Утепление стен деревянного дома изнутри Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола. Подготовительные работы по утеплению стен Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала. Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик. Монтаж плит минваты Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра. Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным. Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками». Укладка пароизоляционного слоя При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами. Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем. На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка. Использование пенополистирола Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть: 1 Предварительно проводится обработка стен; 2 На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса; 3 Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями; 4 Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку. На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем. В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается. Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Гидроизоляция подвала в доме изнутри помещения Защита подвала от попадания осадков и грунтовых вод является важнейшим условием безопасности и долговечности постройки. В идеале этот вопрос нужно решить на этапе строительства. Но очень часто проблемы, связанные с попаданием влаги в подземное помещение, возникают во время эксплуатации дома. При таких обстоятельствах проводится гидроизоляция подвала изнутри. При наличии некоторого строительного опыта работы можно выполнить своими руками. Безусловно, надёжная гидроизоляция подвала должна включать защиту как снаружи, так и внутри. К сожалению, далеко не всегда необходимые работы производятся своевременно и в полном объёме. На что стоит обратить внимание, если вся работа делается своими руками? Переходы между различными поверхностями. К ним относятся места стыковки стен и пола, а также стен и потолка. Соседство разных материалов требует особой тщательности при прокладывании изоляции. Рабочие швы, то есть соединения, получившиеся во время бетонирования стен или при монтаже опалубки. Места подвода коммуникаций. Разломы и трещины, возникающие при естественной усадке дома. Типы гидроизоляции В зависимости от особенностей обрабатываемого участка принято выделять вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Обычно выбор в пользу того или иного типа не делается – они используются совместно. Понимать их различия необходимо, так как каждый вид гидроизоляции предполагает определённые особенности монтажа материала. Вертикальная Этот тип изоляции необходим в том случае, когда уровень грунтовых вод на участке доходит или поднимается выше уровня пола подвала. Вертикальная гидроизоляция защищает от влаги стены подвального помещения. Как правило, одновременно с ней делается горизонтальная гидроизоляция. Горизонтальная Горизонтальный тип гидроизоляции подвала – это защита пола помещения от капиллярного проникновения влаги из грунта, а также (в комплексе с вертикальной изоляцией) от возможного поднятия подземных вод. Проведение горизонтальной гидроизоляции подвалов изнутри является обязательным мероприятием. Изменения уровня грунтовых вод, а также увеличение ежегодного количества осадков могут серьёзно повлиять на состояние вашего дома. Этих негативных перемен можно избежать с помощью правильного подхода к строительным и отделочным работам. Другие виды Помимо вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, принято выделять следующие типы: Противонапорная — необходима при сильном напоре грунтовых вод (более 10 м), когда отсутствует наружная гидроизоляция и дренажная система. Для защиты здания используются различные изоляционные материалы, например, резина, уплотнители и мембраны. Под напором грунтовых вод они буквально прижимаются к стенам и не дают влаге проникнуть внутрь. Противокапиллярная гидроизоляция помогает защитить подвал от сырости и влаги, поступающей через поры строительного материала. Безнапорная изоляция способна защитить дом в экстренных ситуациях, например, наводнениях, паводках или обильных осадках. Для её проведения применяется битумная мастика. Выбор материала Выбор материала для изоляции подвала – это серьёзная задача, к которой нужно отнестись ответственно. Гидроизоляция подвала изнутри может проводиться с помощью следующих средств: Рулонный оклеечный материал для гидроизоляционных работ. Его плюсом является простота в нанесении и возможность создания многослойного защитного покрытия своими руками. Жидкий изоляционный материал для защиты внутренних поверхностей. С помощью него можно закрыть поры и микротрещины в стенах. Составы для проникающей гидроизоляции подвала изнутри. Растворы силиката натрия на водной основе (жидкое стекло). Также