Как отделать гипсокартоном потолок на кухне — советы по монтажу Выбор материалов для отделки кухни всегда не прост, так как в помещении постоянно что-то готовят, выделяется пар, летит в разные стороны жир, масло. Поэтому чтобы не стать постоянным заложником уборки, на кухню выбирают материалы, которые впоследствии легко чистить. Является ли гипсокартон таким материалом, уместен ли он будет на кухне? Какие у него преимущества и недостатки? Эти вопросы мы и разберем ниже. Особенности гипсокартона Одно из несомненных достоинств подвесного потолка на кухне — это умение скрывать недостатки. Если на вашем потолке есть дефекты, то подвесной потолок полностью их скроет. Также такое покрытие не требует какой-либо подготовки поверхности. Нет нужды шпаклевать или грунтовать потолок. Гипсокартон не деформируются в отличие от пластика, поэтому размещать осветительные приборы можно как угодно, не боясь повредить материал. При этом стоит он дешево, даже вместе с закупкой остальных материалов необходимы для фиксации, не придется тратить много денег. Вдобавок его монтаж очень легок, что позволяет сэкономить на найме специалистов. Установить конструкцию из гипсокартона своими руками сможет любой, кто имеет хоть какое-то представление о ремонтных работах. Внешний вид конструкций из гипсокартона отличается разнообразием. Одноуровневые, многоуровневые. Выбор настолько широк, что точно воплотит любой проект в жизнь. Хотите сделать волны на потолке, круги квадраты, ступени или как-то необычно оформить световую зону с различными световыми элементами это все позволяет сделать гипсокартон. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Все вышеперечисленное относиться к достоинствам потолка из гипсокартона, но есть у него и недостатки. Гипсокартон не переносит влаги. В других помещениях это возможно и не сыграло роли, но на кухне, где пар поднимается верх и возможность затопления весьма вероятно это может стать фатальным. Также частая уборка представляется весьма сомнительной, протирать влажной тряпкой нельзя, что усложняет процесс очистки. Можно использовать водостойкие ГКЛ, но это поднимет в цене общую стоимость. Также для отталкивания влаги гипсокартон покрывают влагоустойчивой краской. Конечно, если установить правильную систему вентиляции на кухне, то это спасет ваши потолки. Над плитой должна быть вытяжка и тогда гипсокартон станет прекрасным выбором для отделки потолка на кухне. Как сделать потолок из гипсокартона своими руками Гипсокартонные потолки на кухне можно сделать самостоятельно, без вызова специалистов. Необходимые инструменты: Уровень Рулетка Перфоратор Шуруповерт Угольник Карандаш Ножовка Шпатель и шпатлевка Армирующая лента Осветительные приборы. Их надо купить до установки потолка. Исходя от типа освещения, определитесь, на сколько сантиметров ниже будет подвесной потолок от основного. Если у вас имеются точечные светильники, то отступать надо более 8 см, если нет, то пойдет и 5 см. Важный этап работы — разметка. По всей площади помещения очертите горизонтальную линию. Требуется измерить все 4 угла и центр комнаты. Самый низкий угол и будет точкой отсчета. От пола пометьте нужное расстояние и по уровню ведем горизонтальную линию ко всем углам. Если есть на руках лазерный уровень, выполнить эту работу лучше с ним. По отчерченным линиям дрелью просверлите отверстия для дюбелей, расстояние примерно 35 см. Вкрутите профили. После крепежа профилей очередь за подвесами. Их закрепляют на потолке на расстоянии 65 см. Для удобства работы предварительно наметьте разметку. Основные профили вставляются в направляющие и закрепляются на подвесах. После этого их нужно загнуть. К основным профилям крепятся второстепенные на месте стыков листов гипсокартона. Теперь у вас готов каркас для листов. Далее дело за проводкой. Нужно заложить все провода в канавки. Проведите провода до места нахождения ламп. Далее дело за проводкой. Нужно заложить все провода в канавки. Проведите провода до места нахождения ламп. После всего вышеперечисленного черед крепления листов гипсокартона на каркас. Процесс это непростой, происходит в несколько этапов. До установки нужно определить, сколько потребуется листов. Обычно листов больше, чем периметр комнаты, поэтому их надо обрезать. Ножовкой или канцелярским ножом разрежьте листы, концы должны точно входить в каркас. Картон разрезается с двух сторон, а затем аккуратно ломается, если нож не проходит насквозь. Кромка от разреза должна быть ровной. Подрежьте в случае необходимости ножом. Теперь нужно вырезать отверстия под светильник, лампы, розетки. Осветительные приборы поместите на лист и