Декоративная лепнина: благородный профиль Квартиры в домах старой постройки с декоративной лепниной привлекают многих. В то же время, современные квартиры сдаются с довольно аскетичной отделкой. Давайте вместе исправлять положение! Нашу идею осуществить совсем не сложно. В строительном магазине необходимо купить профили, которые станут основой декора. Гармоничный результат зависит от соблюдения пропорций. При высоте потолка 2,5 м оптимальная высота цоколя с широким декоративным профилем равна 1,1 м. Размер рам — 80 х 60 см, они расположены на расстоянии 12 см друг от друга. Профили для кассет шириной 4 см окрашены серебряной краской, чтобы подчеркнуть металлический блеск барочного орнамента обоев. Вам потребуются: ⌘ флизелиновые обои; ⌘ обойный клей; ⌘ резиновый валик; ⌘ серебряная акриловая краска; ⌘ профили из полистирола: широкий и узкий; ⌘ цулага; ⌘ универсальный клей. Если вы решили создать такой декор до покраски стен, закажите в строительном магазине замес краски по образцу выбранных обоев, чтобы оттенки абсолютно совпали. Ход работы: 1. Профили из полистирола распилите со скосом с помощью цулаги. Разметьте на стене карандашом расположение декора. 2. По размеру рам вырежьте прямоугольники из обоев. На стену нанесите клей, приложите и расправьте полотнища. Воспользуйтесь резиновым валиком, чтобы удалить «пузыри» воздуха. 3. Распиленные детали профилей покрасьте серебряной акриловой краской. 4. На профили нанесите универсальный клей «змейкой» и закрепите их на стене. 5. С помощью универсального клея закрепите более широкий профиль выше рам, чтобы декор не выглядел на стене чужеродно.

Спасаем деревянный дом от разрушения насекомыми Люди издавна ценили деревянные постройки, в том числе и дома, не только за внешнюю привлекательность, но и за экологическую чистоту. Воздух в деревянном доме особенный, так как этот материал создает уникальный микроклимат, который благодатно действует на состояние человека. Поэтому древесина - не только востребованный строительный материал, в том числе и в наши дни. Его наделяют даже магическими свойствами, например, в таких популярных нынче учениях, как фэн-шуй. Однако при всем обилии достоинств следует отметить и некоторую уязвимость дерева в сравнении, скажем, с кирпичом, пенобетоном и другими строительными материалам, не боящимися внешних воздействий. ? Обезопасить бревна, доски и мебель от насекомых-вредителей древесины помогут современные фумигаторы, строительные растворы с инсектицидами. Они уничтожают взрослых жуков и личинки, продлевают срок эксплуатации древесины, сохраняют ее цвет и структуру волокон. Обычно начало вредоносной деятельности дереворазрушающих насекомых остается для человека незаметным. Только когда на поверхности бревен или мебели появляются дырочки, а под ними желтоватая труха, становится понятно – древесина основательно заражена вредителями. Мебельный и домовой жуки-точильщики на личиночной стадии прогрызают бревенчатые стены и потолочные балки, полы, мебель, оконные рамы. Жуки-усачи также наносят серьезный вред. Одни виды повреждают живые ослабленные деревья, другие – заселяют бревна, мертвую древесину. Личинки точильщиков и усачей скрываются в проделанных ходах. Они питаются, прогрызая сложную сеть ходов, и там же окукливаются. Взрослые жуки почти не питаются, их задача – размножение и расселение. ? Как избавиться от дереворазрушающих насекомых Этап 1-й. Подготовка. Древесину очистить от пыли, грязи, старых покрытий (лака, краски). Этап 2-й. Пропитка. Обработать пораженные участки и те, что находятся вокруг поврежденных элементов, чтобы предотвратить распространение насекомых-вредителей. Химическое средство можно нанести щеткой или валиком, распылить разбрызгивателем (пульверизатором) или погрузить изделие или его деревянные детали в ванну с раствором. Этап 3-й. Повторные обработки. Их проводят через 2-3 дня еще один либо два раза. Они обеспечивают более глубокое проникновениеинсектицида в древесину и уничтожение всех стадий развития вредителя. ? Методы борьбы с дереворазрушающими насекомыми ✔ Фумигация – действенный способ уничтожения микроорганизмов и животных-вредителей. Что касается древесины, то метод сводится к заполнению помещения ядовитым газом, например, фосфином (РН₃). Его молекулы проникают глубоко в отверстия, поражают взрослых насекомых и личинок. Простейшие фумигаторы – специальные спирали, которые надо поджигать, и электрические приборы, оснащенные резервуаром или пластинкой с ядохимикатом. ✔ Фогация – распыление при помощи ручного или другого вида опрыскивателя взвеси, аэрозоля с инсектицидом. Пар в основном оседает на поверхности и частично проникает внутрь ходов, сделанных древоточцами. В помещениях во время обработки не должно быть людей. ✔ Обработка древесины химическими составами 1. Нанесение защитной грунтовки. Либо погружение древесины в антисептический строительный раствор . 