Как крепить блок хаус: советы от специалистов Строительная сфера деятельности будет одной из самых актуальных всегда, поэтому постоянно разрабатываются новые технологии для быстрого и качественного достижения поставленных задач. Современное оборудование имеет многогранные функциональные возможности, а материалы обладают особенностями, которые позволяют применять их в сложных физических и погодных условиях. Настоящие профессионалы в этом роде деятельности стараются идти в ногу со временем и постоянно следить за новинками на мировом рынке. Преимущества блок хауса с видео примером монтажа строительного материала Существует возможность построить загородный дом из специализированного бруса, но для этого понадобится много финансовых средств и физических усилий. Отличной альтернативой для осуществления такой идеи является блок хаус, крепить который достаточно просто, а визуальный внешний вид соответствует желаемым требованиям. Это современная разновидность вагонки, обладающая целым рядом неоспоримых положительных качеств. На предоставленном видео монтажа блок хауса можно обратить внимание на его основные преимущества: *Производится из натуральных пород древесины. *С его использованием существует возможность самостоятельного контроля уровня влажности здания. *Экономная стоимость в сравнении с альтернативными материалами для внешней отделки. *Простота установки, выполняемая в максимально короткие сроки. *Долговечность. *Мобильность, позволяет в любой момент заменить поврежденные от механического воздействия части общей конструкции. Способы крепления блок хауса. Этапы работы с советами и пояснениями Профессиональный подход к монтажу блок хауса станет залогом успешного выполнения поставленной задачи. Это своеобразный материал, который может быть использован в качестве наружной и внутренней отделки, но удивительно, что технология установки не имеет существенных отличий. На что обратить внимание при выборе материала На первом этапе стоит обратить свое внимание на качество материала. Стоит представлять себе его маркировку и отличительные особенности. Как мы уже упоминали в предыдущих статьях, производители поставляют на рынок блок-хаус с 3 стандартами качества: A, B и C. Различаются они наличием сучков, сколов, трещин, червоточин, изменением окраса, остатков коры и дефектов обработки. Материал с наименьшим количеством дефектов маркируется латинской буквой A. Две буквы, например, AB, означают материал стандарта А содержит 50% дефектов из стандарта B. Различаются блок-хаусы перечисленных сортов и по цене. Наибольшей стоимостью будет обладать вагонка наилучшего качества. Для производства используются хвойные породы деревьев, в основном ель и сосна. Отличить вы можете их по окрасу и рельефу. Ель в разрезе имеет светлую окраску и тонкие равномерно распределенные волокна, также присутствует большое количество сучков. Сосна отличается слегка красноватым или желтоватым цветом древесины с ярко выраженными волокнами. Хранение материала допускается в закрытом от внешних осадков помещении без отопления, но обязательно с наличием хорошей вентиляции. При этом, если вы еще не приступаете к монтажу, то упаковку желательно не снимать. Проследите, чтобы и производитель поставлял вам упакованный блок-хаус, это влияет на его качество. На заметку перед началом работ 1. Первоначально нужно приобрести нужные объемы материала и оставить его в том месте, где будет происходить рабочий процесс, чтобы вагонка прошла акклиматизацию. Если вы предполагаете отделку фасада, то поместите его под навесом во дворе на несколько дней. 2. Отделку деревом стоит производить только после того, как дом выстоялся, т.е. дал усадку и не будет подвержен деформации. 3. Перед установкой обрешетки рекомендуем обработать стены антисептиками (для дерева), устранить все неровности и выбоины (зашпаклевать и загрунтовать). Рекомендуем также провести предварительную обработку блок-хауса специальными составами для огнезащиты и защиты от паразитов. Марилку, прижелании, стоит также наносить до монтажа. Обрешетка Как вы видите в видео монтажа блок хауса, во избежание в будущем скапливания влаги нужно провести гидроизоляцию поверхности. Это обязательный момент для исключения возможных неприятностей: нарушения крепления обрешетки, изменения свойств материала стен и т.д. Далее устанавливают обрешетку, которая поможет осуществить ровную и аккуратную отделку. Зачастую для этого используют деревянные рейки (бруски) с шагом от 30 до 60 сантиметров. Обрешетка может быть выполнена и из оцинкованного профиля, хотя он выйдет дороже и тяжелее подвержен регулировке. Перед установкой обрешетки рекомендуется разметить стену дома, используя отвес, уровень и бечевку (можно леску). Начальную планку крепите по натянутой бечевке, а все последующие выравнивайте как по вертикале, так и в горизонтальном направлении, применяя все те же материалы. Несколько слов об утеплении Если вы планируете предварительно утеплить здание, то обратите внимание на вот какие моменты: **Для деревянного дома вполне можно ограничиться герметизацией: уплотнить венцы, законопатить, использовать герметик по