ножовкой аккуратно вырежьте отверстие. Листы крепятся к каркасу либо продольным способом, либо поперек. Если вы решили крепить поперек, то листы нужно расположить перпендикулярно несущим профилям. Если продольным, то параллельно с несущими профилями. При наличии дополнительных решетин установка листов ведется от угла, если нет, то от торца или центра. Установите саморезы в 10 мм от кромки листа, шурупы с лицевой стороны перпендикулярно им. Шурупы не должны пройти сквозь картон. Не устанавливайте листы впритык к стене, они должны оставаться на профиле. При прикреплении лучше работать в паре: один держит, другой крепит. Листы подгоняются друг к другу и шурупами крепятся к каркасу. Перед шпаклевкой лучше всего подождать пару дней. Так вы сможете узнать, нет ли где дефектов. Шпаклевкой можно обработать стыки или же весь потолок. Это зависит от качества самой шпатлевки, дешевую лучше нанести по всему периметру и окрасить валиком. Перед работой подготовьте швы, предварительно очистив их ножом. Нанесите небольшой слой шпатлевки, затем уложите внутрь армирующую ленту и нанесите еще один слой шпатлевки. После этого стоит подождать пару дней до полного высыхания швов. Все неровности удалите наждачкой. После высыхания поверхность краситься. Если вы решили сделать многоуровневый потолок, то красить на этом этапе не нужно. На листе бумаги начертите рисунок будущего фигурного каркаса и наметьте разметку на потолке. Ширина второго уровня равняется ширине первого. Закрепите направляющий профиль, к нему приделайте основные направляющие. Профиль требуется изогнуть по радиусу необходимых участков. Направьте провода для ламп к нужным местам. Распилите лист необходимой формы и прикрепите к профилю, как до этого на первом уровне. Затем осталось только закрыть получившийся короб листом гипсокартона и установить светильники. Зашпаклюйте коробку, подождите пару дней и покрасьте. Ваш потолок готов. Дизайн потолка в интерьере кухни Какой выбрать потолок из гипсокартона на кухне зависит только от вашей фантазии. Есть общие виды дизайна, которые можно изменить в зависимости от ваших желаний. Самый обыкновенный вариант — это просто ровный одноуровневый потолок. Он скрывает все недостатки и занимает минимум высоты. Чуть посложнее в установке, но красивее выглядят многоуровневые потолки. Второй уровень можно сделать изогнутым, прямым, волнистым. Но лучше не делать, если у вас низкая кухня. Многоуровневые потолки съедят намного больше места. Фигурный потолок. Очень сложен в установке, лучше не делать его самостоятельно. Такую конструкцию можно украсить центральным декоративным элементом. Рамочный потолок. Один из самых простых вариантов многоуровневого потолка. Состоит из нескольких ступеней. Обычно такой дизайн дополняют несколькими зонами освещения. Диагональный потолок. Основным элементом дизайна такого потолка являются различные волнообразные или прямые конструкции. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Зональный потолок. Такой потолок позволяет разделять комнату на несколько зон. Очень удобно при оформлении кухни, можно разделить обеденную зону и зону готовки. Гипсокартонные потолки часто идут бок о бок с различными дизайнами расположения освещения. Можно создать эффектный дизайн центральным элементом которым будет люстра. Есть еще вариант без акцентов, просто распределите разные светильники или светодиодные ленты по радиусу потолка, создавая различное освещение. Такой вариант удобен для создания различных зон и степени освещения. Без гипсокартона не обходится ни один ремонт в современном мире, но при отделке потолка работать с ним нужно с умом. Если у вас потолок в ужасном состоянии и хотите сделать всё качественно, то он именно, то что нужно. Скроет недостатки и не потребует больших вложений. А вот если у вас маленькая низкая кухня, то использовать такой вид отделки лучше не стоит. Тем более использовать многоуровневые конструкции. Можно сделать потолок со светодиодами, чтоб конструкция не забирала много сантиметров, но это все равно отнимет около 5 см. Аккуратно используйте многоуровневые конструкции с переходом цвета, при неправильном расположении это может убить весь интерьер. Если нет денег на дизайнера, всегда можно посмотреть уже готовые варианты в интернете и решить подходит ли та или иная инсталляция к вашему интерьеру или нет. Или придумать что-то самому на основе увиденного, в любом случае воплотить задуманное в жизнь вам поможет гипсокартон. Кончено, если вы задумали совсем что-то грандиозное, не стоит экономить на мастере и выполнять самостоятельные работы. Конструкция может не получиться и все будет зря.

