Как правильно шпатлевать и штукатурить стены? Как правильно штукатурить и шпатлевать стены? Вопрос, как был актуальным десятки лет назад, так и не теряет своей актуальности до сих пор. Правда раньше речь шла скорее только о штукатурке, так как шпатлевка была еще мало популярна. Сегодня, после заштукатуривания стены шпатлюют, придавая им максимальную ровность и гладкость. В любом случае, два процесса всегда идут рядом, и если принято решение делать ремонт в доме самостоятельно, то надо научиться и штукатурить, и шпатлевать. Правильная штукатурка стен, в первую очередь, предусматривает, замес раствора. В его состав должны входить 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Раствор должен иметь консистенцию густых сливок, иначе жидкий будет стекать по стене, а более густой отпадать. Заштукатуриванию предшествуют подготовительные работы: обеспылевание поверхности, смачивание водой. Все это улучшает сцепление поверхности и цементного состава. Если стена имеет серьезные неровности и перепады, то на нее набивают специальную сетку, которая не позволяет даже толстому слою штукатурки отвалиться. Если не преследуется цель выведения стены в одну плоскость, то работы облегчаются. В этом случае раствор при помощи мастерка набрасывают на стену энергичными движениями на участок примерно 0,5 кв м, после чего теркой слой выравнивают. При этом выполняют круговые движения, прилагая усилия на терку. Далее аналогичным образом штукатурится вся стена. Работы осложняются в том случае, если необходимо выровнять стену под уровень. Здесь приходится устанавливать специальные маяки, наносить раствор между ними и выравнивать при помощи правила. Данный процесс более подробно описан в материале Как выровнять стены в квартире? Если необходимо получить идеально ровную поверхность под покраску или оклейку обоев, то придется обучиться и тому, как правильно шпатлевать стены. К подготовительным работам, как и в случае шпатлевания гипсокартона, относится грунтовка стены. После ее просыхания, готовят раствор стартовой шпатлевки и начинают его наносить на стены при помощи двух шпателей – узкого и широкого. Стартовая, или как еще ее называют, выравнивающая шпатлевка, заполняет дефекты основы, определяет дальнейшую прочность и долговечность финишной отделки. При этом она должна быть совместима с основой. Узким шпателем смесь наносится на широкий, а уже с ним на стену. Если работы начинаются с угла, то раствор наносят, двигаясь от угла к центру стены, постоянно убирая излишки раствора очищенным шпателем. Ближе к центру раствор начинают наносить снизу-вверх. Все полосы должны идти внахлест, чтобы не было пустот. По окончанию работ необходимо дождаться просушки поверхности, отшлифовать ее наждачной бумагой, загрунтовать и наносить аналогичным образом финишную шпатлевку.

Как утеплить лоджию Лоджию необходимо утеплять. Бетонные плиты и пластиковые окна никак не сохраняют тепло. Наоборот, неутепленная лоджия зимой превращается в холодильник. Факт — щелей нет, ветер не дует, а на лоджии едва держится 0 градусов по цельсию. За пример мы взяли стандартную лоджию: в ширину 1.4 метра, длина 4 метра, высота 2.7 метра. Снаружи лоджия будет обшита обычной вагонкой. Стиль, конечно, деревенский, но практичный. Главное не перестараться с морилкой и не превратить помещение в склеп. Зато плюсов в деревянной отделке еще больше. Любую полку или шкаф экзотической конструкции легко встроить в существующее пространство. Дерево тем и отличается, что оно гибкое. Первым делом следует заняться утеплением пола. Для этого использовались лаги 50х30х3000 и шпунтованная половая доска 35 мм. Теоретически половую доску можно взять и толще. Расстояние между лагами не очень большое. Прогибаться доски не будут. Утеплитель был взят самый дешовый. Обычная минеральная вата. Работа занята почти весь световой день. Но работа не тяжелая. Главное правильно закрепить доски. Можно использовать обычные гвозди или шурупы. Кому как нравится. Но забивать (прикручивать) их надо не в доску, а в шпунт. Так эстетичнее. Пол получается «монолитным», без признаков гвоздей и вмятин от