2. Пропитка деталей, конструкций составом для уничтожения насекомых-вредителей другими инсектицидами. 3. Заполнение просверленных отверстий в массивных деревянных элементах инсектицидными препаратами (на расстоянии 30 см). 4. Впрыскивание ядовитых веществ в выходные отверстия личинок и жуков с помощью шприца. 5. Обеззараживание растворами фенола, дегтя в скипидаре. Выбор способа борьбы с насекомыми-вредителями зависит от их видовой принадлежности, площади заражения, древесины. Комплексное применение методов оправдано при значительных размерах повреждения, но требует осторожности из-за возможного взаимодействия препаратов. Самые безопасные способы борьбы с насекомыми-вредителями древесины с экологической точки зрения и в плане здоровья человека – обработка сухим паром и вымораживание. ? Профилактика от повреждений точильщиками и усачами До сих пор не утратили своего защитного и профилактического значения масляные краски, лаки, различные составы на основе пчелиного воска и скипидара. На смену традиционным средствам приходят импортные и отечественные антисептики. Обработку внутри и снаружи дома проводят после осмотра, лучше всего отвести для этого мероприятия весенне-летний сезон. Именно в этот период взрослые жуки с улицы попадают в помещения, а для проникновения в здоровую древесину им достаточно маленькой щели. Для профилактики один раз обрабатывают деревянные поверхности: стены, пол, балки, мебель. Наносят выбранное средство кистью или валиком. При условии отсутствия вредителя внутри, защита древесины будет обеспечена примерно на 5 лет.

Потолок с начинкой Летом нам хочется прохлады, а зимой — тепла. А знаете ли вы, что контролировать температурный режим в доме можно не только с помощью кондиционера, традиционных отопительных приборов и теплого пола? Попробуйте использовать для создания комфортного микроклимата... потолок. Речь идет о подвесном потолке, при устройстве которого вместо обычных гипсокартонных листов смонтированы особые гипсовые панели Uponor. По сути новый материал представляет собой сендвич из армированного 15-миллиметрового огнестойкого гипсокартона с предустановленной системой тонких гибких труб Uponor evalPE-Xa, термо- и звукоизоляцией. С помощью труб и фитингов панели подключаются к коллектору, по которому охлаждающая жидкость доставляется от источника холода — чиллера, находящегося, например, где-нибудь на чердаке. Ну а командует процессом автоматика. Только представьте: приятная прохлада в знойный день опускается на вас, словно манна небесная, и никаких сквозняков! Тепло с потолка Работать система может и на обогрев. Однако никто не предлагает использовать «теплый» потолок как единственный «прибор» отопления: температура воды в его трубах лишь немного выше комнатной. В данном случае задача — поддерживать комфортный режим во всем помещении, снижая разницу температур вблизи радиаторов и на удалении от них. При этом полностью используется потенциал лучистого тепла, сводятся к минимуму теплопотери и конвекция (то есть перемещение холодных и теплых потоков). Таким образом, суть не столько в отоплении, сколько в контроле над распространением тепла, а в конечном итоге — над домашним климатом. Панели могут попеременно охлаждать или нагревать воздух в помещении в зависимости от температуры на улице. Беспроводная система контроля, основанная на новой технологии, позволяет оптимально распределять энергию, изменяя температуру в отдельных зонах дома или квартиры. Автоматика легко интегрируется в систему «умный дом». Где ставить будем? Монтировать «лучистые» панели не сложнее, чем обычный гипсокартон. Они универсальны, поскольку подходят как для вновь возводимых зданий, так и для ремонтируемых. Габариты материала различные: 2000 x 1200 мм, 1000 x 1200 мм, 500 x 1200 мм при толщине 42 мм. Разнообразие размеров позволяет использовать новинку в помещениях любой планировки. Подгонка под конфигурацию комнаты происходит за счет пассивных панелей (без труб). Однако имеется и ограничение. Монтажное расстояние до черного потолка должно составлять не менее 15 см.

