Линолеум или ламинат: что выбрать в качестве напольного покрытия Что лучше выбрать: линолеум или ламинат в квартире или в доме - покупаем напольное покрытие. Советы профессионалов помогут вам взвесить все за и против. Синтез натуральных и синтетических материалов в напольных покрытиях позволяет респектабельно оформить любое помещение. Высококачественное сырье, используемое для их изготовления максимально отвечает всем гигиеническим требованиям. Такие покрытия как линолеум или ламинат подкупают своим заманчивым и привлекательным внешним видом. Отделке квартир и офисов сейчас уделяется большое внимание. Престиж помещения заключается в достойном выборе покрытия для пола. Что выбрать, ламинат или линолеум — решает каждый соразмерно своим эстетическим запросам. А сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала, что бы вам было проще сделать окончательный выбор. Линолеум Этот красивый полимерный материал удобен в использовании из-за своей практичности. Его несложно укладывать, за ним легко ухаживать. Линолеум имеет прочную структуру и состоит из нескольких слоев. Существует несколько видов этого покрытия, и различие заключается в том, что каждому из них соответствует определенный состав и применяемый в изготовлении материал. Особое место среди напольных покрытий занимает натуральный линолеум. Основное преимущество в том, что у него нет синтетических добавок, а в состав входят природные компоненты: льняное масло, древесина, смолы, красители на джутовой основе. Однако подобный материал стоит весьма недешево, поэтому используется довольно редко. На практике искусственный линолеум из ПВХ более популярен благодаря своей доступности. Современные производители предлагают разные виды линолеума. Бытовой Бытовой линолеум имеет небольшую толщину, при малой нагрузке в домашних условиях долго сохраняет великолепные качества, имея при этом относительно невысокую стоимость. Коммерческий Такой линолеум отличает высокая плотность, и он безопасен — в состав входят вещества, препятствующие скольжению. Полукоммерческий Полукоммерческий вариант покрытия отличается от бытового аналога лишь толщиной, он применим в общественных местах, но с небольшой нагрузкой. Специальный Специальный линолеум предназначен для помещений с интенсивной посещаемостью, от других видов его отличает наличие упругого и прочного полиуретанового слоя. Преимущества использования покрытия ПВХ: звукоизоляция; простота укладки; длительный срок службы; устойчивость к влаге; поглощение звуков; разнообразие узоров и фигур; доступные цены. Однако есть у линолеума и недостатки: основу покрытия составляет синтетика, поэтому оформление при помощи линолеума уступает деревянному полу по качеству; оставляет вмятины под тяжестью мебели; некоторые разновидности материала чувствительны к перепадам температуры, пол может деформироваться или потрескаться. Ламинат Основой для этого напольного покрытия служат древесные волокна, получаемые в результате горячего прессования с добавлением связующих компонентов. В быту ламинат часто сравнивают с паркетом, но такая аналогия безосновательна. Паркет — полностью деревянное покрытие, а ламинат — многослойное, причем искусственного происхождения. Ламинат представляет собой доски, состоящие из 4 слоев: верхний — обладает защитными свойствами, он состоит из прочной пленки; второй — предназначен для декоративного оформления, изготавливается из бумаги; основной слой представляет собой прессованную древесную стружку, пропитанную смолами, но иногда основу составляет даже пластик; нижняя часть покрытия защищает его от деформации и увеличивает жесткость, в некоторых случаях производители применяют в качестве нижнего слоя прокладку для поглощения звука. Преимущества ламината: невысокая цена; реализация цветовой гаммы, имитирующей дерево и другое натуральное оформление; не реагирует на воздействие горящих предметов, так как считается огнеупорным; не содержит веществ, губительно влияющих на здоровье человека; простота в укладке — не применяется клеевой способ. Недостатки ламината: более дешевые варианты отличаются низкой влагостойкостью, поэтому применение в кухне или прихожей нецелесообразно; по качеству во многом уступает покрытиям из природного материала; портится от резкого соприкосновения с острыми или тяжелыми предметами; поверхность быстро утрачивает привлекательный вид, если подвергается частой влажной уборке; при допущении ошибок во время укладки, швы со временем теряют герметичность, становятся уязвимыми, пол становится подвижным, в стыки легко проникает грязь и влага. Сравниваем ламинат и линолеум - что лучше В процессе ремонта или первоначального оформления жилья хозяева часто задумываются над тем, что лучше линолеум или ламинат в квартире? Давайте сравним их характеристики параллельно. Внешний вид Оба материала имеют богатую текстуру, и разнообразная цветовая палитра позволяет сделать выбор согласно общему дизайну квартиры, стилю интерьера. Звукоизоляция Создавая комфорт и проявляя заботу о близких, люди думают о том, что лучше ламинат или линолеум в доме - для максимального подавления посторонних звуков. Хотя и то, и другое покрытие неплохо маскирует шумы, для максимальной защиты применяется дополнительные материалы, такие как пенопласт, керамзит и минвата. Теплоизоляция Для сохранения тепла изготовители применяют дополнительные меры. Линолеум, произведенный на основе джута или войлока, отлично сохраняет тепло, а пол приобретает упругость и мягкость. Утеплителем под ламинат служат: пробка, полистирол и другие подложки. Влагостойкость Линолеум имеет здесь преимущество — он устойчив к воде и может подвергаться влажной уборке ежедневно. Зато ламинат портится, если внутрь между швами проникает влага. Безопасность Большинство разновидностей линолеума изготавливаются таким образом, что покрытие приобретает свойства пожароустойчивости. Ламинат, основу которого составляет измельченное дерево, имеет специальную пропитку в виде смол, а при возгорании которых выделяются вредные вещества. В том и другом случае важно приобретать сертифицированный товар, гарантированный продавцом. Экологичность Вред здоровью могут нанести любые химические вещества, используемые в строительстве. Но их применение необходимо, ведь изделия, состоящие только из природные материалов, зачастую слишком дорого стоят. И поэтому что выбрать — линолеум или ламинат, не подвергая здоровье большому риску, необходимо обдумать. При покупке важно проверять санитарно-гигиенические сертификаты производителя, в них всегда указано допустимое количество вредных веществ. Прочность и срок службы Оба покрытия прочны и если их использовать, не нарушая норм эксплуатации, долговечны. Но ламинат более уязвим в процессе эксплуатации, гарантия производителя составляет обычно от 5 до 10 лет. Однако при условии некачественной укладки ламинированный пол быстро портится, и при таких обстоятельствах продавец товара снимает ответственность за гарантию. Вывод Благодаря большому разнообразию на рынке строительных и отделочных материалов у покупателя есть возможно выбрать такой вариант напольного покрытия, который будет максимально соответствовать его потребностям и особенностям помещения. Если вы не можете определиться с выбором между практичностью одного варианта и эстетическими качествами второго, то отличным решением может стать линолеум под ламинат, фото которого можно видеть в нашей статье.