молотка. Переходим к утеплению стен. Опять же прикручиваем лаги 30×20 и дюбели 50 мм. плюс саморезы по дереву. Внешний вид саморезов по дереву на картинке. От «металла» они отличаются более широким шагом резьбы. «Металлические» тоже будут хорошо держаться в древесине, просто их сложнее вкручивать даже шуруповертом. Кстати, о шуруповертах! Необходимая при строительстве вещь! Еще более необходим нормальный перфоратор. Бытовые дрели со встроенным перфоратором не подойдут. Это баловство и рыдания. Кирпич они еще кое как просверлят, но бетонные стены им не по зубам. Больше визга и шума, чем полезной деятельности. В просверленные отверстия вставляем дюбеля. Забивать дюбеля молотком не обязательно. Достаточно найти сверло подходящего размера. Дюбель должен входить в отверстие с небольшим усилием пальцем руки. Прочности ему добавит «расширяющий» шуруп. Закрепляем лаги по всему периметру лоджии. Тут тоже есть нюанс. Можно схалтурить и закрепить меньше лаг, чем нужно. Тогда сложнее будет делать фигурный монтаж вагонки. Но можно и перестараться — «забить» пространство ненужными дровами. Пространство между стеновыми лагами заполняем пенопластом. Материал дешовый и легко поддается резке. Минус в его неплотном (в отличие от ваты) прилегании. Исправить это можно дополнительным проклеивании стыков скотчем. Вагонку можно использовать любую. Дерево — оно и есть дерево. Сучки только придадут облицовке натуральности и самобытности. Вагонку (как и плитку) следует укладывать от «угла». Обрезки не выбрасываем. Они пригодятся при монтаже мелких деталей шкафов. Да и экологию от дополнительного вырубания лесов и просек защитят. Окончательный вариант выглядит так. Осталось доделать только финишную отделку. Для подоконника требуется массивная сороковка или шестидесятка. Легче купить, но можно и самому «ошкурить» кусок палки.

Фундамент из труб ПВХ под веранду своими руками Давайте разберем довольно интересный способ устройства фундамента из труб ПВХ. Такой вид фундамента подойдет для легких зданий или построек. В нашем случае это будет фундамент террасы. Далее я расскажу, как сделать такой фундамент и сколько он стоит. В нашем случае для устройства фундамента понадобится 7 столбов. Глубина залегания труб 1,8 м (зависит от глубины промерзания грунта) и над землей они будут выступать на 0,8 м. ПВХ трубы будут выступать в роли несъемной опалубки, которые будут армироваться и заливаться бетоном. Трубы взяты размером 3 м, диаметром 160 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Стоимость строительных материалов: • ПВХ труба 160х3,2х3000 – 700 рублей; 7х700=4900 р • Сухая цементно-песчаная смесь марки 300: - 6 мешков по 50 кг – 150 рублей/мешок = 800 р - 9 мешков по 30 кг – 109 р/шт = 981 р • Арматура диаметром 10 мм 6 шт по 11,75 м – 23р/м + резка = 1711 р Общая стоимость материалов составила 8 392 рубля. Инструменты для устройства фундамента: • ручной бур диаметром 200 мм; • болгарка; • дрель; • лом; • лопата. Технология устройства фундамента из труб ПВХ Первым делом нужно сделать разметку и определить места бурения отверстий под сваи. Пробурить отверстие глубиной 1,8 м довольно сложно, поэтому сначала откапываем лопатой яму глубиной 50 см, затем буром делаем отверстие глубиной 1,3 м. В процессе бурения нужно следить за вертикалью и периодически проверять ее уровнем. В лунку диаметром 200 мм устанавливаем трубу 160 мм и заливаем сначала одно ведро раствора. Поднимаем трубу на 15-20 см, чтобы раствор заполнил пространство вокруг ПВХ трубы. Так у нас внизу получится бетонная пятка, которая увеличит площадь опирания и не даст силам пучения поднять трубу. Через 20 минут можно устанавливать каркасы из арматуры. Сделать их нужно из 3 прутов арматуры и скрепить вязальной проволокой. Заливаем трубы до верха раствором. В процессе заливки смесь нужно уплотнять, для этих целей подойдет прут из арматуры. Не забываем установить анкерные болты для крепления обвязочного бруса. Смесь для заливки фундамента обычно готовится вручную в ведрах. Для перемешивания использованием насадки для дрели. Через 7 дней можно продолжать строительство стен.