дереву. **Обрешетка устанавливается поверх пароизоляции. **Утеплитель (эковата, пенопласт, стекловата, базальтовое волокно и др.) укладывается между рейками обрешетками, поэтому толщина реек зависит от толщины слоя утеплителя (рассчитывается исходя из теплопотерь здания). **На слой утеплителя степлером крепится ветровлагозащита. О том, как крепить блок хаус Существует несколько способов, как крепить блок-хаус: 1. С помощью шурупов (саморезов) основной материал крепится к обрешетке. Тут может быть несколько вариантов: утопить шляпку самореза в паз блок-хауса, закрутить шуруп под углом в 45 град., предварительно просверлить отверстие под саморез дрелью и завинтить его до упора, а затем закрыть образовавшееся углубление деревянными пробками на клею. 2. В качестве альтернативных креплений можно использовать клямеры. Они вставляются в пазы вагонки и затем фиксируются саморезами. 3. Также можно использовать гвозди. Схема крепления представлена на рисунках к статье. Крепления должны быть выполнены из оцинкованного материала, чтобы предотвратить их коррозию и гниение дерева. Горизонтальный блок-хаус монтируют снизу вверх. При этом стоит предусмотреть зазор от земли до первой планки в несколько сантиметров для возможной усадки. Каждая доска погружается в паз шипом, а затем слегка постукивается для плотной состыковки. Далее верхняя доска крепится к обрешетке и действия начинают сначала. Стыки по длине закрываются соответствующими деревянными планками. Углы декорируются специальными уголками. Для подчеркивания колорита можно на завершающем этапе осуществить окраску материала лаком, что придаст визуального эффекта использования натуральной древесины.

Как звукоизолировать стены и перегородки Проконтролировать работу монтажников или самому осуществить грамотную установку звукоизоляционного материала поможет пошаговая инструкция. Для изоляции от шума важно знать технические характеристики выбираемого материала, а также соблюдать технологию монтажа. Сохранить полезную площадь и снизить уровень шума можно благодаря установке конструкций с применением звукоизоляционного материала. Каркасная перегородка шириной 100 мм, сооруженная должным образом, защитит от шума не хуже, чем кирпичная стена, «съедающая» в 1,5 раз больше пространства. По нормативам, уровень звука в жилом помещении не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью. Ход работы Шаг 1. Монтаж направляющих по контуру звукоизолирующей конструкции Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Начать с разметки проектного положения перегородки на полу. Нанести необходимые метки на стены и потолок. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Перед монтажом на направляющие профили (например, Gyproc «Ультра»), примыкающие к ограждающим конструкциям, наклеить уплотнительную ленту, которая способствует улучшению звукоизоляционных свойств. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc В соответствии с разметкой установить направляющие профили и прикрепить их к полу и потолку дюбелями и шурупами. Расстояние между дюбелями не более 60 см. Шаг 2. Монтаж стоечных профилей металлокаркаса Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Стоечный профиль вставить в направляющий сначала на полу, а затем на потолке. По высоте стоечный профиль должен быть на 10 - 15 мм короче, расстояния от пола до потолка . Расстояние между осями стоек — 600 мм. Шаг 3. Облицовка первой стороны перегородки (только при монтаже отдельно стоящей перегородки) Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Стандартный гипсокартонный лист имеет ширину 1200 мм и крепится на 3 стоечных профиля. Гипсокартон фиксировать саморезами с шагом 150 - 200 мм. Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральную вату в плитах (например, ISOVER «Классик Плюс» на основе стекловолокна или ISOVER «Оптимал» на основе каменного волокна), либо использовать материал в рулонах (ISOVER «ПРОФИ»). Важно, чтобы материал плотно прилегал к каркасу. Это позволит снизить передачу звука и избежать сползания материала. Шаг 4. Монтаж тепло- и звукоизоляции Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Изолирующий материал устанавить в полость между стойками каркаса. Плиты ISOVER шириной 610 мм встают враспор без крепежа. Минвата должна заполнять все пространство между стоечными профилями без зазоров и щелей. Шаг 5. Облицовка второй стороны перегородки Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Зашить конструкцию ГКЛ в 2 слоя. Облицовку второй стороны начинать с фрагмента вдвое меньшего по ширине, чем установленный лист с первой стороны. За счет смещения на пол-листа вертикальные швы с обеих сторон получаются в разбежку, что делает конструкцию более прочной. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Последний этап — заделка швов. Внимание: отсутствие армирующей ленты может привести к появлению трещин и снижению уровня звукоизоляции. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Швы между листами зашпаклевать по армирующей ленте. Далее следует декоративная отделка по стандартным технологиям, предлагаемым производителями отделочных материалов.