Смешивание красок (на заметку) ?

Жидкий камень: каменная штукатурка для внутренних и наружных работ Свойства и разновидности материала Каменная штукатурка или жидкий камень — это особый вид отделочных материалов с высокой эстетической ценностью. Разновидностей существует несколько, в то же время все они представляют собой измельченные природные минералы в смеси с полимерным связующим, в качестве которого обычно выступает полупрозрачный полиуретановый или акриловый клей. В качестве минерального наполнителя, как правило, используют гранит или кварц, реже — мрамор, дробленные и прошедшие процесс отсеивания с образованием крупиц размером от 0,5 мм до 2–3 мм. Чтобы частицы природного минерала образовывали плотную структуру и обладали качественной адгезией со связующим, покрывали поверхность однородным слоем, в процессе производства их тщательно отмывают, добиваясь полного удаления пылевидной фракции, а затем вибрационным методом смешивают с пластикатами атмосферного отверждения — в таком виде продукт поступает в готовом виде конечному потребителю. Материал это достаточно редкий и нужно отметить, что в большинстве случаев применения подобных вариантов отделки смесь готовится мастерами самостоятельно. И это не удивительно: в продаже можно найти как каменную крошку, так и связующее, причём с вполне демократичной стоимостью. В конечном итоге результат определённо стоит затраченных усилий: поверхность отделки приобретает вид каменной присыпки с качественным внешним видом, отменной устойчивостью к влаге и механическим воздействиям, не теряет эстетических свойств со временем. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Чтобы придать дополнительную декоративную ценность, смесь каменной крошки с полимерным связующим окрашивают. При этом возможно два способа колеровки: окраска наполнителя с расчётом на оседание частиц мелкодисперсного красителя в порах минерала, либо окрашивание готовой смеси, в результате которой необходимый тон придается связующему с целью придания дополнительной глубины цвета. Самостоятельное приготовление штукатурного раствора В реальности смесь камня и полимерного клея, готовую к нанесению, удаётся встретить достаточно редко. Но доступность исходных материалов хорошо способствует самостоятельному приготовлению состава, зачастую именно это обстоятельство дает возможность обеспечить неповторимый вид финишной отделки. В качестве минерального наполнителя, которым и обеспечивается высокая декоративная ценность, выбирают мелко дробленный гранит, шунгит, кварц, иногда даже жадеит и турмалин — все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Требований к качеству сырья немного: отсутствие мелкодисперсной пыли и однородный размер фракции. Достаточно часто минеральную крошку перед использованием просеивают и промывают самостоятельно, что не сложно, но так можно обеспечить качественное сцепление наполнителя со связующим, а также исключить помутнение клея, в результате гарантируя яркий, выраженный цвет природного минерала и обеспечивая эффектную игру света на гранях колотых частиц. Фракция измельченного минерала выбирается исходя из индивидуальных предпочтений, но нужно помнить, что крупицы размером более 2 мм образуют излишне шершавую поверхность и, в зависимости от качества связующего, могут иметь повышенную вероятность осыпания. В то же время слишком мелкий размер крошки (менее 0,5 мм) способствует образованию монолитной и практически гладкой корки на поверхности, в которой специфичные качества природного минерала практически неразличимы. В целом же выбор породы каменной крошки и размера частиц представляет невероятно обширное поле для творчества. Что до связующего клеевого состава, в этом отношении вариаций не так много. Наилучшим образом подойдёт полиуретановый клей, количество которого определяется из расчёта 3–5% от массы каменной крошки, более точно расход определяется инструкцией. Клей может быть однокомпонентным, готовым к употреблению, также можно использовать составы, требующие внесения отвердителя. Все, что необходимо для приготовления — влить требуемую порцию клея в ведро с наполнителем и тщательно перемешать миксером, добиваясь полного обволакивая каменных частиц. В процессе приготовления и использования смеси очень важно не допускать попадания воды, от неё состав практически мгновенно схватывается. Для внутренних работ наилучшим образом подойдёт связующее на основе акрила и его сополимеров. Его главное преимущество — водная основа, за счёт чего исключается выделение летучих растворителей в процессе нанесения. Акриловый клей также характеризуется большим временем жизнеспособности смеси: около часа против 15–20 минут у полиуретанового. Именно поэтому акрилаты идеально подходят для создания сложных композиций штукатурной мозаики. Типы пригодных оснований и их подготовка Каменная крошка в застывшем виде обладает некоторой эластичностью, а потому склонность основы к умеренному трещинообразованию не играет решающей роли. Гораздо важнее прочность чернового покрытия и качество адгезии. При нанесении каменной крошки на подготовительный слой гипсовой или цементной штукатурки поверхность необходимо очистить от осыпающейся пыли и песка, затем тщательно пропитать универсальной грунтовкой, в составе которой присутствует кварцевая мука. Если на поверхности, предназначенной под отделку, имеются неровности, превышающие 3–4 размера фракции крошки на м2, необходимо провести дополнительное выравнивание для снижения расхода. Каменная штукатурка также может наноситься и на бетон, например при отделке цоколя. Важно лишь удалить остаточные высолы и обработать бетонную поверхность металлической щеткой, попутно убеждаясь в отсутствии палубной смазки или масляных разводов. Перед покрытием крошкой поверхность достаточно один раз обработать грунтовкой типа «Бетонконтакт» и хорошо высушить. Нет препятствий и для отделки жидким камнем конструкций, обшитых листовыми материалами. Поверхность может быть представлена гипсовыми листами или древесно-стружечными плитами, в обоих случаях можно добиться высокого качества сцепления материала с основой. Необходимо только произвести предварительную обработку клеем, который используется для приготовления раствора, разведенным до 1/3 начальной концентрации. Поверхность перед отделкой должна успеть высохнуть «на отлип». Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Порядок нанесения и выравнивания Каменная штукатурка наносится участками по 1–1,5 м2 с помощью прямоугольной кельмы. Изначально небольшое количество смеси плотно придавливается к подготовленной поверхности и немного растягивается по сторонам до образования слоя нужной толщины, которая, как правило, составляет 2–3 размера фракции наполнителя. Таким же образом состав наносится на смежный участок, растягивать смесь нужно в сторону уже покрытой части, добиваясь полного исчезновения стыка и гарантируя равномерность покрытия. Когда небольшой участок полностью покрыт крошкой, производится финишное выравнивание. Кельму при этом нужно держать строго параллельно стене и совершать ей круговые движения с небольшим нажимом. Если при этом образуются полосы и разводы, их можно примять лёгкими хлопками после схватывания клея. Выровненную поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет наличия посторонних включений и локальных неровностей. Если всё в порядке — готовим новую порцию смеси и продолжаем отделку соседнего участка. Благодаря полимерному связующему каменная штукатурка обладает гидрофобностью при толщине слоя от 3–4 мм. Однако небольшие поры на поверхности способствуют накоплению пыли, из-за чего со временем вид отделки может ухудшиться. Внутри помещений эта проблема решается периодической очисткой пылесосом, наружную же отделку можно покрыть полиуретановым прозрачным лаком после высыхания штукатурки.

Установка мойки на кухне своими руками Проведение ремонта в квартире часто затягивается надолго. Чтобы воплотить мечту об идеальном жилье, потребуется немалое количество денежных вложений. Поэтому многие предпочитают самостоятельно выполнять большую часть ремонтных работ. Если вы представляете как происходит установка встраиваемой мойки то можете хорошо сэкономить. Понять, как установить мойку в столешницу, помогут инструкции и обучающие видео. Как выбрать мойку для столешницы на кухне Мойки бывают: Подвесные; Пьедестальные (тюльпан); Встраиваемые; Накладные. Для кухни, в которой мойка будет встроена в столешницу, необходимо выбрать один из двух вариантов — встраиваемая или накладная. Встраиваемая раковина чаще всего монтируется в ванной комнате. Для обустройства кухни лучше всего подойдет накладная мойка, устанавливаемая непосредственно на тумбу. Особенности мойки, накладываемой на тумбу Установить мойку своими руками сможет практически каждый хозяин. Этот процесс обустройства кухни несложен. Раковина кладется на тумбу, при этом в качестве столешницы может быть использована любая горизонтальная поверхность. Столешницы под раковину обладают специальными углублениями. Установка в столешницу дает премущества: Отсутствие стыков предотвращает протекание воды; На поверхности тумбы можно хранить кухонные аксессуары; Конструкция может быть размещена над стиральной машинкой; Труба подсоединяется к мойке таким же способом, как и к плоской раковине, установленной навесным методом. Установка мойки в столешницу самостоятельно Накладная мойка из нержавейки встраивается двумя методами: Полностью утапливается в столешнице; Частично располагается над ней (арматура для слива размещается внутри мебели). Чтобы установить накладную раковину в кухне своими руками, необходимо обладать определенными знаниями. Получить необходимую информацию можно в интернете (посмотреть видео, прочесть инструкции). Если вы не уверены, что сможете выполнить установку, зайдите на сайт Юду — опытные мастера помогут сделать монтаж. Установка в столешницу потребует следующие инструменты: Электрический лобзик; Электродрель; Плоскогубцы и отвертка; Струбцина; Шпатель, кисть; Гидроизоляционная смесь. Основные этапы монтажа накладной мойки на кухне Тем, кто решил установить накладную мойку, пригодится подробное описание монтажа. Работу можно разделить на этапы: Выбор расположения мойки. Первоочередным является выбор места на столешнице, где будет размещена мойка. Она не может располагаться вплотную к стене, но при этом не должна быть установлена на краю. Также необходимо учитывать, удобно ли будет пользоваться раковиной; Пропил места монтажа. Размеченное место выпиливается по кругу лобзиком. Если в квартире нет электролобзика, выпилить отверстие можно ножовкой. (может получиться не очень аккуратно); Обработка краев. После выпила места под раковину необходимо обработать неровные края специальным силиконовым гелем. Герметик подбирается исходя их свойств столешницы, на которую будет накладываться раковина; Монтаж каждого элемента. Финишная сборка должна быть сделана очень аккуратно. Отверстие для смесителя должно быть выполнено заранее в плоскости столешницы (если оно не было выполнено при изготовлении мойки). Что советуют специалисты при монтаже раковины в столешницу Многие мастера считают, что после первой неудачной попытки сделать все своими руками лучше пригласить квалифицированного специалиста. Но некоторые владельцы квартир все же предпочитают выполнять такие работы как установка мойки в столешницу. Они пользуются обучающими видео в интернете или советами знакомых. Однако злоупотреблять с самостоятельностью не стоит. Несколько раз провалив эксперимент, лучше всего доверить работу профессионалу.