Раздвижные стеклянные двери: рекомендации по установке Какими бы не были шикарными у вас в жилище распашные двери, все они воруют пространство. А для однокомнатных квартир лучшим решением для разделения пространства станут раздвижные стеклянные двери. Такие системы бывают цельностеклянными, без направляющего рельса. Их устанавливают на подвижной перегородке, то есть получается мобильная стена. Есть системы с деревянными или пластиковыми рамами, с направляющим рельсом. Устанавливая раздвижные двери вдоль стены, вы должны учитывать, что на ней не должно быть розеток и выключателей. Кроме того, вдоль нее нельзя будет поставить предметы мебели и технику. Даже если для двери будет обустроен специальный карман, на стену нельзя будет повесить светильники, картины или устанавливать выключатели с розетками. Раздвижные стеклянные двери: особенности монтажа Для инсталляции цельностеклянной системы необходимо для начала составить проект, который предусмотрит специальные закладные детали для монтажа. Направляющую обычно крепят к потолку, по ней будет двигаться стеклянное полотно или два полотна в разные стороны. При желании вы сможете установить систему с двумя направляющими, и у вас получится две или четыре створки. Существуют системы с одной глухой створкой и несколькими створками, которые будут двигаться в параллельных плоскостях. Обычно для разделения пространства помещения используются тонированные полотна под сатин. Можно использовать многослойное цветное стекло, заказать рисунок или гравировку. Установка таких систем производится только профессионалами. Для монтажа используются: экструдированный рельс, бесшумные каретки с роликами на подшипниках. Раздвижные стеклянные двери смотрятся очень современно и могут сделать ваше жилище очень красивым и неповторимым. Кроме того вы получите массу преимуществ и больше полезного пространства.

Как сделать односкатную крышу гаража Крыша для гаража может иметь различную форму. Но среди всех возможных вариантов односкатная крыша является самой простой и экономичной. Для её строительства используется минимум материалов, времени. Объем работ невелик. Справится с такой постройкой вполне под силу даже неопытному человеку. Чтобы разобраться, как сделать односкатную крышу гаража максимально просто и быстро, не потребуется долго вникать в строительные премудрости. Преимущества односкатного типа крыши Односкатка имеет множество преимуществ, благодаря которым является самой популярной при возведении гаражных построек: простота проектирования; несложный монтаж стропильной системы; небольшие затраты из-за малого количества материалов; устойчивость к сильному ветру; короткий срок возведения. Как и любая каркасная односкатная крыша – это стропильная система плюс «кровельный пирог». Стропила будут играть двойную роль, выступая также и в качестве потолочных балок, которые лежат под уклоном на противоположных стенах коробки. Уклон крыши обеспечивается разной высотой подпорок. Обычно угол наклона не превышает 50–60 градусов. Стропильная система должна быть достаточно прочной для того, чтобы оказывать сопротивление непогоде, то есть ветру и осадкам, выдерживать массу кровли и вес людей, взбирающихся на крышу для осмотра или ремонта. Для этого подбирается качественная хвойная древесина достаточного сечения без гнили и червоточины, с влажностью не более 22%. Чтобы избежать гниения под возможным воздействием сырости, всю деревянную конструкцию нужно обязательно обработать антисептической пропиткой, а также противопожарным средством. Подготовка к строительству Если расстояние от одной стены гаража до другой, противоположной, более 5 м, то возможно придется применить дополнительные упоры (смотря какой размер доски использовался для строительства крыши). Если просто уложить стропила между двумя стенами, при наличии повышенных нагрузок образуется провисание. Конструкция должна быть прочной. Балки могут укладываться в специальные гнезда, часто специально предусмотренные для этих целей при кладке стен. Разбежка между балками в этом случае обычно составляет 0,9–1 м. Как высчитать разницу в высоте стен? Если уклон крыши составляет, например, 25°, значит, на каждый 1 м расстояния между противостоящими наружными стенами нужно добавить 30 см для противоположной стены. Значит, если это расстояние между наружными противоположными стенами гаража составляет 4,5 м, то разница в высоте стен составит 4,5×300 = 1350 мм. Обратите внимание! Если гараж небольшой и ощутимых нагрузок на