Как отрегулировать балконную пластиковую дверь Перед тем, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, следует познакомиться с полезными рекомендациями. Они позволят добиться положительного результата. 1. Возможные признаки неисправности До того, как отрегулировать балконную дверь стеклопакета, необходимо установить причину неисправности. Могут быть следующие варианты: Нижний торец створки задевает порог. Это значит, что просела балконная пластиковая дверь под собственным весом. Конструкция имеет внушительную массу, поэтому в результате постоянного физического воздействия, фурнитура (особенно петли) начинает деформироваться. Створка шаркает посередине рамы. Чаще всего это связано с боковым смещением. Оно может быть вызвано температурной или физической деформацией. Плохо закрывается балконная дверь, и появляются щели. Это связано с плохой фиксацией створки с уплотнителем. Ручка шатается и плохо «сидит» в пазах. В данном случае проблема решается регулировкой. 2. Полезные советы по профилактике Чтобы регулировка прижима пластиковой балконной двери требовалась как можно реже, необходимо придерживаться некоторых дельных рекомендаций от специалистов. Перед покупкой особое внимание уделяйте выбору фурнитуры. Её технические характеристики должны в полной мере соответствовать весу конструкции. Совет: львиная доля современных механизмов рассчитана на массу 100-120 кг и этого достаточно в большинстве случаев. Однако если у вас особо тяжелая конструкция (например, 3-4 камерный стеклопакет, то следует приобрести более мощные модели). Используйте компенсатор провисания (его еще называют микролифтом). Это небольшой и дешевый механизм, который предотвратит провисание створок под собственным весом. Его применение оправданно в полной мере. Регулировка балконной двери стеклопакета из ПВХ будет требоваться гораздо реже, если вы будете использовать ограничитель открывания. При эксплуатации избегайте резких движений или приложения слишком сильных усилий. Зачастую неполадки с механизмами возникают именно из-за не слишком бережного использования. 3. Инструкция по правильной настройке Для того чтобы отрегулировать балконную дверь, вам понадобится набор шестигранников. Итак, рассмотрим различные варианты настройки. 1. Устраняем проблемы с ручкой В большинстве случаев неполадка одна — расшаталась в пазах сама ручка. Исправить ее очень просто и для этого вам понадобится стандартная крестовая отвертка. Сделать необходимо следующее: Подцепить пластиковую накладку чем-нибудь острым, к примеру, ножом. Повернуть её по часовой стрелке на 90 градусов. Закрутить имеющиеся болты до упора, но не слишком сильно. Поставить накладку на место. Если данная процедура не помогла, и люфт остался, скорее всего, ручка неисправна и требуется ее замена. Для этого достаточно выкрутить болты и вытащить ручку и таким же образом вставить новую. 2. Боремся с плохим прижимом Чтобы проверить, требуется ли настройка или нет, можно провести несложную процедуру: Размещаем на раме открытой створки лист бумаги. Закрываем её и пытаемся высунуть лист. Такую процедуру проводим по всему периметру. Если он вытаскивается с большим трудом, все в порядке. В противном же случае потребуется отрегулировать балконную дверь на прижим о чем, и поговорим далее. Итак, последовательность действий выглядит таким образом: Осматриваем общее состояние конструкции (особое внимание уделяем уплотнителю). Также необходимо убедиться в том, что ручка закрывается до конца. Если наблюдаются проблемы с ходом двери, их можно устранить регулировкой шурупов в петлях (в большинстве случаев их 3). Открываем настежь дверь, откручиваем шурупы и снимаем её с петель. В итоге мы увидим длинный шуруп, расположенный горизонтально. Его необходимо подкрутить и вернуть конструкцию на место. Если операция не помогла, производим подкручивание эксцентриков — это механизмы, расположенные на торце створки. Они отвечают за уровень её прижима. Обычно они имеют форму шестигранника. Мы настоятельно рекомендуем перед проведением работ прочитать инструкцию. В зависимости от производителя и конкретной модели настройка может производиться по-разному. 