Деформация дерева и внутреннее напряжение дерева Что же надо знать о досках и древесине, и как правильно выбирать, чтобы ваш деревянный дом служил долго. И, конечно в этом вопросе много нюансов и особенностей, но мы постараемся рассмотреть основные моменты, касающиеся самой древесины, внутреннего напряжения в древесине, растрескивания и коробления, деформации дерева, усадки дома и бруса при сушке, чтобы вам было легче в дальнейшем сделать выбор. Деформация и её виды Итак, древесина — это природный материал. Невозможно добиться идеальности досок и строить деревянный дом, это не мебель делать. Доски, даже высушенные в камере и строганые, могут иметь дефекты. И основным вопросом является это выраженность этих дефектов. Самыми лучшими являются доски зимние. В зимнее время перемещение влаги наименьшее, поэтому такие доски крепче и деформируются меньше. В России большой спрос на строительные материалы и в сезоны этих заготовок нет уже в июне. Поэтому внимательнее подходите к выбору доски для деревянного дома, потому что, купив доски, спустя время вы с удивлением заметете, что она весит больше, в ней застревает пила, а через три дня хранения произошло скручивание в спираль и появилась плесень. Это признаки сырого недавно спиленного леса. Главная проблема такого леса – высокое содержание влаги в древесине, что может повлиять на прочность самого строения. Отсюда возникает вопрос: можно ли использовать такие доски для строительства деревянного дома? Конечно — да, если вы будете соблюдать пару условий: Доску должны были просушивать в камере и изготовлена она из зрелого (старого) леса. А для этого обращайте внимание на ширину колец на спиле, молодая имеет шире кольца. Ширина колец Древесина – материал конструкции, обладающий так называемыми механическими свойствами, то есть наделена способностью сопротивляться воздействию усилий. Следуя отсюда, существуют определенные свойства древесины, которые проявляются при механических нагрузках. Главные из них: прочность, важно знать для применения в строительных конструкциях и устойчивость к деформациям, то есть способность сопротивляться внешним нагрузкам. Прочность древесины важно знать для применения её в строительных конструкциях. Прочность и нагрузка Дерево, природный материал — как мы указывали выше, поэтому имеет свойство неравномерно усаживаться при сушке, поэтому при выборе древесины необходимо учитывать её влажность. Так усадка бруса в направлении годовых колец дерева составляет пяти процентов, в радиальном направлении – три, по длине — 0,3 процента. Такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемой смене форм элементов, так называемой деформации дерева. Это приводит к образованию внутренних напряжений в древесине. В древесине внутреннее напряжение не может уменьшиться само по себе, это происходит по мере снижения перепада влажности и уйдет к моменту окончательного высыхания. Дефекты при сушке дерева можно сгруппировать. Одну группу мы сейчас только что рассмотрели: и к ней относится напряжение в древесине, а также повышенная и неравномерно распределенная влажность. И они являются скрытыми дефектами, так как обнаружить при первом взгляде вы их не можете. А вторая группа это явные дефекты: коробление, растрескивание. Разберем, что же такое коробление и растрескивание древесины Когда вы видите, что деревянный предмет деформировался, то есть изменил свою форму при сушке или увлажнении, и ненадлежащим образом выглядит, то это и есть коробление. Оно бывает поперечное и продольное. Их различия заключаются в том, что при поперечном короблении происходит изменение формы сечения дерева (например, квадратная форма бруса после высыхания становится прямоугольной); При продольном наблюдается выгибание, становится дугообразной или в форме перекручивания, когда плоская доска принимает форму винтовой поверхности. Простыми словами происходит искривление дерева. Правильное хранение досок Ранее проводились исследования и установили, что существует зависимость деформаций от длительного воздействия нагрузки на дерево и, если нагрузка превысила определенный предел, то деформации в деревянном элементе возрастают до разрушения образца. Если правильно складывать доски и равномерно прокладывать, то можно избежать или как минимум ослабить деформацию (коробление) древесины. А растрескивание древесины может произойти во время неправильного высушивания. Выделают несколько видов трещин. Например, торцовые появляются из-за неравномерного испарения влаги с поверхности торца пиломатериалов, поэтому усадка древесины в слоях, прилегающих к торцовой поверхности начинается раньше. Для предотвращения такового вида растрескивания торцы обмазывают спец составами и