Кирпичная арка своими руками Статья содержит подробное описание технологии строительства кирпичной арки. Поэтапная инструкция с видеоуроками поможет разобраться с основными моментами расчёта, подготовки и кладки свода. Вы узнаете, как правильно собрать опалубку и не допустить ошибок при её установке. Арочный свод или перемычка — эффектное решение внешнего вида и надёжная конструкция верха любого проёма. Из-за большей длины (по сравнению с прямой перемычкой) она лучше распределяет нагрузку, что позволяет обходиться без применения металла или бетона при возведении стен или облицовке. Область применения арочной конструкции из кирпича: Проёмы несущих стен. Облицовка кирпичом. Камины, печи (очаг или топка). Уличные барбекю и мангалы. Отдельно стоящие порталы (калитка, ворота). Для построения арки понадобятся развитые навыки каменщика и плотника. Если нет уверенности в своих силах, лучше выложить пробную конструкцию, оценив её устойчивость. Мы рассмотрим вариант создания арки на абстрактном примере. Для работы потребуется следующий инструмент: Набор каменщика — кирка, шнур, мастерок, вёдра. Электроинструмент — болгарка, шуруповёрт, электролобзик. Плотницкий измерительный и разметочный инструмент. Подготовка к работе Для кладки арки необходимо собрать из дерева (брусок, рейка, листовой материал) временную несущую опалубку. Это деревянная опора, которая повторяет форму и размеры внутренней плоскости арки. Для того чтобы её сделать, нужно знать следующие параметры будущей конструкции: Форма свода. Всего существует две разновидности арочных сводов — правильная арка и лучковая перемычка. Подробнее о них можно мы рассказали в статье «Оконная перемычка». В самой работе выбранная форма не играет большой роли, поэтому здесь следует руководствоваться больше сочетанием внешнего вида с другими архитектурными элементами. Радиус арки. В правильной арке радиус полуокружности (свода) равен половине расстояния между опорами (по внутренней плоскости). Радиус свода лучковой перемычки определяется произвольно (индивидуально) из соображений внешнего вида. Расстояние между внутренними плоскостями опор. Определяется по месту. Кружало должно свободно проходить между опорами. Толщина стенки. Арка может быть любой толщины, даже непрерывным тоннелем. Для начала рекомендуем построить конструкцию толщиной в 1 кирпич (250 мм). Предварительный расчёт. Главное условие стабильности кирпичной перемычки — нечётное количество кирпича. То есть центральный («замковый») камень должен находиться на равном расстоянии от опор или их проекций. Если он будет немного меньше стандарта, можно подрезать его болгаркой. При этом толщина шва в нижней части кладки должна быть не менее 5–6 мм, в верхней не более 30 мм. Когда все размеры сняты и есть полная ясность желаемого результата, можно приступать к сборке опалубки. Сборка опалубки Ход работы: Из листового материала (ОСБ, фанера, ДСП) вырезать два одинаковых полукруга или сегмент по размерам будущей арки (мастера называют эти сегменты «кружало»). Внимание! На этом этапе рекомендуем разложить арку на земле и убедиться, что предварительный расчёт сделан правильно. К кружалам прикрутить бруски для усиления — по низу и в верхней трети (горизонтально, параллельно). Зафиксировать стенки на необходимом расстоянии (250 мм) бруском. Распределить рейки с шагом 200 мм по грани окружности таким образом, чтобы они образовывали поддерживающий каркас. Зафиксировать их саморезами. Тонким листовым материалом (фанера, ОСБ 4–6 мм, оцинковка, ДВП) перекрыть рабочую плоскость опалубки (место укладки кирпича). Деревянную плоскость можно смазать маслом или соляркой, чтобы не портилась от раствора, и легче было снимать опалубку. Опалубка готова. Теперь нужно установить её непосредственно в проём. Установка опалубки Даже если вес кирпичей предполагается небольшой, и арка находится на высоте, настоятельно рекомендуем устанавливать опалубку на вертикальные стойки. Их можно зафиксировать к опорам дюбелями в шов, а в середине поставить дополнительную опору. Обязательно сделайте распорки стоек. Как правило, арку выкладывают одновременно с плоскостью, поэтому место «пяты» (опорной площадки свода арки) определяется по уровню ряда кладки. Его высота должна быть известна заранее (в пределах допуска). Если вы решили делать лучковую (сегментную) перемычку, придётся дополнительно выложить упоры для пяты. Для этого кирпич подрезается по месту. Форма подрезки — соответственно положению первого кирпича свода. Опалубку при этом устанавливают так, чтобы начало свода приходилось на плоскость пяты. Своды правильной арки начинаются с кирпича, лежащего горизонтально, затем поднимаются, постепенно изменяя угол наклона. Поэтому опалубку следует установить после укладки первого кирпича в опору. Начало свода будет приходиться на него (на первый кирпич). Кладка кирпича От рядовой кладки арка мало чем отличается — основные трудности связаны с правильным расчётом и изготовлением ровной опалубки. Если вы делаете арку «холодной» конструкции, используйте цементный раствор усиленной пропорции (1 часть цемента, 2,5 части песка). Если это будет печь или мангал, следует применить специальный раствор на глине. Кирпич на опалубку укладывается с двух сторон одновременно. Используйте ограничители толщины нижнего слоя и проверяйте плоскость. Она должна совпадать с плоскостью опор, а швы заполнены раствором. Демонтировать кружала можно не ранее 21 дня с момента укладки. Освоив главные принципы расчёта, создания опалубки и общего подхода, начинающий мастер вырабатывает собственные приёмы и ноу-хау. Чем больше практики, тем лучше будет результат. На основе данных этой статьи вы сможете овладеть кладкой любого вида каменных перемычек.

Как сделать канализацию. Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой. Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет. Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м. В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы. Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м. Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху. Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины. Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение. После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность. Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок. На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте. Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера. Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута. Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины. Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации.