3. Правильно устраняем провисание Если регулировка балконной пластиковой двери необходима в связи с её провисанием, то потребуется произвести следующие манипуляции: Открываем створку. Обратите внимание: некоторые модели фурнитуры потребуют наличия ключа «звездочки». С помощью шестигранника 4 мм проворачиваем шуруп в торце двери (обычно он расположен рядом с верхней петлей). Делаем несколько оборотов по часовой стрелке. Возвращаем створку на место (закрываем). Снимаем с нижних петель пластиковые накладки. Это позволит подобраться к регулировочным шурупам. Подкручиваем винт, расположенный сверху. В итоге мы подымем нашу створку, придав ей правильное положение. Тщательно проверяем ход. Если по-прежнему наблюдаются неполадки, повторяем операцию до тех пор, пока их не искореним. Для обеспечения максимально комфортной эксплуатации, рекомендуем регулярно смазывать петли и другие подвижные элементы. Для этого прекрасно подойдет универсальное средство WD-40. 4. Решаем неполадку с задеванием посередине рамы Данная неисправность устраняется значительно проще. Наша задача сместить створку ближе к петлям. Делается это следующим образом: Отводим створку к нижней петле. Для этого подкручиваем боковой регулировочный винт. В итоге она должна притянуться. Повторяем процедуру для верхней петли. В большинстве случаев этих манипуляций достаточно. Если они не позволили избавиться от проблемы, скорее всего, необходима замена фурнитуры. 4. Заключение Мы рекомендуем своевременно проводить регулировку, то есть, не дожидаться когда появятся серьезные проблемы. Профилактика — лучшее средство. Постоянно проверяя все механизмы, вы продлите жизнь конструкции.

Геология строительного участка. Выбор типа фундамента и его конструктивных особенностей, принимают с учётом размеров дома, его веса и материала стен; но в первую очередь выбор фундамента зависит от типа и свойств грунтов основания, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства? Для определения состава и плотности грунтовых слоёв бурим на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м(или копаем две ямы). Шурфы расположить на пару метров от предполагаемого периметра дома по диагонали. В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для временного туалета или будущего септика. Тщательно изучаем каждый слой и замеряем его высоту. На территории России в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами , а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. Определение типа песчано-глинистого грунта. Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; уровень ила отмечаем через 2 часа; ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 8 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 2 см (8-6=2), толщина слоя глины 2 см (10-8=2), а общая толщина осадка 10 см; вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 6/10*100% =60% — содержание песка в %; 2/10*100%=20% — содержание ила (пыли) в %; 2/10*100%=20% — содержание глины в %. По треугольнику Ферре определяем тип грунта - суглинок. Используя данный метод можно выяснить не только тип грунта, но и его некоторые свойства, так большое содержание глины говорит о пучинистых грунтах; большое содержание ила говорит, что возможно перед нами просадочный грунт.

Что выбрать для внутренней отделки? Наиболее распространенными видами отделки стен и потолка на сегодняшний день являются гипсокартонные и штукатурные работы. Так как эти два вида внутренних отделочных работ являются доминирующими, проведем сравнение характеристик, указав достоинства и недостатки, уяснив которые, пользователь самостоятельно сможет выбрать вариант, который окажется правильным, именно, в его частном случае. Штукатурка. Штукатурные работы давно проверены временем и зарекомендовали себя неплохо. Стены, отделанные штукатуркой, обладают высочайшей прочностью. На их поверхность можно без проблем вешать всевозможные полочки, тяжелые шкафы, крепить микроволновые печи, телевизоры и прочую кухонную и бытовую технику, не говоря уже о картинах, вешалках и прочих