СИП панели В наше время при строительстве жилых домов и дачных коттеджей все больше внимания уделяют экономичности, экологичности и скорости возведения сооружений. Отличным материалом и одним из лидеров по эксплуатационным показателям и срокам монтажа являются СИП панели или SIP (Structural Insulated Panel) - конструкционная теплоизолированная панель (КТИ). Благодаря своей современной технологии производства и грамотному комбинированию нескольких строительных материалов, они позволяют создать прочную конструкцию для создания стен и перекрытий с высокими показателями теплоизоляции. Что такое СИП-панель? Материал представляет собой структурно изолированную панель имеющую вид брикета с возможностью вырезать из него деталь любой формы. Состав панели состоит из двух основных компонентов. Это внешняя защита, изготовленная из ОСП и внутренний наполнитель в виде пенополистирола. В свою очередь, ОСП покрытие изготавливается из древесной стружки, спрессованной под высоким давлением, которая отлично защищает утеплитель, находящийся внутри СИП-панели. Пенополистирол, применяемый при изготовлении строительной конструкции имеет повышенные показатели жесткости, что позволяет выполнять панели с высокой прочностью. Два листа ОСП и лист пенополистирола соединяются вместе по методу склеивания в заводских условиях. Именно производство на заводах позволяет создать оптимальные условия для выполнения склеивания. Высокое давление, во время склейки обеспечивает монолитность панели и долгий срок эксплуатации без расслоения. На заводе, возможно, выполнить стандартные типовые плиты так и специальные плиты индивидуальной формы под каждый проект. Относительно толщины самой СИП панели и толщины защитного листа ОСП, они могут варьироваться в зависимости от нужд места применения. Стандартно толщина панели варьируется от 60 до 224 миллиметров, в зависимости от теплоизоляционных и прочностных нужд возводимой стены или перекрытия. Обычно СИП-панели с наибольшей шириной используют для внешних стен и перекрытий, где они будут обеспечивать максимальные показатели теплоизоляции и прочности. Монтаж панели Во всех панелях, изготовленных на заводе, сразу предусмотрен процесс монтажа с исполненными монтажными пазами по краям. Панели между собой скрепляются по методу использования бруса с фиксированием саморезами, что обеспечивает надёжное и долговечное крепление. Все швы между панелями будут обладать меньшими теплоизоляционными свойствами, поэтому для уменьшения показателей теплопроводности используют пену. Пена отлично заполняет все щели, между СИП гарантированно устраняя, холодный шов. Благодаря использованию в конструкции пенополистирола, панель имеет очень низкие показатели теплопроводности, что позволяет возводить помещения-термосы. Это свойство СИП панелей уже около 60 лет с успехом применяется в США и Канаде, позволяя изготавливать изолированные от внешней температуры помещения. Полная теплоизоляция позволят существенно снижать затраты на отопление или кондиционирование помещений, делая его более экономически выгодным. Первый раз, сталкиваясь с технологией, создаётся впечатление малой прочности такой панели, ведь по отдельности каждый из компонентов СИП обладает малой прочностью по сравнению с кирпичом или бетоном. Но на самом деле сформированный и прессованный СИП имеет высокие технические характеристики, позволяющие в полной мере удовлетворить нужды любого жилого дома. В многоразовых экспериментах панель показала отсутствие деформации и разрушений, при поперечной нагрузке в 2 тонны и продольной нагрузке до 10 тонн. Особенно важны показатели продольной прочности, позволяющие использовать панель в качестве несущих стен для возведения зданий в несколько этажей. Преимущества и недостатки Среди преимуществ СИП следует отметить следующие высокие эксплуатационные свойства: Звукоизоляция сравнимая с кирпичной кладкой толщиной в два метра; Дома, построенные из СИП-панелей, обладают 3-ей степенью огнестойкости (продолжительность сдерживания огня – 1 час). Сами панели обрабатываются антипиреном, что придает материалу свойство самозатухания; Обладают самым высоким требованиям экологической безопасности; Не имеют конкурентов среди строительных материалов по показателю теплоизоляции. Среди недостатков можно выделить следующие: Более высокая горючесть, чем у кирпичных домов; Меньшая несущая способность, чем у бетонных каркасов.