Как уложить террасные плиты Список материалов Террасные плиты Гравий Щебень Дистанционные крестики для выравнивания швов (при необходимости) Боковые фиксаторы Готовый строительный раствор для тыльной опоры Кварцевый песок или строительный раствор за заделывания швов Список инструментов Резиновый или пластмассовый молоток Вибрационная плита или трамбовка Деревянная планка или разравнивающая рейка Шнур Ватерпас Дюймовая линейка Подъемник для плит На новой террасе не хватает только плит? Тогда сначала вам надо будет сделать трудный выбор. Террасные плиты представлены в различных материалах и цветах. Прежде всего, учитывайте то, что плиты должны быть морозостойкими и подходить для территории. На что вам следует обратить особое внимание при укладке плит, вы узнаете из пошаговой инструкции. шаг 1 - Подготовка Выбранные вами плиты доставляются вам на паллетах прямо к двери. Проверьте размер, цвет, количество и возможные повреждения плит сразу при получении. Если вы уже начнете укладывать плиты из поставки и обнаружите какие-либо несоответствия, то претензии не принимаются. Подслой шаг 2 - Подслой Для укладки террасных плит необходим морозостойкий и износостойкий подслой. Он состоит из очень прочного гравийного слоя, способного выдерживать нагрузку. Крупнозернистый гравий (размер зерна 0/16) обеспечивает всей конструкции устойчивость к зимним погодным условиям, так как многочисленные небольшие полости дают замерзшей воде достаточно места для расширения, что препятствует приподниманию плит. На гравийный слой толщиной от 20 до 30 см уложите еще слой песка толщиной 10 см. Выравнивание плит в песке происходит точно и легко. Он равномерно распределяет и передает нагрузку на нижние слои. Оба слоя, гравий и песок, после выравнивания необходимо уплотнить с помощью уплотняющего устройства. Слой песка, кроме того, следует сделать под уклоном 2 % в направлении от дома, чтобы вода могла свободно стекать с поверхности. Для разравнивания слоя песка заложите специальную направляющую планку и используйте нивелирную рейку. Укладка шаг 3 - укладка Начинайте укладку плит от стены дома, чтобы потом вам не пришлось разрезать плиты для укладки на этом участке. Если размеры площади вам позволяют, то старайтесь укладывать следующий ряд плит, ориентируясь на уже уложенный ряд. Подкладывайте при этом опалубочный щит, чтобы отдельные плиты не сдвинулись при случайных движениях. Плиты необходимо слегка вбивать в слой песка с помощью резинового молотка. Для переноса плит и их точной укладки по месту используйте специальный подъемник для плит. Швы шаг 4 - швы В зависимости от вида плит вы можете укладывать их очень плотно друг к другу или оставлять между ними швы шириной от 3 до 5 мм. Для того чтобы все швы были одинаковыми используйте так называемые дистанционные крестики, которые следует устанавливать по углам каждой плитки. Между террасными плитами и граничащими с ним твердыми строительными элементами, такими как стены дома, лестницы, стены сада и тому подобное, необходимо оставить так называемый деформационный шов, ширина которого должна составлять от 15 до 20 мм. Этот деформационный шов обеспечивает зазор, необходимый в случае температурного расширения плит, препятствуя, таким образом, деформации плит, образующих поверхность террасы. После завершения работ по укладке заполните все швы либо кварцевым песком (красивый вид), щебнем (отпугивает муравьев), либо так называемым строительным раствором для заделывания швов, который длительно препятствует прорастанию растений. Заделайте швы вышеназванные материалами с помощью большой щетки, без добавления воды. Очистка и уход шаг 5 - очистка и уход В целом, сильные загрязнения с террасных плит необходимо удалить как можно скорее, и сначала постарайтесь сделать это механическим путем – т.е. метлой и без воды. При устойчивых загрязнениях вам поможет жидкое мыло, а для некоторых плит из определенных видов камня подойдут и специальные чистящие средства.

