5 Nov 2023 в 15:20
Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой
Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая — точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы.
Эта полочка может быть открытой или закрытой и, в зависимости от этого, а от положения источников света изменяется ширина и яркость полосы света на потолке.
Конструкция короба для подсветки
Чтобы сделать такой короб для подсветки потолка нужны два типа профилей:
UD — направляющие. Они крепятся на потолке и на стене, также в середине конструкции и в месте крепления бортика, если он предусмотрен.
CD — несущий профиль большей жесткости. Из него сделаны стойки и перемычки, к которым крепится гипсокартонный лист.
В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт).
Есть вторая конструкция. Тут вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.
Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу.
Потолок из гипсокартона с подсветкой далеко не всегда имеет ровные линии. Просто они реализуются проще всего. Но такие же схемы делают и с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые подвесные потолки.
Только при больших расстояниях от несущих стен надо несущий профиль дополнительно фиксировать или к потолку, или к профилям предыдущего уровня. Удобнее делать это при помощи подвесов.
Источники света
Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.
Подсветку можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида:
Светодиодная
ленты;
дюралайт.
Неоновые трубки.
Светодиодные ленты и дюралайт
Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.
Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.
По типу исполнения светодиодные ленты бывают:
Обычными. Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях.
Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной.
Влагостойкие. Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т.п.
Выбор тут понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. Подробнее, о типах, цветах, маркировке, подключении прочесть можно тут, а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке.
Сначала о достоинствах:
Малое энергопотребление. Они очень экономичны. С учетом того, что это — только декорирование, выкладывать большие суммы на его содержание не хочется.
Не греются. Греться может только блок питания, сами светодиоды не нагреваются. Это важно, если потолок деревянный.
Большой срок службы. Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены).
Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься.
Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.
Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все.
Неоновые трубки
Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят.
Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно. Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.
Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера.
Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото
Основной потолок в данном варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали. Прикрепили только короб по периметру: высота и без того небольшая и 7-8 см, необходимые на организацию подвесного критичны.
Возле окна оставлено место для карниза, ширина короба 60 см, относительно основного потолка он опущен на 12 см, высота бортика около 5 см, выступающая часть — 6 см, в углах сделаны закругления.
Способ выбран первый — ступенька под подсветку без опоры. Так как подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно.
Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.
При прорисовке закруглений их центр делают не в том месте, где крепят профиль, а с учетом выступающей ступеньки: так элемент получается более выразительным.
По нанесенным линиям крепят направляющие профиля (CD или ПНП в маркировке). Крепили на дюбеля с шагом 50 см. Сверлили сразу, через металл. Установив заглушку закручивали дюбель-гвоздь.
Там, где надо сформировать закругление, стенки (боковинки) профиля надрезаются, спинка остается целой. После этого можно профиль можно выложить по окружности.
С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепим крепим полосу гипсокартона шириной 12 см. Это будет задний бортик нашего короба. Его крепим по всему периметру саморезами с винтом на расстоянии около 10 см.
С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длинна небольшая — 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу).
В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находится на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — порядка 40-50 см.
Следующий шаг: прикручиваем профиль ПНП, который идет по низу ботика. Он также устанавливается на саморезы с шагом 10-12 см.
Далее приступаем к установке горизонтальных перемычек, на которых будет держаться ГКЛ лист, закрывающий короб снизу.
Они соединяют два направляющих профиля: тот, который прикручен на стене, и тот, который прикреплен к основному бортику. Делают из несущего профиля с шагом 40-50 см.
Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне.
Теперь крепим такие куски к профилю. На каждый фрагмент — один саморез, примерно посередине ширины, чтобы не лопнул.
При помощи лазерного уровня переносим разметку высоты на внутреннюю сторону. Если лазерного уровня нет, используйте водяной и нанесите линию карандашом.
Затем берем кусок несущего профиля длинной 9,8 см, только подрезаем его и сверху и снизу. Примерно в середине дуги заводим один край за профиль, крепим саморезом.
Потом берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как делали это при формировании окружности на потолке) и крепим его по отметке.
Теперь лишние куски гипрока можно убрать. Их срезают в уровень с нижним краем профиля, аккуратно надрезая бумагу и отламывая небольшие фрагменты.