малогабаритных вещах с небольшой общей массой. Качественные стены не «испугаются» даже настенного турника, главное здесь – грамотно подойти к монтажу, прикрепив конструкцию при помощи анкерных болтов к кирпичной или бетонной основе, находящейся под слоем штукатурки. Штукатурные работы. Штукатурка не поддается никаким видам гниения, ее долговечность проверена не одним поколением. Без преувеличения можно сказать, что срок службы такого покрытия исчисляется не годами, а десятилетиями. Штукатурка – «дышащий» материал, помещение не будет в конечном итоге «запревать». Впрочем, этот момент достаточно спорный, так как очень многое определяется качеством и составом штукатурного раствора, толщиной отделки и другими факторами. Существует декоративная штукатурка, представленная на рынке в разном цветовом спектре. Данный вид чаще всего применяют для внешних работ при отделке цоколей и фасадов зданий. Теперь, о недостатках. Прежде всего, стоит заметить, что штукатурные работы – это «мокрые» работы. Во время отделки дом будет полон грязи, пыли, а время окончательного высыхания штукатурного слоя может составлять от нескольких суток до недели; это зависит от толщины слоя отделки, от влажности и температуры помещения и качества раствора. Штукатурные работы могут «влететь в копейку», если стены отличаются большой неровностью, бугристостью, имеют множество осыпающихся участков или вообще провалов. Насколько проблемней поверхность отделываемых стен, настолько больше потребуется раствора для приведения стен к нормальному состоянию, соответственно – больше работы правилами, уровнем и с расстановкой маяков. Всю ценную мебель и предметы следует перенести из ремонтируемого помещения в безопасное место, или, как минимум, защитить – чем нибудь обернуть. Эти работы значительно долгосрочнее, чем монтаж ГКЛ. Как уже говорилось выше, во многом это зависит от исходного состояния стен. Гипсокартон. Гипсокартонное покрытие очень часто применяется при отделке офисов и квартир и в качестве комнатных стен-перекрытий. Монтаж гипсокартона – исключительно «сухой» вид работы, сопровождающийся минимальным количеством грязи, а время отделки жилой комнаты средней площади не превысит пары дней. При монтаже ГКЛ требования к исходному состояние стен, довольно невелики, так как лист крепится к предварительно закрепленному на поверхности стен алюминиевому каркасу из профилей. В случае «катастрофического» состояния стен, гипсокартон может оказаться, просто настоящим спасением. Он скроет все физические изъяны несущей стены, однако тут таятся два нюанса. Во-первых, помещение теряет в объеме по 5-10 см с каждой стороны, что, конечно, отрицательно скажется на помещениях с малой площадью, к которым относится большинство квартир старых панельных домов. Во-вторых, в частных домах между гипсокартоном и стеной могут завестись грызуны. Так как материал легко поддается обработке, то это идеальный вариант для дизайнерских и архитектурных изысков. Здесь, кстати, можно значительно сэкономить, минимизировав таким образом «мокрые» работы. Однако, гипсокартон довольно слабый материал. На его поверхность нельзя повесить тяжелые предметы, а в случае бытовой неаккуратности в такой стене можно легко сделать вмятины и отверстия. Впрочем, прочность ГКЛ-отделки можно значительно повысить, если сделать ее в два слоя. Но в таком случае сразу встает вопрос об экономической целесообразности. Надо признать, что гипсокартон обладает, куда меньшим сроком эксплуатации, чем штукатурка. Со временем ГКЛ-волокно может начать «распухать» из-за температурных перепадов или повышенной влажности, а в случае затопления соседями сверху такие стены и особенно потолок необратимо «поведет», исправить это можно будет только полноценными реставрационными работами. Несмотря на «сухой» тип работы, после монтажа листов непременно потребуется финишная отделка поверхности. Гипсокартон быстр и прост, но менее надежен и долговечен. Качественная штукатурка же, прослужит двадцать, тридцать, а то и более лет, такое покрытие крепкое и надежное, оно хорошо подойдет для дома, строящегося «на века».

