Геология строительного участка. Выбор типа фундамента и его конструктивных особенностей, принимают с учётом размеров дома, его веса и материала стен; но в первую очередь выбор фундамента зависит от типа и свойств грунтов основания, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства? Для определения состава и плотности грунтовых слоёв бурим на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м(или копаем две ямы). Шурфы расположить на пару метров от предполагаемого периметра дома по диагонали. В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для временного туалета или будущего септика. Тщательно изучаем каждый слой и замеряем его высоту. На территории России в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами , а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. Определение типа песчано-глинистого грунта. Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; уровень ила отмечаем через 2 часа; ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 8 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 2 см (8-6=2), толщина слоя глины 2 см (10-8=2), а общая толщина осадка 10 см; вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 6/10*100% =60% — содержание песка в %; 2/10*100%=20% — содержание ила (пыли) в %; 2/10*100%=20% — содержание глины в %. По треугольнику Ферре определяем тип грунта - суглинок. Используя данный метод можно выяснить не только тип грунта, но и его некоторые свойства, так большое содержание глины говорит о пучинистых грунтах; большое содержание ила говорит, что возможно перед нами просадочный грунт.

Что выбрать для внутренней отделки? Наиболее распространенными видами отделки стен и потолка на сегодняшний день являются гипсокартонные и штукатурные работы. Так как эти два вида внутренних отделочных работ являются доминирующими, проведем сравнение характеристик, указав достоинства и недостатки, уяснив которые, пользователь самостоятельно сможет выбрать вариант, который окажется правильным, именно, в его частном случае. Штукатурка. Штукатурные работы давно проверены временем и зарекомендовали себя неплохо. Стены, отделанные штукатуркой, обладают высочайшей прочностью. На их поверхность можно без проблем вешать всевозможные полочки, тяжелые шкафы, крепить микроволновые печи, телевизоры и прочую кухонную и бытовую технику, не говоря уже о картинах, вешалках и прочих малогабаритных вещах с небольшой общей массой. Качественные стены не «испугаются» даже настенного турника, главное здесь – грамотно подойти к монтажу, прикрепив конструкцию при помощи анкерных болтов к кирпичной или бетонной основе, находящейся под слоем штукатурки. Штукатурные работы. Штукатурка не поддается никаким видам гниения, ее долговечность проверена не одним поколением. Без преувеличения можно сказать, что срок службы такого покрытия исчисляется не годами, а десятилетиями. Штукатурка – «дышащий» материал, помещение не будет в конечном итоге «запревать». Впрочем, этот момент достаточно спорный, так как очень многое определяется качеством и составом штукатурного раствора, толщиной отделки и другими факторами. Существует декоративная штукатурка, представленная на рынке в разном цветовом спектре. Данный вид чаще всего применяют для внешних работ при отделке цоколей и фасадов зданий. Теперь, о недостатках. Прежде всего, стоит заметить, что штукатурные работы – это «мокрые» работы. Во время отделки дом будет полон грязи, пыли, а время окончательного высыхания штукатурного слоя может составлять от нескольких суток до недели; это зависит от толщины слоя отделки, от влажности и температуры помещения и качества раствора. Штукатурные работы могут «влететь в копейку», если стены отличаются большой неровностью, бугристостью, имеют множество осыпающихся участков или вообще провалов. Насколько проблемней поверхность отделываемых стен, настолько больше потребуется раствора для приведения стен к нормальному состоянию, соответственно – больше работы правилами, уровнем и с расстановкой маяков. Всю ценную мебель и предметы следует перенести из ремонтируемого помещения в безопасное место, или, как минимум, защитить – чем нибудь обернуть. Эти работы значительно долгосрочнее, чем монтаж ГКЛ. Как уже говорилось выше, во многом это зависит от исходного состояния стен. Гипсокартон. Гипсокартонное покрытие очень часто применяется при отделке офисов и квартир и в качестве комнатных стен-перекрытий. Монтаж гипсокартона – исключительно «сухой» вид работы, сопровождающийся минимальным количеством грязи, а время отделки жилой комнаты средней площади не превысит пары дней. При монтаже ГКЛ требования к исходному состояние стен, довольно невелики, так как лист крепится к предварительно закрепленному на поверхности стен алюминиевому каркасу из профилей. В случае «катастрофического» состояния стен, гипсокартон может оказаться, просто настоящим спасением. Он скроет все физические изъяны несущей стены, однако тут таятся два нюанса. Во-первых, помещение теряет в объеме по 5-10 см с каждой стороны, что, конечно, отрицательно скажется на помещениях с малой площадью, к которым относится большинство квартир старых панельных домов. Во-вторых, в частных домах между гипсокартоном и стеной могут завестись грызуны. Так как материал легко поддается обработке, то это идеальный вариант для дизайнерских и архитектурных изысков. Здесь, кстати, можно значительно сэкономить, минимизировав таким образом «мокрые» работы. Однако, гипсокартон довольно слабый материал. На его поверхность нельзя повесить тяжелые предметы, а в случае бытовой неаккуратности в такой стене можно легко сделать вмятины и отверстия. Впрочем, прочность ГКЛ-отделки можно значительно повысить, если сделать ее в два слоя. Но в таком случае сразу встает вопрос об экономической целесообразности. Надо признать, что гипсокартон обладает, куда меньшим сроком эксплуатации, чем штукатурка. Со временем ГКЛ-волокно может начать «распухать» из-за температурных перепадов или повышенной влажности, а в случае затопления соседями сверху такие стены и особенно потолок необратимо «поведет», исправить это можно будет только полноценными реставрационными работами. Несмотря на «сухой» тип работы, после монтажа листов непременно потребуется финишная отделка поверхности. Гипсокартон быстр и прост, но менее надежен и долговечен. Качественная штукатурка же, прослужит двадцать, тридцать, а то и более лет, такое покрытие крепкое и надежное, оно хорошо подойдет для дома, строящегося «на века».