пропитками, не позволяющие происходить испарению быстро. А поверхностные – результат резкого перепада влажности между поверхностными и внутренними слоями древесины, происходящие в начале процесса сушки. Более всего поверхностному растрескиванию подвержены доски из сердцевин и брусья. Важно здесь, удлинять время прогрева материала во влажной среде при полном насыщении воздуха паром. Очень важно предотвратить этот вид растрескивания, так как такие трещины не заметны при внешнем осмотре высушенного пиломатериала, но они снижают его прочность. Влагомер для проверки влажности древесины Измерение послойной влажности древесины влагомером можно рассматривать как один из методов определения внутренних напряжений в древесине, что позволит управлять процессом и приведет к более качественной просушке без образования остаточных деформаций и напряжений. Контроль внутреннего напряжения позволит избежать расслаивания древесины. Почему вам стоит выбрать именно деревянный тип постройки? Сейчас технологии позволяют домам из каркаса не уступать домам из кирпича или бетона в долгосрочности службы, надежности и прочности. Основные преимущества: быстро возводиться и относительно недорогая стоимость строительства; маленькая вероятность влияния свойств грунта, конструктивных ошибок и повреждения дома; нет сезонности отделки; быстро прогреваются, так как имеют высокую тепловую защиту и низкую теплоемкость стен; архитектурное разнообразие при надежности конструкции из-за низкого веса; пожарная безопасность; так называемый «дышащий дом». И вы должны понимать залог успеха построения такого дома будет заключаться в правильности и качественности подбора материалов, из которых он будет строиться. И если взять преимущества построения деревянного дома и, реализовывать на основе дешевых или некачественных материалов, то это может привести в дальнейшем к печальным последствиям. Поэтому подходите к подбору материалов для строительства дома очень тщательно. Ведь это залог вашей долгой, счастливой и беззаботной жизни в уютном и красивом доме! Ну что ж, мы разобрали основные моменты, относящиеся к главному материалу деревянного дома, а именно касательно древесины, бруса, их характеристик, свойств, моделей деформации дерева и т.д. Таким образом, мы подошли к моменту, когда разберем ещё один момент практичности выбора строительства деревянного дома. Приступим к моменту установки деревянного дома. Устанавливается такой дом непосредственно на участке из специальных материалов с соответствующими технологиями, чтобы такие дома в дальнейшем были устойчивы к деформациям, имели высокую жесткость и длительность срока служения. Обшивка снаружи листовыми материалами помогает укрепить общую конструкцию и прийти к рекомендованным параметрам. Установка стены деревянного дома Существует две технологии установки деревянного дома и какую выбрать в итоге, решать вам. Для первой нужно будет отдельно купить каждый материал и, устанавливая, утеплять и обрабатывать. Является дешевым способом, но при этом достаточно трудоёмким. А при второй по спец проекту изготавливаются щиты надлежащего размера, куда монтируется утепление. И последний момент, который может волновать будущего хозяина деревянного дома – это дают или нет каркасные дома усадку? С большим процентом уверенности можно заявить, что нет – не дает усадку, ну точнее она настолько малозначительна, что можно не брать в расчет. Под усадкой дома и древесины (бруса) подразумевается процесс уменьшения объема дома после высыхания материала. Все те процессы, которые мы описывали выше при выборе древесины для строительства деревянного дома. Практически любой материал дает усадку, но вопрос состоит в том насколько большая или маленькая. Касательно деревянных домов скажем, что они могут давать деформацию до десяти процентов, что довольно много. И именно для этого 8-12 месяцев должно пройти, чтобы можно было устанавливать остальные элементы дома: двери и окна, обшивку и так далее. Сам комплекс выполняется из просушенных досок и в процессе строительства они уже не могу изменить свою форму и размер. Вес деревянных элементов незначителен и поэтому сам дом не оказывает сильного давления на фундамент, не образуются трещины и пустоты. Тем самым мы приходим к выводу, что деревянный дом почти не дает усадки при сушке древесины. Тем самым можно смело заявить, что построить дом своими руками реально недорого и качественно. Надеюсь, мы убедили вас в этом! Каркасные дома — это конструкции, легко возводимые и строящиеся на основе каркаса из древесины или металла (в частности, оцинкованных конструкций, ЛСТК), используя панели с покрытием, в основе которых древесные волокна. Этот метод строения еще называют канадским.