Как повесить люстру правильно Штрихом, завершающим ремонт в квартире, служит подвеска потолочной люстры. Подвесной светильник удачно вписывается в большинство жилых интерьеров. Операция по его монтажу требует минимального знания основ электротехники и уверенности в своих силах. Подготовьте необходимые инструменты, приобретите светильник, восстановите в памяти правила обращения с электричеством и – за дело. Что-бы установить люстру на потолок своими руками нужно: — стремянка; — электродрель с функцией перфоратора; — отвертка-индикатор; — плоскогубцы с изолированными ручками; — кусачки; — отвертка; — изоляционная лента; — блок для зажима проводов. Подготовьте крюк, к которому будет крепиться люстра. Если ранее в помещении не был предусмотрен потолочный светильник, проделайте в центре потолка отверстие перфоратором. Оно должно быть в непосредственной близости от места выхода электрических проводов. Крюк прикрепите к потолку анкерным способом, а затем обмотайте его двумя слоями изоляционной ленты. Изучите инструкцию по монтажу, если она прилагается к люстре. Как правило, в описании светильника даются рекомендации по его установке. Если в инструкции указывается, что конструкция предполагает заземление, непременно учтите это при монтаже. Если вам это кажется сложно, вызовите электрика и он пофессионально выполнит установку. Отключите помещение от электроснабжения, используя автоматические выключатели на распределительном электрическом щитке. При включенном выключателе осторожно проверьте отверткой-индикатором отсутствие напряжения в монтируемой сети. После проверки переведите выключатель в нерабочее положение. Приступайте к монтажу. Отыщите на потолке три провода: «нулевой» и два фазных. Нейтральный провод пойдет в монтажную коробку, а фаза выводится на выключатель. С каждого провода снимите часть изоляции и разведите очищенные концы в стороны, чтобы предотвратить их случайное замыкание. Длина оголенного кончика должна быть 3-5 мм. Определите, какой провод является «нулевым», а какие – фазными. Вновь включите электричество в помещении. По очереди дотроньтесь индикатором до кончиков проводов. Загоревшийся индикатор укажет на «фазу», отсутствие свечения лампочки свидетельствует о том, что вы нашли нейтральный провод. Пометьте «нейтраль» кусочком изоляционной ленты. Установите фазность проводов светильника. Как правило, электрические люстры имеют соответствующую маркировку. Обычно три рабочих провода проложены в трубке и выведены на монтажную колодку с клеммами. Колодка впоследствии убирается под декоративный патрон светильника. При отсутствии маркировки по очереди включите в электрическую розетку два любых провода, отходящих от светильника, не дотрагиваясь при этом до третьего вывода. Когда зажжется половина ламп, пометьте включенные провода изолентой. Один из них оставьте в розетке, а на место второго установите третий провод. Если загорелась другая половина ламп, это указывает на то, что вы нашли второй фазный вывод. Провод, который во время операции оставался в розетке, будет «нулевым». Аккуратно повесьте люстру на крюк. Соедините «нулевой» провод люстры с аналогичным концом электрической сети на потолке. Соедините между собой также и фазные провода. Запрещается использовать пайку для соединения медных и алюминиевых проводов. Используйте для монтажа специальный зажимной блок. После окончания монтажа проводов установите на свое место декоративный патрон, добившись, чтобы провода и зажимной блок были скрыты. Подайте напряжение на люстру и убедитесь, что соединение сделано правильно.