Как правильно сверлить бетон Раньше мастера при проделывании отверстий в бетонных стенах пользовались кувалдой, шлямбуром и другим инструментом, и воспоминания о такой работе, которая была чрезвычайно сложной и трудоемкой, приводят строителей в ужас. Сегодня их работу удалось существенно упростить благодаря тому, что на рынке появился перфоратор. Это мощное, компактное и сравнительно недорогое устройство, при помощи которого можно проделывать отверстия в наиболее прочных материалах, в том числе и в бетоне. Такая работа, несмотря на сравнительную простоту, требует наличия определенных навыков, о которых мы сейчас и расскажем. Первым делом следует определиться с диаметром, глубиной, предназначением и количеством проделываемых отверстий. Это поможет правильно подобрать буры для их проделывания. Практически все буры комплектуются современным креплением типа SDS-plus, которые помогают зафиксировать их в патроне перфоратора. Перед закреплением следует смазать хвостик при помощи специальной смазки, которая обеспечивает плавность поступательного движения бура в патроне. Сам патрон всегда нужно держать в чистоте и смазанным для того, чтобы в любое время один бур можно было заменить на другой. При необходимости в проделывании отверстий большой глубины следует сначала проделать его коротким буром (350 мм), а затем применить бур нужно длины. Обусловлена такая необходимость тем, что слабое место бура – у его основания. Поэтому если Вы будете сразу проделывать при его помощи глубокие отверстия, то возможность его поломки в несколько раз повышается. Также такую работу желательно проводить в несколько этапов: перерывы помогут охладить сверло и очистить отверстие от излишков разрушенного материала. У неопытных мастеров часто появляются проблемы с силой прикладываемого усилия. Если опытные мастера хорошо знают, какое усилие необходимо прикладывать при работе перфоратором определенной мощности и со стенами из определенного материала, то неопытные работники часто пытаются решить проблему силовым методом. Нередко это приводит к поломке устройства и необходимости в дорогостоящем ремонте. Силовой метод при работе с перфоратором неприемлем.

Анкера Клиновой анкер с гайкой. Клиновой анкер с гайкой. Применение:используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. Не требует точной глубины сверления и очистки отверстия. Принцип работы: при затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Потолочный анкер с ушком. Потолочный анкер с ушком. Применение:для крепления канатов, цепей, тросов, электрокабелей, светильников, подвесных потолков и т.п. к бетону и полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и ушком с отверстием диаметром 6,3мм. Принцип работы: при прикладывании усилий на вырывание анкера происходит наползание муфты на конусообразный хвостовик, что приводит к распиранию и обеспечивает надежную фиксацию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной - нагрузки навырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Потолочный гвоздевой дюбель. Потолочный гвоздевой дюбель. Применение:Используется для крепления рам, реек, металлических профилей, подвесных потолков, гирлянд освещения и противопожарных конструкций к бетону и при родному строительному камню. Особенности конструкции: крепежный элемент состоит из металлического стержня со стопорной шляпкой и клинообразным хвостовиком и распорного клина. Принцип работы: клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга, и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности. Анкерный болт. Анкерный болт. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка шестигранная. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт двухраспорный. Анкерный болт двухраспорный. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусом на конце, двумя цилиндрическими подвижными муфтами с продольными прорезями, шайбой и гайкой. Головка имеет прямой шлиц. Принцип работы: при завинчивании гайки первая муфта наползает на хвостовик, а вторая муфта на первую и происходит распирание. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт с гайкой. Анкерный болт с гайкой. Применение: Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой. Принцип работы: при завинчивании гайки муфта наползает на хвостовик, и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт с кольцом. Анкерный болт с кольцом. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка имеет форму кольца. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов. Анкерный болт с крюком. Анкерный болт с крюком. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка имеет форму крюка. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов. Забиваемый анкер. Забиваемый анкер. Применение:Используется при ответственном монтаже (при больших нагрузках), при креплении тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, ворот и т.п. к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: анкер представляет собой полый цилиндр. С одной стороны имеется внутренняя резьба, с другой стороны распорная зона из четырех сегментов. Для обеспечения контролируемого расклинивания внутри полого цилиндра расположен сердечник(конус). Принцип работы: при забивании анкера происходит распирание сегментов в просверленном отверстии. За счет этого предотвращается прокручивание и анкер надежно фиксируется. При ввинчивании болта происходит дополнительное распирание и фиксация. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить анкер в отверстие, расклинить с помощью молотка и специального инструмента (напр.