Как правильно сверлить бетон Раньше мастера при проделывании отверстий в бетонных стенах пользовались кувалдой, шлямбуром и другим инструментом, и воспоминания о такой работе, которая была чрезвычайно сложной и трудоемкой, приводят строителей в ужас. Сегодня их работу удалось существенно упростить благодаря тому, что на рынке появился перфоратор. Это мощное, компактное и сравнительно недорогое устройство, при помощи которого можно проделывать отверстия в наиболее прочных материалах, в том числе и в бетоне. Такая работа, несмотря на сравнительную простоту, требует наличия определенных навыков, о которых мы сейчас и расскажем. Первым делом следует определиться с диаметром, глубиной, предназначением и количеством проделываемых отверстий. Это поможет правильно подобрать буры для их проделывания. Практически все буры комплектуются современным креплением типа SDS-plus, которые помогают зафиксировать их в патроне перфоратора. Перед закреплением следует смазать хвостик при помощи специальной смазки, которая обеспечивает плавность поступательного движения бура в патроне. Сам патрон всегда нужно держать в чистоте и смазанным для того, чтобы в любое время один бур можно было заменить на другой. При необходимости в проделывании отверстий большой глубины следует сначала проделать его коротким буром (350 мм), а затем применить бур нужно длины. Обусловлена такая необходимость тем, что слабое место бура – у его основания. Поэтому если Вы будете сразу проделывать при его помощи глубокие отверстия, то возможность его поломки в несколько раз повышается. Также такую работу желательно проводить в несколько этапов: перерывы помогут охладить сверло и очистить отверстие от излишков разрушенного материала. У неопытных мастеров часто появляются проблемы с силой прикладываемого усилия. Если опытные мастера хорошо знают, какое усилие необходимо прикладывать при работе перфоратором определенной мощности и со стенами из определенного материала, то неопытные работники часто пытаются решить проблему силовым методом. Нередко это приводит к поломке устройства и необходимости в дорогостоящем ремонте. Силовой метод при работе с перфоратором неприемлем.

Анкера Клиновой анкер с гайкой. Клиновой анкер с гайкой. Применение:используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. Не требует точной глубины сверления и очистки отверстия. Принцип работы: при затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Потолочный анкер с ушком. Потолочный анкер с ушком. Применение:для крепления канатов, цепей, тросов, электрокабелей, светильников, подвесных потолков и т.п. к бетону и полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и ушком с отверстием диаметром 6,3мм. Принцип работы: при прикладывании усилий на вырывание анкера происходит наползание муфты на конусообразный хвостовик, что приводит к распиранию и обеспечивает надежную фиксацию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной - нагрузки навырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Потолочный гвоздевой дюбель. Потолочный гвоздевой дюбель. Применение:Используется для крепления рам, реек, металлических профилей, подвесных потолков, гирлянд освещения и противопожарных конструкций к бетону и при родному строительному камню. Особенности конструкции: крепежный элемент состоит из металлического стержня со стопорной шляпкой и клинообразным хвостовиком и распорного клина. Принцип работы: клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга, и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности. Анкерный болт. Анкерный болт. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка шестигранная. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт двухраспорный. Анкерный болт двухраспорный. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусом на конце, двумя цилиндрическими подвижными муфтами с продольными прорезями, шайбой и гайкой. Головка имеет прямой шлиц. Принцип работы: при завинчивании гайки первая муфта наползает на хвостовик, а вторая муфта на первую и происходит распирание. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт с гайкой. Анкерный болт с гайкой. Применение: Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой. Принцип работы: при завинчивании гайки муфта наползает на хвостовик, и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт с кольцом. Анкерный болт с кольцом. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка имеет форму кольца. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов. Анкерный болт с крюком. Анкерный болт с крюком. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка имеет форму крюка. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов. Забиваемый анкер. Забиваемый анкер. Применение:Используется при ответственном монтаже (при больших нагрузках), при креплении тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, ворот и т.