Пристройка к дому своими руками. Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества проживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды. Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода. Дополнительная комната Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным - это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания - это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция. Кухня или санузел При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности - канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод. Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола. Веранда Веранда - это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу. Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется. Устройство фундамента для пристройки Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке. Ленточный фундамент Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности: Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками. Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки. Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100-150 мм. После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100-120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать. Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой. Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40-50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части. На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту. Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи , а после застывания этого слоя заливается следующий - на одну вторую оставшейся высоты. После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон. В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться. Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения. После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи. Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид. Столбчатый фундамент Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Установка кондиционера Что за работа в жару! Но это для кого как. В больших городах многие именно в летний зной охотнее всего проводят время в офисах — под кондиционером. Так почему бы не установить спасительное устройство дома? Кондиционеры умеют не только охлаждать помещение до комфортной температуры. Многие модели также удаляют из воздуха излишнюю влагу, которая образуется при дыхании человека, готовке пищи, пользовании ванной. Есть устройства с гипоаллергенными и противопылевыми фильтрами, функцией ионизации и ароматизации воздуха Установка кондиционера не такое уж хлопотное дело. Монтаж сплит-системы с одним внешним и парой внутренних блоков производится всего за 3–4 часа. Штробить стены не обязательно. Профессионалы аккуратно навесят оборудование, а коммуникации спрячут в кабель-каналы. Все это может происходить и после ремонта квартиры — если за дело берутся специалисты, обои останутся в целости. По завершении работы мастер должен научить хозяина обращаться с техникой. В результате вы поймете, что самым сложным было выбрать компанию-установщика и, конечно, сам кондиционер. Цените покой? Выбирайте сплит-систему с инверторным управлением. Она подороже, зато гораздо тише обычной, точнее поддерживает температуру, быстрее охлаждает /нагревает воздух. И этим не ограничиваются преимущества. Про инвертор Инвертор — устройство, регулирующее частоту вращения электродвигателя компрессора. С его помощью удается избежать нормальных для обычного кондиционера периодических включений-отключений во время работы. Просто по достижении необходимой температуры частота вращения снижается ровно настолько, чтобы поддерживать заданные градусы. В итоге эксплуатация обходится на 30–40 % дешевле, да и сам кондиционер служит дольше. Мнение эксперта Алексей ЗиминАлексей Зимин начальник отдела продаж ООО «Путь воздуха» Основным критерием при выборе кондиционера является его мощность (точнее, мощность охлаждения). Как прикинуть, сколько потребуется киловатт? Для помещений до 70 кв. м можно использовать следующий, весьма приблизительный, надо признать, способ. Расчетная мощность охлаждения Q определяется по формуле: Q = Q1 + Q2 + Q3 Слагаемыми являются теплопритоки от окна, стен, пола и потолка (Q1), людей (Q2) и бытовых приборов (Q3). При этом Q1 рассчитывается как объем помещения, разделенный на 1000 и помноженный на коэффициент, зависящий от освещенности, — от 30 до 40 Вт/куб. м. Теплопритоки от взрослого человека составляют от 0,1 кВт (в спальне) до 0,2 кВт (в тренажерном зале). Компьютер добавляет 0,3 кВт, телевизор — 0,2 кВт. Что касается бытовой техники, то можно считать, что она выделяет в виде тепла 30 % от своей максимальной потребляемой мощности. Ну а мощность вашего кондиционера должна находиться в диапазоне от –5 % до +15 % расчетной мощности Q. Ход работы: 1. Работа начинается с монтажа пластины внутреннего блока. Правильность установки контролируется строительным уровнем. 2. На пластину навешивают внутренний блок — пока не намертво, чтобы уточнить место прокладки коробов. 3. Следующий этап — монтаж пластиковых коробов. В них будут аккуратно уложены все подводки. 4. Сквозное отверстие в наружной стене дома проделывают мощным буром, с помощью перфоратора. Пыль убирается бытовым пылесосом. 5. Для установки внешнего блока со стороны улицы монтируют кронштейны. 6. Самая опасная часть работы — монтаж внешнего блока сплит-системы. Его опускают на кронштейны, используя страховочный трос. 7. Подводку продергивают в помещение через отверстие во внешней стене. 8. Медные трубки газо-жидкостной магистрали обрезают и подключают к внешнему блоку. Оплетка надежно защищает их. 9. Со стороны комнаты подводку вальцуют для подключения к внутреннему блоку сплит-системы. 10. Соединение тщательно изолируется и укладывается в пластиковых коробах. 11. Здесь же укладывается трубка вывода конденсата. 12. Далее ведется протяжка электрических сетей до розеток и подключение электрики. 13. Заключительный этап — пуско-наладочные работы. 14. Кондиционер готов к использованию. Осталось только научить хозяина выставлять нужный режим.