Пристройка к дому своими руками. Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества проживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды. Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода. Дополнительная комната Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным - это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания - это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция. Кухня или санузел При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности - канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод. Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола. Веранда Веранда - это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу. Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется. Устройство фундамента для пристройки Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке. Ленточный фундамент Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности: Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками. Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки. Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100-150 мм. После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100-120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать. Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой. Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40-50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части. На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту. Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи , а после застывания этого слоя заливается следующий - на одну вторую оставшейся высоты. После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон. В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться. Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения. После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи. Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид. Столбчатый фундамент Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Установка кондиционера Что за работа в жару! Но это для кого как. В больших городах многие именно в летний зной охотнее всего проводят время в офисах — под кондиционером. Так почему бы не установить спасительное устройство дома? Кондиционеры умеют не только охлаждать помещение до комфортной температуры. Многие модели также удаляют из воздуха излишнюю влагу, которая образуется при дыхании человека, готовке пищи, пользовании ванной. Есть устройства с гипоаллергенными и противопылевыми фильтрами, функцией ионизации и ароматизации воздуха Установка кондиционера не такое уж хлопотное дело. Монтаж сплит-системы с одним внешним и парой внутренних блоков производится всего за 3–4 часа. Штробить стены не обязательно. Профессионалы аккуратно навесят оборудование, а коммуникации спрячут в кабель-каналы. Все это может происходить и после ремонта квартиры — если за дело берутся специалисты, обои останутся в целости. По завершении работы мастер должен научить хозяина обращаться с техникой. В результате вы поймете, что самым сложным было выбрать компанию-установщика и, конечно, сам кондиционер. Цените покой? Выбирайте сплит-систему с инверторным управлением. Она подороже, зато гораздо тише обычной, точнее поддерживает температуру, быстрее охлаждает /нагревает воздух. И этим не ограничиваются преимущества. Про инвертор Инвертор — устройство, регулирующее частоту вращения электродвигателя компрессора. С его помощью удается избежать нормальных для обычного кондиционера периодических включений-отключений во время работы. Просто по достижении необходимой температуры частота вращения снижается ровно настолько, чтобы поддерживать заданные градусы. В итоге эксплуатация обходится на 30–40 % дешевле, да и сам кондиционер служит дольше. Мнение эксперта Алексей ЗиминАлексей Зимин начальник отдела продаж ООО «Путь воздуха» Основным критерием при выборе кондиционера является его мощность (точнее, мощность охлаждения). Как прикинуть, сколько потребуется киловатт? Для помещений до 70 кв. м можно использовать следующий, весьма приблизительный, надо признать, способ. Расчетная мощность охлаждения Q определяется по формуле: Q = Q1 + Q2 + Q3 Слагаемыми являются теплопритоки от окна, стен, пола и потолка (Q1), людей (Q2) и бытовых приборов (Q3). При этом Q1 рассчитывается как объем помещения, разделенный на 1000 и помноженный на коэффициент, зависящий от освещенности, — от 30 до 40 Вт/куб. м. Теплопритоки от взрослого человека составляют от 0,1 кВт (в спальне) до 0,2 кВт (в тренажерном зале). Компьютер добавляет 0,3 кВт, телевизор — 0,2 кВт. Что касается бытовой техники, то можно считать, что она выделяет в виде тепла 30 % от своей максимальной потребляемой мощности. Ну а мощность вашего кондиционера должна находиться в диапазоне от –5 % до +15 % расчетной мощности Q. Ход работы: 1. Работа начинается с монтажа пластины внутреннего блока. Правильность установки контролируется строительным уровнем. 2. На пластину навешивают внутренний блок — пока не намертво, чтобы уточнить место прокладки коробов. 3. Следующий этап — монтаж пластиковых коробов. В них будут аккуратно уложены все подводки. 4. Сквозное отверстие в наружной стене дома проделывают мощным буром, с помощью перфоратора. Пыль убирается бытовым пылесосом. 5. Для установки внешнего блока со стороны улицы монтируют кронштейны. 6. Самая опасная часть работы — монтаж внешнего блока сплит-системы. Его опускают на кронштейны, используя страховочный трос. 7. Подводку продергивают в помещение через отверстие во внешней стене. 8. Медные трубки газо-жидкостной магистрали обрезают и подключают к внешнему блоку. Оплетка надежно защищает их. 9. Со стороны комнаты подводку вальцуют для подключения к внутреннему блоку сплит-системы. 10. Соединение тщательно изолируется и укладывается в пластиковых коробах. 11. Здесь же укладывается трубка вывода конденсата. 12. Далее ведется протяжка электрических сетей до розеток и подключение электрики. 13. Заключительный этап — пуско-наладочные работы. 14. Кондиционер готов к использованию. Осталось только научить хозяина выставлять нужный режим.