Следующий шаг в изготовлении потолка из гипсокартона с подсветкой — шпаклевка. Шпаклюется потолок и основной бортик. Это самый удобный для этого момент. Позже будет мешать подшивка снизу и выступающий карниз.
Далее начинаем подшивать короб снизу. Ширина полосы — 60 см. Нарезаем и прикручиваем саморезами. Процедура для работ с гисокартоном стандартная. Некоторые пояснения требуются только для зашивки углов.
Удобнее всего вырезать квадрат, потом обрезать его с одной стороны. Сначала прикручиваем его по прямым. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края.
Сначала можно нарисовать, потом по этой линии откусывать небольшими кусочками. Неровности сгладить обойным ножом.
Далее прикручиваем направляющий профиль. К нему будет крепиться дополнительный бортик, который будет закрывать подсветку.
Новостей никаких: для закруглений надрезаем боковинки, изгибаем с нужным диаметром и устанавливаем на место, фиксируя при помощи саморезов.
Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.
Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей — крепление посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4-5 см, ломаем гипс и крепим.
В данном варианте, чтобы облегчить работу и придать потолку законченный вид к бортику приклеены галтели (потолочный плинтус). Похожие приклеены и на стыке короба и стены.
Теперь осталось все зашпаклевать и добиться ровной поверхности. Практически все. Потолок из гипсокартона с подсветкой готов, осталось установить саму подсветку. А она может быть разной.
Другие записи сообщества
11 Nov 2023 в 07:10
Ракушечник
Материал ракушечник (ракушняк) - камень, природного происхождения. Образовывается в результате естественного спрессовывания раковин моллюсков, их остатков вместе с известняком и песком. Добывается путем выпиливания блоков из массива породы. Применяется в основном для возведения домов, хозяйственных построек, гаражей, заборов. Имеет пористую структуру, определяющую его высокую тепло- и звукоизоляцию.
Добывается он в Дагестане, Киргизии, Азербайджане. Но, самые значительные его залежи разведаны в Крыму. Поэтому крымский ракушечник наиболее распространен в строительстве.
Марки ракушечника и их применение
Различают блоки из ракушечника нескольких марок: М15, М25, М35. Они отличаются плотностью, поэтому применяются в строительстве для разных целей. Например, наименее прочная марка М15, используется для строительства стен, которые не будут нести большую нагрузку, чаще всего применяются для создания перегородок, заборов.
Ракушечник марки М25 используется для возведения одно- и двухэтажных строений. Аналог марки М35 подходит для многоэтажных строений. Его удельная прочность довольно высока, поэтому он дополнительно используется для возведения фундаментов, цокольных и подвальных этажей. На приведенных фото можно увидеть разницу между материалом разных марок: главным отличием изделий является их структура (большая/меньшая пористость).
Технические характеристики ракушечника
Стандартные размеры блоков составляют 390х190х190 мм с допустимым отклонением около 10 мм. Вес блоков: от 9 вплоть до 25 кг.
Общие характеристики для разных видов стройматериала практически одинаковы:
морозостойкость: 25-30 циклов;
теплопроводность: от 0,30 до 0,80 Вт/м·К;
пористость: 30-60%;
водопоглощение: около 17%;
плотность: 2100 кг/м3.
За счет приведенных параметров известняк ракушечник считается более теплым, нежели шлакоблок или пенобетон. Ракушечник не имеет искусственных аналогов, поэтому является уникальным природным материалом для строительства домов и хоз. построек.
Преимущества
Натуральный состав ракушечника делает его незаменимым для строительства высококачественных домов и коттеджей. Он применим и для возведения построек, и для облицовки стен, отлично подходит для мансардных/чердачных этажей. Широкий спектр использования и отличные эксплуатационные свойства - не единственные плюсы материала. К другим преимуществам относятся:
Легкость распила, обработки (например, для создания арочных проемов).
Возможность использования остатков для создания ландшафтного дизайна (фонтанов, сухих ручейков).
Высокая паропроницаемость (исключает образование плесени и грибка в доме).
Хорошая теплосохранность, исключающая необходимость дополнительного утепления.
Оптимальная цена по сравнению с аналогичными стройматериалами.