Шведская технология утепления деревянных и пластиковых окон Несмотря на рост популярности ПВХ и других современных материалов, многие остаются верными древесине. Вышеназванная методика позволяет придать таким окнам герметичность. 1. Что это за технология Шведская технология заключается в следующем: По краям рамы делается полый канал. Для этого необходимы навыки плотника. В полученный паз помещается трубчатый утеплитель — специальный шведский уплотнитель, который плотно прилегает к краям рамы. Это обеспечивает абсолютную герметичность. Важно! Данные процедуры проводятся только при полной целостности древесины. В случае дефектов (даже небольших) герметизации не будет, и работа получится напрасной. Поэтому вначале следует провести ревизию, и в случая необходимости — реставрацию (замену). Подгонка фурнитуры (шпингалеты, рамы, петли). Рамы должны идеально подходить к створкам, чтобы они плотно закрывались. В некоторых случаях может потребоваться регулировка. В конце утепляются все стыки и разъемы. Для этого применяется специальная теплосберегающая пленка. Такая методика применяется только для деревянных окон (новых в том числе). ПВХ — стеклопакеты не нуждаются в дополнительной герметизации. Исключение — если они изготовлены не по стандарту, либо имеет место заводской брак. Однако в таких случаях применяются иные способы. 2. Достоинства и недостатки методики Утепление старых окон по шведской технологии несет в себе ряд особенностей. В первую очередь, выделим положительные стороны: Высокий эксплуатационный период. Произведя работу по всем нормам, можно будет на 15-20 лет забыть о проблемах с герметизацией. Обратите внимание: эти цифры актуальны для регионов с умеренным климатом. В северных районах гарантийный срок будет ниже. Практичность. Такой герметик не будет накапливать грязь, как, к примеру, клеящаяся лента. Полное избавление от сквозняков. Повышение звукоизоляционных свойств. В квартире не будет слышен шум с улицы, так как обеспечивается практически абсолютная герметичность рам. Снижение энергозатрат. Благодаря хорошей изоляции, требуется меньшая мощность отопительных приборов. Практичность. Отпадает необходимость заклеивать щели перед наступлением зимы. Защита от внешних факторов. В квартиру перестанет поступать пыль и пух. Таким образом, использование этой методики повышает эффективность деревянных оконных конструкций. Можно выделить и отрицательные моменты, которые тоже необходимо знать: Сложность монтажа. Утепление окон по шведской технологии своими руками произвести крайне сложно (чего нельзя сказать о других методиках). Потребуются не только должные навыки, но и дорогостоящий инструмент. Высокая стоимость. Если сделать заказ в соответствующей фирме, это обойдется дорого. Вставка нового ПВХ-окна обойдется практически в такую же сумму (при необходимости реставрации стоимость работ окажется даже выше). Риски. Если уплотнитель низкого качества, или при работе будут допущены ошибки (это случается даже с профессионалами), то эксплуатационный период снизится в несколько раз. Можно констатировать, что использовать такую методику рационально в двух случаях: когда человек обладает плотницкими навыками, и если есть необходимость оставить деревянную конструкцию (например, по стилистическим соображениям). Утепление пластиковых окон по шведской технологии не производится, ибо в них невозможно сделать канавку. Однако подобный уплотнитель применяется для ПВХ конструкций — в основном для заделки щелей между створкой и рамой. 3. Характеристики уплотнителя: состав, виды В России монополистом данного сегмента является компания Trelleborg. Своим клиентам она предлагает разные модели, но наибольшей популярностью пользуется Eurostrip. Он сделан на основе силикона (реже EPDM — полимер из пропилена и этилена) с добавлением природного каучука. Важно! Можно встретить модели от других компаний, в большинстве случаев это подделка. Лучше отдать предпочтение проверенному производителю. Чаще реализовывается в трех цветовых вариациях: белая, коричневая и черная (реже). У официальных дистрибьюторов можно заказать модели нестандартных цветов. Профиль уплотнителя может иметь различную форму: Ш-образную, Р-образную, Полукруг Универсальную (трубчатая). SIO, SIR (круг с внутренними ребрами). V-образную (лента). Разновидность профиля на технические характеристики материала не влияет. Подбирать следует исходя из конструктивных особенностей рам и будущего канала в них. 4. Рекомендации по монтажу Работа производится в такой последовательности: Снимаем рамы с проема. Вынимаем стекла. Так будет удобнее, а главное безопаснее работать. Осматриваем конструкцию на целостность и общее состояние. Древесина не должна иметь трещин, выбоин и других дефектов. Мелкие недостатки можно зашпаклевать. По всему периметру рам делаем канавку — для этого потребуется специальный фрезерный станок. Внимание — размер насадки для инструмента и диаметр уплотнителя должны быть идентичными. Очистив паз от опилок, заталкиваем в него ленту с помощью специального валика. Вставляем рамы на место. Разъединяем оконный переплет и проклеиваем, так называемое межрамное уплотнение. Это специальная клейкая лента, которая создает «эффект стеклопакета». Главная сложность заключается в проделывании канавки — она должна получиться ровной. К тому же, при неправильном обращении со станком, можно попросту повредить раму.