п. к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: анкер представляет собой полый цилиндр. С одной стороны имеется внутренняя резьба, с другой стороны распорная зона из четырех сегментов. Для обеспечения контролируемого расклинивания внутри полого цилиндра расположен сердечник(конус). Принцип работы: при забивании анкера происходит распирание сегментов в просверленном отверстии. За счет этого предотвращается прокручивание и анкер надежно фиксируется. При ввинчивании болта происходит дополнительное распирание и фиксация. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить анкер в отверстие, расклинить с помощью молотка и специального инструмента (напр.бородка). Ввинтить болт с навешенной на него монтируемой деталью. Металлический рамный дюбель. Металлический рамный дюбель. Применение:Металлический рамный дюбель может использоваться только при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону. Особенности конструкции: рамный дюбель состоит из полой гильзы, винта с метрической резьбой, позволяющих выдерживать высокие нагрузки на срез, и конусообразной втулки. Принцип работы: при закручивании винта с метрической резьбой происходит втягивание конусообразной втулки в тело дюбеля, что приводит к распиранию стенок дюбеля в просверленном отверстии и позволяет надежно удерживать монтируемые детали, а также производить их юстировку. Гильза рамного дюбеля имеет специальные ребра, предотвращающие проворачивание втулки и всей конструкции внутри отверстия. Варианты: винты могут иметь потайную или сферическую головку. Монтаж:Крепление осуществляется методом монтажа с зазором. Просверлить отверстие по размерам изготовителя и очистить его. Вставить рамный дюбель через монтируемую деталь в несущую основу. Завинтить винт до упора. При креплении в пустотелых материалах длину дюбеля следует выбирать таким образом, чтобы была задействована, как минимум одна перегородка несущей основы. Максимальный момент затяжки винта - 5Нм. Металлический гвоздевой дюбель. Металлический гвоздевой дюбель. Применение:Применяется для сквозного монтажа реек, рамных конструкций, стеновых панелей на бетон и кирпич, а также для монтажа подвесных конструкций к бетонным потолкам. Особенности конструкции: система крепления состоит из дюбеля с грибовидным стопорным бортиком и гвоздя. Распорная зона дюбеля состоит из 2-х сегментов. Принцип работы: при вбивании гвоздя происходит распирание сегментов дюбеля в просверленном отверстии. Свойства: обладает высоким запасом прочности и может применяться в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности; легок в монтаже. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Пропустить дюбель через монтируемую деталь и вставить в отверстие. Ударами молотка вбить гвоздь в дюбель. Анкер с ударным распором. Анкер с ударным распором. Монтаж: Просверлить отверстие в строительной основе и очистить его, вставить анкер с навешенным монтируемым элементом в отверстие. Распереть анкер,забив молотком гвоздь. Затянуть гайку. Латунный распорный дюбель. Латунный распорный дюбель Применение:Используется для крепления предметов при помощи метрических винтов. Например, в зданиях с металлическим каркасом или в сантехнических конструкциях, к бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: латунный дюбель представляет собой нержавеющий дюбель для полнотелых материалов и требует соответствующего метрического винта. Принцип работы: в дюбель ввинчивается метрический винт, дюбель распирается и за счет давления закрепляется в стенках отверстия. Монтаж:Крепление осуществляется методом предварительного монтажа. Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить дюбель в просверленное отверстие и забить до упора легкими ударами молотка. Закрутить винт подходящего диаметра с навешенной на него монтируемой деталью.

Циркуляционный насос для отопления. Расчет. Казалось бы, в чем проблема выбрать циркуляционный насос для отопления? Но на практике это оказывается действительно проблема. Приходишь в магазин просишь помочь в подборе циркуляционного насоса. А в ответ слышишь либо рекламу фирмы производителя, либо ряд технических вопросов про объем системы отопления, гидравлический расчет и т.