Просматривая видео об обработке или шлифовке ракушечника можно убедиться в простоте его использования. Стоит помнить и о создании здоровой атмосферы в доме при строительстве из ракушечника, в элементах (моллюски, ракушки) которого содержится определенный процент йода и соли.
Недостатки
Стоит учитывать и минусы материала, а именно:
необходимость защиты от чрезмерной влаги;
аккуратную транспортировку и хранение;
Несмотря на наличие некоторых минусов, отзывы строителей, возводивших дома из ракушечника в большинстве своем положительные. При соблюдении основных требований при применении сырья, не составит труда возвести надежный, теплый дом с уникальной атмосферой.
11 Nov 2023 в 07:10
РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА: НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ И ГРУНТ
На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. Зачастую, при самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент дома необходимо, равно как и иметь план всего строительства.
В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади.
РАСЧЕТ ВЕСА ДОМА
Итак, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Для этого существуют справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли.
Удельный вес 1 м2 стены:
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 30-50 кг/м2
Стены из бревен и бруса 70-100 кг/м2
Кирпичные стены толщиной 150 мм 200-270 кг/м2
Железобетон толщиной 150 мм 300-350 кг/м2
Удельный вес 1 м2 перекрытий:
Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 70-100 кг/м2
Чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м3 150-200 кг/м2
Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 100-150 кг/м2
Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 500 кг/м3 200-300 кг/м2
Железобетонное 500 кг/м2
Удельный вес 1 м2 кровли:
Кровля из листовой стали 20-30 кг/м2
Рубероидное покрытие 30-50 кг/м2
Кровля из шифера 40-50 кг/м2
Кровля из гончарное черепицы 60-80 кг/м2
Смотри таблицы 1,2,3
На основании этих таблиц можно примерно рассчитать вес дома. Пусть планируется построить двухэтажный дом размером 6 на 6 с одной внутренней стеной с высотой этажа 2,5 м. Тогда длина внешних стен одного этажа составит (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутренняя стена длиной еще 6 м, итого 30 м. Общая длина всех стен на двух этажах 30 м х 2 = 60 м. Тогда площадь всех стен составит: S стен = 60 м х 2,5 м = 150 м2. Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2. Такая же площадь будет и у чердачного перекрытия. Кровля всегда несколько выступает за стены дома (допустим на 50 см с каждой стороны), поэтому площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2.
Теперь, используя прведённые выше средние данные, можно провести приблизительный расчет общей нагрузки на фундамент. При этом будем брать наибольшие удельные веса, чтобы считать с запасом. Для сравнения расчет сделан для трех вариантов домов:
- каркасный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали;
- кирпичный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали:
- железобетонный дом с железобетонными перекрытиями и кровлей из гончарной черепицы.
Помимо постоянной нагрузки, которая создается весом дома, есть временные нагрузки от ветра и снежного покрова. Средний вес снежного покрова:
Для юга России 50 кг/м2
Для средней полосы России 100 кг/м2
Для сервера России 190 кг/м2
При площади кровли 49 м2 для средней полосы России нагрузка от снежного покрова составит 49 м2 х 100 кг/м2 = 4900 кг. Прибавляем ее к общей нагрузке на фундамент.
Смотри таблицу 4
РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ФУНДАМЕНТА И ЕГО ВЕСА
Чтобы определить нагрузку на грунт и понять, выдержит ли этот грунт такое здание, нужно к весу дома прибавить вес фундамента.
Под железобетонный и кирпичный дом вероятнее всего придется закладывать ленточный глубоко заглубленный фундамент, т.е. на глубину ниже глубины промерзания. Примем ее 1,5 м, и добавим еще 40 см над уровнем земли, итоговая высота ленты фундамента составит 1,9 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 40 см – 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м3, при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 54720 кг. Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 40 см = 120 000 см2.
Под каркасный дом должно хватать столбчатого фундамента. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. В этом случае общий вес столбчатого фундамента составит 143 кг х 30 = 4290 кг, а общая опорная площадь – 314 см2 х 30 = 9420 см2
Итак, для каждого дома рассчитан вес, выбран фундамент, посчитана опорная площадь и вес фундамента. Чтобы рассчитать общую нагрузку на грунт, нужно общий вес здания разделить на опорную площадь.