Виды и схемы стропильных систем Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа. Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно. При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий. Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям. Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца: -Количество осадков в разные периоды года. -Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка. -Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений. -Разновидность планируемого материала кровельного покрытия. -Финансовые возможности домовладельца. Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям. Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли. К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся: Детали и узлы стропильных систем Стропильные ноги, формирующие скаты кровли. Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног. Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне). Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала. Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию. В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем. В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов. Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками. Формы крыш и их стропильные системы Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш: Односкатная крыша. Плоская. Двускатная конструкция. Вальмовая, четырехскатная. Полувальмовая. Многощипцовая. Шатровая. Ломаная или мансардная крыша. Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами: Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией. В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система. Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них. Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы. Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу. Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров. И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость. Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты.

Как установить смеситель в ванной После завершения строительных работ по отделке ванной комнаты актуальным становится задача монтажа смесителя. Основное предназначение данного агрегата - это смешивание холодной и горячей воды. Собственно после окончания монтажа, смеситель должен равномерно смешивать воду. На выходе вы получаете оптимальный поток воды, который соответствует вашим требованиям. Если в вашей ванной смеситель перестал функционировать должным образом, то в таком случае нужно придерживаться особой стратегии. Предварительно нужно будет осуществить демонтаж старого смесителя. Подготовительные работы Перед монтажом смесителя в ванной комнате, позаботьтесь о приобретении набора рожковых ключей, нового механизма смешивания воды, также понадобится уплотнительная лента и разводной ключ. После того как весь перечисленный выше набор инструментов и расходных элементов приобретен, можно отключать воду и при помощи ключа открутить накидные гайки крепящие смеситель к магистрали. После снятия смесителя посмотрите внутрь проводящих труб. Удалите с внешней и внутренней части трубы все предметы, которые могут препятствовать пропускной способности. Теперь можно переходить к установке смесителя в вашей ванной. Этапы монтажа смесителя в ванной Важно учесть то, что подвод холодной воды должен быть справа, а горячей слева. Высота установки смесителя от уровня пола должна составлять 600-800 миллиметров. После завершения предварительных работ следует начать вкручивать эксцентрики. При этом важно выдерживать 150 миллиметров межосевое расстояние между входными фитингами водяной магистрали. В случае возникновения погрешности воспользуйтесь переходными эксцентриками. Уплотнительный материал необходимо аккуратно намотать на резьбу эксцентриков и ввинтить их во входные фитинги. На следующем этапе прикручивается корпус смесителя. Обязательно проверяйте его горизонтальность. Крепежные гайки должны закручиваться без прикладывания чрезмерной силы. Для того чтобы скрыть место подсоединения смесителя к водяной магистрали следует прикрутить декоративные чашечки. Чтобы избежать протекания воды, после окончания монтажа необходимо вставить уплотнительные прокладки. Вот теперь можно проводить окончательный монтаж смесителя. Для более надежного сцепления подтяните крепежные гайки. Старайтесь выполнять работу аккуратно. Чтобы избежать повреждения хромированного покрытия смесителя, перед закручиванием гаек поставьте под губки ключа мягкую ткань. Проверить свою работу, можно путем подачи холодной и горячей воды в магистраль. Если будет течь, то немного подтяните гайки. Для наглядного примера просмотрите видео установки смесителя. На следующем шаге устанавливается гусак путем. Нужно будет просто подтянуть гайку ключом. Также учтите то, что перед прикручиванием шланга лейки к корпусу смесителя, нужно предварительно установить прокладку. Лейка прикручивается к шлангу по аналогии. На завершающем этапе необходимо определить место положения для держателя лейки. Затем просверлите отверстие в кафеле и при помощи кронштейных шурупов прикрепите держатель лейки к заранее определенному месту. На этом установка смесителя завершена. Для визуальной оценки всего процесса монтажа посматривайте фото установки смесителя. Теперь можно оценить свою работу!