крышу не предвидится, мауэрлат, и тем более армированный пояс, можно не делать. Это еще больше сократит расходы на строительство. Чтобы сделать качественную крышу, необходимо все же подготовить прочное основание. Для этого сверху по всему периметру устанавливают и закрепляют металлические либо деревянные балки. Благодаря этому нагрузка по крыше распределяется равномерно и укрепляется соединение крыши с гаражом. Чтобы прикрепить мауэрлат, в стенах бурятся отверстия для крепежа, которые для надежности заполняют строительным клеем. Также болты можно предварительно зацементировать. Отверстия для крепежа высверливают и в самом мауэрлате. Благодаря этим отверстиям он насаживается на болты и надежно закрепляется. При проведении работ важно следить за тем, чтобы поверхность оставалась горизонтальной. Монтаж стропил и кровли Стропила крепятся к мауэрлату с помощью железных скоб с обеих сторон. Для этого в стропилах вырезаются двойные зубья. Концы стропил должны выступать за границу мауэрлата на 35–40 см. Это необходимо для образования защищающего от дождей свеса. Важно правильно произвести необходимые замеры и заготовить требуемое количество стропил, учитывая, что их шаг должен составлять 60‒70 см. Перпендикулярно стропилам крепится обрешетка. Она обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и служит основой для закрепления кровли. Если использовать рулонный кровельный материал обрешетка должна выполняться сплошной. В качестве материала может выступать обрезная, необрезная доска либо брус. Далее производится настил гидроизоляционного материала. Его настилают с напуском в 10–15 см и закрепляют степлером и соединительной лентой. В качестве кровельного материала может использоваться шифер, металлочерепица, ондулин, рубероид, металлический профиль и др. В зависимости от выбранного материала применяется разный угол наклона. Например, для крыши с рубероидным покрытием достаточно будет угла в 15°, когда для черепицы он должен быть около 30°. Обратите внимание! Часто при эксплуатации такой крыши в зимнее время оказывается, что снег не может сойти с наклонной поверхности, это может повредить кровле гаража. Поэтому время от времени крыша нуждается в очистке и осмотре.

Шпатлевка стен своими руками Шпатлевка стен своими руками возможна, если иметь определенные знания и опыт работы со строительными материалами. В данной статье мы хотим рассказать вам, как правильно выполнять шпатлевку стен под различные виды отделки: покраску или оклейку обоев. Многие из вас встречали такой термин финишная шпатлевка, но хочу сказать, что любой вид данного материала можно назвать финишным. Существует два вида шпатлевок: готовые смеси и сухие смеси. Оба вида предназначены для выравнивания поверхностей. Отличие только в том, что готовая шпатлевка имеет в своем составе олифу, клеевые вещества, латекс и другие добавки. Это позволяет их использовать по окрашенным поверхностям и слой нанесения их на поверхность минимальный, в отличии от сухих. Шпатлевка стен под обои самостоятельно. Шпатлевка стен самостоятельно под обои производится для создания ровной и прочной поверхности, а также устранения явных дефектов стены: трещин, сколов и неровностей. В основном такой вид отделки проводится сухими строительными смесями. После приготовления раствора, который готовится методом растворения смеси водой и тщательном его перемешивании. Количество воды необходимо соблюдать в пропорциях, указанных производителем смеси. Слой шпатлевки наносится на отштукатуренную и прогрунтованную поверхность толщиной 2 мм. Для нанесения необходимо использовать шпатель шириной 60 – 80 см, на который накладывается слой материала толщиной 10 -0 15 см. Далее необходимо этим шпателем вымазать материал на стену, держа инструмент под углом 20-30 градусов. Для удобства необходимо использовать шпатель меньшей ширины – 10 – 15 см, которым поправляется шпатлевка на широком инструменте и накладывается на него новый материал. Идеальным движением мастера можно назвать диагональное, так как это позволяет одновременно выровнять плоскость по горизонтали и вертикали. Начинать рекомендуется с левого угла, и вымазывать шпатлевку нужно вдоль свежее обработанной поверхности. Не переживайте, если на стене остаются полосы от шпателя, такие же полосы оставляют даже профессионалы. При шпатлевке в углах используется угловой шпатель, что позволяет создать сопряжение поверхностей под 90 градусов. Сохнет шпатлевка примерно 12 часов. После чего поверхность можно шлифовать, что