бородка). Ввинтить болт с навешенной на него монтируемой деталью. Металлический рамный дюбель. Металлический рамный дюбель. Применение:Металлический рамный дюбель может использоваться только при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону. Особенности конструкции: рамный дюбель состоит из полой гильзы, винта с метрической резьбой, позволяющих выдерживать высокие нагрузки на срез, и конусообразной втулки. Принцип работы: при закручивании винта с метрической резьбой происходит втягивание конусообразной втулки в тело дюбеля, что приводит к распиранию стенок дюбеля в просверленном отверстии и позволяет надежно удерживать монтируемые детали, а также производить их юстировку. Гильза рамного дюбеля имеет специальные ребра, предотвращающие проворачивание втулки и всей конструкции внутри отверстия. Варианты: винты могут иметь потайную или сферическую головку. Монтаж:Крепление осуществляется методом монтажа с зазором. Просверлить отверстие по размерам изготовителя и очистить его. Вставить рамный дюбель через монтируемую деталь в несущую основу. Завинтить винт до упора. При креплении в пустотелых материалах длину дюбеля следует выбирать таким образом, чтобы была задействована, как минимум одна перегородка несущей основы. Максимальный момент затяжки винта - 5Нм. Металлический гвоздевой дюбель. Металлический гвоздевой дюбель. Применение:Применяется для сквозного монтажа реек, рамных конструкций, стеновых панелей на бетон и кирпич, а также для монтажа подвесных конструкций к бетонным потолкам. Особенности конструкции: система крепления состоит из дюбеля с грибовидным стопорным бортиком и гвоздя. Распорная зона дюбеля состоит из 2-х сегментов. Принцип работы: при вбивании гвоздя происходит распирание сегментов дюбеля в просверленном отверстии. Свойства: обладает высоким запасом прочности и может применяться в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности; легок в монтаже. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Пропустить дюбель через монтируемую деталь и вставить в отверстие. Ударами молотка вбить гвоздь в дюбель. Анкер с ударным распором. Анкер с ударным распором. Монтаж: Просверлить отверстие в строительной основе и очистить его, вставить анкер с навешенным монтируемым элементом в отверстие. Распереть анкер,забив молотком гвоздь. Затянуть гайку. Латунный распорный дюбель. Латунный распорный дюбель Применение:Используется для крепления предметов при помощи метрических винтов. Например, в зданиях с металлическим каркасом или в сантехнических конструкциях, к бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: латунный дюбель представляет собой нержавеющий дюбель для полнотелых материалов и требует соответствующего метрического винта. Принцип работы: в дюбель ввинчивается метрический винт, дюбель распирается и за счет давления закрепляется в стенках отверстия. Монтаж:Крепление осуществляется методом предварительного монтажа. Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить дюбель в просверленное отверстие и забить до упора легкими ударами молотка. Закрутить винт подходящего диаметра с навешенной на него монтируемой деталью.

Крыша частного дома. Финишным аккордом в строительстве дома является возведение и обустройство крыши. Самую главную роль при ее строительстве играет стропильная система. Правильный монтаж кровли влияет на прочность, жесткость, а также внешний вид крыши. В связи с этим , мы настоятельно рекомендуем обращаться исключительно к специализированным организациям, у которых есть лицензия на выполнение строительных работ. Кровельных материалов на сегодняшний день существует большое количество. Самыми популярными являются – металлочерепица, керамическая черепица, гибкая битумная черепица. Также в последнее время в Казахстане набирает большую популярность композитная черепица. Уклон крыши. В строительстве крыши очень многое зависит от уровня наклона. К данному вопросу нужно подходить с полной серьезностью. Если в вашем регионе частые осадки это нормальное явление, то лучше всего выбрать уровень в 45 градусов. Если дуют сильные ветры, то кровлю стоит сделать пологой. Также уклон кровли зависит от материала. Если вы предпочли керамическую, цементно-песчаную черепицу или шифер, то нельзя делать угол меньше 22 градусов, так как в местах стыков во время осадков может задерживаться влага. Односкатная крыша должна иметь угол 20-30 градусов, а двускатная - 25-45 градусов. Чем больше угол уклона – тем дороже обойдется крыша, так как на кровлю под большим углом уходит больше материала. Самая экономная, как вы поняли, получается плоская кровля с углом в 5 градусов. Конструкция крыши Многим известно, что любая крыша жилого дома состоит из конструкции стропил, к которой монтируется кровельный пирог. Состоит такая конструкция из мауэрлата, стропил, подкосов и обрешетки. Стропила по типу строения разделяют на наслонные и висячие. Основной фигурой в системе является треугольник, так как он наиболее жесткий. Наслонные стропила опираются концами на стены жилого дома, а серединой прислоняются к промежуточным опорам. Висячие стропила опираются концами исключительно на стены постройки или на мауэрлат, без промежуточных опор. У деревянных домов роль мауэрлата берет на себя верхний венец сруба. Для стен из кирпичей и блоков, мауэрлатом является специальный брус, который устанавливается заподлицо с внутренними поверхностями стен. На самом верху стропильной системы устанавливается прогон, соединяющий стропильные фермы между собой. На коньковом прогоне в будущем сооружается конек крыши. Кровельный пирог состоит из слоев: Кровельное покрытие Контробрешетка Обрешетка Гидроизоляция Пароизоляция Теплоизоляция Стропильная система Бывает и больше слоев у кровельного пирога, все зависит от климата, в котором расположен дом, и выбора технологии строительства кровли. Выбор кровельного материала Разновидность кровельного покрытия нужно определить еще на стадии проектирования здания, так как возведение крыши требует соблюдения всех без исключения параметров, которые обозначены в проекте. Разнообразие таких материалов позволяет выбрать именно тот, который подходит по составу, внешнему виду и ценовой категории.