Ракушечник Материал ракушечник (ракушняк) - камень, природного происхождения. Образовывается в результате естественного спрессовывания раковин моллюсков, их остатков вместе с известняком и песком. Добывается путем выпиливания блоков из массива породы. Применяется в основном для возведения домов, хозяйственных построек, гаражей, заборов. Имеет пористую структуру, определяющую его высокую тепло- и звукоизоляцию. Добывается он в Дагестане, Киргизии, Азербайджане. Но, самые значительные его залежи разведаны в Крыму. Поэтому крымский ракушечник наиболее распространен в строительстве. Марки ракушечника и их применение Различают блоки из ракушечника нескольких марок: М15, М25, М35. Они отличаются плотностью, поэтому применяются в строительстве для разных целей. Например, наименее прочная марка М15, используется для строительства стен, которые не будут нести большую нагрузку, чаще всего применяются для создания перегородок, заборов. Ракушечник марки М25 используется для возведения одно- и двухэтажных строений. Аналог марки М35 подходит для многоэтажных строений. Его удельная прочность довольно высока, поэтому он дополнительно используется для возведения фундаментов, цокольных и подвальных этажей. На приведенных фото можно увидеть разницу между материалом разных марок: главным отличием изделий является их структура (большая/меньшая пористость). Технические характеристики ракушечника Стандартные размеры блоков составляют 390х190х190 мм с допустимым отклонением около 10 мм. Вес блоков: от 9 вплоть до 25 кг. Общие характеристики для разных видов стройматериала практически одинаковы: морозостойкость: 25-30 циклов; теплопроводность: от 0,30 до 0,80 Вт/м·К; пористость: 30-60%; водопоглощение: около 17%; плотность: 2100 кг/м3. За счет приведенных параметров известняк ракушечник считается более теплым, нежели шлакоблок или пенобетон. Ракушечник не имеет искусственных аналогов, поэтому является уникальным природным материалом для строительства домов и хоз. построек. Преимущества Натуральный состав ракушечника делает его незаменимым для строительства высококачественных домов и коттеджей. Он применим и для возведения построек, и для облицовки стен, отлично подходит для мансардных/чердачных этажей. Широкий спектр использования и отличные эксплуатационные свойства - не единственные плюсы материала. К другим преимуществам относятся: Легкость распила, обработки (например, для создания арочных проемов). Возможность использования остатков для создания ландшафтного дизайна (фонтанов, сухих ручейков). Высокая паропроницаемость (исключает образование плесени и грибка в доме). Хорошая теплосохранность, исключающая необходимость дополнительного утепления. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными стройматериалами. Просматривая видео об обработке или шлифовке ракушечника можно убедиться в простоте его использования. Стоит помнить и о создании здоровой атмосферы в доме при строительстве из ракушечника, в элементах (моллюски, ракушки) которого содержится определенный процент йода и соли. Недостатки Стоит учитывать и минусы материала, а именно: необходимость защиты от чрезмерной влаги; аккуратную транспортировку и хранение; Несмотря на наличие некоторых минусов, отзывы строителей, возводивших дома из ракушечника в большинстве своем положительные. При соблюдении основных требований при применении сырья, не составит труда возвести надежный, теплый дом с уникальной атмосферой.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА: НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ И ГРУНТ На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. Зачастую, при самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент дома необходимо, равно как и иметь план всего строительства. В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади. РАСЧЕТ ВЕСА ДОМА Итак, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Для этого существуют справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли. Удельный вес 1 м2 стены: Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 30-50 кг/м2 Стены из бревен и бруса 70-100 кг/м2 Кирпичные стены толщиной 150 мм 200-270 кг/м2 