Смотри таблицу 5
Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента. В нашем случае нагрузка от кирпичного и железобетонного домов на массивном ленточном фундаменте остается в пределах 2 кг/см2 с большим запасом. Нагрузка от каркасного дома на столбчатом фундаменте превышает 2 кг/см2. Если нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит, нужно изменить параметры фундамента для увеличения опорной площади. В случае с ленточным – это увеличение ширины ленты, в случае со столбчатым – увеличение диаметра столба и увеличение количества столбов. Разумеется, при этом изменится и вес фундамента, поэтому расчет его веса и нагрузки на грунт нужно будет повторить.
После выбора типа фундамента и его характеристик можно провести расчет количества бетона на него и рассчитать расход арматуры для армирования этого фундамента.
6 Nov 2023 в 23:10
Какую выбрать плитку для квартиры
Рано или поздно, каждый из нас делает ремонт. И, безусловно, хочется не только создать уникальный дизайн интерьера, но и сделать это максимально выгодно. Так, требования к напольному покрытию зачастую кажутся абсолютно несовместимыми: оно должно быть недорогим, прочным, удобным в эксплуатации, простым при укладке, экологичным и, конечно, эстетически привлекательным. Но возможно ли одновременно выполнить все эти требования?
Ответ однозначный – да. Виниловая плитка Effecta швейцарской компании Forbo является действительно уникальным предложением на российском рынке, позволяя воплотить в жизнь любые дизайнерские решения, при этом сэкономив Ваши средства, время и, конечно, нервы.
Благодаря тиснению она абсолютно точно имитирует различные породы дерева, бетон, мрамор или гранит, но при любом выборе Вам будет гарантировано тепло и высочайшая износостойкость.
Технология укладки во многом схожа с элементарным приклеиванием керамической плитки, но с одним важным преимуществом: благодаря своей гибкости Effecta позволяет скрыть мелкие неровности пола.
Плитка представлена в виде планок, плиток и левых и правых ромбов. На данный момент Forbo – единственный производитель, предлагающий виниловую плитку в таком размерном ассортименте. Эта особенность позволяет уменьшить количество обрезков.
Плитка Forbo Effecta создана командой Forbo Flooring и изготавливается в России. Она представлена в 2-х коллекциях:
Также особенно стоит обратить внимание на графический дизайн «Linea», представляющий собой абстрактный деревянный рисунок. «Linea» имеет четкую фактуру и не просто создает вид деревянного пола, но дает возможность сделать пол по-настоящему уникальным и воплотить в жизнь последние дизайнерские тенденции.
Плитка состоит из PU защиты с тиснением R10, слоя износа, печатного слоя, подложки и дополнительно усилена стеклохолстом. Все это обеспечивает прочность, умеренную гибкость для укладки даже на неидеально ровных поверхностях, а также делает покрытие нескользящим.
Итак, обобщим информацию. Среди основных достоинств виниловой плитки можно отметить:
Укладка может быть выполнена даже непрофессионалом. Это несложный процесс, требующий минимума инструментов
Огромный выбор рисунков и фактур способен удовлетворить даже самый взыскательный вкус и воплотить любую дизайнерскую идею
Пластичность позволяет выполнять укладку практически на любом основании с минимальной предварительной подготовкой, а также на неровных и наклонных поверхностях
Укладку можно производить без дополнительной гидроизоляции
Стоимость укладки и монтажа намного ниже по сравнению с керамогранитом или ламинатом
Удобный размер упрощает укладку и минимизирует отходы, тем самым значительно экономя Ваши время и средства
Не нужно обрабатывать стыки
Легкий вес удобен при транспортировке и позволяет использовать плитку для оформления не только пола, но стен и даже предметов мебели
Небольшая толщина особенно актуальна при укладке в помещениях с невысокими потолками
Плитка Forbo удовлетворяет всем экологическим требованиям: отходы от производства по максимуму используются для создания новых продуктов.
Это покрытие уже успешно эксплуатируется в торгово-развлекательной, промышленной, гостиничной, спортивной и других сферах. Конечно, с таким же успехом им можно наслаждаться и у себя дома.
6 Nov 2023 в 23:10
Естественная вентиляция.