вместо натрия применяется кальций, смешанный с кварцевым песком или пищевой содой. Рассмотрим основные особенности некоторых из этих материалов. Рулонная изоляция Рулонные материалы – это общее название для целого ряда разнообразных изоляторов на битумной или полимерной основе. Самыми распространёнными из них считаются рубероид, толь и гидроизол. Крепление к стене или полу осуществляется путём наплавления или приклеивания на мастику. Рулонный гидроизоляционный материал. К плюсам использования можно отнести относительно низкую стоимость и простоту использования. Минусом является хрупкость материала на морозе и повреждаемость микроорганизмами. Жидкая резина Основой для этого материала служат битум и полимеры. За счёт особых соединений достигается прочное сцепление изоляции с поверхностью. Такой метод отличается длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к погодным изменениям, ультрафиолету и влаге (по этой причине жидкую резину можно применять для работ как изнутри, так и снаружи). Кроме того, такая гидроизоляция обойдётся вам совсем недорого. Проникающая изоляция Название проникающей гидроизоляции говорит само за себя. Специальный состав на основе цементно-песчаной смеси и специальных химических присадок наносится на подготовленную бетонную поверхность и закупоривает все поры и микротрещины, закрывая влаге возможность попасть внутрь материала. Такое покрытие обладает хорошей устойчивостью к воздействию внешних факторов. В большинстве случаев проникающие изоляторы рассчитаны на обработку именно бетонных поверхностей. Однако, в продаже имеются составы, подходящие для защиты пористых материалов, таких как пенобетон. Жидкое стекло По своим свойствам жидкое стекло схоже с резиной. Оно быстро застывает и мешает проникновению влаги внутрь здания. Жидкое стекло продаётся в форме порошка. Перед использованием его нужно развести водой согласно инструкции на упаковке. Гидроизоляция жидким стеклом может проводиться не на всех поверхностях. Оно подходит только для бетонных стен, в составе которых присутствуют металлические частицы. Порядок работ Большинство профессиональных строителей убеждено, что правильнее всего защищать подвал комплексно с помощью горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, а также дренажной системы для отвода вод. Гидроизоляция помещений изнутри не будет эффективной без предварительной подготовки. В зависимости от этапа строительства, некоторые пункты могут пропускаться. Начните с осмотра отмостки. Её ширина должна составлять не менее 1-1,5 м. На ней должны отсутствовать крупные трещины и другие механические повреждения. При необходимости устраните их и укрепите отмостку. Далее, тщательно обследуйте подвал. Вам нужно обнаружить источники поступления влаги. Во время работы уделите им особое внимание. Как провести гидроизоляцию подвалов изнутри своими руками? Вне зависимости от того какой материал вы выберете, работа проводится по одной схеме. Очистите поверхность стен и пола от всего лишнего, заделайте все сколы и трещины, произведите грунтовку. Начните с укладки гидроизоляции на пол. Край изоляционного материала должен подниматься на стены на высоту 30 см. Далее, уложите слой изоляции на стены так, чтобы он, в свою очередь, заходил на подготовленный пол как минимум на 15 см. Работа завершается установкой вентиляционной системы. Для подвалов подходят два типа вентиляции: естественная и искусственная. Естественная вентиляция предполагает наличие приточно-вытяжной системы, воздух в которой циркулирует благодаря действию законов физики. Также она подразумевает наличие специальных отверстий (так называемых продухов) в фундаменте здания. Искусственная вентиляция включает установку дополнительных вентиляторов и осушающего оборудования по периметру помещения. Вентиляция будет работать совместно с гидроизоляцией, оберегая подвал от сырости. Сегодня доступно множество материалов, которые можно использовать для устройства гидроизоляции подвала изнутри. Простым в использовании бюджетным вариантом является специальная изолирующая краска. Её преимуществом является простота заполнения швов, что особенно важно при устройстве изоляции внутри подвала своими руками. Как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция подвала чаще всего делается тогда, когда уровень грунтовых вод снижается. Весной и осенью он поднимается до максимальной отметки, и работы могут быть затруднены повышенной влажностью в помещении. Изоляцию подвала изнутри своими руками можно сделать на любом этапе строительства и даже тогда, когда дом уже начали эксплуатировать. Если по каким-то причинам защита от влаги не была сделана своевременно, не стоит ждать серьёзных проблем, лучше решить этот вопрос в ближайшее время. Воспользовавшись советами этой статьи, вы сможете сделать свой подвал сухим и безопасным для использования.