Как отделать гипсокартоном потолок на кухне — советы по монтажу Выбор материалов для отделки кухни всегда не прост, так как в помещении постоянно что-то готовят, выделяется пар, летит в разные стороны жир, масло. Поэтому чтобы не стать постоянным заложником уборки, на кухню выбирают материалы, которые впоследствии легко чистить. Является ли гипсокартон таким материалом, уместен ли он будет на кухне? Какие у него преимущества и недостатки? Эти вопросы мы и разберем ниже. Особенности гипсокартона Одно из несомненных достоинств подвесного потолка на кухне — это умение скрывать недостатки. Если на вашем потолке есть дефекты, то подвесной потолок полностью их скроет. Также такое покрытие не требует какой-либо подготовки поверхности. Нет нужды шпаклевать или грунтовать потолок. Гипсокартон не деформируются в отличие от пластика, поэтому размещать осветительные приборы можно как угодно, не боясь повредить материал. При этом стоит он дешево, даже вместе с закупкой остальных материалов необходимы для фиксации, не придется тратить много денег. Вдобавок его монтаж очень легок, что позволяет сэкономить на найме специалистов. Установить конструкцию из гипсокартона своими руками сможет любой, кто имеет хоть какое-то представление о ремонтных работах. Внешний вид конструкций из гипсокартона отличается разнообразием. Одноуровневые, многоуровневые. Выбор настолько широк, что точно воплотит любой проект в жизнь. Хотите сделать волны на потолке, круги квадраты, ступени или как-то необычно оформить световую зону с различными световыми элементами это все позволяет сделать гипсокартон. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Все вышеперечисленное относиться к достоинствам потолка из гипсокартона, но есть у него и недостатки. Гипсокартон не переносит влаги. В других помещениях это возможно и не сыграло роли, но на кухне, где пар поднимается верх и возможность затопления весьма вероятно это может стать фатальным. Также частая уборка представляется весьма сомнительной, протирать влажной тряпкой нельзя, что усложняет процесс очистки. Можно использовать водостойкие ГКЛ, но это поднимет в цене общую стоимость. Также для отталкивания влаги гипсокартон покрывают влагоустойчивой краской. Конечно, если установить правильную систему вентиляции на кухне, то это спасет ваши потолки. Над плитой должна быть вытяжка и тогда гипсокартон станет прекрасным выбором для отделки потолка на кухне. Как сделать потолок из гипсокартона своими руками Гипсокартонные потолки на кухне можно сделать самостоятельно, без вызова специалистов. Необходимые инструменты: Уровень Рулетка Перфоратор Шуруповерт Угольник Карандаш Ножовка Шпатель и шпатлевка Армирующая лента Осветительные приборы. Их надо купить до установки потолка. Исходя от типа освещения, определитесь, на сколько сантиметров ниже будет подвесной потолок от основного. Если у вас имеются точечные светильники, то отступать надо более 8 см, если нет, то пойдет и 5 см. Важный этап работы — разметка. По всей площади помещения очертите горизонтальную линию. Требуется измерить все 4 угла и центр комнаты. Самый низкий угол и будет точкой отсчета. От пола пометьте нужное расстояние и по уровню ведем горизонтальную линию ко всем углам. Если есть на руках лазерный уровень, выполнить эту работу лучше с ним. По отчерченным линиям дрелью просверлите отверстия для дюбелей, расстояние примерно 35 см. Вкрутите профили. После крепежа профилей очередь за подвесами. Их закрепляют на потолке на расстоянии 65 см. Для удобства работы предварительно наметьте разметку. Основные профили вставляются в направляющие и закрепляются на подвесах. После этого их нужно загнуть. К основным профилям крепятся второстепенные на месте стыков листов гипсокартона. Теперь у вас готов каркас для листов. Далее дело за проводкой. Нужно заложить все провода в канавки. Проведите провода до места нахождения ламп. Далее дело за проводкой. Нужно заложить все провода в канавки. Проведите провода до места нахождения ламп. После всего вышеперечисленного черед крепления листов гипсокартона на каркас. Процесс это непростой, происходит в несколько этапов. До установки нужно определить, сколько потребуется листов. Обычно листов больше, чем периметр комнаты, поэтому их надо обрезать. Ножовкой или канцелярским ножом разрежьте листы, концы должны точно входить в каркас. Картон разрезается с двух сторон, а затем аккуратно ломается, если нож не проходит насквозь. Кромка от разреза должна быть ровной. Подрежьте в случае необходимости ножом. Теперь нужно вырезать отверстия под светильник, лампы, розетки. Осветительные приборы поместите на лист и