Естественная вентиляция – это система вентиляции, не имеющая принудительной движущей воздух силы (вентилятора). Движение воздуха в естественной системе вентиляции осуществляется за счет естественных сил (перепада давления).
К естественной вентиляции, например, относится осуществляемое вручную проветривание помещений: при открытии окон в двух комнатах без использования вентиляторов начинается движение воздуха от одного окна к другому.
Следующую схему воздухообмена рекомендует СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания“: наружный воздух поступает через открытые форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, установленные в кухнях, ванных комнатах и туалетах.
Воздухообмен в доме не должен быть ниже:
суммарной нормы вытяжки из санузла и кухни:
от кухонной электроплиты объем вытяжки должен составлять 60 м³/ч
от кухонной газовой плиты — 90 м³/ч
из совмещенного (душ + унитаз) санузла — 50 м³/ч
нормы притока, равной 3 м³/ч на каждый квадратный метр жилой площади.
На системах естественной вентиляции вентиляторы не устанавливаются, удаление воздуха происходит за счет перепада давления между воздухозаборной решеткой и верхней точкой шахты. На шахтах таких систем устанавливается либо зонт, либо дефлектор, который увеличивает тягу в шахте.
Минимальный размер стороны канала естественной вентиляции — 10 см, а минимальная площадь сечения — 0,016м², что соответствует диаметру трубы вентканала 143 мм или стандартная труба для канала вентиляции 150 мм.
Канал минимального размера обеспечит вытяжку воздуха в объеме 30 м³/час при длине вертикальной трубы более 3 м. Для повышения производительности вытяжки увеличивают площадь сечения канала или длину канала.
Каналы естественной вентиляции в каменных домах обычно размещают внутри несущей внутренней стены дома или пристраивают к стене.
Каналы выкладывают из кладочных материалов, например, кирпича. В кладке из кирпича удобно делать каналы размером 140х140 мм. или 140х270 мм.
Выпускают пустотелые бетонные блоки, специально предназначенные для кладки вентиляционных каналов.
Блок каналов вентиляции из кладочных материалов обязательно должен иметь опору на фундамент или на железобетонное перекрытие.
В деревянных или каркасных домах, блок каналов вентиляции собирают из пластиковых или стальных оцинкованных труб. Блок из труб закрывают коробом.
Производительность одиночного канала вытяжной вентиляции сечением 12х17см.(204см²) из бетонных блоков зависит от высоты канала и температуры в помещении см. таблицу.
Чтобы определить производительность для промежуточных значений высоты канала, постройте график зависимости по осям: высота канала и производительность.
Подобные таблицы можно найти для каналов вентиляции, которые сделаны из других материалов.
Впрочем, для каналов вентиляции такого же сечения (204см²), но выполненных из других материалов, производительность будет отличаться от указанной в таблице незначительно. Для канала другого сечения величину производительности из таблицы можно пропорционально увеличить или уменьшить.
Если вентканал не утеплен то нужно разъединить трубу, находящуюся на чердаке, после чего, сделать поворот на 90°, вставив тройник с конусной заглушкой, для стока конденсата. Далее выполнить поворот вентканала вертикальное положение. В утепленном вентканале как правило отсутствуют условия образования конденсата.
6 Nov 2023 в 23:10
САМОДЕЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ ЛАМПА ИЗ ТРУБ
Водопроводная арматура. Как много интересных штук можно из нее сделать. Соединяя разные элементы, получаются самые разнообразные конструкции. Вот например масляная лампа.
Для ее постройки понадобится: водопроводная арматура, шнур из натурального волокна, сантехническая лента, масло для масляных ламп (можно заменить керосином), два рубля.
Два рубля вместе с резиновой прокладкой вставляются в переходник 3/4" - 1/2". Переходник навинчивается на тройник. С другой стороны в тройник вставляется заглушка.
Для держателя фитиля используется переходник 1/2" на шланг. В него вставляется фитиль из натурального волокна. Такую веревку оказалось не так просто найти в продаже. Веревка из искусственного волокна не подойдет. Будет плавится и гореть.
Вставляем держатели фитилей в тройник. Остальное собирается как на картинке или как подскажет фантазия.