Железобетон толщиной 150 мм 300-350 кг/м2 Удельный вес 1 м2 перекрытий: Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 70-100 кг/м2 Чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м3 150-200 кг/м2 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 100-150 кг/м2 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 500 кг/м3 200-300 кг/м2 Железобетонное 500 кг/м2 Удельный вес 1 м2 кровли: Кровля из листовой стали 20-30 кг/м2 Рубероидное покрытие 30-50 кг/м2 Кровля из шифера 40-50 кг/м2 Кровля из гончарное черепицы 60-80 кг/м2 Смотри таблицы 1,2,3 На основании этих таблиц можно примерно рассчитать вес дома. Пусть планируется построить двухэтажный дом размером 6 на 6 с одной внутренней стеной с высотой этажа 2,5 м. Тогда длина внешних стен одного этажа составит (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутренняя стена длиной еще 6 м, итого 30 м. Общая длина всех стен на двух этажах 30 м х 2 = 60 м. Тогда площадь всех стен составит: S стен = 60 м х 2,5 м = 150 м2. Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2. Такая же площадь будет и у чердачного перекрытия. Кровля всегда несколько выступает за стены дома (допустим на 50 см с каждой стороны), поэтому площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2. Теперь, используя прведённые выше средние данные, можно провести приблизительный расчет общей нагрузки на фундамент. При этом будем брать наибольшие удельные веса, чтобы считать с запасом. Для сравнения расчет сделан для трех вариантов домов: - каркасный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали; - кирпичный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали: - железобетонный дом с железобетонными перекрытиями и кровлей из гончарной черепицы. Помимо постоянной нагрузки, которая создается весом дома, есть временные нагрузки от ветра и снежного покрова. Средний вес снежного покрова: Для юга России 50 кг/м2 Для средней полосы России 100 кг/м2 Для сервера России 190 кг/м2 При площади кровли 49 м2 для средней полосы России нагрузка от снежного покрова составит 49 м2 х 100 кг/м2 = 4900 кг. Прибавляем ее к общей нагрузке на фундамент. Смотри таблицу 4 РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ФУНДАМЕНТА И ЕГО ВЕСА Чтобы определить нагрузку на грунт и понять, выдержит ли этот грунт такое здание, нужно к весу дома прибавить вес фундамента. Под железобетонный и кирпичный дом вероятнее всего придется закладывать ленточный глубоко заглубленный фундамент, т.е. на глубину ниже глубины промерзания. Примем ее 1,5 м, и добавим еще 40 см над уровнем земли, итоговая высота ленты фундамента составит 1,9 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 40 см – 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м3, при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 54720 кг. Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 40 см = 120 000 см2. Под каркасный дом должно хватать столбчатого фундамента. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. В этом случае общий вес столбчатого фундамента составит 143 кг х 30 = 4290 кг, а общая опорная площадь – 314 см2 х 30 = 9420 см2 Итак, для каждого дома рассчитан вес, выбран фундамент, посчитана опорная площадь и вес фундамента. Чтобы рассчитать общую нагрузку на грунт, нужно общий вес здания разделить на опорную площадь. Смотри таблицу 5 Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента. В нашем случае нагрузка от кирпичного и железобетонного домов на массивном ленточном фундаменте остается в пределах 2 кг/см2 с большим запасом. Нагрузка от каркасного дома на столбчатом фундаменте превышает 2 кг/см2. Если нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит, нужно изменить параметры фундамента для увеличения опорной площади. В случае с ленточным – это увеличение ширины ленты, в случае со столбчатым – увеличение диаметра столба и увеличение количества столбов. Разумеется, при этом изменится и вес фундамента, поэтому расчет его веса и нагрузки на грунт нужно будет повторить. После выбора типа фундамента и его характеристик можно провести расчет количества бетона на него и рассчитать расход арматуры для армирования этого фундамента.

