. В бытовых приточных вентиляционных системах чаще всего применяются жесткие воздуховоды сечением 100-150*200 мм или гибкие воздуховоды диметром 127—250 мм, также воздушные распределители размером 150-200*200-300 мм. Создание рациональной системы вентиляции в местах Вашего обитания, трудовой деятельности и отдыха чрезвычайно положительно скажется на Вашем самочувствии, иммунитете и общем состоянии.

Проверка готовности поверхности пола Оценить готовность поверхности к укладке напольного покрытия можно, выявив несколько основных параметров, которые влияют на объем подготовительных работ, количество необходимых материалов и непосредственно на качество последующего покрытия. Для проверки ровности полов необходим уровень, вместо которого можно использовать длинное штукатурное правило. В любом случае не вздумайте оценивать ровность пола исключительно зрительно, без помощи специальных приспособлений. Даже незначительная неточность будет потом вам дорого стоить. Первым параметром, характеризующим готовность поверхности пола, является отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Чтобы проверить пол, укладывайте на него длинное правило по нескольким различным направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, имеет ли пол наклон и, если имеет, насколько значительный. Допустимым считается отклонение не более 2 мм на 1 м длины правила (0,2 %). Правда, с увеличением площади помещения эта цифра не может увеличиваться до бесконечности. Если помещение больше 25 м2, то максимально допустимое отклонение в итоге — 50 мм. Если цифра получается большей, то рекомендуется все-таки провести работы по выравниванию пола по одному уровню плоскости. Если же, наоборот, требуется задать полу определенный уклон, то под уровень подкладывается специальная рейка, которая является шаблоном с соответствующим необходимому уклону профилем. Вторым параметром, на который стоит обратить внимание при проверке готовности поверхности, будет ровность плоскости. Иными словами, речь здесь идет уже не об общем уклоне плоскости от горизонтальной или вертикальной оси, а о том, насколько поверхность плоская, не присутствуют ли на ней ямы и бугры. Измерения можно проводить как длинным уровнем, так и правилом или вообще обычным ровным бруском. Приложите ваш эталон к плоской поверхности и проверьте, имеются ли зазоры между плоскостью инструмента и поверхностью, приготовленной для облицовки. Если просветы имеются, то они не должны превышать 2 мм. Если же они превышают эту цифру, вам необходимо устранить неровности. Для полов существует еще один достаточно важный параметр — высота поверхности полов в разных помещениях относительно друг друга. На первый взгляд, казалось бы, все очевидно — измеряйте все полы по описанным выше двум параметрам и выравнивайте. Однако не все так просто. Полы в прихожих и кухнях действительно стоит делать на одной высоте. Но относительно этого уровня высота поверхности в ванных комнатах и туалетах обычно делается чуть меньше, чтобы разлившаяся на пол вода не потекла в смежное помещение, если уровень высоты пола в нем окажется вдруг еще ниже. Рассчитывая соотношения высоты пола в разных помещениях, не забывайте учитывать толщину напольного покрытия и клеевой прослойки. Если вам необходимо поднять имеющийся на данный момент уровень пола, это можно сделать стяжкой, о которой вы прочитаете далее. Если же высоту пола, наоборот, требуется опустить, здесь предстоит нелегкая работа по снятию лишних слоев. Четвертым параметром является чистота и прочность поверхности, на которую будет укладываться покрытие. Под чистотой подразумевается, что поверхность должна быть предварительно освобождена от старой плитки,краски, паркета, линолеума и т. д. После этого необходимо еще очистить и отмыть особо загрязненные места.