Верстак в гараж своими руками

Чердачное перекрытие по деревянным балкам Перекрытие по деревянным балкам является, пожалуй, наиболее часто используемым способом строительства чердачного или межэтажного перекрытия. Так как перекрытие относится к основным элементам построенной или еще строящейся конструкции, то к его обустройству следует подходить со всей ответственностью. Существует ошибочное мнение, что перекрытие служит только лишь для создания пола чердака (верхнего этажа) и потолка нижнего. С этим отчасти можно согласиться, однако более важная роль перекрытия состоит в горизонтальной связи стен постройки. На сегодняшний день для обустройства перекрытия используются следующие материалы: - Деревянные балки; - Железобетонные балки с накатом из легкобетонных плит; - Металлические балки с накатом из легкобетонных плит; -Железобетон, заливающийся монолитом; - Готовые железобетонные изделия (стандартные плиты); У всех перечисленных материалов есть свои плюсы и минусы. Так как в этой статье пойдет речь о перекрытии по деревянным балкам, то перечислим преимущества и недостатки деревянной конструкции. Преимущества перекрытия по деревянным балкам: - Легкость и скорость монтажа. К примеру, заливка железобетона происходит быстрей, однако ему потребуется не менее суток, чтоб набрать полную крепость. Да и общая стоимость монтажа деревянных балок будет меньше, ведь в этом случае не требуется привлечения крана: для поднятия балок на перекрытие будет достаточно 2-3 человек. - Доступность материала. Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойной породы, которая широко распространена в нашей стране. - Малый вес деревянных балок, что позволяет значительно снизить общий вес конструкции, а значит, потребуется менее мощный фундамент под постройку. - В перекрытие по деревянным балкам легко укладывать звукоизоляционные материалы, которые будут препятствовать появлению посторонних шумов в помещении. - Более низкая стоимость деревянной конструкции по сравнению с остальными материалами, если же учесть еще экономию на кране, то в итоге получается довольно значительная сумма. - Весь монтаж перекрытия можно сделать за один день, что по срокам сопоставимо с монтажом плит перекрытия при помощи крана. При всех очевидных преимуществах есть у перекрытия из дерева и свои недостатки: - Максимальная длина балки без установки дополнительной опоры составляет 4,5 м, поэтому с перекрытием залов большой площади могут возникнуть определенные сложности. В случае использования деревянных балок большей длины необходимо заранее запроектировать промежуточные опоры под них. - Древесина плохо противостоит огню, поэтому перед монтажом необходимо проводить обработку всех деталей специальным противопожарным составом. Кроме того такая процедура защитит древесину от гниения. - По прочности деревянное перекрытие проигрывает железобетонному, в связи, с чем на него нельзя устанавливать тяжелое промышленное оборудование. Этот пункт не относится к жилым помещениям, где самым тяжелым предметом будет, к примеру, пианино или шкаф. Подготовка к монтажу деревянного перекрытия Для начала следует определиться с длиной и количеством балок перекрытия. Перед началом измерений стоит уточнить, что балки перекрытия укладываются только на несущие стены, причем одна из них обязательно должна быть наружной (вторая может быть и внутренней). Балки можно укладывать по двум схемам: 1 Схема, при которой балки не будут выступать за наружную стену. При этом измеряется расстояние от одной стены до другой, к которому прибавляется около 250-300 мм. Прибавленное расстояние необходимо для того, чтоб каждый конец балки лежал на стене концом не менее 125-150 мм. 2 Вторая схема предполагает выпуск балок за край наружной стены. Обычно именно такая схема применяется при устройстве чердачного перекрытия. Длина выпуска принимается зачастую от 200 до 400 мм, однако стоит помнить, что расстояние от края кровельного материала до конца балки должно составлять не менее 150-200 мм. Торца балок выравниваются относительно друг друга по «струне» и впоследствии могут использоваться в качестве опоры для ветровых досок. Длина балки при такой схеме рассчитывается следующим образом: к расстоянию между стенами прибавляется две ширины стены и длина выпуска, умноженная на два. Необходимое количество балок определяется исходя из ширины самой балки и промера помещения. Обычно рекомендуется использовать балки сечением 100*150 или 150*200 мм, однако при устройстве чердачного перекрытия с минимальной нагрузкой на полы вполне подойдут балки сечением 50*100 мм (ложить их нужно будет обязательно на сторону, ширина которой составляет 50 мм). Расстояние между балками должно быть в пределах от 600 до 1000 мм (все зависит от сечения балок). Две крайние балки необходимо укладывать так, чтоб они лежали на несущих стенах. Приблизительный расчет количества балок выполняется следующим образом: длина помещения (м) округляется в большую сторону, затем к полученному количеству нужно прибавить 2 (балки, которые будут лежать на стенах). В результате получится минимально необходимое количество балок. Как выбрать доски и балки для перекрытия? - Подойдет только сухая древесина, на которой отсутствуют следы плесени. Стоит отметить, что для дерева не так опасна черная плесень, как белая; - На древесине должны отсутствовать следу воздействия на нее короедов и прочих вредителей; - Важно, чтоб