Естественная вентиляция. Естественная вентиляция – это система вентиляции, не имеющая принудительной движущей воздух силы (вентилятора). Движение воздуха в естественной системе вентиляции осуществляется за счет естественных сил (перепада давления). К естественной вентиляции, например, относится осуществляемое вручную проветривание помещений: при открытии окон в двух комнатах без использования вентиляторов начинается движение воздуха от одного окна к другому. Следующую схему воздухообмена рекомендует СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания“: наружный воздух поступает через открытые форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, установленные в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Воздухообмен в доме не должен быть ниже: суммарной нормы вытяжки из санузла и кухни: от кухонной электроплиты объем вытяжки должен составлять 60 м³/ч от кухонной газовой плиты — 90 м³/ч из совмещенного (душ + унитаз) санузла — 50 м³/ч нормы притока, равной 3 м³/ч на каждый квадратный метр жилой площади. На системах естественной вентиляции вентиляторы не устанавливаются, удаление воздуха происходит за счет перепада давления между воздухозаборной решеткой и верхней точкой шахты. На шахтах таких систем устанавливается либо зонт, либо дефлектор, который увеличивает тягу в шахте. Минимальный размер стороны канала естественной вентиляции — 10 см, а минимальная площадь сечения — 0,016м², что соответствует диаметру трубы вентканала 143 мм или стандартная труба для канала вентиляции 150 мм. Канал минимального размера обеспечит вытяжку воздуха в объеме 30 м³/час при длине вертикальной трубы более 3 м. Для повышения производительности вытяжки увеличивают площадь сечения канала или длину канала. Каналы естественной вентиляции в каменных домах обычно размещают внутри несущей внутренней стены дома или пристраивают к стене. Каналы выкладывают из кладочных материалов, например, кирпича. В кладке из кирпича удобно делать каналы размером 140х140 мм. или 140х270 мм. Выпускают пустотелые бетонные блоки, специально предназначенные для кладки вентиляционных каналов. Блок каналов вентиляции из кладочных материалов обязательно должен иметь опору на фундамент или на железобетонное перекрытие. В деревянных или каркасных домах, блок каналов вентиляции собирают из пластиковых или стальных оцинкованных труб. Блок из труб закрывают коробом. Производительность одиночного канала вытяжной вентиляции сечением 12х17см.(204см²) из бетонных блоков зависит от высоты канала и температуры в помещении см. таблицу. Чтобы определить производительность для промежуточных значений высоты канала, постройте график зависимости по осям: высота канала и производительность. Подобные таблицы можно найти для каналов вентиляции, которые сделаны из других материалов. Впрочем, для каналов вентиляции такого же сечения (204см²), но выполненных из других материалов, производительность будет отличаться от указанной в таблице незначительно. Для канала другого сечения величину производительности из таблицы можно пропорционально увеличить или уменьшить. Если вентканал не утеплен то нужно разъединить трубу, находящуюся на чердаке, после чего, сделать поворот на 90°, вставив тройник с конусной заглушкой, для стока конденсата. Далее выполнить поворот вентканала вертикальное положение. В утепленном вентканале как правило отсутствуют условия образования конденсата.

САМОДЕЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ ЛАМПА ИЗ ТРУБ Водопроводная арматура. Как много интересных штук можно из нее сделать. Соединяя разные элементы, получаются самые разнообразные конструкции. Вот например масляная лампа. Для ее постройки понадобится: водопроводная арматура, шнур из натурального волокна, сантехническая лента, масло для масляных ламп (можно заменить керосином), два рубля. Два рубля вместе с резиновой прокладкой вставляются в переходник 3/4" - 1/2". Переходник навинчивается на тройник. С другой стороны в тройник вставляется заглушка. Для держателя фитиля используется переходник 1/2" на шланг. В него вставляется фитиль из натурального волокна. Такую веревку оказалось не так просто найти в продаже. Веревка из искусственного волокна не подойдет. Будет плавится и гореть. Вставляем держатели фитилей в тройник. Остальное собирается как на картинке или как подскажет фантазия. Вуаля. Агрегат готов. Есть идея смыть оцинковку кислотой и сделать его ржавым, в стиле постапокалипсис. Внутрь заливается масло. Фитили должны выступать на 1-2 мм. Иначе пламя будет слишком большим и светильник будет коптить. Механизма регулировки не предусмотрено.

Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая — точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы. Эта полочка может быть открытой или закрытой и, в зависимости от этого, а от положения источников света изменяется ширина и яркость полосы света на потолке. Конструкция короба для подсветки Чтобы сделать такой короб для подсветки потолка нужны два типа профилей: UD — направляющие. Они крепятся на потолке и на стене, также в середине конструкции и в месте крепления бортика, если он предусмотрен. CD — несущий профиль большей жесткости. Из него сделаны стойки и перемычки, к которым крепится гипсокартонный лист. В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт). Есть вторая конструкция. Тут вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой. Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу. Потолок из гипсокартона с подсветкой далеко не всегда имеет ровные линии. Просто они реализуются проще всего. Но такие же схемы делают и с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые подвесные потолки. Только при больших расстояниях от несущих стен надо несущий профиль дополнительно фиксировать или к потолку, или к профилям предыдущего уровня. Удобнее делать это при помощи подвесов. Источники света Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры. Подсветку можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида: Светодиодная ленты; дюралайт. Неоновые трубки. Светодиодные ленты и дюралайт Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB. Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения. По типу исполнения светодиодные ленты бывают: Обычными. Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях. Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной. Влагостойкие. Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т.п. Выбор тут понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. Подробнее, о типах, цветах, маркировке, подключении прочесть можно тут, а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке. Сначала о достоинствах: Малое энергопотребление. Они очень экономичны. С учетом того, что это — только декорирование, выкладывать большие суммы на его содержание не хочется. Не греются. Греться может только блок питания, сами светодиоды не нагреваются. Это важно, если потолок деревянный. Большой срок службы. Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены). Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься. Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать. Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все. Неоновые трубки Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят. Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно. Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами. Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера. Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото Основной потолок в данном варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали. Прикрепили только короб по периметру: высота и без того небольшая и 7-8 см, необходимые на организацию подвесного критичны. Возле окна оставлено место для карниза, ширина короба 60 см, относительно основного потолка он опущен на 12 см, высота бортика около 5 см, выступающая часть — 6 см, в углах сделаны закругления. Способ выбран первый — ступенька под подсветку без опоры. Так как подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно. Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см. При прорисовке закруглений их центр делают не в том месте, где крепят профиль, а с учетом выступающей ступеньки: так элемент получается более выразительным. По нанесенным линиям крепят направляющие профиля (CD или ПНП в маркировке). Крепили на дюбеля с шагом 50 см. Сверлили сразу, через металл. Установив заглушку закручивали дюбель-гвоздь. Там, где надо сформировать закругление, стенки (боковинки) профиля надрезаются, спинка остается целой. После этого можно профиль можно выложить по окружности. С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепим крепим полосу гипсокартона шириной 12 см. Это будет задний бортик нашего короба. Его крепим по всему периметру саморезами с винтом на расстоянии около 10 см. С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длинна небольшая — 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу). В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находится на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — порядка 40-50 см. Следующий шаг: прикручиваем профиль ПНП, который идет по низу ботика. Он также устанавливается на саморезы с шагом 10-12 см. Далее приступаем к установке горизонтальных перемычек, на которых будет держаться ГКЛ лист, закрывающий короб снизу. Они соединяют два направляющих профиля: тот, который прикручен на стене, и тот, который прикреплен к основному бортику. Делают из несущего профиля с шагом 40-50 см. Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне. Теперь крепим такие куски к профилю. На каждый фрагмент — один саморез, примерно посередине ширины, чтобы не лопнул. При помощи лазерного уровня переносим разметку высоты на внутреннюю сторону. Если лазерного уровня нет, используйте водяной и нанесите линию карандашом. Затем берем кусок несущего профиля длинной 9,8 см, только подрезаем его и сверху и снизу. Примерно в середине дуги заводим один край за профиль, крепим саморезом. Потом берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как делали это при формировании окружности на потолке) и крепим его по отметке. Теперь лишние куски гипрока можно убрать. Их срезают в уровень с нижним краем профиля, аккуратно надрезая бумагу и отламывая небольшие фрагменты. Следующий шаг в изготовлении потолка из гипсокартона с подсветкой — шпаклевка. Шпаклюется потолок и основной бортик. Это самый удобный для этого момент. Позже будет мешать подшивка снизу и выступающий карниз. Далее начинаем подшивать короб снизу. Ширина полосы — 60 см. Нарезаем и прикручиваем саморезами. Процедура для работ с гисокартоном стандартная. Некоторые пояснения требуются только для зашивки углов. Удобнее всего вырезать квадрат, потом обрезать его с одной стороны. Сначала прикручиваем его по прямым. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края. Сначала можно нарисовать, потом по этой линии откусывать небольшими кусочками. Неровности сгладить обойным ножом. Далее прикручиваем направляющий профиль. К нему будет крепиться дополнительный бортик, который будет закрывать подсветку. Новостей никаких: для закруглений надрезаем боковинки, изгибаем с нужным диаметром и устанавливаем на место, фиксируя при помощи саморезов. Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость. Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей — крепление посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4-5 см, ломаем гипс и крепим. В данном варианте, чтобы облегчить работу и придать потолку законченный вид к бортику приклеены галтели (потолочный плинтус). Похожие приклеены и на стыке короба и стены. Теперь осталось все зашпаклевать и добиться ровной поверхности. Практически все. Потолок из гипсокартона с подсветкой готов, осталось установить саму подсветку. А она может быть разной.