д. В результате либо так и не удается выбрать циркуляционный насос, либо приобретается заведомо более мощный и дорогой чем требуется. Мощный циркуляционный насос для отопления, безусловно, хорошо, да и переплата не очень уж и значительная. Но такой подход как минимум просто не рационален, а как максимум вызовет различные проблемы при эксплуатации. К примеру, повышенная скорость теплоносителя вызывает значительный шум системы отопления, что для жилого помещения очень не хорошо. И так попробуем разобраться, как же правильно подбирать циркуляционный насос для отопления, что бы избежать пусть и не критичных, но достаточно не приятных последствий неправильного выбора. Вначале разберемся в назначении циркуляционного насоса и его основных характеристиках. Задача циркуляционного насоса для отопления состоит в том, что бы осуществлять прокачку теплоносителя через всю систему отопления. При этом у насоса есть две основные характеристики: подача и напор. Расчет подачи и напора циркуляционного насоса. Подача или производительность циркуляционного насоса характеризует количество прокачиваемого теплоносителя в единицу времени и измеряется м3/ч. Чем больше подача, тем больший объем теплоносителя сможет прокачать циркуляционный насос. Другими словами подача циркуляционного насоса влияет на объем теплоносителя, который обеспечивает достаточный перенос тепла от элемента нагревания до радиатора отопления. Если подача не достаточна, то радиаторы отопления не будут достаточно нагреваться и в помещении будет холодно. Если подача избыточна, то теплоноситель не будет успевать остывать в системе и тем самым возрастут расходы на отопление, за счет избыточного подогрева теплоносителя. Расчет необходимой подачи циркуляционного насоса осуществляется по формуле: V=(Sопп×Qуд)/(1,16×?T) V - подача циркуляционного насоса, м3/ч. Sопп - полезная площадь отапливаемого помещения, м2. Qуд - удельная теплопотребность зданий, Вт/м2. Определяется расчетным путем в зависимости от климатических факторов и конструкции здания. Для упрощения принимают, что Qуд для одиночных зданий 100Вт/м2. ?T - разница между температурой теплоносителя выходящего из отопительного котла и температурой теплоносителя входящего в кател. Для систем автономного отопления эта величина составляет 15...20 °С. Напор фактически это величина гидравлического сопротивления системы отопления, которое может преодолеть циркуляционный насос. Дело в том, что каждый элемент системы отопления радиаторы отопления, краны и винтили, переходники, трубы создают гидравлическое сопротивление, т.е. препятствуют движению теплоносителя. Для того что бы через систему циркуляционный насос смог прокачать теплоноситель при этом с заданной скоростью необходимо что бы напор был больше, чем общее гидравлическое сопротивление системы. Соответственно если напор не достаточен, то циркуляционный насос не справится со своей задачей. Если же напор избыточен, то скорость движения теплоносителя может достигнуть критического значения, при котором появится шум в системе отопления, что для жилого помещения крайне не желательно. Полный расчет гидравлического сопротивления системы отопления не сложная, но трудоемкая задача. Поэтому для подбора циркуляционного насоса, особенно если система отопления уже смонтирована можно использовать приближенные вычисления. Методика расчета напора циркуляционного насоса базируется на определении всех гидравлических сопротивлений в наиболее удаленном нагруженном контуре. Вообще (упрощенно) гидравлическое сопротивление зависит от скорости протекания теплоносителя и диаметра трубопровода. Поэтому для определения гидравлических потерь задаются оптимальной скоростью движения теплоносителя для металлических труб 0,3...0,5 м/с, для полимерных 0,5...0,7 м/с. При такой скорости движения теплоносителя гидравлическое сопротивление на прямолинейных участках трубопровода будет составлять 100...150 Па/м, в зависимости от диаметра труб, чем труба толще, тем потери меньше. Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле: Z=∑ζ×V2×ρ/2 ζ - коэффициент местных потерь. Как правило, для определенных типов деталей (муфт, кранов и т.д.) у различных производителей примерно одинаковы. Поэтому без труда можно найти эти характеристики на сайтах производителей трубопроводов и запорной арматуры. V - скорость движения теплоносителя, м/с. ρ - плотность теплоносителя. Далее суммируются величины всех местных сопротивлений и величины сопротивлений прямолинейных участков. Полученная величина будет минимально допустимым напором. Если система сильно разветвленная, то следует провести расчет для каждой ветки системы отопления. Выбор циркуляционного насоса. Циркуляционные насосы бывают двух видов со ступенчатым регулирования мощности и сплавным регулированием. Циркуляционные насосы с плавным регулированием обычно применяются с системой автоматики. Насосы со ступенчатым регулированием нашли наиболее широкое применение в частном строительстве. Рассмотрим, как же выбрать циркуляционный насос со ступенчатым регулированием скорости вращения ротора. Для этого ранее мы определили подачу и напор. Задача выбора циркуляционного насоса сводится к тому, что бы он полностью обеспечивал расчетные параметры нашей системы отопления на средней скорости вращения, что бы обеспечить запас мощности насоса. Тем самым насос не будет перегружен и прослужит значительно дольше, а система отопления будет работать бесперебойно и эффективно.