доски и балки были ровными, лучше, если они обрезные; В том случае, если важна экономия и приобретается необрезная доска с корой, то перед монтажом кору нужно аккуратно снять, так как она является наиболее привлекательным местом для жительства различных вредителей, опасных для древесины. Кроме древесины стоит заранее позаботиться и о расходных материалах: - Рубероид для гидроизоляции концов балок, которые будут соприкасаться с цементной кладкой; - Звукоизоляционный материал, который будет прокладываться между балками; - Гвозди (70-100 мм); - Состав для защитной обработки древесины; Необходимый инструмент - Ножовка по дереву; - Рулетка; - Молоток; - Строительный степлер со скобами (для крепления рубероида к балкам); - Широкая малярная кисть; Технология устройства перекрытия по деревянным балкам Согласно практике, удобнее отрезать нужную длину балки внизу, после чего поднимать готовую к монтажу балку наверх. Перед поднятием балку необходимо обработать защитным составом при помощи малярной кисти. Раствор следует наносить в количестве, достаточном для полного пропитывания балки или досок. Края балок оборачиваются рубероидом. Поднятые наверх балки распределяются по длине помещения на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем они фиксируются набиванием двух досок (сверху и снизу). Вначале досками зашивается низ перекрытия, после чего на подшитую доску укладывается слой рубероида, играющий роль гидроизоляции. На рубероид можно уложить звуко- и теплоизоляционные материалы. Остается только нашить сверху доски, которые будут использоваться в качестве чернового пола чердачного перекрытия или верхнего этажа. Если же эти доски будут чистовым полом, то следует очень плотно подгонять их друг к другу. В этом случае лучше всего подойдет шпунтованная доска. Стоимость ее конечно выше, однако она позволяет не делать черновой пол.

Как правильно соединять провода Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов. В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ощибок при монтаже электрической проводки. В конце статьи есть таблица совместимости материалов. Скрутка проводов Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить. Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях. Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки). Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается. Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.мм, либо до 12 проводов сечением 1,5 кв.мм. Пайка проводов Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода. Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален. Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать. Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра. Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется. Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой. Сварка проводов Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются. Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка. Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом. Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней. На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор). Соединение опрессовкой Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь. Данный способ является одним из наиболее надежных. Соединение проводов через клеммную колодку В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах. Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными. Более дорогие и более надёжные клеммные колодки используются в распределительных шкафах, боксах. Болтовые соединения Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи. И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу. Самозажимные соединения Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок. Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный. Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов. Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок. Я закупаю Wago, электрику, а также кабельную продукцию в интернет-магазине ANT-ELECTRIC - там большой выбор, и на мой взгляд, самые дешевые цены. В мой регион они отправляют через транспортную компанию. Соединение проводов при помощи кабельных сжимов Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите. Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм. В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех. Практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения. Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток. Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям. Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего. Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее. Формула для расчёта сечения проводника: S = (3,14 х D2)/4 Где: S – площадь круга (сечения), а D – диаметр проводника. Для многопроволочного проводника (неверно многожильный) сечение равно сечению одной проволоки, умноженному на их число. Кроме того, алюминий и медь являются несовместимыми материалами (оксидная плёнка, разное тепловое расширение). А потому, что образуют гальваническую пару, что приводит к повышенной коррозии.

Кирпичная печь со встроенным котлом водяного отопления Преимущества: - Долговечность. - Не требует по большей части дополнительного оборудования. - Печь аккумулирует тепло и поддерживает его в системе отопления приличное время. - Экономия на топливе. - Использование для приготовления пищи. - Сушилки. - Минимальная пожароопасность. - Легкость в обслуживании.