Как заделать щели в деревянных полах К сожалению, деревянные полы со временем приходят в негодность. Образуются трещины, щели, сколы. Продлить срок службы таких полов может только регулярный уход и текущий ремонт. Заделка трещин в полах - процедура несложная и не требующая каких-то особых знаний. Главное - желание и, конечно, немного терпения. Инструкция 1. В первую очередь освободите помещение от мебели и помойте пол. Особое внимание уделите щелям – при необходимости вычистите их, используя жесткую щетку или шпатель. Внимательно осмотрите полы: если щелей довольно много, обозначьте их, используя, к примеру, обычный мел. Такое действие облегчит процесс ремонта и даст возможность качественно выполнить работу. 2. Подготовьте смесь для заделки щелей в полу. Существует много способов приготовления таких составов, один из наиболее популярных - с использованием древесных опилок и гипса. Смешайте древесные опилки с гипсом в пропорции один к одному, залейте водой и доведите смесь до однородной массы. Не лейте сразу много воды, делайте это постепенно: состав должен получиться довольно густой консистенции. Во время перемешивания добавьте немного лимонной кислоты (из расчета одна третья часть ложки на пять литров воды). 3. Для заделки глубоких и широких трещин воспользуйтесь деревянными вставками. Если этого не сделать, то в этом месте опять быстро возникнет щель. Вставка должна полностью закрыть прореху и не выступать над поверхностью пола. После этого залейте щель приготовленным раствором. При заделке небольших трещин пользуйтесь только смесью. Помните, что экономия в данном случае неуместна: состав должен полностью заполнить щель, без образования воздушных прослоек, а его излишки легко удаляются. 4. После окончания работ по заделке всех дефектов удалите остатки смеси и зашлифуйте отремонтированные места мелкой шкуркой. Покрасьте пол краской для пола, лучше всего масляной или эмалью. Это дополнительно укрепит заделанные щели и позволит сохранить эффект от проделанной работы надолго.

Шумоизоляция канализационных труб своими руками Чем тоньше и легче материал, из которого произведен трубопровод, тем больше будет сила шума в процессе его эксплуатации. В первую очередь это касается полипропиленовых и поливинилхлоридных труб, популярных на сегодняшний день. Уровень шума зависит от следующих факторов: материала, из которого изготовлена труба; толщины материала; промежутка между трубопроводом и поверхностью стены; материала уплотнителя, проложенного между трубами и плитами перекрытия. Способы шумоизоляции Для избавления от шума канализационных труб в жилом помещении можно воспользоваться двумя методами: 1 Первый метод заключается в использовании бесшумных труб при монтаже канализационной системы. Для этого подойдет минерализованный полипропилен, который отличается высокими показателями звукопоглощения. Это достигается не только благодаря плотной структуре материала, но и большой толщине готовых труб. Однако есть один существенный минус: цена такого удовольствия довольно большая. 2 Если же ваш трубопровод не нуждается в замене, то проблему можно решить, обернув его материалом для звукопоглощения. За счет ценовой доступности данный метод более востребованный. Технология Первый способ рассматривать не стоит, поскольку он заключается в замене канализационных труб полностью, стоит уделить внимание второму методу. Технологический процесс определяется типом применяемого шумоизолятора. Обратите внимание! Выбор стоит сделать в пользу материала с наибольшим показателем поглощения децибел, посмотреть который можно в документации на звукоизолятор. Тип изоляции подразумевает использование одного из двух способов: применения пены, либо обмотки. Для первого варианта предпочтительней воспользоваться вспененным полиэтиленом, который является не только отличным шумоизолятором, но и способствует удержанию тепла. Он защитит ваш трубопровод от образования конденсата и грибковых заболеваний. Рулонная изоляции тоже довольно эффективна, но лишь при условии, что лист материала будет прилегать к трубам максимально плотно, в противном случае процедура шумоизоляции будет бессмысленной. Ассортимент материалов Если речь идет о частном доме, то может потребоваться не только шумоизоляция канализационных труб, но и защита внешнего трубопровода от воздействия низких температур. Материалы, подходящие для изоляции, имеют три формы выпуска: 1 В виде матов, которые являются отличным решением при работе с трубами больших диаметров. Маты необходимо обернуть вокруг трубы и зафиксировать. Зачастую это базальтовая или минеральная вата. 2 Материал цилиндрической формы, который необходимо разрезать перед тем, как одеть на трубу, закрепить и заклеить. 3 Изоляционный материал может быть изготовлен из двух частей (скорлупа), которые одеваются на трубу и фиксируются друг с другом с помощью специального замка, предусмотренного по краям. Разновидности изоляционных материалов: Пенополиэтилен, используемый в основном в частных домах. Популярен благодаря легкому монтажу и низкой стоимости. Стекловолокно — оптимально подходит для эксплуатации в условиях пониженной температуры. Способно выдерживать до -180 градусов. Высоким спросом пользуется минвата, которая имеет хорошие эксплуатационные, качественные и огнестойкие показатели. Температурный режим, при котором возможно использование минеральной ваты, составляет от -150 до + 750 градусов. Для улучшения всех вышеперечисленных характеристик плиты минеральной ваты покрывают фольгой. Кроме этих материалов для шумопоглощения канализационных труб применяются пористые материалы, которые также отличаются разнообразным выбором.