ножовкой аккуратно вырежьте отверстие. Листы крепятся к каркасу либо продольным способом, либо поперек. Если вы решили крепить поперек, то листы нужно расположить перпендикулярно несущим профилям. Если продольным, то параллельно с несущими профилями. При наличии дополнительных решетин установка листов ведется от угла, если нет, то от торца или центра. Установите саморезы в 10 мм от кромки листа, шурупы с лицевой стороны перпендикулярно им. Шурупы не должны пройти сквозь картон. Не устанавливайте листы впритык к стене, они должны оставаться на профиле. При прикреплении лучше работать в паре: один держит, другой крепит. Листы подгоняются друг к другу и шурупами крепятся к каркасу. Перед шпаклевкой лучше всего подождать пару дней. Так вы сможете узнать, нет ли где дефектов. Шпаклевкой можно обработать стыки или же весь потолок. Это зависит от качества самой шпатлевки, дешевую лучше нанести по всему периметру и окрасить валиком. Перед работой подготовьте швы, предварительно очистив их ножом. Нанесите небольшой слой шпатлевки, затем уложите внутрь армирующую ленту и нанесите еще один слой шпатлевки. После этого стоит подождать пару дней до полного высыхания швов. Все неровности удалите наждачкой. После высыхания поверхность краситься. Если вы решили сделать многоуровневый потолок, то красить на этом этапе не нужно. На листе бумаги начертите рисунок будущего фигурного каркаса и наметьте разметку на потолке. Ширина второго уровня равняется ширине первого. Закрепите направляющий профиль, к нему приделайте основные направляющие. Профиль требуется изогнуть по радиусу необходимых участков. Направьте провода для ламп к нужным местам. Распилите лист необходимой формы и прикрепите к профилю, как до этого на первом уровне. Затем осталось только закрыть получившийся короб листом гипсокартона и установить светильники. Зашпаклюйте коробку, подождите пару дней и покрасьте. Ваш потолок готов. Дизайн потолка в интерьере кухни Какой выбрать потолок из гипсокартона на кухне зависит только от вашей фантазии. Есть общие виды дизайна, которые можно изменить в зависимости от ваших желаний. Самый обыкновенный вариант — это просто ровный одноуровневый потолок. Он скрывает все недостатки и занимает минимум высоты. Чуть посложнее в установке, но красивее выглядят многоуровневые потолки. Второй уровень можно сделать изогнутым, прямым, волнистым. Но лучше не делать, если у вас низкая кухня. Многоуровневые потолки съедят намного больше места. Фигурный потолок. Очень сложен в установке, лучше не делать его самостоятельно. Такую конструкцию можно украсить центральным декоративным элементом. Рамочный потолок. Один из самых простых вариантов многоуровневого потолка. Состоит из нескольких ступеней. Обычно такой дизайн дополняют несколькими зонами освещения. Диагональный потолок. Основным элементом дизайна такого потолка являются различные волнообразные или прямые конструкции. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Зональный потолок. Такой потолок позволяет разделять комнату на несколько зон. Очень удобно при оформлении кухни, можно разделить обеденную зону и зону готовки. Гипсокартонные потолки часто идут бок о бок с различными дизайнами расположения освещения. Можно создать эффектный дизайн центральным элементом которым будет люстра. Есть еще вариант без акцентов, просто распределите разные светильники или светодиодные ленты по радиусу потолка, создавая различное освещение. Такой вариант удобен для создания различных зон и степени освещения. Без гипсокартона не обходится ни один ремонт в современном мире, но при отделке потолка работать с ним нужно с умом. Если у вас потолок в ужасном состоянии и хотите сделать всё качественно, то он именно, то что нужно. Скроет недостатки и не потребует больших вложений. А вот если у вас маленькая низкая кухня, то использовать такой вид отделки лучше не стоит. Тем более использовать многоуровневые конструкции. Можно сделать потолок со светодиодами, чтоб конструкция не забирала много сантиметров, но это все равно отнимет около 5 см. Аккуратно используйте многоуровневые конструкции с переходом цвета, при неправильном расположении это может убить весь интерьер. Если нет денег на дизайнера, всегда можно посмотреть уже готовые варианты в интернете и решить подходит ли та или иная инсталляция к вашему интерьеру или нет. Или придумать что-то самому на основе увиденного, в любом случае воплотить задуманное в жизнь вам поможет гипсокартон. Кончено, если вы задумали совсем что-то грандиозное, не стоит экономить на мастере и выполнять самостоятельные работы. Конструкция может не получиться и все будет зря.