позволяет создать идеально ровную поверхность и убрать полосы от шпателя. После того, как вы закончили со шпатлевкой стен, их необходимо обработать специальной пропиткой, которая также сохнет не менее 12 часов. Все стена готова к оклейке обоев. Шпатлевка стен под покраску. Если вам нужна шпатлевка стен своими руками под покраску, то необходимо прочитать данный раздел. Под покраску нам необходимо создать идеально гладкую и ровную поверхность. Если для покраски используется водоэмульсионная краска, то она скроет мелкие дефекты, а вот эмаль требует идеальной поверхности. Под покраску поверхность шпатлевать нужно тщательно. Обработка поверхности производится по той же технологии что и отделка стен под оклейку обоев. Разница только в используемых инструментах. Ширина шпателя должна быть не больше 60 см, а наждачная бумага имеет абразив не выше Р120. Шкурить поверхность необходимо качественно и не пропускать дефекты. Штукатурить стену под покраску можно двумя способами: полностью обрабатывать поверхность или частично произвести корректировку поверхности. Во втором случае необходимо устранить видимые недостатки стены. Если присутствует отслоенная краска или сколы, то их необходимо удалить. Если имеются трещины то их необходимо расшить шпателем. Все дефекты прогрунтовываются предварительно и зашпатлевываются. Глубокие трещины нужно штукатурить и проклеивать серпянкой, что позволяет избежать их проявления в ближайшее время. Далее поверхность необходимо отшкурить и подготовить под покраску. Чтобы краска хорошо легла на стену, то ее нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Если вас интересует шпатлевка стен своими руками и вы внимательно прочитали наши рекомендации, то у вас должно все получиться.

Как правильно установить сливной бачок на унитаз Если вы решили сделать ремонт в туалете самостоятельно, в том числе, заменить сантехнику, то вам потребуются знания в этой области. О том, как установить бачок на унитаз, и подключить его, расскажет наша статья. Основные термины при работе с установкой бачка Для описания устройства и механизма действия сливного резервуара используются следующие понятия: - Спускная арматура – устройство, которое запускается автоматически или механически, служит для спуска воды в напольную чашу унитаза из резервуара; - Наполнительная арматура – работает автоматически, необходима для наполнения емкости нужным объемом воды; - Полезный объем – количество воды, поступающее из резервуара в унитаз при определенных условиях: если бачок заполнен на 20 мм ниже метки перелива, наполняющий механизм закрыт и нажатие на спускную арматуру единоразовое в течение 2 секунд; - Переливное устройство – механизм, отводящий воду из резервуара в напольную чашу в случае, если наполнительная арматура вышла из строя; - Непосредственно смывной бачок – безнапорная емкость, самонаполняемая из водопровода, ее слив обеспечивает смывание. Механизм работы сливных бачков для унитаза: принцип действия навесного бачка Высокорасполагаемый бачок – это резервуар, размещенный отдельно от напольной чаши. При нажатии на спускную ручку происходит процесс смыва. Вследствие нажатия опускается сифон, вода из него по сливной трубе поступает в унитаз. В таких бачках вода подается до полного опустошения резервуара. С точки зрения экономии средств, эта особенность является существенным недостатком. Принцип работы традиционного бачка Процесс слива запускается нажатием на спускной механизм. Далее посредством тяги вертикальный клапан поднимается и закрывает вход в переливное устройство. Таким образом, объем воды, подающейся в напольную чашу, ограничен. Она поступает, пока нажат спускной рычаг, как только воздействие на устройство прекращается, заканчивается и смыв. Когда объем воды в емкости падает до минимального уровня, вертикальный клапан опускается, и вход для перелива оказывается перекрытым. Как только воздействие на спускной механизм завершается, клапан возвращается в седло и перекрывает отверстие для слива. По мере уменьшения объема воды опускается поплавок, который обеспечивает открытие поплавкового крана. Через этот кран вода подается в резервуар. Когда уровень жидкости достигает предела, поплавковый кран перекрывает ее поступление. Установка и подключение бачков К монтажу резервуара приступают уже после монтажа и подключения унитаза. Установка полочного бачка Существует два варианта решения проблемы, как установить бачок на унитаз, если емкость полочного типа. Можно сначала собрать