Огнебиозащита деревянных конструкций. При строительстве дома трудно обойтись без деревянных конструкций, даже если это не деревянный дом. Чаще всего именно из дерева состоит стропильная система, дверные и оконные проёмы, полы, перегородки, лестницы. Дерево имеет множество достоинств. Но есть и существенные минусы, которые необходимо учитывать. Особенность применения древесины состоит в том, что любой деревянный элемент должен обязательно пройти спецобработку. Древесина, независимо от породы, способна впитывать влагу. С разной интенсивностью, но намокание приводит к появлению плесени (грибка), развитию разнообразных бактерий. Различные жучки (например точильщик) за небольшой промежуток времени могут превратить дерево в труху, избороздить любую часть конструкции туннелями-ходами. Причем они «работают» независимо от времени года, и спасения от них, кроме как пропитать материал, нет. От контакта с атмосферой Перепады уровня влажности и температуры приводят к тому, что в древесине появляются трещины. И чем сильнее такое влияние, тем чаще придется заниматься ремонтом. А ультрафиолет не только ускоряет этот процесс, но и приводит к потемнению поверхностей, что не лучшим образом сказывается на внешнем виде. О том, что древесина относится к классу горючих материалов, известно всем. Поэтому нет смысла объяснять, зачем необходимо предохранение от термических воздействий. Когда поднимается вопрос о самых эффективных средствах огнебиозащиты, часто можно услышать рекомендации со ссылкой на «чудеснейшие» импортные средства. И вот тут, нам кажется, требуется некоторое пояснение. В погоне за яркими этикетками и броскими названиями мы порой забываем, что во времена СССР наша «химическая школа» считалась одной из лучших в мире. Нельзя полагать, что ее традиции не имеют продолжения. Более того, многие разрекламированные зарубежные составы созданы на основе наших разработок. Мастера-практики настоятельно рекомендуют – при выборе составов для обработки древесины внимание в первую очередь должно быть обращено на отечественную продукцию. Причем советуют ориентироваться на соответствие препарата Государственному Стандарту № 28815 от 1996 года. Как понять, что это за состав? Необходимо внимательно изучить код, состоящий из букв и цифр. Вот на это и нужно обращать внимание в первую очередь. «Б» Так обозначаются вещества, содержащие борную кислоту. Придает, кроме всего, и антипиреновые свойства. «Д» Также предохраняет от возгорания, так как при термическом воздействии в результате химической реакции древесина покрывается своеобразной пленкой. «М» Как правило, это медный купорос. Является одновременно хорошей защитой и от воспламенения, и от грибка (плесени). Давно считается народным средством борьбы с плесенью и гнилью. «С» Так обозначается сода (кальцинированная). Ее близкий «сородич», поташ, пользуется «авторитетом» у пожарников. Считается одним из лучших способов защиты от огня (пропитка 40% раствором). «Ф» С такими составами следует соблюдать осторожность. Фтористый натрий – яд. Губителен для плесени и жучков. «Х» Вещество ядовитое. Является отравой для «древоточцев». «ХА» Особенность таких составов в том, что при сильном повышении температуры они выделяют газ, который препятствует распространению пламени и сводит его на нет. Обратите внимание на то, что многие из имеющихся в продаже препаратов эффективны только до тех пор, пока древесина сухая. Дело в том, что при повышении влажности некоторые компоненты просто «вымываются», следовательно, снижается и защищенность материала. Любой препарат для защиты от биологических вредителей в той или иной степени содержит ядовитые компоненты. Поэтому необходимо не только соблюдать особую осторожность и меры предохранения при их использовании, но и обеспечить должную безопасность хранения. Доступ к ним детей и домашних животных должен быть полностью исключен. Эффективность любого состава во многом определяется условиями его применения. Какая древесина обрабатывалась (сухая или влажная), при какой погоде и так далее. Поэтому одноразовая пропитка, как правило, результата не дает. Причем большинство средств рассчитаны для обработки именно хорошо просушенных заготовок. Учтите это, иначе подобная работа просто теряет смысл. Специалисты рекомендуют проводить защитные мероприятия не менее 2-х раз с промежутком от 30 минут до часа, и то, если заготовка сухая и обработка проводится при нормальном уровне влажности и температуре не менее 18°С. Для других условий (если это допускается производителем) количество обработок должно быть увеличено. Если используется состав на основе фтористого натрия, стоит помнить, что он утрачивает свои свойства при прямом контакте с цементом, алебастром, мелом, известкой. Однозначного ответа на вопрос о том, какое средство для огне-биозащиты лучше, быть не может. Качество обработки зависит от породы дерева, технологии «процесса», внешних условий. Но наиболее качественная защита достигается при комплексном подходе – пропитка + наружное покрытие (краска, лак).