Пол: налил и готово! Важнейшее достоинство современных самовыравнивающихся смесей — простота применения. При определенном старании даже непрофессионал способен качественно подготовить основание для финишного покрытия с помощью наливного пола. Действительно, устанавливать маяки не придется, природа все сделает за нас: жидкий раствор заполнит небольшие коверны бетонного основания, зальет «низины» и сравняет их с «возвышенностями». Понятно, что рельеф рельефу рознь, если разница между вершинами и впадинами велика, то одного слоя заливки вряд ли будет достаточно. Тут важно грамотно подобрать смесь, использовать продукт в соответствии с его возможностями. Еще одно преимущество — непродолжительное время схватывания раствора, что особенно актуально, когда ремонт делается «в срочном порядке». Сколько часов должно пройти от момента завершения работы с нивелирующим раствором до укладки очередного слоя или декоративного покрытия, зависит от толщины заливки и состава самой смеси. Как правило, каждые 3 мм выдерживают 24 часа (соответственно, слой 6 мм — 48 часов). Быстросхватывающиеся цементные наливные полы позволяют производить укладку уже через 3–6 часов. Выбирая нивелирующий состав, обращайте внимание на рекомендации производителя. На упаковке обязательно указаны: максимальная толщина слоя, время «жизнеспособности» затворенной смеси (срок, в который нужно успеть завершить все операции с ней); время набора прочности, необходимой для ходьбы по полу, укладки плитки, паркета и пр. (зачастую это разные периоды). Самовыравнивающиеся растворы схватываются быстрее, чем обычные цементно-песчаные стяжки Вам потребуются: • нивелирующая смесь; • универсальная грунтовка (или грунтовка глубокого проникновения — для впитывающих влагу оснований); • электронный измеритель влажности; • строительный уровень; • дрель с насадкой для смешивания раствора; • валик для грунтовки; • ракля для разравнивания раствора; • игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха Ход работы: 1. Определяем тип основания, чтобы подобрать соответствующую грунтовку. Для этого выливаем на него немного воды. Если влага быстро уходит, то нужна специальная грунтовка для впитывающих оснований. При затруднении определения типа основания применяем универсальную (пленкообразующую) грунтовку. 2. С помощью влагомера контролируем влажность основания. Для нанесения выравнивающих смесей влажность должна быть не выше 2% СМ (по карбидному методу). Если на экране цифра больше, как минимум требуется проветривание. 3. Проверяем ровность основания. Большие углубления и трещины запол- няем ремонтной массой, которую наносим шпателем на нужные участки. Дальнейшие работы производим после того, как масса схватится (минут через 30–60). 4. Для улучшения сцепления самовыравнивающейся смеси с основанием (адгезии) обрабатываем его грунтовкой. Продолжение работ возможно через 20–30 минут. 5. Затворяем сухую смесь водой в пропорции, указанной на упаковке, и пе- ремешиваем с помощью дрели с насадкой-миксером. Важно: именно смесь засыпаем в воду, если сделать наоборот, то в получившейся массе останутся комочки. 6. Жидкую самовыравнивающуюся массу равномерно разливаем по поверхности основания. Сделать это надо не позднее, чем через 20–30 минут после затворения водой. 7. Не следует стремиться сразу залить всю площадь. А в больших помещениях это и невозможно, надо использовать разделители. Аккуратно вылив раствор из ведра, распределяем его раклей до нужной толщины слоя. 8. Сразу же удаляем пузырьки воздуха игольчатым валиком. Затем замешиваем следующую порцию раствора и повторяем шаги 6–8. И так пока не будет охвачен весь пол. Заниматься очередным слоем можно, когда на предыдущем не будет темных влажных пятен.

Шинная пилорама своими руками В статье речь пойдет о создании «Шинной пилорамы» своими руками. По словам автора смастерить данную пилораму довольно таки не сложно, главное захотеть. Первым делом автор сварил станину из трубы 20 мм, она же и будет выполнять роль рельсовой дорожки, по которой будет двигаться каретка с электродвигателем с мощностью в 3000 об/мин, 2 кВт. Длинна шины составляет 400 мм с цепью для продольного пиления, смазка производится перед началом работы и в процессе, но чтобы автоматизировать данный процесс смазки автор рекомендует установить систему капельной смазки цепи. И так рассмотрим подробнее, что понадобилось мастеру для создания пилорамы. Материалы 1) труба 20 мм 2) уголок 3) болты 4) гайки 5) электродвигатель 2 кВт 6) шина 400 мм 7) звездочка 6 зубьев 8) доска 35 мм Инструменты 1) сварочный аппарат 2) болгарка 3) набор гаечных ключей 4) молоток 5) плоскогубцы 6) дрель 7) ножовка Шаг 1. И так первым делом автор сделал станину, сварив ее из трубы 20 мм, как видно на фото все предельно просто, сама станина выполняет роль рельсовой дорожки для каретки с закрепленной на ней шиной и электродвигателем. Шаг 2. Далее автор переходит к изготовлению крепления бревна, делается это следующим образом- на ножку станка продевается труба большего диаметра, на неё наваривается кронштейн на котором будет закреплена доска служащая для укладки бревна. Шаг 3. Как видно на фото мастер крепит шину к каретке 2 болтами, что вполне достаточно для уверенной работы, но все же гайки следует за контрить (Береженого Бог бережет) Шаг 4. Далее мастер производит натяжку цепи, данное действие происходит следующим образом,ослабляются гайки и выдвигая шину вперед происходит натяжение цепи, выбрав оптимальное положение следует затянуть гайки крепления. Шаг 5. После выполнения всех шагов, следует провести проверку и отладку узлов и агрегатов. Шаг 6. Автором производится пробная распиловка бревна. Шаг 7. Проведя распиловку бревна в одном направление следует поднять бревно на необходимый уровень, приставив линейку чтоб измерить в миллиметрах какая доска вам нужна. Вот собственно таким образом автор собрал для своих нужд небольшую цепную пилораму. Недостатки: Как у любого инструмента есть свои недостатки, так и здесь,1) основной недостаток это большой расход древесины за счет толщины цепи. 2)Необходимо добавить систему поднятия бревна.