Вуаля. Агрегат готов. Есть идея смыть оцинковку кислотой и сделать его ржавым, в стиле постапокалипсис.
Внутрь заливается масло. Фитили должны выступать на 1-2 мм. Иначе пламя будет слишком большим и светильник будет коптить. Механизма регулировки не предусмотрено.
5 Nov 2023 в 15:20
Установка инсталляции унитаза
Экономия пространства и эстетические особенности - главные преимущества подвесного унитаза, поэтому, остановившись на выборе данного варианта, его владелец уж точно не прогадает. Если с установкой унитаза особых вопросов не возникает, то подвесной его «собрат» потребует ловкости рук из-за наличия дополнительного звена в санузле – инсталляции. Установка инсталляции унитаза своими руками не предусматривает сложности, если иметь все необходимые строительные инструменты и выполнять работу поэтапно.
От последовательности монтажа инсталляции унитаза зависит бесперебойность функционирования сантехнического изделия. Первоочередно производится собственно ее установка, затем присоединение канализации, камуфлирование видимых элементов и отделка. Для наглядности ниже приведено фото установки инсталляции под унитаз, что гораздо упростит восприятие информации.
Подготовительный этап
Прежде всего, вместе с унитазом необходимо приобрести систему инсталляции. В отличие от биде, сегодня на рынке представлено широкий выбор их производителей. По своему принципу они все представляют из себя раму скрытого монтажа. Но здесь, как говорится, каждому свое.
Из инструментов понадобиться перфоратор или дрель, сверло по бетону диаметром равным отверстию крепежей, гаечные ключи, строительный уровень, карандаш и рулетка.
Когда весь необходимый строительный инвентарь под рукой приступаем к выполнению разметки и подготовке системы крепежей. Важно измерить промежуток от системы инсталляции до поверхности стены и отметить точку расположения сливного бачка. Будет правильно его установить на высоте 100 см от пола.
Не забываем о креплении самой инсталляции: необходимо на поверхности стены и пола отметить точки под крепежные элементы. При этом крепежам следует уделить особое внимание. При помощи перфоратора просверливаются отверстия по сделанным ранее отметкам, куда вставляются анкера с дюбелями.
Установка инсталляции подвесных унитазов
Схема установки инсталляции унитаза имеет четкую последовательность:
- на заранее подготовленное место производится монтаж рамы, которая фиксируется специальными регулирующими гайками и винтами;
- осуществляется регулировка корпуса инсталляции по горизонтальному и вертикальному уровню;
- горизонтальный уровень выставляется посредством регулировки конструкции ножек, а вертикальный путем подгонки по резьбе анкера.
Совершив установку инсталляции под унитаз, необходимо подвести унитаз к канализационной трубе. Важно было заранее установить отводную трубу диаметром 110 мм и подвести водопровод. Касательно подвода воды к бачку, специалисты рекомендуют использовать жесткую трубу вместо гибкой подводки. Трубы от сливного бачка и канализационной трубы крепятся на фиксирующие пластиковые хомуты. Напоследок, прежде чем осуществлять установку сантехнического изделия, еще раз проверяем затяжку всех элементов. В завершение надеваем ПВХ муфты, устанавливаем амортизирующую прокладку и чашу унитаза.
Инсталляция под унитаз не является эстетическим атрибутом ванной комнаты. Чтобы довести начатое до своего логического конца, необходимо обшить систему инсталляции и совершить отделку материалом, который максимально дополнит дизайн и придаст нужный комфорт. Специалисты советуют использовать двойной влагостойкий гипсокартон, а в качестве отделки - кафель.
5 Nov 2023 в 15:20
Да что такое??
5 Nov 2023 в 15:20
Как утеплить квартиру
У многих жильцов квартир возникает насущный вопрос об ее утеплении. Что наталкивает на такое решение? Конечно, возникновение плесени, потемнение участков стен, холодные помещения. Считается, что самым сбалансированным вариантом является внешнее утепление, но оно не всегда возможно и не всегда оправдывает себя сполна. В этой статье поговорим о варианте утепления квартиры изнутри. Рассмотрим сначала стены, затем пол.