Установка инсталляции унитаза Экономия пространства и эстетические особенности - главные преимущества подвесного унитаза, поэтому, остановившись на выборе данного варианта, его владелец уж точно не прогадает. Если с установкой унитаза особых вопросов не возникает, то подвесной его «собрат» потребует ловкости рук из-за наличия дополнительного звена в санузле – инсталляции. Установка инсталляции унитаза своими руками не предусматривает сложности, если иметь все необходимые строительные инструменты и выполнять работу поэтапно. От последовательности монтажа инсталляции унитаза зависит бесперебойность функционирования сантехнического изделия. Первоочередно производится собственно ее установка, затем присоединение канализации, камуфлирование видимых элементов и отделка. Для наглядности ниже приведено фото установки инсталляции под унитаз, что гораздо упростит восприятие информации. Подготовительный этап Прежде всего, вместе с унитазом необходимо приобрести систему инсталляции. В отличие от биде, сегодня на рынке представлено широкий выбор их производителей. По своему принципу они все представляют из себя раму скрытого монтажа. Но здесь, как говорится, каждому свое. Из инструментов понадобиться перфоратор или дрель, сверло по бетону диаметром равным отверстию крепежей, гаечные ключи, строительный уровень, карандаш и рулетка. Когда весь необходимый строительный инвентарь под рукой приступаем к выполнению разметки и подготовке системы крепежей. Важно измерить промежуток от системы инсталляции до поверхности стены и отметить точку расположения сливного бачка. Будет правильно его установить на высоте 100 см от пола. Не забываем о креплении самой инсталляции: необходимо на поверхности стены и пола отметить точки под крепежные элементы. При этом крепежам следует уделить особое внимание. При помощи перфоратора просверливаются отверстия по сделанным ранее отметкам, куда вставляются анкера с дюбелями. Установка инсталляции подвесных унитазов Схема установки инсталляции унитаза имеет четкую последовательность: - на заранее подготовленное место производится монтаж рамы, которая фиксируется специальными регулирующими гайками и винтами; - осуществляется регулировка корпуса инсталляции по горизонтальному и вертикальному уровню; - горизонтальный уровень выставляется посредством регулировки конструкции ножек, а вертикальный путем подгонки по резьбе анкера. Совершив установку инсталляции под унитаз, необходимо подвести унитаз к канализационной трубе. Важно было заранее установить отводную трубу диаметром 110 мм и подвести водопровод. Касательно подвода воды к бачку, специалисты рекомендуют использовать жесткую трубу вместо гибкой подводки. Трубы от сливного бачка и канализационной трубы крепятся на фиксирующие пластиковые хомуты. Напоследок, прежде чем осуществлять установку сантехнического изделия, еще раз проверяем затяжку всех элементов. В завершение надеваем ПВХ муфты, устанавливаем амортизирующую прокладку и чашу унитаза. Инсталляция под унитаз не является эстетическим атрибутом ванной комнаты. Чтобы довести начатое до своего логического конца, необходимо обшить систему инсталляции и совершить отделку материалом, который максимально дополнит дизайн и придаст нужный комфорт. Специалисты советуют использовать двойной влагостойкий гипсокартон, а в качестве отделки - кафель.

Да что такое??