Как сделать канализацию. Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой. Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет. Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м. В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы. Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м. Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху. Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины. Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение. После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность. Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок. На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте. Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера. Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута. Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины. Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации.

Пол: налил и готово! Важнейшее достоинство современных самовыравнивающихся смесей — простота применения. При определенном старании даже непрофессионал способен качественно подготовить основание для финишного покрытия с помощью наливного пола. Действительно, устанавливать маяки не придется, природа все сделает за нас: жидкий раствор заполнит небольшие коверны бетонного основания, зальет «низины» и сравняет их с «возвышенностями». Понятно, что рельеф рельефу рознь, если разница между вершинами и впадинами велика, то одного слоя заливки вряд ли будет достаточно. Тут важно грамотно подобрать смесь, использовать продукт в соответствии с его возможностями. Еще одно преимущество — непродолжительное время схватывания раствора, что особенно актуально, когда ремонт делается «в срочном порядке». Сколько часов должно пройти от момента завершения работы с нивелирующим раствором до укладки очередного слоя или декоративного покрытия, зависит от толщины заливки и состава самой смеси. Как правило, каждые 3 мм выдерживают 24 часа (соответственно, слой 6 мм — 48 часов). Быстросхватывающиеся цементные наливные полы позволяют производить укладку уже через 3–6 часов. Выбирая нивелирующий состав, обращайте внимание на рекомендации производителя. На упаковке обязательно указаны: максимальная толщина слоя, время «жизнеспособности» затворенной смеси (срок, в который нужно успеть завершить все операции с ней); время набора прочности, необходимой для ходьбы по полу, укладки плитки, паркета и пр. (зачастую это разные периоды). Самовыравнивающиеся растворы схватываются быстрее, чем обычные цементно-песчаные стяжки Вам потребуются: • нивелирующая смесь; • универсальная грунтовка (или грунтовка глубокого проникновения — для впитывающих влагу оснований); • электронный измеритель влажности; • строительный уровень; • дрель с насадкой для смешивания раствора; • валик для грунтовки; • ракля для разравнивания раствора; • игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха Ход работы: 1. Определяем тип основания, чтобы подобрать соответствующую грунтовку. Для этого выливаем на него немного воды. Если влага быстро уходит, то нужна специальная грунтовка для впитывающих оснований. При затруднении определения типа основания применяем универсальную (пленкообразующую) грунтовку. 2. С помощью влагомера контролируем влажность основания. Для нанесения выравнивающих смесей влажность должна быть не выше 2% СМ (по карбидному методу). Если на экране цифра больше, как минимум требуется проветривание. 3. Проверяем ровность основания. Большие углубления и трещины запол- няем ремонтной массой, которую наносим шпателем на нужные участки. Дальнейшие работы производим после того, как масса схватится (минут через 30–60). 4. Для улучшения сцепления самовыравнивающейся смеси с основанием (адгезии) обрабатываем его грунтовкой. Продолжение работ возможно через 20–30 минут. 5. Затворяем сухую смесь водой в пропорции, указанной на упаковке, и пе- ремешиваем с помощью дрели с насадкой-миксером. Важно: именно смесь засыпаем в воду, если сделать наоборот, то в получившейся массе останутся комочки. 6. Жидкую самовыравнивающуюся массу равномерно разливаем по поверхности основания. Сделать это надо не позднее, чем через 20–30 минут после затворения водой. 7. Не следует стремиться сразу залить всю площадь. А в больших помещениях это и невозможно, надо использовать разделители. Аккуратно вылив раствор из ведра, распределяем его раклей до нужной толщины слоя. 8. Сразу же удаляем пузырьки воздуха игольчатым валиком. Затем замешиваем следующую порцию раствора и повторяем шаги 6–8. И так пока не будет охвачен весь пол. Заниматься очередным слоем можно, когда на предыдущем не будет темных влажных пятен.