Каркасный гараж из дерева Работы по возведению каркасного гаража из дерева, как и любого другого сооружения, начинаются с проекта. Для этого выполняются чертежи и схемы будущего здания с подсчетом количества основных материалов и выбором необходимых инструментов. Затем выбирается подходящая площадка под строительство, желательно на ровной поверхности. Она очищается от камней и мусора, выравнивается и утрамбовывается. Для подготовки места для гаража производится разметка участка, по углам которого вбиваются колышки, после чего снимается верхняя часть грунта на глубину около 50 см. Все сооружения на основе деревянного каркаса, а в особенности каркасно-щитовой гараж, имеют сравнительно легкий вес, поэтому не требуют закладки слишком основательного фундамента. Выбор типа фундамента каркасного гаража зависит от особенностей его конструкции, состояния грунта на котором ведется строительство, а также исходя из экономической целесообразности. Оптимальным вариантом является заливка монолитной бетонной плиты, которая одновременно выступает в роли прочного основания и в качестве пола. Для этого наше углубление нужно засыпать и утрамбовать песком. Затем положить геотекстиль, а поверх него положить и утрамбовать щебень. На следующем этапе устанавливается опалубка, кладется гидроизоляция, связывается арматура, после чего площадка равномерно заливается бетонной смесью и аккуратно выравнивается по всему периметру. Продолжать работы можно только после полного застывания раствора через 2-3 недели. Каркас гаража может выполняться из различных материалов. Он может быть металлическим и монтироваться из нержавеющего металлопрофиля при помощи сварки. Мы рассмотрим вариант, как построить каркасный гараж из дерева. Перед строительством все деревянные элементы желательно обработать специальным составом для улучшения прочностных свойств и долговечности материала. Скелет каркаса возводится, начиная с устойчивого основания. Для этого выбираются доски более крупного сечения, которые закрепляются в бетоне с помощью металлических скоб. Затем устанавливаются угловые столбы в четко вертикальном положении, закрепляемые с помощью дополнительных опор. После этого выполняется верхняя обвязка каркаса. Конструкция укрепляется промежуточными опорами, монтируется обвязка окон и дверей. Каркас получается легким, но прочным и основательным. Крыша каркасного гаража может иметь различную конструкцию. Она может быть плоской, односкатной или двухскатной. Двухскатная конструкция является более сложным вариантом, требующих определенных знаний и навыков в строительстве. Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы. Затем она покрывается любым кровельным материалом. Это может быть профнастил или металлочерепица. Для удаления осадков монтируется водосток. С наружной стороны деревянный каркас может обшиваться различными материалами в зависимости от бюджетных возможностей и эстетических соображений. Это может быть влагостойкая фанера, сэндвич панели или просто качественные доски. Внутренние стены можно обустроить из вагонки, гипсокартона, фанеры или пластиковых панелей. Для утепления каркасного гаража используется минеральная вата или пенопласт. Заключительным этапом является установка металлических ворот. Они могут различаться по способу открывания и быть секционными, раздвижными или откатными. Самым распространенным вариантом являются распашные ворота. После установки металлическая поверхность обрабатывается наждачной бумагой и покрывается грунтовкой и краской, предотвращающей развитие коррозионных процессов.

Как уложить ламинат на фанеру Ламинат в настоящее время является наиболее востребованным материалом для изготовления напольного покрытия в жилых помещениях. Объясняется это длительным сроком службы, неприхотливостью в эксплуатации, хорошими теплоизоляционными качествами и сравнительно невысокой ценой. К тому же большой выбор цветовой гаммы позволяет подобрать ламинат под любой интерьер и дизайн. Главным и практически единственным условием для укладки ламината является ровная поверхность пола. Если положить ламинат на неровный пол, довольно быстро между ламелями образуются трещины, в которые попадает вода и мусор, деформируя материал. Как выровнять поверхность пола для укладки ламината Ламинат является демократичным материалом в выборе поверхности для настила – это может быть деревянный или бетонный пол, паркет и даже старый линолеум не обязательно удалять. Однако, если поверхность имеет очевидные дефекты, такие как ямы, сильный уклон или трещины обязательно нужно избавиться от них. Иногда выровнять пол намного труднее и занимает больше времени, чем положить сам ламинат. В таких случаях опытные мастера советуют использовать в качестве основы листы фанеры. Они крепятся прямо на старый паркет или деревянные доски. Укладка ламината на фанеру делает потребительские качества ламината намного более комфортными чем укладка ламината прямо на бетонный пол, который является холодным и не очень комфортным покрытием, настоятельно рекомендуют уложить фанеру для дополнительной тепло и шумоизоляции. Укладка фанеры под ламинат На выбор фанеры стоит обратить особое внимание. Фанера должна быть безопасной и не содержать вредных для человека веществ, довольно недорогой, так как ее будет не видно и достаточно ровной. Существует три типа фанера: ФОФ, этот тип фанеры из-за технических особенностей используют только в промышленных целях ФСФ, фанера с высоким уровнем влагостойкости, но в состав клея входят опасные для человека вещества, поэтому ее не используют в отделке санузлов, ванных комнат, бань и кухонь. ФК разрешена к использованию в жилых помещениях Фанеру изготавливают из древесины хвойных пород деревьев или из березы. Хвойная фанера практически недодержана процессам гниения, однако клей для ее производства содержит опасные вещества. Ее используют для кровельных работ. Для отделочных работ и в мебельной промышленности используют березовую фанеру марки ФК. Основание для ламината, также лучше изготавливать из этой фанеры. По своему качеству она бывает 4 классов. Фанера первого класса абсолютно гладкая и практически не имеет видимых сучков. Фанера 4 класса – самая низкосортная. Для наших целей подойдет фанера 2-го класса. Технология укладки ламината на фанеру Изготовление фанерного настила Теперь необходимо уложить фанеру под ламинат. Выполняется это в несколько этапов: Фанерные листы распиливают на квадраты и раскладывают. Выполняется их подгонка друг к другу и под особенности помещения. Важно помнить, что листы не должны плотно прилегать к стенам, обычно оставляют зазор размером 15-20 мм. Для удобства каждый лист фанеры нумеруют карандашом. Фанерные листы лучше укладывать со смещением, чтобы избежать длинных швов. Выполняется бетонная стяжка пола. Для укладки фанеры под ламинат рекомендуется выполнять стяжку как бетонных, так и деревянных полов. Стяжка должна хорошо высохнуть, на сушку может уйти от недели до месяца. Контроль уровня влажности осуществляется следующим образом: Поверх стяжки настилается полиэтиленовая пленка и придавливается деревянными брусками по периметру. Через три дня пленку поднимают, если на ее поверхности нет конденсата, можно укладывать ламинат. Если на пленке остается влага, стяжке необходимо просохнуть еще пару дней. Обработать фанеру праймером На поверхность стяжки нанести клей, положить лист фанеры и закрепить его саморезами шагом в 15 см. После покрытия фанерой всей поверхности пола, их шлифуют Процесс укладки не отличается от обычного процесса настила на бетонный или деревянный пол. Важно предусмотреть гидроизоляцию и подложку из вспененного полиэтилена.