Природный рекуператор или бесплатный кондиционер для вашего загородного дома Охлаждение воздуха летом — одна из первостепенных задач домовладельца. Как использовать для этой цели энергию, окружающую нас, и сделать кондиционирование воздуха практически бесплатным, расскажет эта статья. Значение вентиляции трудно переоценить. Мы не будем повторять то, что описано многократно и сосредоточимся на собственной задаче — охладить и освежить воздух в доме. Традиционные системы вентиляции могут быть достаточно дорогими при устройстве за счёт стоимости узлов и агрегатов, а также стоимости квалифицированных работ по монтажу. В процессе эксплуатации они расходуют значительное количество электроэнергии, особенно для охлаждения воздушной массы, выделяют много тепла и создают шум. Система, описанная в этой статье, проста в монтаже, энергоэффективна, не требует специальных навыков и понятна на интуитивном уровне. Сразу стоит отметить, что за счёт простоты она обладает ограниченными функциями, однако предусматривает модернизацию на любом участке в любой удобный момент. В нашем случае термин «рекуперация» — синоним слова «теплообмен», поэтому понятия «рекуператор» и «теплообменник» взаимозаменяемы. На физическом уровне процесс заключается в охлаждении/нагревании воздуха, в изменении его температуры за счёт расхода тепловой энергии, а затем смешивания. Как и почему это происходит, мы рассмотрим далее. Стабильный источник энергии Преследуя цель понижения температуры в помещении летом, разумно задать вопрос: «Куда отдать энергию нагретого атмосферного воздуха? Как его охладить?». Здесь на помощь нам приходят силы природы. Тот факт, что на определённой глубине температура грунта постоянна, будет нашим основным аргументом при обосновании энергоэффективности системы. Грунт способен бесконечно обменивать энергию — охлаждать и нагревать любой носитель (воздух, воду), но только до собственной температуры на заданной глубине, которая остаётся постоянной благодаря относительной стабильности земного ядра. Международная практика Разумеется, мы далеко не первые, кто решил использовать бесконечную и бесплатную энергию Земли. В европейских странах, которые принято называть развитыми (Германия, Швеция, Бельгия и др.) используют эту энергию с начала прошлого века. Успехи, достигнутые на этом поприще, впечатляют. Системы теплообмена воды ниже уровня земли называют «тепловыми насосами». Такие подземные и подводные устройства отапливают и охлаждают помещения всего дома. Разработаны стандартные проекты для любого здания и есть возможность перевести дом с традиционной (газовой, электрической) системы климатизации на тепловые насосы. Похожим, но более примитивным образом эту энергию используют и у нас, устраивая подземные хранилища продуктов (погреба). Чем хорош природный теплообменник В основе работы нашего рекуператора лежит тот же физический процесс, что и в тепловых насосах. Ориентируясь на экономию, мы используем этот принцип, подведя его под собственные нужды и местные реалии. Задачи, которые может решить адаптированный автономный рекуператор: Постоянное естественное проветривание при закрытых дверях и окнах. Быстрая замена воздуха в помещении на свежий. Охлаждение воздуха в помещении. Подготовка воздушной смеси для последующих действий. Преимущества: Абсолютная экологичность. При монтаже и эксплуатации базовой системы не используются токсичные материалы и не происходят тепловые выделения в атмосферу. Безопасность. В рекуператоре не используются электродвигатели (мощностью более 100 Вт), химические агенты, высокое напряжение. Простота и дешевизна. Для принудительной вентиляции применяются только маломощные вентиляторы мощностью 100 Вт. Вентиляция проходит естественным путём. При работе не сжигается кислород. Низкий уровень шума. Недостатки: базовая система не предусматривает фильтрации, регулировки влажности, подогрева или иной обработки воздушной смеси (но допускает возможность установки соответствующего оборудования впоследствии). Простая и понятная система Автономный теплообменник для загородного дома — это система вентканалов, частично проложенная под землёй, включённая в цепь приточно-вытяжной вентиляции. Для того чтобы создать такой «кондиционер», не обязательно разбираться в тонкостях физических явлений. Достаточно просто знать, что это работает. Убедиться в этом можно, спустившись в жару в любой подвал, колодец или метро. Принцип действия следующий: Атмосферный воздух проходит по трубам, проложенным в грунте с постоянной температурой (как правило от +4 до +10 °С). В подземной части прохладный грунт поглощает тепловую энергию нагретого воздуха. Охлаждённый воздух по вентканалам доставляется в помещения дома. Одновременно с этим вытяжной вентилятор удаляет из помещения насыщенную и нагретую воздушную смесь («старый воздух»). По принципу сооружения такие системы делятся на два основных вида: трубные и бункерные. Трубный — полностью состоит из труб. Конструкцию можно варьировать в зависимости от условий участка. Подойдёт в случае реконструкции дома без вместительного подвала, но потребуется провести много земляных работ.