Монтаж отвода для воды стиральной машины. К стиральной машине необходимо присоединить устройство специального стока для использованной воды. Для этого лучше всего подойдет полихлорвиниловые трубы и фитинги Инструменты и материалы: Устройство для стока воды Клей Пластиковые хомуты Сифон Процесс: Соедините все элементы устройства отвода для воды клеем Прикрепите к стене трубы с помощью пластиковых хомутов, предусматривая уклон трубы около 2 см на метр Установите сифон и подсоедините к его входу выходной шланг стиральной машины так, чтобы верхний край сифона находился на высоте 0,6-0,9 метров над полом.

Как крепить блок хаус: советы от специалистов Строительная сфера деятельности будет одной из самых актуальных всегда, поэтому постоянно разрабатываются новые технологии для быстрого и качественного достижения поставленных задач. Современное оборудование имеет многогранные функциональные возможности, а материалы обладают особенностями, которые позволяют применять их в сложных физических и погодных условиях. Настоящие профессионалы в этом роде деятельности стараются идти в ногу со временем и постоянно следить за новинками на мировом рынке. Преимущества блок хауса с видео примером монтажа строительного материала Существует возможность построить загородный дом из специализированного бруса, но для этого понадобится много финансовых средств и физических усилий. Отличной альтернативой для осуществления такой идеи является блок хаус, крепить который достаточно просто, а визуальный внешний вид соответствует желаемым требованиям. Это современная разновидность вагонки, обладающая целым рядом неоспоримых положительных качеств. На предоставленном видео монтажа блок хауса можно обратить внимание на его основные преимущества: *Производится из натуральных пород древесины. *С его использованием существует возможность самостоятельного контроля уровня влажности здания. *Экономная стоимость в сравнении с альтернативными материалами для внешней отделки. *Простота установки, выполняемая в максимально короткие сроки. *Долговечность. *Мобильность, позволяет в любой момент заменить поврежденные от механического воздействия части общей конструкции. Способы крепления блок хауса. Этапы работы с советами и пояснениями Профессиональный подход к монтажу блок хауса станет залогом успешного выполнения поставленной задачи. Это своеобразный материал, который может быть использован в качестве наружной и внутренней отделки, но удивительно, что технология установки не имеет существенных отличий. На что обратить внимание при выборе материала На первом этапе стоит обратить свое внимание на качество материала. Стоит представлять себе его маркировку и отличительные особенности. Как мы уже упоминали в предыдущих статьях, производители поставляют на рынок блок-хаус с 3 стандартами качества: A, B и C. Различаются они наличием сучков, сколов, трещин, червоточин, изменением окраса, остатков коры и дефектов обработки. Материал с наименьшим количеством дефектов маркируется латинской буквой A. Две буквы, например, AB, означают материал стандарта А содержит 50% дефектов из стандарта B. Различаются блок-хаусы перечисленных сортов и по цене. Наибольшей стоимостью будет обладать вагонка наилучшего качества. Для производства используются хвойные породы деревьев, в основном ель и сосна. Отличить вы можете их по окрасу и рельефу. Ель в разрезе имеет светлую окраску и тонкие равномерно распределенные волокна, также присутствует большое количество сучков. Сосна отличается слегка красноватым или желтоватым цветом древесины с ярко выраженными волокнами. Хранение материала допускается в закрытом от внешних осадков помещении без отопления, но обязательно с наличием хорошей вентиляции. При этом, если вы еще не приступаете к монтажу, то упаковку желательно не снимать. Проследите, чтобы и производитель поставлял вам упакованный блок-хаус, это влияет на его качество. На заметку перед началом работ 1. Первоначально нужно приобрести нужные объемы материала и оставить его в том месте, где будет происходить рабочий процесс, чтобы вагонка прошла акклиматизацию. Если вы предполагаете отделку фасада, то поместите его под навесом во дворе на несколько дней. 2. Отделку деревом стоит производить только после того, как дом выстоялся, т.е. дал усадку и не будет подвержен деформации. 3. Перед установкой обрешетки рекомендуем обработать стены антисептиками (для дерева), устранить все неровности и выбоины (зашпаклевать и загрунтовать). Рекомендуем также провести предварительную обработку блок-хауса специальными составами для огнезащиты и защиты от паразитов. Марилку, прижелании, стоит также наносить до монтажа. Обрешетка Как вы видите в видео монтажа блок хауса, во избежание в будущем скапливания влаги нужно провести гидроизоляцию поверхности. Это обязательный момент для исключения возможных неприятностей: нарушения крепления обрешетки, изменения свойств материала стен и т.