Свайный фундамент для дома Для того чтобы построенное здание или строение на приусадебном участке было прочным и смогло эксплуатироваться долгое время, требуется прочный фундамент. Чаще всего при строительстве домов, гаражей и других капитальных построек, обладающих прочными стенами и большой массой, используется ленточный фундамент. Но если на участке слабый грунт, не гарантирующий прочность строения, то в этом случае применяется свайный фундамент, который позволит построенному дому быть прочным и крепким. Собираясь строить дом нужно помнить о том, что у разных несущих стен будет разная масса, а значит и нагрузка на фундамент будет различной. У шлакоблочных или монолитных стен масса очень большая, а в том случае, если строится каркасное здание, то масса будет меньше и за счет этого можно выбрать менее прочный свайный фундамент. Такие типы фундаментных оснований могут быть самыми разными по конструкции и по виду используемых материалов и зачастую выбор фундамента продиктовывается видом строения и имеющимися под руками материалами. Когда строится свайный фундамент своими руками, то помимо самих свай, которые заглублены в грунт и принимают на себя основную нагрузку строения, создается и фундамент между сваями. Наибольшие нагрузки у здания приходятся на углы строения и на те места, где стыкуются стены и простенки. В местах наибольших нагрузок в грунт помещаются сваи, а по всему периметру создается монолитное основание, что позволяет получить свайно-ленточный фундамент, обладающий высокой прочностью и практичностью. Выполнить устройство свайного фундамента не сложно и отличия в конструкции основания заключаются только в используемых материалах. Чаще всего в качестве свай для фундамента используются трубы, с диаметром до тридцати сантиметров, что позволяет сделать фундамент нужной ширины и стены здания плотно ложатся на сваю. В почве при помощи бура высверливается отверстие нужного диаметра и глубины, куда и помещается свая, в качестве которой могут быть трубы, рельсы, швеллера, железобетонные балки, выложенные из камня или вылитые из бетона столбы. В последнее время все чаще для создания свайного фундамента используются трубы, на наружной стороне которых имеется наваренная полоса металла, за счет чего свая напоминает саморез. Такая свайная труба вкручивается в нужном месте в грунт при помощи ломиков или труб малого диаметра, которые выполняют функцию рычага. Если масса строения невелика, то сверху на сваю наваривается металлическая подошва, которая и принимает нагрузку. Если масса дома большая, то сваю упрочняют за счет закладки внутрь арматуры и заливки жидкого раствора, что делает свайный фундамент более прочный. Промежутки между сваями в свайно-ленточном фундаменте могут быть сделаны из разных материалов, и все зависит от массивности строения. Прочнее всего железобетонный фундамент, который углубляется в почву на глубину не менее полуметра и проходит по всему периметру здания. Выкапывается траншея, в нее укладывается стальная арматура, связывается в цельный каркас и заливается бетоном. Также ленточный фундамент можно выложить из кладочных материалов кирпича, камня, шлакоблоков. Также довольно часто строится свайный фундамент с ростверком, когда сначала в грунт устанавливаются сваи, а потом на них монтируется ростверк. В зависимости от массы строения ростверк может быть изготовлен из разных строительных материалов - швеллеров, двутавра, деревянного бруса. В зависимости от того, насколько массивным будет строение, выбирается наиболее подходящий по прочности материал для ростверка. Такой фундамент делать быстрее, но прочность у него ниже, чем у свайно-ленточного фундамента, так как нагрузка передается только на сваи. Но свайно-ростверковый фундамент обладает и преимуществами, среди которых можно назвать простоту и невысокую стоимость. Например, вы собираетесь поднять строение над поверхностью почвы на высоту в метр, чтобы здание меньше зависело от грунтовых вод и атмосферных осадков. Если делать свайно-ленточный фундамент, то потребуется поднимать ленточную основу по всему периметру на эту высоту. А ростверковый фундамент поднимается только за счет того, что сваи будут меньше заглублены в грунт - это делает строительство фундамента и быстрее и дешевле. Но конечно все зависит от массы дома, который вы планирует строить - если жилой дом будет иметь несколько этажей, а стены будут из шлакоблока, то свайный фундамент с ростверком не подойдет. Для того чтобы сделать более дешевый фундамент, но при этом прочность строения была высокой, делается комбинированный фундамент. В этом случае сваи располагаются в местах с максимальными нагрузками по углам и местах стыка несущих стен и простенков. По периметру здания строится ленточный фундамент, что позволяет использовать для строительства несущих стен боле прочные и массивные материалы. А под внутренние стены и простенки создается свайно-ростверковый фундамент, что удешевляет конструкцию и сокращает сроки строительных работ.