Верстак в гараж своими руками

Чердачное перекрытие по деревянным балкам Перекрытие по деревянным балкам является, пожалуй, наиболее часто используемым способом строительства чердачного или межэтажного перекрытия. Так как перекрытие относится к основным элементам построенной или еще строящейся конструкции, то к его обустройству следует подходить со всей ответственностью. Существует ошибочное мнение, что перекрытие служит только лишь для создания пола чердака (верхнего этажа) и потолка нижнего. С этим отчасти можно согласиться, однако более важная роль перекрытия состоит в горизонтальной связи стен постройки. На сегодняшний день для обустройства перекрытия используются следующие материалы: - Деревянные балки; - Железобетонные балки с накатом из легкобетонных плит; - Металлические балки с накатом из легкобетонных плит; -Железобетон, заливающийся монолитом; - Готовые железобетонные изделия (стандартные плиты); У всех перечисленных материалов есть свои плюсы и минусы. Так как в этой статье пойдет речь о перекрытии по деревянным балкам, то перечислим преимущества и недостатки деревянной конструкции. Преимущества перекрытия по деревянным балкам: - Легкость и скорость монтажа. К примеру, заливка железобетона происходит быстрей, однако ему потребуется не менее суток, чтоб набрать полную крепость. Да и общая стоимость монтажа деревянных балок будет меньше, ведь в этом случае не требуется привлечения крана: для поднятия балок на перекрытие будет достаточно 2-3 человек. - Доступность материала. Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойной породы, которая широко распространена в нашей стране. - Малый вес деревянных балок, что позволяет значительно снизить общий вес конструкции, а значит, потребуется менее мощный фундамент под постройку. - В перекрытие по деревянным балкам легко укладывать звукоизоляционные материалы, которые будут препятствовать появлению посторонних шумов в помещении. - Более низкая стоимость деревянной конструкции по сравнению с остальными материалами, если же учесть еще экономию на кране, то в итоге получается довольно значительная сумма. - Весь монтаж перекрытия можно сделать за один день, что по срокам сопоставимо с монтажом плит перекрытия при помощи крана. При всех очевидных преимуществах есть у перекрытия из дерева и свои недостатки: - Максимальная длина балки без установки дополнительной опоры составляет 4,5 м, поэтому с перекрытием залов большой площади могут возникнуть определенные сложности. В случае использования деревянных балок большей длины необходимо заранее запроектировать промежуточные опоры под них. - Древесина плохо противостоит огню, поэтому перед монтажом необходимо проводить обработку всех деталей специальным противопожарным составом. Кроме того такая процедура защитит древесину от гниения. - По прочности деревянное перекрытие проигрывает железобетонному, в связи, с чем на него нельзя устанавливать тяжелое промышленное оборудование. Этот пункт не относится к жилым помещениям, где самым тяжелым предметом будет, к примеру, пианино или шкаф. Подготовка к монтажу деревянного перекрытия Для начала следует определиться с длиной и количеством балок перекрытия. Перед началом измерений стоит уточнить, что балки перекрытия укладываются только на несущие стены, причем одна из них обязательно должна быть наружной (вторая может быть и внутренней). Балки можно укладывать по двум схемам: 1 Схема, при которой балки не будут выступать за наружную стену. При этом измеряется расстояние от одной стены до другой, к которому прибавляется около 250-300 мм. Прибавленное расстояние необходимо для того, чтоб каждый конец балки лежал на стене концом не менее 125-150 мм. 2 Вторая схема предполагает выпуск балок за край наружной стены. Обычно именно такая схема применяется при устройстве чердачного перекрытия. Длина выпуска принимается зачастую от 200 до 400 мм, однако стоит помнить, что расстояние от края кровельного материала до конца балки должно составлять не менее 150-200 мм. Торца балок выравниваются относительно друг друга по «струне» и впоследствии могут использоваться в качестве опоры для ветровых досок. Длина балки при такой схеме рассчитывается следующим образом: к расстоянию между стенами прибавляется две ширины стены и длина выпуска, умноженная на два. Необходимое количество балок определяется исходя из ширины самой балки и промера помещения. Обычно рекомендуется использовать балки сечением 100*150 или 150*200 мм, однако при устройстве чердачного перекрытия с минимальной нагрузкой на полы вполне подойдут балки сечением 50*100 мм (ложить их нужно будет обязательно на сторону, ширина которой составляет 50 мм). Расстояние между балками должно быть в пределах от 600 до 1000 мм (все зависит от сечения балок). Две крайние балки необходимо укладывать так, чтоб они лежали на несущих стенах. Приблизительный расчет количества балок выполняется следующим образом: длина помещения (м) округляется в большую сторону, затем к полученному количеству нужно прибавить 2 (балки, которые будут лежать на стенах). В результате получится минимально необходимое количество балок. Как выбрать доски и балки для перекрытия? - Подойдет только сухая древесина, на которой отсутствуют следы плесени. Стоит отметить, что для дерева не так опасна черная плесень, как белая; - На древесине должны отсутствовать следу воздействия на нее короедов и прочих вредителей; - Важно, чтоб