д. Далее устанавливают обрешетку, которая поможет осуществить ровную и аккуратную отделку. Зачастую для этого используют деревянные рейки (бруски) с шагом от 30 до 60 сантиметров. Обрешетка может быть выполнена и из оцинкованного профиля, хотя он выйдет дороже и тяжелее подвержен регулировке. Перед установкой обрешетки рекомендуется разметить стену дома, используя отвес, уровень и бечевку (можно леску). Начальную планку крепите по натянутой бечевке, а все последующие выравнивайте как по вертикале, так и в горизонтальном направлении, применяя все те же материалы. Несколько слов об утеплении Если вы планируете предварительно утеплить здание, то обратите внимание на вот какие моменты: **Для деревянного дома вполне можно ограничиться герметизацией: уплотнить венцы, законопатить, использовать герметик по дереву. **Обрешетка устанавливается поверх пароизоляции. **Утеплитель (эковата, пенопласт, стекловата, базальтовое волокно и др.) укладывается между рейками обрешетками, поэтому толщина реек зависит от толщины слоя утеплителя (рассчитывается исходя из теплопотерь здания). **На слой утеплителя степлером крепится ветровлагозащита. О том, как крепить блок хаус Существует несколько способов, как крепить блок-хаус: 1. С помощью шурупов (саморезов) основной материал крепится к обрешетке. Тут может быть несколько вариантов: утопить шляпку самореза в паз блок-хауса, закрутить шуруп под углом в 45 град., предварительно просверлить отверстие под саморез дрелью и завинтить его до упора, а затем закрыть образовавшееся углубление деревянными пробками на клею. 2. В качестве альтернативных креплений можно использовать клямеры. Они вставляются в пазы вагонки и затем фиксируются саморезами. 3. Также можно использовать гвозди. Схема крепления представлена на рисунках к статье. Крепления должны быть выполнены из оцинкованного материала, чтобы предотвратить их коррозию и гниение дерева. Горизонтальный блок-хаус монтируют снизу вверх. При этом стоит предусмотреть зазор от земли до первой планки в несколько сантиметров для возможной усадки. Каждая доска погружается в паз шипом, а затем слегка постукивается для плотной состыковки. Далее верхняя доска крепится к обрешетке и действия начинают сначала. Стыки по длине закрываются соответствующими деревянными планками. Углы декорируются специальными уголками. Для подчеркивания колорита можно на завершающем этапе осуществить окраску материала лаком, что придаст визуального эффекта использования натуральной древесины.

Как звукоизолировать стены и перегородки Проконтролировать работу монтажников или самому осуществить грамотную установку звукоизоляционного материала поможет пошаговая инструкция. Для изоляции от шума важно знать технические характеристики выбираемого материала, а также соблюдать технологию монтажа. Сохранить полезную площадь и снизить уровень шума можно благодаря установке конструкций с применением звукоизоляционного материала. Каркасная перегородка шириной 100 мм, сооруженная должным образом, защитит от шума не хуже, чем кирпичная стена, «съедающая» в 1,5 раз больше пространства. По нормативам, уровень звука в жилом помещении не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью. Ход работы Шаг 1. Монтаж направляющих по контуру звукоизолирующей конструкции Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Начать с разметки проектного положения перегородки на полу. Нанести необходимые метки на стены и потолок. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Перед монтажом на направляющие профили (например, Gyproc «Ультра»), примыкающие к ограждающим конструкциям, наклеить уплотнительную ленту, которая способствует улучшению звукоизоляционных свойств. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc В соответствии с разметкой установить направляющие профили и прикрепить их к полу и потолку дюбелями и шурупами. Расстояние между дюбелями не более 60 см. Шаг 2. Монтаж стоечных профилей металлокаркаса Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Стоечный профиль вставить в направляющий сначала на полу, а затем на потолке. По высоте стоечный профиль должен быть на 10 - 15 мм короче, расстояния от пола до потолка . Расстояние между осями стоек — 600 мм. Шаг 3. Облицовка первой стороны перегородки (только при монтаже отдельно стоящей перегородки) Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Стандартный гипсокартонный лист имеет ширину 1200 мм и крепится на 3 стоечных профиля. Гипсокартон фиксировать саморезами с шагом 150 - 200 мм. Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральную вату в плитах (например, ISOVER «Классик Плюс» на основе стекловолокна или ISOVER «Оптимал» на основе каменного волокна), либо использовать материал в рулонах (ISOVER «ПРОФИ»). Важно, чтобы материал плотно прилегал к каркасу. Это позволит снизить передачу звука и избежать сползания материала. Шаг 4. Монтаж тепло- и звукоизоляции Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Изолирующий материал устанавить в полость между стойками каркаса. Плиты ISOVER шириной 610 мм встают враспор без крепежа. Минвата должна заполнять все пространство между стоечными профилями без зазоров и щелей. Шаг 5. Облицовка второй стороны перегородки Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Зашить конструкцию ГКЛ в 2 слоя. Облицовку второй стороны начинать с фрагмента вдвое меньшего по ширине, чем установленный лист с первой стороны. За счет смещения на пол-листа вертикальные швы с обеих сторон получаются в разбежку, что делает конструкцию более прочной. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Последний этап — заделка швов. Внимание: отсутствие армирующей ленты может привести к появлению трещин и снижению уровня звукоизоляции. Звукоизоляция, звукоизоляция стен и перегородок, уровень звука, каркасная перегородка, Gyproc Швы между листами зашпаклевать по армирующей ленте. Далее следует декоративная отделка по стандартным технологиям, предлагаемым производителями отделочных материалов.