Тонкости заливки водяных полов своими руками Популярность теплых полов. Сегодня теплые полы множество людей выбирают для обустройства отопительной системы своего дома. Они экономичны, безопасны и создают комфортный для человека тепловой режим. Такие полы равномерно прогреваются сами и нагревают воздух в помещении. Вы сами включаете и выключаете при необходимости. Тёплые водяные полы состоят из полимерных труб, вмонтированных в пол. Их укладывают между основанием и наружным покрытием. Вода разогревается с помощью газового котла или центрального отопления. Циркулируя по трубам, она прогревает пол. Водяные тёплые полы – отличное дополнение к основной системой отопления в квартире или доме. Бетонная стяжка. Наиболее традиционным способом заливки теплых полов является технология заливки монолитной бетонной стяжкой. Этот метод требует больших трудовых и временных затрат. Для уменьшения толщины слоя стяжки вместо армирующей сетки – используют фиброволокно, а при приготовлении смеси в нее добавляют пластификаторы. Финишное напольное покрытие можно укладывать лишь после полного высыхания залитой бетонной смеси. Необходимое для этого время зависит от температуры, погоды, толщины бетонного слоя. Иногда на полное высыхание требуется до четырех недель. Стяжка полусухой смесью. Для ускорения процесса строительства применяется метод укладки теплых полов с помощью полусухой смеси. Более быстрое высыхание происходит благодаря меньшему количеству воды в растворе. Стяжка застывает быстро и обладает высокой прочностью. Кроме того пористая структура стяжки из полусухой смеси увеличивает тепло- и звукоизоляцию. После высыхания такой стяжки практически никогда не проявляются дефекты типа усадки или трещин, что случается в случае заливки пола обычным цементным раствором. Стоимость укладки полов этим методом получается ниже, чем обычной бетонной смесью. Процедура укладки полусухой смеси. Прежде чем начать процесс заливки бетона, нужно тщательно, лучше всего мощным пылесосом, полностью очистить всю поверхность пола и уложить гидроизоляцию. По нижнему краю стены прокладывается защитная демпферная лента. Выложив на полу трубы, необходимо выставить маяки и приступить к подготовке раствора. Лучше всего воспользоваться готовыми сухими смесями. Воды в раствор добавляется совсем немного, нужно добиться такой консистенции, что бы при сжатии рукой небольшой порции смеси не выделялась жидкость, и комок не распадался. Это значит, раствор получился нужной плотности и можно начинать укладку смеси. Смесь равномерно раскладывается по основанию слоем толщиной 3-4 см. Через полчаса после окончания укладки смеси проводится затирка и утрамбовка поверхности. Для этого понадобиться затирочная машина с металлическими дисками. Процедура стяжки полов полусухой смесью несложная и подвластна даже для выполнения одному человеку. Настильная система. Когда проводится отопление в легких каркасных конструкциях, применяется система теплых полов настильного типа. В процессе монтажа таких полов, для равномерного распределения тепла, между трубами с водой укладывают профильные алюминиевые пластины, для обеспечения их плотного прилегания к трубам. Сверху на пластины размещают влагопоглощающую прокладку из вспененного полиэтилена или другого аналогичного материала. Для монтажа такого обогрева требуется минимальное время и сразу после укладки покрытия, теплый пол готов к использованию. Настильный тип теплых полов чаще всего используют для монтажа систем обогрева мансард или домов с деревянными перекрытиями.

Как выбрать электрорубанок: советы мастеров Электрический привод: характеристики и особенности Источником крутящего момента в электрическом рубанке служит стандартный для большинства ручного инструмента универсальный электрический двигатель коллекторного типа. Классическая схема компоновки: в задней части якоря расположен токосъёмный узел с подшипником качения, в передней — крыльчатка вентилятора. Правда, сама крыльчатка усилена, имеет кожух и сложную аэродинамическую форму, что необходимо для интенсивного удаления большого объёма стружки, образующейся при работе. Наиболее специфичный узел этого инструмента — трансмиссия, передающая вращение от якоря к строгальному валу. В электрорубанках используется либо зубчатая, либо поликлиновая ременная передача. Последний тип трансмиссии более выгоден: за счёт проскальзывания ремня по шкиву компенсируются удары ножей о материал, за счёт чего обеспечивается сохранность двигателя и повышается удобство работы. Другой нюанс — крепление шкивов, которое в большинстве бюджетных моделей выполнено путём посадки на левую и правую резьбу. Это не очень хорошо: алюминиевые шкивы со временем перетягиваются, зачастую неравномерно, из-за чего возникает перекос ремня, появляется биение, к тому же при дальнейшем обслуживании открутить шкив без его повреждения представляется серьёзной проблемой. Поэтому посадка на шлицы или шпонку гораздо выгоднее. Мощность привода в электрорубанках имеет практический минимальный порог 600 Вт и может достигать 2 кВт. У мощного инструмента увеличена ширина строгания, величина съёма материала больше, при этом возрастает масса и размер корпуса. Однако, в отличие от большинства инструментов, увеличенный вес рубанка — дополнительный плюс: массивный инструмент лучше переносит ударные нагрузки и легче контролируется при работе. Средняя скорость вращения, снимаемая со вторичного шкива, составляет 15–17 тыс. об/мин. При передаточном числе ременной передачи от 2,2 до 3 сам якорь вращается с частотой более 30 тыс. об/мин., а значит, качество подшипников должно быть очень высоким. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Устройство строгального вала Основной рабочий орган электрорубанка имеет вид алюминиевого барабана с несколькими продольными пазами трапециевидного профиля, в которых крепятся ножи. Барабан может быть цельным или иметь полости, то есть выполняться облегчённым. С одной стороны, это снижает нагрузку на двигатель во время старта, ускоряет выход на номинальные обороты и облегчает балансировку, следы которой обязательно должны присутствовать на торцевой части вала. Но, как уже упоминалось, увеличенная инерция массивного барабана хорошо способствует поглощению ударных нагрузок. Как правило, на строгальном валу размещают только два ножа в диаметрально противоположных точках. Некоторые модели имеют три ножа, что способствует снятию материала меньшими порциями и повышает чистоту строгания. Однако нужно помнить, что сменные ножи для рубанков продаются парами, а значит, для одной замены придётся приобрести сразу два комплекта. Также есть рубанки с одним ножом, у которых передаточное число несколько меньше для повышения скорости вращения вала до 18–20 тыс. об/мин. В таком случае используется нож из быстрорежущей стали, который подходит только для чистовой обработки при малой величине съёма. Строгальные валы могут отличаться по диаметру в пределах 40–65 мм. Чем больше размер, тем более пологой будет траектория врезания ножа, что снижает ударную нагрузку на кромку и способствует повышению чистоты обработки. Но следует помнить, что угол заточки ножей отличается в зависимости от размеров барабана и иногда возникают трудности с выбором подходящих расходников. Сами ножи бывают одно- и двухсторонними. Первый тип допускается затачивать по мере затупления, двухсторонние же лезвия можно переворачивать, а после окончательного износа менять на новые. Крепление ножей практически во всех лобзиках унифицировано — распорная колодка с тремя прижимными винтами и двумя гужонами для регулировки глубины и перекоса. Касательно строгального вала есть два неочевидных нюанса. Первый — тип подшипников, на котором вал закреплён, лучше, если это будут узлы скольжения игольчатого типа для лучшего противодействия радиальным ударным нагрузкам. Второй момент — наличие защитного кожуха на торцах вала, предотвращающего повреждение сетевого шнура. Устройство подошвы и настройки строгания Подошва рубанка состоит из двух частей: задняя служит основанием двигателя и всегда остаётся неподвижной, передняя может регулироваться по высоте для изменения глубины строгания. Подошва должна изготавливаться из прочного алюминия, не подверженного деформации и стиранию. В простейшем случае обе части фрезеруются по отдельности, а затем юстируются на общем основании, что не обеспечивает высокой точности совмещения плоскостей. Профессиональные модели проходят заключительную шлифовку в сборе, чем гарантируется параллельность плоскостей передней и задней части подошвы. На передней части подошвы некоторых рубанков имеется одна или несколько продольных канавок, предназначенных для снятия фасок. Лучше, если таких канавок будет несколько: они имеют разную глубину, к тому же смещённой к краю канавкой проще снимать фаску на деталях, имеющих ступеньки, например, на элементах дверной коробки. Также желательно, чтобы передняя подошва имела обтекаемый нос для облегчения строгания сплочённого настила, где возможен значительный перепад между соседними досками. Ширина подошвы должна быть меньше, чем у ножей, без этого невозможно использовать рубанок для выбора четверти. Также для выполнения этой операции потребуется наличие параллельного упора и щеки, ограничивающей глубину четверти. Особенно важно, чтобы двигатель был расположен достаточно высоко и боковая накладка корпуса не ограничивала глубину выборки. Сама же глубина строгания регулируется передней рукояткой: у большинства рубанков предельная величина съёма составляет 3 мм, у наиболее мощных моделей может достигать 4,5–5 мм. В этом плане особенно выбирать не приходится, отличие заключается только в шаге регулировки, который может составлять от 0,1 до 0,5 мм. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Эргономика и прочие особенности В целом все рубанки имеют типовое устройство и отличаются лишь незначительными деталями конструкции. Однако при этом существует довольно много специфических особенностей касательно эргономики и компоновки узлов инструмента. Например, если отверстие для выброса стружки будет слишком узким или неудачно размещено относительно камеры барабана — работать рубанком будет невозможно из-за постоянно забивающегося патрубка. Из прочих особенностей системы удаления стружки можно выделить устройство сборного мешка: он обязательно должен иметь скобу, чтобы ткань не сминалась и не перекручивалась. Помимо мешка в комплекте должен идти патрубок для подключения пылесоса, если таковой планируется использовать. Некоторые модели имеют возможность изменения направления выброса стружки, что может быть очень полезным при обработке крупных деталей. Особый момент — форма рукоятки, которая должна быть обтекаемой и не иметь острых граней, чтобы не врезаться в ладонь. При этом основная часть корпуса, напротив, должна иметь несколько абсолютно плоских граней, чтобы инструмент можно было устойчиво положить на пол, не рискуя повредить ножи. К слову, некоторые модели имеют откидной упор на подошве или в задней части, который позволяет положить инструмент подошвой на любую поверхность, при этом ножи гарантированно её не коснутся. Другой специфической особенностью можно назвать форму и размещение рукояти. Если она смещена ближе к задней части, при строгании края детали будет легче прижимать к поверхности заднюю часть подошвы. Если рукоятка находится в средней части, высока вероятность, что инструмент непроизвольно наклонится вперед и на краю образуется завал. С другой стороны, противодействовать этому явлению может удлинённая задняя часть подошвы. Также основная рукоятка может иметь дополнительный грибок в передней части для удержания инструмента двумя руками, ведь берясь за ручку регулировки передней части подошвы, есть риск сбить настройку. Некоторые рубанки имеют в комплекте поставки стойки для стационарной установки в перевёрнутом положении. Для работы в таком режиме обязательно наличие широкого параллельного упора и защитной накладки, отодвигающейся при приближении заготовки. Также необходима скоба для блокирования пусковой кнопки.