арматурные элементы, а после установить сам резервуар, можно поступить наоборот. Главным в данном случае является то, что бачок устанавливается на полочку и крепится болтами. Обязательно использование специальных прокладок. Они устанавливаются между унитазом и резервуаром и имеют овальную форму. На прокладку наносят силиконовый клей и устанавливают ее на определенное место, после чего крепления соединяются винтами. После полного высыхания клея необходимо проверить герметичность соединений, чтобы избежать протечек. Для того, чтобы собрать внутренние детали, нужно выполнить последовательность действий: 1. Подключить к емкости муфту подводки; 2. Прикрепить к муфте поплавковый клапан; 3. Присоединить трубку перелива; 4. Установить спускной рычаг; 5. Смонтировать седло и вертикальный клапан; 6. Соединить посредством тяги механизм спуска с вертикальным клапаном; 7. Установить поплавковый клапан и зафиксировать поплавковое колено. 8. Установить емкость на полочке с применением прокладки; 9. Установить перелив в седло и отрегулировать его положение; 10. Соединить резервуар и напольную чашу креплениями. Одним из важнейших в системе внутренних элементов является поплавковый клапан. С его помощью можно регулировать заполнение резервуара. Для этого нужно разгибать или сгибать скрутку поплавкового колена. Установка навесного бачка Как установить бачок на унитаз, если резервуар расположен на удалении от унитаза: 1. К напольной чаше подвести и посредством муфты закрепить сливную трубу; 2. Отметить на стене места крепежа бачка; 3. Отсоединить емкость от трубы и закрепить ее на стене, затем конструкцию снова собрать. После установки резервуара необходимо провести монтаж внутренней арматуры: 1. Установить спускной рычаг; 2. Зафиксировать и соединить посредством тяги переливной механизм, вертикальный клапан и седло; 3. Подвести к емкости трубу и зафиксировать ее муфтой с использованием прокладки; 4. Установить при помощи муфты поплавковый клапан; 5. Соединить с клапаном и зафиксировать под нужным углом скрутку поплавкового колена; 6. Отрегулировать размещение седла и муфты, соединяющей коммуникацию и унитаз. Если учитывать все рекомендации и правила грамотного монтажа сантехники, то установить сливной бачок своими руками не составит труда.

Здравствуйте. Напишите пожалуйста, как лучше заделать щели между пластиковыми окнами и стеной дома. Какие материалы использовать. Дом панельная многоэтажка.

Арматура для сливного бачка унитаза: правильные рекомендации сантехников Возможно, многие испытывали неприятные моменты с поломкой устройства. Порой достаточно просто вручную отрегулировать механизм, иногда необходима полная замена составляющих арматуры. Важно не ошибиться в выборе правильных деталей, именно от них зависит качественный уровень работы сантехники. Краткая характеристика устройства Арматура для сливного бачка унитаза демонстрирует следующее устройство из: - спускного отверстия, - специальной боковой трубки, служащей для переливания воды, - резинового клапана крышки, - кнопки слива. Перед непосредственной установкой рекомендуется ознакомиться с компонентами устройства, ее основными частями и их характеристиками. Устройство заполнения бачка водой Данная функция позволяет проникать воде в емкость. Благодаря специальной детали в виде поплавка и запорного клапана вода набирается до определенного уровня, не позволяя превысить свой лимит. При регулировке спусковой кнопки поплавок меняет свое положение, регулируя уровень воды в бачке унитаза. При заполнении водой поплавок дает сигнал запорному клапану, в свою очередь регулирующий доступ воды из водопровода. Регулировку уровня заполнения водой бачка отвечают механизмы: - вышеупомянутый поплавок, - запорный клапан. Механизм спуска жидкости из слива унитаза предполагает следующую технологию. Спуск воды осуществляется при помощи сифона и спускового рычага. Подробное наглядное устройство указано на схеме. Функция сифона – плотно закрывать сливное отверстие, избегая водяных потеков. Среди видовых категорий сифона выделяют: стандартная «груша» (в форме резинового цилиндра), такое устройство «грушевидного» сифона используют боковой рычаг бачка, или «кнопку» на крышке, действующей по принципу поднятия ее вверх. Еще один вид спускового механизма воды – кнопка на главной стенке бачка (зачастую встречается в сливных бачках, устанавливаемых в стене туалетной комнаты). Правила установки и настройки механизма арматуры Установка унитаза требует дополнительных внутренних конструкций. Установка и регулировка арматуры является обязательным дополнением качественной работы сливного бачка унитаза. Чтобы закрепить прочитанное, предлагаем просмотреть видео, содержащее подробное руководство по регулировке арматуры сливного устройства. Арматура для сливного бачка унитаза предполагает ответственный подход к монтажу. Подробная технология и установка всех необходимых составляющих бесперебойной работы бачка ниже. 1. В наборе установки бачка находиться резиновая прокладка, необходимость ее установки – первоочередная. 