Деформация дерева и внутреннее напряжение дерева Что же надо знать о досках и древесине, и как правильно выбирать, чтобы ваш деревянный дом служил долго. И, конечно в этом вопросе много нюансов и особенностей, но мы постараемся рассмотреть основные моменты, касающиеся самой древесины, внутреннего напряжения в древесине, растрескивания и коробления, деформации дерева, усадки дома и бруса при сушке, чтобы вам было легче в дальнейшем сделать выбор. Деформация и её виды Итак, древесина — это природный материал. Невозможно добиться идеальности досок и строить деревянный дом, это не мебель делать. Доски, даже высушенные в камере и строганые, могут иметь дефекты. И основным вопросом является это выраженность этих дефектов. Самыми лучшими являются доски зимние. В зимнее время перемещение влаги наименьшее, поэтому такие доски крепче и деформируются меньше. В России большой спрос на строительные материалы и в сезоны этих заготовок нет уже в июне. Поэтому внимательнее подходите к выбору доски для деревянного дома, потому что, купив доски, спустя время вы с удивлением заметете, что она весит больше, в ней застревает пила, а через три дня хранения произошло скручивание в спираль и появилась плесень. Это признаки сырого недавно спиленного леса. Главная проблема такого леса – высокое содержание влаги в древесине, что может повлиять на прочность самого строения. Отсюда возникает вопрос: можно ли использовать такие доски для строительства деревянного дома? Конечно — да, если вы будете соблюдать пару условий: Доску должны были просушивать в камере и изготовлена она из зрелого (старого) леса. А для этого обращайте внимание на ширину колец на спиле, молодая имеет шире кольца. Ширина колец Древесина – материал конструкции, обладающий так называемыми механическими свойствами, то есть наделена способностью сопротивляться воздействию усилий. Следуя отсюда, существуют определенные свойства древесины, которые проявляются при механических нагрузках. Главные из них: прочность, важно знать для применения в строительных конструкциях и устойчивость к деформациям, то есть способность сопротивляться внешним нагрузкам. Прочность древесины важно знать для применения её в строительных конструкциях. Прочность и нагрузка Дерево, природный материал — как мы указывали выше, поэтому имеет свойство неравномерно усаживаться при сушке, поэтому при выборе древесины необходимо учитывать её влажность. Так усадка бруса в направлении годовых колец дерева составляет пяти процентов, в радиальном направлении – три, по длине — 0,3 процента. Такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемой смене форм элементов, так называемой деформации дерева. Это приводит к образованию внутренних напряжений в древесине. В древесине внутреннее напряжение не может уменьшиться само по себе, это происходит по мере снижения перепада влажности и уйдет к моменту окончательного высыхания. Дефекты при сушке дерева можно сгруппировать. Одну группу мы сейчас только что рассмотрели: и к ней относится напряжение в древесине, а также повышенная и неравномерно распределенная влажность. И они являются скрытыми дефектами, так как обнаружить при первом взгляде вы их не можете. А вторая группа это явные дефекты: коробление, растрескивание. Разберем, что же такое коробление и растрескивание древесины Когда вы видите, что деревянный предмет деформировался, то есть изменил свою форму при сушке или увлажнении, и ненадлежащим образом выглядит, то это и есть коробление. Оно бывает поперечное и продольное. Их различия заключаются в том, что при поперечном короблении происходит изменение формы сечения дерева (например, квадратная форма бруса после высыхания становится прямоугольной); При продольном наблюдается выгибание, становится дугообразной или в форме перекручивания, когда плоская доска принимает форму винтовой поверхности. Простыми словами происходит искривление дерева. Правильное хранение досок Ранее проводились исследования и установили, что существует зависимость деформаций от длительного воздействия нагрузки на дерево и, если нагрузка превысила определенный предел, то деформации в деревянном элементе возрастают до разрушения образца. Если правильно складывать доски и равномерно прокладывать, то можно избежать или как минимум ослабить деформацию (коробление) древесины. А растрескивание древесины может произойти во время неправильного высушивания. Выделают несколько видов трещин. Например, торцовые появляются из-за неравномерного испарения влаги с поверхности торца пиломатериалов, поэтому усадка древесины в слоях, прилегающих к торцовой поверхности начинается раньше. Для предотвращения такового вида растрескивания торцы обмазывают спец составами и пропитками, не позволяющие происходить испарению быстро. А поверхностные – результат резкого перепада влажности между поверхностными и внутренними слоями древесины, происходящие в начале процесса сушки. Более всего поверхностному растрескиванию подвержены доски из сердцевин и брусья. Важно здесь, удлинять время прогрева материала во влажной среде при полном насыщении воздуха паром. Очень важно предотвратить этот вид растрескивания, так как такие трещины не заметны при внешнем осмотре высушенного пиломатериала, но они снижают его прочность. Влагомер для проверки влажности древесины Измерение послойной влажности древесины влагомером можно рассматривать как один из методов определения внутренних напряжений в древесине, что позволит управлять процессом и приведет к более качественной просушке без образования остаточных деформаций и напряжений. Контроль внутреннего напряжения позволит избежать расслаивания древесины. Почему вам стоит выбрать именно деревянный тип постройки? Сейчас