Линолеум или ламинат: что выбрать в качестве напольного покрытия Что лучше выбрать: линолеум или ламинат в квартире или в доме - покупаем напольное покрытие. Советы профессионалов помогут вам взвесить все за и против. Синтез натуральных и синтетических материалов в напольных покрытиях позволяет респектабельно оформить любое помещение. Высококачественное сырье, используемое для их изготовления максимально отвечает всем гигиеническим требованиям. Такие покрытия как линолеум или ламинат подкупают своим заманчивым и привлекательным внешним видом. Отделке квартир и офисов сейчас уделяется большое внимание. Престиж помещения заключается в достойном выборе покрытия для пола. Что выбрать, ламинат или линолеум — решает каждый соразмерно своим эстетическим запросам. А сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала, что бы вам было проще сделать окончательный выбор. Линолеум Этот красивый полимерный материал удобен в использовании из-за своей практичности. Его несложно укладывать, за ним легко ухаживать. Линолеум имеет прочную структуру и состоит из нескольких слоев. Существует несколько видов этого покрытия, и различие заключается в том, что каждому из них соответствует определенный состав и применяемый в изготовлении материал. Особое место среди напольных покрытий занимает натуральный линолеум. Основное преимущество в том, что у него нет синтетических добавок, а в состав входят природные компоненты: льняное масло, древесина, смолы, красители на джутовой основе. Однако подобный материал стоит весьма недешево, поэтому используется довольно редко. На практике искусственный линолеум из ПВХ более популярен благодаря своей доступности. Современные производители предлагают разные виды линолеума. Бытовой Бытовой линолеум имеет небольшую толщину, при малой нагрузке в домашних условиях долго сохраняет великолепные качества, имея при этом относительно невысокую стоимость. Коммерческий Такой линолеум отличает высокая плотность, и он безопасен — в состав входят вещества, препятствующие скольжению. Полукоммерческий Полукоммерческий вариант покрытия отличается от бытового аналога лишь толщиной, он применим в общественных местах, но с небольшой нагрузкой. Специальный Специальный линолеум предназначен для помещений с интенсивной посещаемостью, от других видов его отличает наличие упругого и прочного полиуретанового слоя. Преимущества использования покрытия ПВХ: звукоизоляция; простота укладки; длительный срок службы; устойчивость к влаге; поглощение звуков; разнообразие узоров и фигур; доступные цены. Однако есть у линолеума и недостатки: основу покрытия составляет синтетика, поэтому оформление при помощи линолеума уступает деревянному полу по качеству; оставляет вмятины под тяжестью мебели; некоторые разновидности материала чувствительны к перепадам температуры, пол может деформироваться или потрескаться. Ламинат Основой для этого напольного покрытия служат древесные волокна, получаемые в результате горячего прессования с добавлением связующих компонентов. В быту ламинат часто сравнивают с паркетом, но такая аналогия безосновательна. Паркет — полностью деревянное покрытие, а ламинат — многослойное, причем искусственного происхождения. Ламинат представляет собой доски, состоящие из 4 слоев: верхний — обладает защитными свойствами, он состоит из прочной пленки; второй — предназначен для декоративного оформления, изготавливается из бумаги; основной слой представляет собой прессованную древесную стружку, пропитанную смолами, но иногда основу составляет даже пластик; нижняя часть покрытия защищает его от деформации и увеличивает жесткость, в некоторых случаях производители применяют в качестве нижнего слоя прокладку для