Бункерный или каменный — теплообменник представляет собой бункер, заполненный крупными камнями. Занимает меньше площади, чем трубный (можно устроить его в подвале дома). Требует наличия подвала или подземного помещения. Оптимальный вариант при новом строительстве. Создаём внутреннюю систему вентиляционных каналов дома В обоих случаях вентканалы внутри дома будут расположены примерно одинаково. Начнём с них. Примитивная система приточно-вытяжной вентиляции представляет собой наружные и внутренние вентканалы, соединённые в одну сеть. Воздушные розетки расположены в верхних диагонально противоположных углах комнат. В одном — приток, в другом — вытяжка. В одноэтажном здании основные воздуховоды могут быть расположены в чердачном помещении. В двухэтажном здании приточные и вытяжные воздуховоды первого этажа будут проходить в коробах, вписанных во внутреннюю отделку, второго этажа — по чердаку. Расположение основных воздуховодов следует определять для каждого дома индивидуально, с учётом планировки (расположения стен и перегородок).Совет. Помещения, в которых рекомендована приточно-вытяжная вентиляция: гостиная, спальня, детская, кухня, столовая, кабинеты, кладовая, комнаты отдыха, спортзал. В ванных комнатах и санузлах — только вытяжная. Не нужна вообще в коридорах, тамбурах, холлах и лоджиях. Правила расчета системы внутренних вентканалов: Труба канализационная диаметром 250 мм для раздаточного приточного и объединённого отводного каналов. Ориентировочный расход — две длины дома + высота по верхнему перекрытию + 20%. Труба канализационная (серая) диаметром 150 мм. Ориентировочный расход — трехкратная длина дома + 20%. Для двухэтажного дома с равной площадью этажей + 50%. Крепёж для трубы (исходя из материала стен) из расчёта 1 шт. на 70 см. Утеплитель (рулонная минеральная вата) — 1 рулон. Пена, герметик, декоративные решётки. Колена, ревизии, муфты (1 шт. на 70 см). Внимание! Не используйте колена 90°, это затруднит проход воздуха и создаст шумы. Комбинируйте колена 45° (по примеру канализации). Если предполагается устроить трубный рекуператор в одноэтажном здании, приточный канал будет выходить из-под земли в теплоизолированный короб снаружи здания и попадать на чердак. В двухэтажном лучше завести его в здание внизу первого этажа и установить внутренний вертикальный (раздаточный) канал, который затем будет заведён в чердачное пространство.При устройстве бункерного варианта в подвале здания вертикальный раздаточный канал будет выходить из бункера сразу в помещение. Возможно смонтировать его и снаружи. Пример расчёта расхода материалов для устройства внутренних каналов дома Возьмём в качестве примера одноэтажный дом с расчётной вентилируемой площадью 60 м2, который будет иметь примерно 100 м2 общей площади и ориентировочные размеры 8х12 м: Труба 250 мм: 2 х 12 + 3 + 20% = 32 м. Труба 150 мм: 3 х 12 + 20% = 43 м. Крепёж: 32 + 43 / 0,7 = 107 шт. Колена, ревизии, муфты — принять за 1 шт на 3 м: 32 + 43 / 3 = 55/3 = 20 шт. Решётки: 8 шт. (по 2 на каждую комнату). Выключатели: 4 шт. Пена, герметик.Трубный теплообменник Для того чтобы не усложнять расчёты математическими выкладками, мы предоставим данные уже проведённых испытаний в усреднённом виде, а точнее их итоги. Основной принцип, который необходимо соблюдать при создании системы из труб — на одно помещение должна приходиться минимум одна труба подземного канала. Это облегчит работу вентиляторов за счёт атмосферного давления. Теперь осталось разместить необходимое количество труб в подземной части участка. Они могут быть заложены по отдельности или объединены в общий канал (250 мм). В данном описании мы предлагаем учитывать не максимальную нагрузку, когда все помещения принудительно проветриваются одновременно, а усреднённую, которая будет подаваться при регулярном периодическом проветривании разных помещений (как и бывает в реальной жизни). Это значит, что нет необходимости выводить для каждой комнаты отдельный канал. Достаточно вывести на один общий 250 мм канал воздуховоды 150 мм из каждого помещения. Количество общих каналов принимаем из расчёта один канал на 60 м2. Создаём рекуперационное поле Рекомендуемая схема подземной части трубного теплообменника:Для начала нужно выбрать место залегания труб (рекуперационное поле). Чем больше протяжённость заложенных труб, тем эффективнее будет охлаждение воздуха. Следует отметить, что после проведения работ эту площадь можно использовать под посадку растений, ландшафтный дизайн или детскую площадку. Ни в коем случае не высаживайте на рекуперационном поле деревья: Производим выемку грунта на глубину промерзания плюс 0,4 м. Закладываем трубы 250 мм с шагом не менее 700 мм по оси. Выводим воздухозаборники на высоту 1 м. Желательно, чтобы они находились в затенённом, но хорошо проветриваемом месте. При помощи колен и переходников объединяем в общий канал 250 мм, который соединяется с системой вентиляции дома (см. выше). Внимание! В подземной части используйте специальные грунтовые канализационные трубы с толстой стенкой. Их не нужно теплоизолировать, а