доски и балки были ровными, лучше, если они обрезные; В том случае, если важна экономия и приобретается необрезная доска с корой, то перед монтажом кору нужно аккуратно снять, так как она является наиболее привлекательным местом для жительства различных вредителей, опасных для древесины. Кроме древесины стоит заранее позаботиться и о расходных материалах: - Рубероид для гидроизоляции концов балок, которые будут соприкасаться с цементной кладкой; - Звукоизоляционный материал, который будет прокладываться между балками; - Гвозди (70-100 мм); - Состав для защитной обработки древесины; Необходимый инструмент - Ножовка по дереву; - Рулетка; - Молоток; - Строительный степлер со скобами (для крепления рубероида к балкам); - Широкая малярная кисть; Технология устройства перекрытия по деревянным балкам Согласно практике, удобнее отрезать нужную длину балки внизу, после чего поднимать готовую к монтажу балку наверх. Перед поднятием балку необходимо обработать защитным составом при помощи малярной кисти. Раствор следует наносить в количестве, достаточном для полного пропитывания балки или досок. Края балок оборачиваются рубероидом. Поднятые наверх балки распределяются по длине помещения на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем они фиксируются набиванием двух досок (сверху и снизу). Вначале досками зашивается низ перекрытия, после чего на подшитую доску укладывается слой рубероида, играющий роль гидроизоляции. На рубероид можно уложить звуко- и теплоизоляционные материалы. Остается только нашить сверху доски, которые будут использоваться в качестве чернового пола чердачного перекрытия или верхнего этажа. Если же эти доски будут чистовым полом, то следует очень плотно подгонять их друг к другу. В этом случае лучше всего подойдет шпунтованная доска. Стоимость ее конечно выше, однако она позволяет не делать черновой пол.

Как правильно соединять провода Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов. В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ощибок при монтаже электрической проводки. В конце статьи есть таблица совместимости материалов. Скрутка проводов Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить. Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях. Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки). Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается. Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.мм, либо до 12 проводов сечением 1,5 кв.мм. Пайка проводов Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода. Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален. Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать. Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра. Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется. Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой. Сварка проводов Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются. Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка. Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом. Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней. На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор). Соединение опрессовкой Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь. Данный способ является одним из наиболее надежных. Соединение проводов через клеммную колодку В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах. Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными. Более дорогие и более надёжные клеммные колодки используются в распределительных шкафах, боксах. Болтовые соединения Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи. И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу. Самозажимные соединения Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок. Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный. Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов. Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок. Я закупаю Wago, электрику, а также кабельную продукцию в интернет-магазине ANT-ELECTRIC - там большой выбор, и на мой взгляд, самые дешевые цены. В мой регион они отправляют через транспортную компанию. Соединение проводов при помощи кабельных сжимов Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите. Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм. В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех. Практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения. Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток. Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям. Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего. Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее. Формула для расчёта сечения проводника: S = (3,14 х D2)/4 Где: S – площадь круга (сечения), а D – диаметр проводника. Для многопроволочного проводника (неверно многожильный) сечение равно сечению одной проволоки, умноженному на их число. Кроме того, алюминий и медь являются несовместимыми материалами (оксидная плёнка, разное тепловое расширение). А потому, что образуют гальваническую пару, что приводит к повышенной коррозии.

Кирпичная печь со встроенным котлом водяного отопления Преимущества: - Долговечность. - Не требует по большей части дополнительного оборудования. - Печь аккумулирует тепло и поддерживает его в системе отопления приличное время. - Экономия на топливе. - Использование для приготовления пищи. - Сушилки. - Минимальная пожароопасность. - Легкость в обслуживании.