поглощения звука. Преимущества ламината: невысокая цена; реализация цветовой гаммы, имитирующей дерево и другое натуральное оформление; не реагирует на воздействие горящих предметов, так как считается огнеупорным; не содержит веществ, губительно влияющих на здоровье человека; простота в укладке — не применяется клеевой способ. Недостатки ламината: более дешевые варианты отличаются низкой влагостойкостью, поэтому применение в кухне или прихожей нецелесообразно; по качеству во многом уступает покрытиям из природного материала; портится от резкого соприкосновения с острыми или тяжелыми предметами; поверхность быстро утрачивает привлекательный вид, если подвергается частой влажной уборке; при допущении ошибок во время укладки, швы со временем теряют герметичность, становятся уязвимыми, пол становится подвижным, в стыки легко проникает грязь и влага. Сравниваем ламинат и линолеум - что лучше В процессе ремонта или первоначального оформления жилья хозяева часто задумываются над тем, что лучше линолеум или ламинат в квартире? Давайте сравним их характеристики параллельно. Внешний вид Оба материала имеют богатую текстуру, и разнообразная цветовая палитра позволяет сделать выбор согласно общему дизайну квартиры, стилю интерьера. Звукоизоляция Создавая комфорт и проявляя заботу о близких, люди думают о том, что лучше ламинат или линолеум в доме - для максимального подавления посторонних звуков. Хотя и то, и другое покрытие неплохо маскирует шумы, для максимальной защиты применяется дополнительные материалы, такие как пенопласт, керамзит и минвата. Теплоизоляция Для сохранения тепла изготовители применяют дополнительные меры. Линолеум, произведенный на основе джута или войлока, отлично сохраняет тепло, а пол приобретает упругость и мягкость. Утеплителем под ламинат служат: пробка, полистирол и другие подложки. Влагостойкость Линолеум имеет здесь преимущество — он устойчив к воде и может подвергаться влажной уборке ежедневно. Зато ламинат портится, если внутрь между швами проникает влага. Безопасность Большинство разновидностей линолеума изготавливаются таким образом, что покрытие приобретает свойства пожароустойчивости. Ламинат, основу которого составляет измельченное дерево, имеет специальную пропитку в виде смол, а при возгорании которых выделяются вредные вещества. В том и другом случае важно приобретать сертифицированный товар, гарантированный продавцом. Экологичность Вред здоровью могут нанести любые химические вещества, используемые в строительстве. Но их применение необходимо, ведь изделия, состоящие только из природные материалов, зачастую слишком дорого стоят. И поэтому что выбрать — линолеум или ламинат, не подвергая здоровье большому риску, необходимо обдумать. При покупке важно проверять санитарно-гигиенические сертификаты производителя, в них всегда указано допустимое количество вредных веществ. Прочность и срок службы Оба покрытия прочны и если их использовать, не нарушая норм эксплуатации, долговечны. Но ламинат более уязвим в процессе эксплуатации, гарантия производителя составляет обычно от 5 до 10 лет. Однако при условии некачественной укладки ламинированный пол быстро портится, и при таких обстоятельствах продавец товара снимает ответственность за гарантию. Вывод Благодаря большому разнообразию на рынке строительных и отделочных материалов у покупателя есть возможно выбрать такой вариант напольного покрытия, который будет максимально соответствовать его потребностям и особенностям помещения. Если вы не можете определиться с выбором между практичностью одного варианта и эстетическими качествами второго, то отличным решением может стать линолеум под ламинат, фото которого можно видеть в нашей статье.