Какую арматуру использовать для фундамента Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен. Особенности конструкции каркаса Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной. Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм. Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков: Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы. Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра. Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном. Класс стали Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица. Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений Маркировка При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку: Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал; «В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки. В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят: схожий с бетоном коэффициент расширения; небольшой вес; устойчивость к коррозии; невысокую стоимость. Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность. Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Ремонт окон Каким бы ни было деревянное окно — со стеклопакетом или старой конструкции — оно требует заботы. Поначалу это лишь периодическая (дважды в год) проверка работы и смазка фурнитуры. Позднее, возможно, придется заделывать щели, менять уплотнители. И уж точно рано или поздно вы захотите покрасить рамы. Красить деревянные рамы следует примерно раз в 5 лет, по крайней мере со стороны улицы. Лак или краска в данном случае — не просто отделка. Это защита от влаги, а стало быть, от деформации и гниения древесины. Не торопитесь сразу браться за кисточку. Перед окрашиванием основа должна быть как следует очищена. Снять предстоит жир, всегдашнюю городскую копоть и, конечно, старую облупляющуюся краску. После шлифовки следует удалить шлифовальную пыль и тщательно протереть рамы. Пораженную грибком древесину необходимо обработать фунгицидной пропиткой. Затем наносится акриловая водорастворимая грунтовка. Только после этого можно красить. Начинать всегда следует с пазов оконной коробки (1) — здесь важны тщательность и внимание. Затем окрашивают ее лицевые поверхности (2). Лишь после того, как неподвижные части окна готовы, переходят к пазам створки (3). Далее на очереди горизонтальные (4) и вертикальные (5) детали рамы. Конденсат на окнах не связан с материалом, из которого изготовлены рамы: деревянные «плачут» так же, как и ПВХ Предотвращение царапин на стекле Шлифуя рамы неподходящим инструментом (например, шлифовальными листами с корундовым абразивным зерном), можно сильно поцарапать стекло. Лучше использовать стальную шлифовальную шерсть. Она мягче стекла, но отлично устраняет следы краски. Снять излишки краски можно и с помощью растворителя. Однако надо помнить: некоторые растворители способны разрушить резину уплотнителя. Чтоб не «плакали» Деревянные окна, в отличие от ПВХ, — действительно «дышащие», но это не панацея от конденсата, который является причиной развития грибка и нарушения геометрии конструкции. Решать проблему необходимо комплексно. Чтобы окна не «плакали», стекло должно быть такой же температуры, как и воздух непосредственно перед ним. Достичь этого можно либо с помощью кондиционера — то есть охлаждением помещения, — либо установкой эффективных приборов отопления в подоконном пространстве и своевременным проветриванием комнаты. Важную роль в нормальном теплообмене и, как следствие, отсутствии конденсата, играет правильный выбор ширины коробки окна и ширины подоконника, грамотный монтаж окна (обработка откосов со стороны улицы, зазора между рамой и стеной и т. д.). Вам потребуются: • емкость для краски; • поролоновый валик; • губка для краски; • кисть-ручник; • овальная кисть; • обводочная (цировочная) кисть; • шпатели; • набор кисточек; • шлифовальная бумага; • малярный скотч для наружных работ Ход работы: 1. До начала малярных работ аккуратно вытяните уплотнитель. Краска и пропитки могут испортить их: резина станет хрупкой, матерчатый шнур — жестким. 2. Металлическую фурнитуру, запирающие устройства также по возможности следует снять, чтобы не испачкать их краской. 3. Широкие поверхности удобно шлифовать дельтовидной шлифмашиной (дельта-шлифователь). 4. Узкие кромки и внутренние углы шлифуют вручную. Обратите внимание: важно не повредить герметик у стекла. 5. Поврежденную древесину удалите стамеской, образовавшиеся отверстия заполните универсальной шпатлевкой и выровняйте. 6. Малярный скотч или специальная клейкая лента для окон (для наружных работ) защитит от попадания краски.