Нужно учесть, что один из самых частых случаев – утепление угловой квартиры, так как внешняя среда захватывает большую площадь. Нужно брать в расчёт тот факт, что в этом смысле страдают нижние и верхние этажи, потому остановимся далее и на этом моменте (см. фото, видео).
Как утеплить стену в квартире
Первым делом выбирается один из актуальных способов утепления. В настоящее время более всего востребованы два материала: пенополиуретан и пенополистирол. Это синтетические материалы с высокими характеристиками – теплоизоляция, водоотталкивание, устранение биологической активности (то есть – не появляется плесень, не заводятся насекомые). Иногда применяется комбинационная отделка: два разнородных слоя. Последний способ имеет множество спорных моментов, но в то же время такое утепление называют самым мощным.
Важно! – внутренняя плоскость стены должна быть максимально сухой. Потому рекомендуется производить работы в тёплое время года или в стабильно тёплом помещении (что бывает редко).
Со стены снимаются обои, происходит шлифовка и выравнивание. От чистоты и ровности зависит то, насколько хорошо примется утеплитель. Используется наждачная бумага и прочие подсобные средства, щётки и пр. Специалисты советуют обратить отдельное внимание на те участки стен, которые были поражены плесенью или потемнели от сырости.
Далее происходит обработка поверхности антисептиками. Это специальные растворы для удаления плесени, грибка. Сложно посоветовать что-то конкретное, так как выбор таких жидкостей и смесей велик. Мастера советуют отдавать предпочтение тем, с которыми можно менее всего контактировать (никуда не нужно дополнительно наливать, размешивать и т. д.) Связано это с тем, что химический состав средств довольно активный.
Далее нужно дать стенам просохнуть. Следующий этап – грунтовка. Рекомендуется использовать грунтовки с глубоким проникновением, так как только в этом случае может быть гарантирован удовлетворительный результат. Штукатурка наносится ровным слоем, далее она должна высохнуть естественным способом. В некоторых случаях производят повторную грунтовку.
В случае использования пенополиуретана устанавливают специальную опалубку, разделённую на ячейки, в каждую из которых вливается быстросохнущая пена. Данный способ не рекомендуется реализовывать самостоятельно, так как нужно понимание технологии и опыт работы с пеной.
Пенополистирол Пеноплекс представляет собой пластины толщиной около 5 см. Раствор для крепления пластин не используется. Нужен специальный клей, причём наносить его нужно равномерно по всей плоскости пластины. Только в этом случае влага не проникнет в помещение. В ряде случаев используют в качестве крепления дюбеля-зонтики, для этого плиты прикладываются к стене и проделывается 4 отверстия по углам, далее вставляются дюбеля. Такое крепление довольно надежно. Используем большой шпатель, наносим раствор равномерным нетолстым слоем. После того как стена подсохла, обрабатываем её наждачной бумагой. Далее наносится грунтовка. Всё, теперь стена готова под штукатурку – нужно лишь дождаться полного просыхания.
Мы рассмотрели неполное утепление квартиры своими руками, так как осталось затронуть ещё один вопрос: как утеплить квартиру на первом этаже, где часто сталкиваются с таким неприятным явлением, как холодный пол. Не будем вдаваться в этот вопрос глубоко, определим лишь основные типы материалов, которые применяются. Минеральные, древесно-стружечные утеплители, полимерные. Утепление керамзитом – один из самых распространённых способов. Перед утеплением производится гидроизоляция, далее устанавливаются маячки, засыпается керамзит, заливается бетонная стяжка.
5 Nov 2023 в 15:20
Утепление и внутренняя отделка балкона и лоджии
Практически в каждой, даже самой маленькой квартире имеется балкон или лоджия. Эти элементы конструкции здания жильцы используют по-разному. Кто-то хранит на балконе сезонные вещи, кто-то летом превращает балкон в настоящую цветочную оранжерею, а кто-то просто использует балкон, чтобы выйти - покурить.
В чем отличие балкона от лоджии?
Следует заметить, что балкон и лоджия, это разные понятия, хотя их часто путают. Балконом называют выступающую из стены фасада здания огражденную площадку. А лоджия представляет собой встроенное в здание, неотапливаемое помещение, имеющее стены с двух или трёх сторон и ограждение с открытой стороны. Таким образом, нетрудно понять, что лоджия является более капитальной конструкцией, по сравнению с балконом.