Огнебиозащита деревянных конструкций. При строительстве дома трудно обойтись без деревянных конструкций, даже если это не деревянный дом. Чаще всего именно из дерева состоит стропильная система, дверные и оконные проёмы, полы, перегородки, лестницы. Дерево имеет множество достоинств. Но есть и существенные минусы, которые необходимо учитывать. Особенность применения древесины состоит в том, что любой деревянный элемент должен обязательно пройти спецобработку. Древесина, независимо от породы, способна впитывать влагу. С разной интенсивностью, но намокание приводит к появлению плесени (грибка), развитию разнообразных бактерий. Различные жучки (например точильщик) за небольшой промежуток времени могут превратить дерево в труху, избороздить любую часть конструкции туннелями-ходами. Причем они «работают» независимо от времени года, и спасения от них, кроме как пропитать материал, нет. От контакта с атмосферой Перепады уровня влажности и температуры приводят к тому, что в древесине появляются трещины. И чем сильнее такое влияние, тем чаще придется заниматься ремонтом. А ультрафиолет не только ускоряет этот процесс, но и приводит к потемнению поверхностей, что не лучшим образом сказывается на внешнем виде. О том, что древесина относится к классу горючих материалов, известно всем. Поэтому нет смысла объяснять, зачем необходимо предохранение от термических воздействий. Когда поднимается вопрос о самых эффективных средствах огнебиозащиты, часто можно услышать рекомендации со ссылкой на «чудеснейшие» импортные средства. И вот тут, нам кажется, требуется некоторое пояснение. В погоне за яркими этикетками и броскими названиями мы порой забываем, что во времена СССР наша «химическая школа» считалась одной из лучших в мире. Нельзя полагать, что ее традиции не имеют продолжения. Более того, многие разрекламированные зарубежные составы созданы на основе наших разработок. Мастера-практики настоятельно рекомендуют – при выборе составов для обработки древесины внимание в первую очередь должно быть обращено на отечественную продукцию. Причем советуют ориентироваться на соответствие препарата Государственному Стандарту № 28815 от 1996 года. Как понять, что это за состав? Необходимо внимательно изучить код, состоящий из букв и цифр. Вот на это и нужно обращать внимание в первую очередь. «Б» Так обозначаются вещества, содержащие борную кислоту. Придает, кроме всего, и антипиреновые свойства. «Д» Также предохраняет от возгорания, так как при термическом воздействии в результате химической реакции древесина покрывается своеобразной пленкой. «М» Как правило, это медный купорос. Является одновременно хорошей защитой и от воспламенения, и от грибка (плесени). Давно считается народным средством борьбы с плесенью и гнилью. «С» Так обозначается сода (кальцинированная). Ее близкий «сородич», поташ, пользуется «авторитетом» у пожарников. Считается одним из лучших способов защиты от огня (пропитка 40% раствором). «Ф» С такими составами следует соблюдать осторожность. Фтористый натрий – яд. Губителен для плесени и жучков. «Х» Вещество ядовитое. Является отравой для «древоточцев». «ХА» Особенность таких составов в том, что при сильном повышении температуры они выделяют газ, который препятствует распространению пламени и сводит его на нет. Обратите внимание на то, что многие из имеющихся в продаже препаратов эффективны только до тех пор, пока древесина сухая. Дело в том, что при повышении влажности некоторые компоненты просто «вымываются», следовательно, снижается и защищенность материала. Любой препарат для защиты от биологических вредителей в той или иной степени содержит ядовитые компоненты. Поэтому необходимо не только соблюдать особую осторожность и меры предохранения при их использовании, но и обеспечить должную безопасность хранения. Доступ к ним детей и домашних животных должен быть полностью исключен. Эффективность любого состава во многом определяется условиями его применения. Какая древесина обрабатывалась (сухая или влажная), при какой погоде и так далее. Поэтому одноразовая пропитка, как правило, результата не дает. Причем большинство средств рассчитаны для обработки именно хорошо просушенных заготовок. Учтите это, иначе подобная работа просто теряет смысл. Специалисты рекомендуют проводить защитные мероприятия не менее 2-х раз с промежутком от 30 минут до часа, и то, если заготовка сухая и обработка проводится при нормальном уровне влажности и температуре не менее 18°С. Для других условий (если это допускается производителем) количество обработок должно быть увеличено. Если используется состав на основе фтористого натрия, стоит помнить, что он утрачивает свои свойства при прямом контакте с цементом, алебастром, мелом, известкой. Однозначного ответа на вопрос о том, какое средство для огне-биозащиты лучше, быть не может. Качество обработки зависит от породы дерева, технологии «процесса», внешних условий. Но наиболее качественная защита достигается при комплексном подходе – пропитка + наружное покрытие (краска, лак).