Как отрегулировать входную металлическую дверь Этим вопросом задаются многие обыватели. Когда кончается гарантийный период, данную работу приходится делать самостоятельно. К счастью, данная процедура не слишком сложна и с ней сможет справиться любой. Далее познакомим вас со всеми нюансами. 1. Устраняем скрип при открывании Это самая распространенная проблема для любых железных конструкций. Регулировка петель дверей Торекс (и других производителей) в большинстве случаев избавляет от скрипа. Первым делом тщательно осматриваем конструкцию. Важно выявить потертости, ибо они зачастую являются главной причиной. Для работы нам понадобится следующий список инструментов и материалов: Набор шестигранников. Торцевой ключ. Набор отверток. Смазочное средство (прекрасно подойдет WD-40). Подготовив все необходимое, приступаем к работе: Приоткрываем створку и ослабляем затяжку на всех петлях (начиная с центральных). Оттягиваем полотно, прислоняем его к коробке. Смазываем петли. Обратно затягиваем петли (обязательно в том же порядке). Чтобы полотно правильно зафиксировалось, его необходимо немного потрясти. Как видите, регулировка петель металлических дверей своими руками несложная процедура. Если она не помогла с первого раза, до повторяем её до тех пор, пока скрип полностью не исчезнет. Во время проведения работ оцените уровень загрязненности петель. При необходимости тщательно прочистите их. Причина может крыться в неисправностях фурнитуры — трещины, потертости и т.д. В таком случае требуется произвести замену. При этом важно приобретать все элементы у того же производителя. В противном случае можно не угадать с разновидностью. 2. Избавляемся от продувания Чаще всего, такая проблема возникает в связи с износом теплоизоляции. Поэтому её необходимо просто заменить. Если же полотно стало пропускать холодный воздух, но при этом теплоизоляционный слой присутствует, потребуется регулировка эксцентрика двери. Этот механизм отвечает за плотность полотна в закрытом положении. Совет: может помочь промазка специальным герметиком. Конструктивные особенности могут отличаться у разных производителей, но в любом случае манипуляции не отличаются сложностью. Сначала нужно расслабить все болты, которые фиксируют эксцентрик. Затем с помощью подходящего ключа (крестовой, «звезда» или шестигранник) подкручиваем механизм. После чего закрываем полотно, проверяем уровень прилегания и при необходимости повторяем процедуру. 3. Что делать при тугом притворе Бывают ситуации, когда полотно закрывается слишком туго. Тут может быть несколько вариантов: Установка была проведена недавно. В таком случае отрегулировать металлическую дверь не получится. Проблема кроется в новизне уплотнителя, который в первое время слишком твердый (тугой). Вам поможет лишь время — спустя несколько месяцев проблема исчезнет. Другая причина — неправильное положение «язычка» в замочной скважине. Такая проблема характерна для китайских моделей. В данном случае решение одно — находим планку, в которую заходит язычок. В ней есть несколько пластинок. Загибая и отгибая их, можно добиться правильного положения. Обратите внимание: если гарантия еще не закончилась, обратитесь в фирму, которая производила установку. Её специалисты обязаны бесплатно решить проблему. Бюджетные модели нередко характеризуется браком. Он заключается в недостаточном размере отверстия для ригеля, либо в его неправильном положении. Чтобы избавиться от такой проблемы, можно сделать заточку с помощью напильника. Разумеется, если расхождение невелико. В противном случае необходима полная замена замочного механизма. Иногда может помочь смазка раздвижных механизмов. Лучше использовать марки, специально предназначенные для дверной фурнитуры. 