Жидкий камень: каменная штукатурка для внутренних и наружных работ Свойства и разновидности материала Каменная штукатурка или жидкий камень — это особый вид отделочных материалов с высокой эстетической ценностью. Разновидностей существует несколько, в то же время все они представляют собой измельченные природные минералы в смеси с полимерным связующим, в качестве которого обычно выступает полупрозрачный полиуретановый или акриловый клей. В качестве минерального наполнителя, как правило, используют гранит или кварц, реже — мрамор, дробленные и прошедшие процесс отсеивания с образованием крупиц размером от 0,5 мм до 2–3 мм. Чтобы частицы природного минерала образовывали плотную структуру и обладали качественной адгезией со связующим, покрывали поверхность однородным слоем, в процессе производства их тщательно отмывают, добиваясь полного удаления пылевидной фракции, а затем вибрационным методом смешивают с пластикатами атмосферного отверждения — в таком виде продукт поступает в готовом виде конечному потребителю. Материал это достаточно редкий и нужно отметить, что в большинстве случаев применения подобных вариантов отделки смесь готовится мастерами самостоятельно. И это не удивительно: в продаже можно найти как каменную крошку, так и связующее, причём с вполне демократичной стоимостью. В конечном итоге результат определённо стоит затраченных усилий: поверхность отделки приобретает вид каменной присыпки с качественным внешним видом, отменной устойчивостью к влаге и механическим воздействиям, не теряет эстетических свойств со временем. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Чтобы придать дополнительную декоративную ценность, смесь каменной крошки с полимерным связующим окрашивают. При этом возможно два способа колеровки: окраска наполнителя с расчётом на оседание частиц мелкодисперсного красителя в порах минерала, либо окрашивание готовой смеси, в результате которой необходимый тон придается связующему с целью придания дополнительной глубины цвета. Самостоятельное приготовление штукатурного раствора В реальности смесь камня и полимерного клея, готовую к нанесению, удаётся встретить достаточно редко. Но доступность исходных материалов хорошо способствует самостоятельному приготовлению состава, зачастую именно это обстоятельство дает возможность обеспечить неповторимый вид финишной отделки. В качестве минерального наполнителя, которым и обеспечивается высокая декоративная ценность, выбирают мелко дробленный гранит, шунгит, кварц, иногда даже жадеит и турмалин — все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Требований к качеству сырья немного: отсутствие мелкодисперсной пыли и однородный размер фракции. Достаточно часто минеральную крошку перед использованием просеивают и промывают самостоятельно, что не сложно, но так можно обеспечить качественное сцепление наполнителя со связующим, а также исключить помутнение клея, в результате гарантируя яркий, выраженный цвет природного минерала и обеспечивая эффектную игру света на гранях колотых частиц. Фракция измельченного минерала выбирается исходя из индивидуальных предпочтений, но нужно помнить, что крупицы размером более 2 мм образуют излишне шершавую поверхность и, в зависимости от качества связующего, могут иметь повышенную вероятность осыпания. В то же время слишком мелкий размер крошки (менее 0,5 мм) способствует образованию монолитной и практически гладкой корки на поверхности, в которой специфичные качества природного минерала практически неразличимы. В целом же выбор породы каменной крошки и размера частиц представляет невероятно обширное поле для творчества. Что до связующего клеевого состава, в этом отношении вариаций не так много. Наилучшим образом подойдёт полиуретановый клей, количество которого определяется из расчёта 3–5% от массы каменной крошки, более точно расход определяется инструкцией. Клей может быть однокомпонентным, готовым к употреблению, также можно использовать составы, требующие внесения отвердителя. Все, что необходимо для приготовления — влить требуемую порцию клея в ведро с наполнителем и тщательно перемешать миксером, добиваясь полного обволакивая каменных частиц. В процессе приготовления и использования смеси очень важно не допускать попадания воды, от неё состав практически мгновенно схватывается. Для внутренних работ наилучшим образом подойдёт связующее на основе акрила и его сополимеров. Его главное преимущество — водная основа, за счёт чего исключается выделение летучих растворителей в процессе нанесения. Акриловый клей также характеризуется большим временем жизнеспособности смеси: около часа против 15–20 минут у полиуретанового. Именно поэтому акрилаты идеально подходят для создания сложных композиций штукатурной мозаики. Типы пригодных оснований и их подготовка Каменная крошка в застывшем виде обладает некоторой эластичностью, а потому склонность основы к умеренному трещинообразованию не играет решающей роли. Гораздо важнее прочность чернового покрытия и качество адгезии. При нанесении каменной крошки на подготовительный слой гипсовой или