2. На специальные болты крепления установить шайбы и прокладки из резины. Надеть болты в отверстия, с одной стороны, с другой – шайбу и повернуть гайку. 3. Надеть на гайку резиновое кольцо, служащее определенным герметиком. Главное – чтобы кольцо не позволяло пропускать лишнюю влагу и воздух. При установке и настройке арматуры необходимо тщательно осматривать каждую деталь. Даже незначительное повреждение поверхности детали способно привести к поломке бачка. Можно использовать дополнительные уплотнительные средства – герметик, скрывающий лишние недостатки деталей. 4. Прикрепить сливной бачок к унитазу. 5. Соединить водопроводную коммуникацию и заполняющий механизм. 6. Закрыть бачок крышкой. Отрегулировать спусковую кнопку Рекомендации по арматуре сливных бачков В большинстве случаев арматура для сливного бачка унитаза по своему механизму несложна. Ее установкой может заняться даже некомпетентный в данных вопросах человек. Знания дополнительных нюансов по ремонту и настройке арматуры помогут избежать проблем в подобном вопросе. Важно уметь регулировать уровень сливного клапана. Часто советуют: - отключить соединение тяги и трубы перелива, - убрать лишнюю влагу со стакана фиксатора, - поменять положение стойки (вверх или вниз). Настройка арматуры унитаза позволяет выставить «режимы» количества сливаемой воды. Слив может быть малым или обильным благодаря правильному расположению поплавка, регулировавшему расход воды сливного механизма.

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: Пенобетонные блоки, так называемые «пеноблоки», применяются, для возведения наружных стен, толщиной 400-500 мм. Такая кладка, идёт сразу под отделку. Но иногда стены из пеноблоков в 300-400 мм дополнительно утепляют снаружи, перед тем, как декоративно отделать их. По мнению большинства специалистов, утеплять такие стены нерационально, а если вы желаете построить тёплый дом, и отделать его камнем, то снаружи стены лучше обложить кирпичом. Блоки из пористых бетонов были разработаны для того, чтобы обеспечить хорошее теплосбережение в жилых домах. Из положительных свойств этого материала надо также отметить долговечность. На пеноблоки не оказывают отрицательного воздействия осадки, плесени и грибок. Пеноблок способен отводить за пределы помещения сырость. Так как в составе материала только негорючие компоненты, он обладает высокой степенью огнестойкости. Преимущество стен из пеноблоков заключается в том, что не образуется конденсат, который при устройстве многослойных стен, возникает внутри утеплителя, что приводит к увеличению теплопроводности, влажности, отслоению штукатурки и другим негативным явлениям. В борьбе с этими явлениями, помогает устройство «вентилируемых фасадов». Возведение зданий с однослойными стенами из пеноблоков позволяет исключить такие сложности, в технологическом процессе, при этом, не нарушаются санитарные нормы и правила. Возведённые стены из пеноблоков, по своим физическим свойствам, сравнимы со стенами домов из дерева, но цены на срубы домов несколько выше. Зато используя дерево Вы можете в дальнейшем значительно сэкономить на утеплении. Ведь рубленный дом это самая теплая из существующих построек. Но сейчас тема статьи другая. Недостатком стен из пеноблоков является низкая прочность, поэтому такие стены требуют усиления железобетонными элементами (балками и колоннами) для равномерного распределения нагрузок. Кроме этого стены пеноблоков, могут треснуть, при прямом попадании влаги в, плохо заделанные стыки. Вода замерзая, может вызвать разрушение стены, но качественная облицовка фасада здания позволяет легко устранить эту проблему. Кирпич хорошо выдерживает дополнительную нагрузку, связанную с применением любой облицовки. Будь то штукатурка или природный камень. Чтобы внешний вид дома стал более привлекательным, можно также облицевать его красивым кирпичом. Дом с применением кирпича прочнее, чем дом, сложенный только из пеноблоков.