4. Исправляем слишком легкий притвор Открывание может происходить наоборот — слишком легко. В большинстве случаев такая ситуация связана с износом уплотнителя. Поэтому единственно верное решение — заменить его. Производится это максимально просто: Срезаем ножом старую уплотнительную ленту, стараясь не повредить коробку. В некоторых случаях его можно просто отодрать. Отрезаем новую ленту с запасом 10-15 см. Снимаем с неё защитную пленку и проклеиваем по всему периметру коробки. При этом она не должна висеть — постарайтесь равномерно её расположить. Если же вы уверены в исправности своего уплотнителя, то необходимо добиться плотности притвора по средствам регулировки усиков пластины. В некоторых случаях может иметь место неисправность замочного механизма. Решение — полная замена. 5. Заключение Данные выше рекомендации характерны только для правильно установленных конструкций. Если наблюдаются хотя бы малейшие отклонения от уровня — проблема именно в этом. Поэтому сначала оцените качество установки.

Как отрегулировать балконную пластиковую дверь Перед тем, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, следует познакомиться с полезными рекомендациями. Они позволят добиться положительного результата. 1. Возможные признаки неисправности До того, как отрегулировать балконную дверь стеклопакета, необходимо установить причину неисправности. Могут быть следующие варианты: Нижний торец створки задевает порог. Это значит, что просела балконная пластиковая дверь под собственным весом. Конструкция имеет внушительную массу, поэтому в результате постоянного физического воздействия, фурнитура (особенно петли) начинает деформироваться. Створка шаркает посередине рамы. Чаще всего это связано с боковым смещением. Оно может быть вызвано температурной или физической деформацией. Плохо закрывается балконная дверь, и появляются щели. Это связано с плохой фиксацией створки с уплотнителем. Ручка шатается и плохо «сидит» в пазах. В данном случае проблема решается регулировкой. 2. Полезные советы по профилактике Чтобы регулировка прижима пластиковой балконной двери требовалась как можно реже, необходимо придерживаться некоторых дельных рекомендаций от специалистов. Перед покупкой особое внимание уделяйте выбору фурнитуры. Её технические характеристики должны в полной мере соответствовать весу конструкции. Совет: львиная доля современных механизмов рассчитана на массу 100-120 кг и этого достаточно в большинстве случаев. Однако если у вас особо тяжелая конструкция (например, 3-4 камерный стеклопакет, то следует приобрести более мощные модели). Используйте компенсатор провисания (его еще называют микролифтом). Это небольшой и дешевый механизм, который предотвратит провисание створок под собственным весом. Его применение оправданно в полной мере. Регулировка балконной двери стеклопакета из ПВХ будет требоваться гораздо реже, если вы будете использовать ограничитель открывания. При эксплуатации избегайте резких движений или приложения слишком сильных усилий. Зачастую неполадки с механизмами возникают именно из-за не слишком бережного использования. 3. Инструкция по правильной настройке Для того чтобы отрегулировать балконную дверь, вам понадобится набор шестигранников. Итак, рассмотрим различные варианты настройки. 1. Устраняем проблемы с ручкой В большинстве случаев неполадка одна — расшаталась в пазах сама ручка. Исправить ее очень просто и для этого вам понадобится стандартная крестовая отвертка. Сделать необходимо следующее: Подцепить пластиковую накладку чем-нибудь острым, к примеру, ножом. Повернуть её по часовой стрелке на 90 градусов. Закрутить имеющиеся болты до упора, но не слишком сильно. Поставить накладку на место. Если данная процедура не помогла, и люфт остался, скорее всего, ручка неисправна и требуется ее замена. Для этого достаточно выкрутить болты и вытащить ручку и таким же образом вставить новую. 