Какую арматуру использовать для фундамента Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен. Особенности конструкции каркаса Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной. Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм. Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков: Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы. Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра. Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном. Класс стали Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица. Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений Маркировка При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку: Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал; «В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки. В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят: схожий с бетоном коэффициент расширения; небольшой вес; устойчивость к коррозии; невысокую стоимость. Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность. Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Кладка перегородки из кирпича своими руками Устройство перегородки – это, пожалуй, один из самых легких видов работ, которые относятся к кирпичной кладке. Вам не нужно будет мучиться с углами и постоянно смотреть на отвес, поскольку при кладке перестенка нужно будет просто строго придерживаться разметке. Для того чтобы выложить кирпичную перегородку, вам кроме кирпича и раствора еще понадобиться арматура, либо монтажные пластинки, чтобы можно было увязать ваш перестенок с основными несущими стенами. Перед тем, как приступать к строительству перегородки, нужно грамотно произвести разметку. Правильная разметка – это половина дела. Вам нужно начертить границы перегородки горизонтально, то есть на полу и вертикально, то есть на стенах. Для того чтобы разметка получилась ровной, можно использовать длинный спиртовой уровень для проведения вертикалей, а также длинные деревянные бруски с помощью которых линии разметки получатся ровными. После того, как произведете разметку, не пожалев на это времени, необходимо будет выложить первый ряд строго по ней. Все остальные ряды выкладываются строго по шнуру, который нужно закрепить чуть выше ряда, который собираетесь выкладывать. На оба конца шнура необходимо привязать по гвоздю, а сами гвозди можно фиксировать кирпичами. Следите за тем, чтобы шнур был хорошо натянут и не провисал. Выкладывайте вертикаль строго по линии разметки, а шнура придерживайтесь горизонтально. Если в перегородке имеется дверной проем, то проверяйте его ширину при помощи рулетки, чтобы после у вас туда вошла дверная коробка безо всяких проблем. При помощи спиртового уровня либо отвеса контролируйте вертикальность граней проема, чтобы они не заваливались влево-вправо. Перегородку необходимо увязывать со стенами, которые идут перпендикулярно ей. Для этого можно использовать нарезанную арматуру, которая вбивается в стену и скрывается под раствором перестенка. Вбивать арматуру можно через каждые 4-5 рядов. Для увязки вместо арматуры можно использовать монтажные пластины. В качестве перемычки над будущей дверью можно использовать как бетонный блок так и толстый деревянный брус.

Ремонт окон Каким бы ни было деревянное окно — со стеклопакетом или старой конструкции — оно требует заботы. Поначалу это лишь периодическая (дважды в год) проверка работы и смазка фурнитуры. Позднее, возможно, придется заделывать щели, менять уплотнители. И уж точно рано или поздно вы захотите покрасить рамы. Красить деревянные рамы следует примерно раз в 5 лет, по крайней мере со стороны улицы. Лак или краска в данном случае — не просто отделка. Это защита от влаги, а стало быть, от деформации и гниения древесины. Не торопитесь сразу браться за кисточку. Перед окрашиванием основа должна быть как следует очищена. Снять предстоит жир, всегдашнюю городскую копоть и, конечно, старую облупляющуюся краску. После шлифовки следует удалить шлифовальную пыль и тщательно протереть рамы. Пораженную грибком древесину необходимо обработать фунгицидной пропиткой. Затем наносится акриловая водорастворимая грунтовка. Только после этого можно красить. Начинать всегда следует с пазов оконной коробки (1) — здесь важны тщательность и внимание. Затем окрашивают ее лицевые поверхности (2). Лишь после того, как неподвижные части окна готовы, переходят к пазам створки (3). Далее на очереди горизонтальные (4) и вертикальные (5) детали рамы. Конденсат на окнах не связан с материалом, из которого изготовлены рамы: деревянные «плачут» так же, как и ПВХ Предотвращение царапин на стекле Шлифуя рамы неподходящим инструментом (например, шлифовальными листами с корундовым абразивным зерном), можно сильно поцарапать стекло. Лучше использовать стальную шлифовальную шерсть. Она мягче стекла, но отлично устраняет следы краски. Снять излишки краски можно и с помощью растворителя. Однако надо помнить: некоторые растворители способны разрушить резину уплотнителя. Чтоб не «плакали» Деревянные окна, в отличие от ПВХ, — действительно «дышащие», но это не панацея от конденсата, который является причиной развития грибка и нарушения геометрии конструкции. Решать проблему необходимо комплексно. Чтобы окна не «плакали», стекло должно быть такой же температуры, как и воздух непосредственно перед ним. Достичь этого можно либо с помощью кондиционера — то есть охлаждением помещения, — либо установкой эффективных приборов отопления в подоконном пространстве и своевременным проветриванием комнаты. Важную роль в нормальном теплообмене и, как следствие, отсутствии конденсата, играет правильный выбор ширины коробки окна и ширины подоконника, грамотный монтаж окна (обработка откосов со стороны улицы, зазора между рамой и стеной и т. д.). Вам потребуются: • емкость для краски; • поролоновый валик; • губка для краски; • кисть-ручник; • овальная кисть; • обводочная (цировочная) кисть; • шпатели; • набор кисточек; • шлифовальная бумага; • малярный скотч для наружных работ Ход работы: 1. До начала малярных работ аккуратно вытяните уплотнитель. Краска и пропитки могут испортить их: резина станет хрупкой, матерчатый шнур — жестким. 2. Металлическую фурнитуру, запирающие устройства также по возможности следует снять, чтобы не испачкать их краской. 3. Широкие поверхности удобно шлифовать дельтовидной шлифмашиной (дельта-шлифователь). 4. Узкие кромки и внутренние углы шлифуют вручную. Обратите внимание: важно не повредить герметик у стекла. 5. Поврежденную древесину удалите стамеской, образовавшиеся отверстия заполните универсальной шпатлевкой и выровняйте. 6. Малярный скотч или специальная клейкая лента для окон (для наружных работ) защитит от попадания краски.