Шинная пилорама своими руками В статье речь пойдет о создании «Шинной пилорамы» своими руками. По словам автора смастерить данную пилораму довольно таки не сложно, главное захотеть. Первым делом автор сварил станину из трубы 20 мм, она же и будет выполнять роль рельсовой дорожки, по которой будет двигаться каретка с электродвигателем с мощностью в 3000 об/мин, 2 кВт. Длинна шины составляет 400 мм с цепью для продольного пиления, смазка производится перед началом работы и в процессе, но чтобы автоматизировать данный процесс смазки автор рекомендует установить систему капельной смазки цепи. И так рассмотрим подробнее, что понадобилось мастеру для создания пилорамы. Материалы 1) труба 20 мм 2) уголок 3) болты 4) гайки 5) электродвигатель 2 кВт 6) шина 400 мм 7) звездочка 6 зубьев 8) доска 35 мм Инструменты 1) сварочный аппарат 2) болгарка 3) набор гаечных ключей 4) молоток 5) плоскогубцы 6) дрель 7) ножовка Шаг 1. И так первым делом автор сделал станину, сварив ее из трубы 20 мм, как видно на фото все предельно просто, сама станина выполняет роль рельсовой дорожки для каретки с закрепленной на ней шиной и электродвигателем. Шаг 2. Далее автор переходит к изготовлению крепления бревна, делается это следующим образом- на ножку станка продевается труба большего диаметра, на неё наваривается кронштейн на котором будет закреплена доска служащая для укладки бревна. Шаг 3. Как видно на фото мастер крепит шину к каретке 2 болтами, что вполне достаточно для уверенной работы, но все же гайки следует за контрить (Береженого Бог бережет) Шаг 4. Далее мастер производит натяжку цепи, данное действие происходит следующим образом,ослабляются гайки и выдвигая шину вперед происходит натяжение цепи, выбрав оптимальное положение следует затянуть гайки крепления. Шаг 5. После выполнения всех шагов, следует провести проверку и отладку узлов и агрегатов. Шаг 6. Автором производится пробная распиловка бревна. Шаг 7. Проведя распиловку бревна в одном направление следует поднять бревно на необходимый уровень, приставив линейку чтоб измерить в миллиметрах какая доска вам нужна. Вот собственно таким образом автор собрал для своих нужд небольшую цепную пилораму. Недостатки: Как у любого инструмента есть свои недостатки, так и здесь,1) основной недостаток это большой расход древесины за счет толщины цепи. 2)Необходимо добавить систему поднятия бревна.

Бурение скважины Большинство домовладельцев бурение скважины до достижения нужного уровня воды получают профессионалам. Впрочем, если водоносный слой находится неглубоко, то выполнить работы по бурению скважина " на песок" можно и самостоятельно, в целях экономии. Это можно сделать механическим и ручным способом. Для первого понадобиться буровая колонка, тренога и механический подъёмник. Для бурения на глубину до 1,5 м применяют штыревой бур. Это даст возможность вынуть из скважины первые слои грунта. После этого в полученное отверстие помещается обсадная труба с зубцами. При ручном бурении можно облегчить работу, удлинив рукояти бура «плечами» из стальных труб длиной 1,5 – 2 м. Используя шнековый бур, углубляем скважину, отгребая от горловины вынутый грунт. Периодически извлекаем инструмент, очищая его лопасти от налипшего материала. По мере заглубления устанавливаем скважину пластиковые или металлические обсадные трубы (диаметр должен позволять свободное движение бура). Между собой детали обсадной колонны соединяем либо резьбой, либо сваркой. Процесс бурения продолжается до тех пор, пока не будет определён водоносный слой. В ходе бурения можно пропускать первые водоносные слои и искать необходимый вариант. После того, как был найден нужный водоносный слой, желательно расширить нижнюю часть скважины и обязательно промыть скважину с помощью погружного насоса для удаления песка, глинистых частиц и ила. Затем в обсадную трубу вставляется пластиковая или оцинкованная труба, которая на конце оборудована фильтром. Чтобы обеспечить хорошее соединение отрезков труб нужно использовать специальные соединительные муфты и промазывать стыки герметиком. Затем, после совершения таких действий обсадная труба вынимается из скважины.

Монтаж отвода для воды стиральной машины. К стиральной машине необходимо присоединить устройство специального стока для использованной воды. Для этого лучше всего подойдет полихлорвиниловые трубы и фитинги Инструменты и материалы: Устройство для стока воды Клей Пластиковые хомуты Сифон Процесс: Соедините все элементы устройства отвода для воды клеем Прикрепите к стене трубы с помощью пластиковых хомутов, предусматривая уклон трубы около 2 см на метр Установите сифон и подсоедините к его входу выходной шланг стиральной машины так, чтобы верхний край сифона находился на высоте 0,6-0,9 метров над полом.