просто засыпать грунтом, проливая водой. Допускается только бетонирование в случае необходимости. Расчёт объёма работ и расхода материала: За рекуперационое поле принимаем участок размером 15х6 м площадью 90 м2. Объём грунта котлована при глубине промерзания 0,8 м будет: Vкот = (0,8 + 0,4) х 60 = 72 м3. Объём траншеи шириной 40 см (10 м от дома): Vтр = 1,2 х 0,4 х 10 = 4,8 м3. Общий объём земляных работ: Vобщ = Vкот + Vтр = 72 + 4,8 = 77 м3. Отрезков по 15 м: Nотр = a / 0,7 = 6 / 0,7 = 9 шт., где а — ширина поля. Общая длина труб: L = Nотр х 15 + 10 = 9 х 15 + 10 = 145 пог. м. Расход колен, муфт, переходников принимаем 2 шт. х 15 м = 30 шт. Совет. Чем глубже заложить теплообменник, тем эффективнее будет его работа. Допускается заложение более одного яруса. На определённом месте роется котлован размером примерно 2х3х3 м. От места выхода общего канала системы вентиляции дома к котловану будущего резервуара устраивается траншея, в неё на глубину 140 см укладывается 250 мм труба, по которой охлаждённый воздух будет отводиться из бункера. По стене, к которой подошла траншея, до дна прокладывается вертикальная штроба под трубу диаметром 250 мм. Затем дно выкладывается кирпичом или бетонируется. Дно воздушного резервуара должно быть глубже уровня промерзания грунта минимум на 1 метр. Внимание! После устройства дна бункера следует заложить отводную трубу 250 мм. Начало отводной трубы выступает от стены на 1/3 расстояния до противоположной стенки и обкладывается защитой из кирпича. На входное отверстие устанавливается защитная решётка. Заполняем резервуар Стены лучше выложить из кирпича или отлить из бетона (без шлака!), т. к. эти материалы лучше остальных проводят температуру. Шлакоблок не подойдёт из-за своих теплоизоляционных свойств. Стены и дно должны быть тщательно гидроизолированы (рубероид) снаружи и оштукатурены изнутри во избежание проникновения органики или влаги. Высота стен — до уровня земли минус 20 см. Вверху любой стены устраивается вводное отверстие и устанавливаются воздухозаборные трубы. Для облегчения работы вентиляторов рекомендуем установить 3 шт. После того, как затвердеет раствор, бункер необходимо заполнить крупным камнем-галькой. Размер от 200 до 450 мм в диаметре. Камень должен быть чистым от органики, промытым. Резервуар накрывается «крышкой» из сплошного дощатого настила на деревянных балках, покрывается гидроизоляционными материалами. Сверху укладывается дёрн. Затем отводная труба подсоединяется к системе вентиляции дома (к общему вентканалу) и производится обратная засыпка. Расчёт объёма работ и расхода материалов: При размерах воздушного резервуара 2х3 м и глубине 3 м объём грунта (земляных работ и камня для заполнения) составит: V = 2х3х3 = 18 м3 + Vтр = 22,8 м3. Объём кирпичной кладки: Vклад = Sстен + Sдна х 0,125 = ((2х3) х 2 + (3х3) х 2 + 2х3) х 0,065 = 36 х 0,065 = 2,34 м3. Общая длина трубы (10 м от дома): L = (10 + 3) + 10% = 15 м. Кол-во колен — 6 шт.Бункерный теплообменник Если в доме есть незанятые подвальные помещения, их можно также использовать для устройства бункера (воздушного или теплообменного резервуара) для каменного теплообменника. Его действие основано на энергоёмкости камня — он постепенно набирает температуру окружающей среды и балансирует поток проходящего воздуха. При отсутствии свободного места в подвале, бункер можно устроить на участке вне дома. Стоимость камня для заполнения резервуара может изменяться в зависимости от региона строительства. Как видно из расчётов, окончательная стоимость кондиционирования 1 м2 у обоих вариантов различается. Основной фактор выбора — уровень залегания грунтовых вод. Если он высокий, менее 3 м, то построить бункерный теплообменник не получится. Трубный подойдёт даже с УГВ 1,5 метра. Установка вентиляторов Приведённая здесь система предусматривает синхронную работу двух канальных вентиляторов — приточного и вытяжного — установленных в каждой воздушной розетке комнаты. Это даёт возможность быстро доставить прохладный свежий воздух в помещение и удалить нагретый. Для эффективного проветривания достаточно мощности вентиляторов 100 Вт каждый. При выборе вентилятора обратите внимание на уровень шума при его работе. Примерная стоимость эксплуатации Если проветривать каждую комнату трижды в течении суток по 20 минут, то получаем 1 час работы 8-ми вентиляторов по 0,1 кВт. Это менее 1 кВт/час в сутки. В месяц — 30 кВт. При цене 5 руб/ кВт это составит 150 руб./месяц. Срок эксплуатации рекуператоров и вентканалов дома ограничен сроком службы материала. Для подземных элементов — от 50 лет, для внутренних — неограничен. Система не требует обслуживания (кроме вентиляторов — раз в 5 лет). Перспективы Описанная схема может стать основой более сложной системы кондиционирования. В неё можно постепенно включать дополнительные элементы — фильтры, тены подогрева и охлаждения, более мощные вентиляторы, блоки автоматического управления и другие. Подготовленная под землёй воздушная смесь имеет стабильную температуру не только летом, но и зимой, поэтому может быть использована и для отопления.