Именно поэтому, обладатели квартиры с лоджией могут присоединить её к комнате или кухне, увеличив, таким образом, площадь помещения. Обычный балкон присоединить к комнате практически невозможно - эта недостаточно прочная конструкция не рассчитана на большие нагрузки.
Тем не менее, балкон, также как и лоджию, можно превратить в уютный уголок, который даже зимой можно использовать как угодно: устроить зимний сад, место для чтения или утренней чашечки кофе. В любом случае, начать нужно с утепления балкона или лоджии.
Первым этапом в утеплении балкона или лоджии будет остекление. Уже одно только остекление сделает температуру в комнате выше на 2-3 градуса, а также приглушит уличный шум. Остеклением балконов занимается множество фирм. Вы сможете выбрать любой доступный вам вариант: деревянные рамы со стеклами, пластиковые окна или даже окна с металлическими рамами. Стекло также может быть обычным, а можно заказать тонированное или витражное.
После остекления, ограждение балкона и потолок прокладывают утеплителем. Это может быть экструдированный пенополистерол или минеральная вата.
Для дополнительного обогрева можно сделать на балконе теплый пол, установить кондиционер, или просто ставить на балкон электрический радиатор. Батареи центрального отопления выносить на балкон категорически нельзя.
Далее можно приступать к внутренней отделке. Пол на балконе чаще всего выкладывают плиткой, но, в принципе, подойдет любой материал на ваше усмотрение (ламинат, паркет, линолеум). Отделка стен также может быть абсолютно разной. Достаточно часто на балконах используют деревянную вагонку. Рисунок дерева приятен для глаз, а интерьер балкона будет напоминать веранду на даче. Но деревянная вагонка может многим показаться несовременной - ведь ею отделывали балконы ещё наши бабушки и дедушки. Вместо неё можно использовать пластиковые панели или, так называемую, «пластиковую вагонку». Панели из пластика долговечны, хорошо сохраняют тепло и очень просты в уходе, в отличие от деревянных. Балкон можно также отделать керамической плиткой. Но если это именно балкон, а не лоджия, плитка может его слишком утяжелить, поэтому от неё лучше отказаться.
Не забудьте продумать освещение на балконе. Раньше оно вам не требовалось, ведь на холодном балконе вы не проводили много времени. Теперь ваш балкон превратится в небольшую уютную комнату, где даже зимой будет тепло.
5 Nov 2023 в 15:20
Регулировка пластиковых окон
Замена стеклопакетов – один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками. Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты.
Регулировка прижима пластиковых окон
Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.
Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет. Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.
При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами. Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на фото показано как правильно надо это делать.
Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим – в правую. Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно. Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково.
Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон – в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова. Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту.
В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух.
Регулировка ручки пластикового окна
Возможно, вы оказались в ситуации, когда оконная ручка сломалась, и окно не закрывается. Это как раз один из распространенных вариантов ремонта пластиковых окон своими руками.
Во-первых, вам понадобится приобрести новую ручку – они продаются на любом строительном рынке и любая фирма-производитель продает комплектующие к пластиковым окнам. Во-вторых, вам нужно снять декоративную панель, закрывающую крепеж ручки к окну. Для этого просто поверните ее в любую сторону, а дальше просто открутите винты, удерживающие старую ручку, и ими же прикрутите новую.
Регулировка фурнитуры пластиковых окон
Если окно не закрывается из-за-того, что ручка не поворачивается, вы так же сможете осуществить ремонт пластикового окна самостоятельно. Проблема в данном случае в том, что ручку зафиксировал блокиратор поворота ручки, когда окно было открыто. Такие блокираторы устанавливают практически все производители пластиковых окон, во избежание поломок самих ручек. В этом случае регулировка фурнитуры пластикового окна довольно проста.
Обратите внимание, что написано на самом запоре. Если есть надпись AUBI, то вам необходимо направить створку вертикально, а затем нажать на металлическую пластину с пружиной и повернуть ручку в нужное положение.
Если же на запоре написано GU, ROTO или другие буквы, регулировать нужно металлический язычок прямо под ручкой – надавите на него и поверните параллельно уплотнительной прокладке.