2. Боремся с плохим прижимом Чтобы проверить, требуется ли настройка или нет, можно провести несложную процедуру: Размещаем на раме открытой створки лист бумаги. Закрываем её и пытаемся высунуть лист. Такую процедуру проводим по всему периметру. Если он вытаскивается с большим трудом, все в порядке. В противном же случае потребуется отрегулировать балконную дверь на прижим о чем, и поговорим далее. Итак, последовательность действий выглядит таким образом: Осматриваем общее состояние конструкции (особое внимание уделяем уплотнителю). Также необходимо убедиться в том, что ручка закрывается до конца. Если наблюдаются проблемы с ходом двери, их можно устранить регулировкой шурупов в петлях (в большинстве случаев их 3). Открываем настежь дверь, откручиваем шурупы и снимаем её с петель. В итоге мы увидим длинный шуруп, расположенный горизонтально. Его необходимо подкрутить и вернуть конструкцию на место. Если операция не помогла, производим подкручивание эксцентриков — это механизмы, расположенные на торце створки. Они отвечают за уровень её прижима. Обычно они имеют форму шестигранника. Мы настоятельно рекомендуем перед проведением работ прочитать инструкцию. В зависимости от производителя и конкретной модели настройка может производиться по-разному. 3. Правильно устраняем провисание Если регулировка балконной пластиковой двери необходима в связи с её провисанием, то потребуется произвести следующие манипуляции: Открываем створку. Обратите внимание: некоторые модели фурнитуры потребуют наличия ключа «звездочки». С помощью шестигранника 4 мм проворачиваем шуруп в торце двери (обычно он расположен рядом с верхней петлей). Делаем несколько оборотов по часовой стрелке. Возвращаем створку на место (закрываем). Снимаем с нижних петель пластиковые накладки. Это позволит подобраться к регулировочным шурупам. Подкручиваем винт, расположенный сверху. В итоге мы подымем нашу створку, придав ей правильное положение. Тщательно проверяем ход. Если по-прежнему наблюдаются неполадки, повторяем операцию до тех пор, пока их не искореним. Для обеспечения максимально комфортной эксплуатации, рекомендуем регулярно смазывать петли и другие подвижные элементы. Для этого прекрасно подойдет универсальное средство WD-40. 4. Решаем неполадку с задеванием посередине рамы Данная неисправность устраняется значительно проще. Наша задача сместить створку ближе к петлям. Делается это следующим образом: Отводим створку к нижней петле. Для этого подкручиваем боковой регулировочный винт. В итоге она должна притянуться. Повторяем процедуру для верхней петли. В большинстве случаев этих манипуляций достаточно. Если они не позволили избавиться от проблемы, скорее всего, необходима замена фурнитуры. 4. Заключение Мы рекомендуем своевременно проводить регулировку, то есть, не дожидаться когда появятся серьезные проблемы. Профилактика — лучшее средство. Постоянно проверяя все механизмы, вы продлите жизнь конструкции.

Геология строительного участка. Выбор типа фундамента и его конструктивных особенностей, принимают с учётом размеров дома, его веса и материала стен; но в первую очередь выбор фундамента зависит от типа и свойств грунтов основания, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства? Для определения состава и плотности грунтовых слоёв бурим на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м(или копаем две ямы). Шурфы расположить на пару метров от предполагаемого периметра дома по диагонали. В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для временного туалета или будущего септика. Тщательно изучаем каждый слой и замеряем его высоту. На территории России в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами , а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. Определение типа песчано-глинистого грунта. Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; уровень ила отмечаем через 2 часа; ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 8 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 2 см (8-6=2), толщина слоя глины 2 см (10-8=2), а общая толщина осадка 10 см; вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 6/10*100% =60% — содержание песка в %; 2/10*100%=20% — содержание ила (пыли) в %; 2/10*100%=20% — содержание глины в %. По треугольнику Ферре определяем тип грунта - суглинок. Используя данный метод можно выяснить не только тип грунта, но и его некоторые свойства, так большое содержание глины говорит о пучинистых грунтах; большое содержание ила говорит, что возможно перед нами просадочный грунт.