технологии позволяют домам из каркаса не уступать домам из кирпича или бетона в долгосрочности службы, надежности и прочности. Основные преимущества: быстро возводиться и относительно недорогая стоимость строительства; маленькая вероятность влияния свойств грунта, конструктивных ошибок и повреждения дома; нет сезонности отделки; быстро прогреваются, так как имеют высокую тепловую защиту и низкую теплоемкость стен; архитектурное разнообразие при надежности конструкции из-за низкого веса; пожарная безопасность; так называемый «дышащий дом». И вы должны понимать залог успеха построения такого дома будет заключаться в правильности и качественности подбора материалов, из которых он будет строиться. И если взять преимущества построения деревянного дома и, реализовывать на основе дешевых или некачественных материалов, то это может привести в дальнейшем к печальным последствиям. Поэтому подходите к подбору материалов для строительства дома очень тщательно. Ведь это залог вашей долгой, счастливой и беззаботной жизни в уютном и красивом доме! Ну что ж, мы разобрали основные моменты, относящиеся к главному материалу деревянного дома, а именно касательно древесины, бруса, их характеристик, свойств, моделей деформации дерева и т.д. Таким образом, мы подошли к моменту, когда разберем ещё один момент практичности выбора строительства деревянного дома. Приступим к моменту установки деревянного дома. Устанавливается такой дом непосредственно на участке из специальных материалов с соответствующими технологиями, чтобы такие дома в дальнейшем были устойчивы к деформациям, имели высокую жесткость и длительность срока служения. Обшивка снаружи листовыми материалами помогает укрепить общую конструкцию и прийти к рекомендованным параметрам. Установка стены деревянного дома Существует две технологии установки деревянного дома и какую выбрать в итоге, решать вам. Для первой нужно будет отдельно купить каждый материал и, устанавливая, утеплять и обрабатывать. Является дешевым способом, но при этом достаточно трудоёмким. А при второй по спец проекту изготавливаются щиты надлежащего размера, куда монтируется утепление. И последний момент, который может волновать будущего хозяина деревянного дома – это дают или нет каркасные дома усадку? С большим процентом уверенности можно заявить, что нет – не дает усадку, ну точнее она настолько малозначительна, что можно не брать в расчет. Под усадкой дома и древесины (бруса) подразумевается процесс уменьшения объема дома после высыхания материала. Все те процессы, которые мы описывали выше при выборе древесины для строительства деревянного дома. Практически любой материал дает усадку, но вопрос состоит в том насколько большая или маленькая. Касательно деревянных домов скажем, что они могут давать деформацию до десяти процентов, что довольно много. И именно для этого 8-12 месяцев должно пройти, чтобы можно было устанавливать остальные элементы дома: двери и окна, обшивку и так далее. Сам комплекс выполняется из просушенных досок и в процессе строительства они уже не могу изменить свою форму и размер. Вес деревянных элементов незначителен и поэтому сам дом не оказывает сильного давления на фундамент, не образуются трещины и пустоты. Тем самым мы приходим к выводу, что деревянный дом почти не дает усадки при сушке древесины. Тем самым можно смело заявить, что построить дом своими руками реально недорого и качественно. Надеюсь, мы убедили вас в этом! Каркасные дома — это конструкции, легко возводимые и строящиеся на основе каркаса из древесины или металла (в частности, оцинкованных конструкций, ЛСТК), используя панели с покрытием, в основе которых древесные волокна. Этот метод строения еще называют канадским.

Пристройка к дому своими руками. Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества проживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды. Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода. Дополнительная комната Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным - это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания - это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция. Кухня или санузел При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности - канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод. Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола. Веранда Веранда - это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу. Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется. Устройство фундамента для пристройки Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке. Ленточный фундамент Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности: Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками. Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки. Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100-150 мм. После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100-120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать. Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой. Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40-50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части. На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту. Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи , а после застывания этого слоя заливается следующий - на одну вторую оставшейся высоты. После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон. В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться. Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения. После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи. Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид. Столбчатый фундамент Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.