Как отрегулировать входную металлическую дверь Этим вопросом задаются многие обыватели. Когда кончается гарантийный период, данную работу приходится делать самостоятельно. К счастью, данная процедура не слишком сложна и с ней сможет справиться любой. Далее познакомим вас со всеми нюансами. 1. Устраняем скрип при открывании Это самая распространенная проблема для любых железных конструкций. Регулировка петель дверей Торекс (и других производителей) в большинстве случаев избавляет от скрипа. Первым делом тщательно осматриваем конструкцию. Важно выявить потертости, ибо они зачастую являются главной причиной. Для работы нам понадобится следующий список инструментов и материалов: Набор шестигранников. Торцевой ключ. Набор отверток. Смазочное средство (прекрасно подойдет WD-40). Подготовив все необходимое, приступаем к работе: Приоткрываем створку и ослабляем затяжку на всех петлях (начиная с центральных). Оттягиваем полотно, прислоняем его к коробке. Смазываем петли. Обратно затягиваем петли (обязательно в том же порядке). Чтобы полотно правильно зафиксировалось, его необходимо немного потрясти. Как видите, регулировка петель металлических дверей своими руками несложная процедура. Если она не помогла с первого раза, до повторяем её до тех пор, пока скрип полностью не исчезнет. Во время проведения работ оцените уровень загрязненности петель. При необходимости тщательно прочистите их. Причина может крыться в неисправностях фурнитуры — трещины, потертости и т.д. В таком случае требуется произвести замену. При этом важно приобретать все элементы у того же производителя. В противном случае можно не угадать с разновидностью. 2. Избавляемся от продувания Чаще всего, такая проблема возникает в связи с износом теплоизоляции. Поэтому её необходимо просто заменить. Если же полотно стало пропускать холодный воздух, но при этом теплоизоляционный слой присутствует, потребуется регулировка эксцентрика двери. Этот механизм отвечает за плотность полотна в закрытом положении. Совет: может помочь промазка специальным герметиком. Конструктивные особенности могут отличаться у разных производителей, но в любом случае манипуляции не отличаются сложностью. Сначала нужно расслабить все болты, которые фиксируют эксцентрик. Затем с помощью подходящего ключа (крестовой, «звезда» или шестигранник) подкручиваем механизм. После чего закрываем полотно, проверяем уровень прилегания и при необходимости повторяем процедуру. 3. Что делать при тугом притворе Бывают ситуации, когда полотно закрывается слишком туго. Тут может быть несколько вариантов: Установка была проведена недавно. В таком случае отрегулировать металлическую дверь не получится. Проблема кроется в новизне уплотнителя, который в первое время слишком твердый (тугой). Вам поможет лишь время — спустя несколько месяцев проблема исчезнет. Другая причина — неправильное положение «язычка» в замочной скважине. Такая проблема характерна для китайских моделей. В данном случае решение одно — находим планку, в которую заходит язычок. В ней есть несколько пластинок. Загибая и отгибая их, можно добиться правильного положения. Обратите внимание: если гарантия еще не закончилась, обратитесь в фирму, которая производила установку. Её специалисты обязаны бесплатно решить проблему. Бюджетные модели нередко характеризуется браком. Он заключается в недостаточном размере отверстия для ригеля, либо в его неправильном положении. Чтобы избавиться от такой проблемы, можно сделать заточку с помощью напильника. Разумеется, если расхождение невелико. В противном случае необходима полная замена замочного механизма. Иногда может помочь смазка раздвижных механизмов. Лучше использовать марки, специально предназначенные для дверной фурнитуры. 4. Исправляем слишком легкий притвор Открывание может происходить наоборот — слишком легко. В большинстве случаев такая ситуация связана с износом уплотнителя. Поэтому единственно верное решение — заменить его. Производится это максимально просто: Срезаем ножом старую уплотнительную ленту, стараясь не повредить коробку. В некоторых случаях его можно просто отодрать. Отрезаем новую ленту с запасом 10-15 см. Снимаем с неё защитную пленку и проклеиваем по всему периметру коробки. При этом она не должна висеть — постарайтесь равномерно её расположить. Если же вы уверены в исправности своего уплотнителя, то необходимо добиться плотности притвора по средствам регулировки усиков пластины. В некоторых случаях может иметь место неисправность замочного механизма. Решение — полная замена. 5. Заключение Данные выше рекомендации характерны только для правильно установленных конструкций. Если наблюдаются хотя бы малейшие отклонения от уровня — проблема именно в этом. Поэтому сначала оцените качество установки.