Что выбрать для внутренней отделки? Наиболее распространенными видами отделки стен и потолка на сегодняшний день являются гипсокартонные и штукатурные работы. Так как эти два вида внутренних отделочных работ являются доминирующими, проведем сравнение характеристик, указав достоинства и недостатки, уяснив которые, пользователь самостоятельно сможет выбрать вариант, который окажется правильным, именно, в его частном случае. Штукатурка. Штукатурные работы давно проверены временем и зарекомендовали себя неплохо. Стены, отделанные штукатуркой, обладают высочайшей прочностью. На их поверхность можно без проблем вешать всевозможные полочки, тяжелые шкафы, крепить микроволновые печи, телевизоры и прочую кухонную и бытовую технику, не говоря уже о картинах, вешалках и прочих малогабаритных вещах с небольшой общей массой. Качественные стены не «испугаются» даже настенного турника, главное здесь – грамотно подойти к монтажу, прикрепив конструкцию при помощи анкерных болтов к кирпичной или бетонной основе, находящейся под слоем штукатурки. Штукатурные работы. Штукатурка не поддается никаким видам гниения, ее долговечность проверена не одним поколением. Без преувеличения можно сказать, что срок службы такого покрытия исчисляется не годами, а десятилетиями. Штукатурка – «дышащий» материал, помещение не будет в конечном итоге «запревать». Впрочем, этот момент достаточно спорный, так как очень многое определяется качеством и составом штукатурного раствора, толщиной отделки и другими факторами. Существует декоративная штукатурка, представленная на рынке в разном цветовом спектре. Данный вид чаще всего применяют для внешних работ при отделке цоколей и фасадов зданий. Теперь, о недостатках. Прежде всего, стоит заметить, что штукатурные работы – это «мокрые» работы. Во время отделки дом будет полон грязи, пыли, а время окончательного высыхания штукатурного слоя может составлять от нескольких суток до недели; это зависит от толщины слоя отделки, от влажности и температуры помещения и качества раствора. Штукатурные работы могут «влететь в копейку», если стены отличаются большой неровностью, бугристостью, имеют множество осыпающихся участков или вообще провалов. Насколько проблемней поверхность отделываемых стен, настолько больше потребуется раствора для приведения стен к нормальному состоянию, соответственно – больше работы правилами, уровнем и с расстановкой маяков. Всю ценную мебель и предметы следует перенести из ремонтируемого помещения в безопасное место, или, как минимум, защитить – чем нибудь обернуть. Эти работы значительно долгосрочнее, чем монтаж ГКЛ. Как уже говорилось выше, во многом это зависит от исходного состояния стен. Гипсокартон. Гипсокартонное покрытие очень часто применяется при отделке офисов и квартир и в качестве комнатных стен-перекрытий. Монтаж гипсокартона – исключительно «сухой» вид работы, сопровождающийся минимальным количеством грязи, а время отделки жилой комнаты средней площади не превысит пары дней. При монтаже ГКЛ требования к исходному состояние стен, довольно невелики, так как лист крепится к предварительно закрепленному на поверхности стен алюминиевому каркасу из профилей. В случае «катастрофического» состояния стен, гипсокартон может оказаться, просто настоящим спасением. Он скроет все физические изъяны несущей стены, однако тут таятся два нюанса. Во-первых, помещение теряет в объеме по 5-10 см с каждой стороны, что, конечно, отрицательно скажется на помещениях с малой площадью, к которым относится большинство квартир старых панельных домов. Во-вторых, в частных домах между гипсокартоном и стеной могут завестись грызуны. Так как материал легко поддается обработке, то это идеальный вариант для дизайнерских и архитектурных изысков. Здесь, кстати, можно значительно сэкономить, минимизировав таким образом «мокрые» работы. Однако, гипсокартон довольно слабый материал. На его поверхность нельзя повесить тяжелые предметы, а в случае бытовой неаккуратности в такой стене можно легко сделать вмятины и отверстия. Впрочем, прочность ГКЛ-отделки можно значительно повысить, если сделать ее в два слоя. Но в таком случае сразу встает вопрос об экономической целесообразности. Надо признать, что гипсокартон обладает, куда меньшим сроком эксплуатации, чем штукатурка. Со временем ГКЛ-волокно может начать «распухать» из-за температурных перепадов или повышенной влажности, а в случае затопления соседями сверху такие стены и особенно потолок необратимо «поведет», исправить это можно будет только полноценными реставрационными работами. Несмотря на «сухой» тип работы, после монтажа листов непременно потребуется финишная отделка поверхности. Гипсокартон быстр и прост, но менее надежен и долговечен. Качественная штукатурка же, прослужит двадцать, тридцать, а то и более лет, такое покрытие крепкое и надежное, оно хорошо подойдет для дома, строящегося «на века».