цементной штукатурки поверхность необходимо очистить от осыпающейся пыли и песка, затем тщательно пропитать универсальной грунтовкой, в составе которой присутствует кварцевая мука. Если на поверхности, предназначенной под отделку, имеются неровности, превышающие 3–4 размера фракции крошки на м2, необходимо провести дополнительное выравнивание для снижения расхода. Каменная штукатурка также может наноситься и на бетон, например при отделке цоколя. Важно лишь удалить остаточные высолы и обработать бетонную поверхность металлической щеткой, попутно убеждаясь в отсутствии палубной смазки или масляных разводов. Перед покрытием крошкой поверхность достаточно один раз обработать грунтовкой типа «Бетонконтакт» и хорошо высушить. Нет препятствий и для отделки жидким камнем конструкций, обшитых листовыми материалами. Поверхность может быть представлена гипсовыми листами или древесно-стружечными плитами, в обоих случаях можно добиться высокого качества сцепления материала с основой. Необходимо только произвести предварительную обработку клеем, который используется для приготовления раствора, разведенным до 1/3 начальной концентрации. Поверхность перед отделкой должна успеть высохнуть «на отлип». Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Порядок нанесения и выравнивания Каменная штукатурка наносится участками по 1–1,5 м2 с помощью прямоугольной кельмы. Изначально небольшое количество смеси плотно придавливается к подготовленной поверхности и немного растягивается по сторонам до образования слоя нужной толщины, которая, как правило, составляет 2–3 размера фракции наполнителя. Таким же образом состав наносится на смежный участок, растягивать смесь нужно в сторону уже покрытой части, добиваясь полного исчезновения стыка и гарантируя равномерность покрытия. Когда небольшой участок полностью покрыт крошкой, производится финишное выравнивание. Кельму при этом нужно держать строго параллельно стене и совершать ей круговые движения с небольшим нажимом. Если при этом образуются полосы и разводы, их можно примять лёгкими хлопками после схватывания клея. Выровненную поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет наличия посторонних включений и локальных неровностей. Если всё в порядке — готовим новую порцию смеси и продолжаем отделку соседнего участка. Благодаря полимерному связующему каменная штукатурка обладает гидрофобностью при толщине слоя от 3–4 мм. Однако небольшие поры на поверхности способствуют накоплению пыли, из-за чего со временем вид отделки может ухудшиться. Внутри помещений эта проблема решается периодической очисткой пылесосом, наружную же отделку можно покрыть полиуретановым прозрачным лаком после высыхания штукатурки.

Установка мойки на кухне своими руками Проведение ремонта в квартире часто затягивается надолго. Чтобы воплотить мечту об идеальном жилье, потребуется немалое количество денежных вложений. Поэтому многие предпочитают самостоятельно выполнять большую часть ремонтных работ. Если вы представляете как происходит установка встраиваемой мойки то можете хорошо сэкономить. Понять, как установить мойку в столешницу, помогут инструкции и обучающие видео. Как выбрать мойку для столешницы на кухне Мойки бывают: Подвесные; Пьедестальные (тюльпан); Встраиваемые; Накладные. Для кухни, в которой мойка будет встроена в столешницу, необходимо выбрать один из двух вариантов — встраиваемая или накладная. Встраиваемая раковина чаще всего монтируется в ванной комнате. Для обустройства кухни лучше всего подойдет накладная мойка, устанавливаемая непосредственно на тумбу. Особенности мойки, накладываемой на тумбу Установить мойку своими руками сможет практически каждый хозяин. Этот процесс обустройства кухни несложен. Раковина кладется на тумбу, при этом в качестве столешницы может быть использована любая горизонтальная поверхность. Столешницы под раковину обладают специальными углублениями. Установка в столешницу дает премущества: Отсутствие стыков предотвращает протекание воды; На поверхности тумбы можно хранить кухонные аксессуары; Конструкция может быть размещена над стиральной машинкой; Труба подсоединяется к мойке таким же способом, как и к плоской раковине, установленной навесным методом. Установка мойки в столешницу самостоятельно Накладная мойка из нержавейки встраивается двумя методами: Полностью утапливается в столешнице; Частично располагается над ней (арматура для слива размещается внутри мебели). Чтобы установить накладную раковину в кухне своими руками, необходимо обладать определенными знаниями. Получить необходимую информацию можно в интернете (посмотреть видео, прочесть инструкции). Если вы не уверены, что сможете выполнить установку, зайдите на сайт Юду — опытные мастера помогут сделать монтаж. Установка в столешницу потребует следующие инструменты: Электрический лобзик; Электродрель; Плоскогубцы и отвертка; Струбцина; Шпатель, кисть; Гидроизоляционная смесь. Основные этапы монтажа накладной мойки на кухне Тем, кто решил установить накладную мойку, пригодится подробное описание монтажа. Работу можно разделить на этапы: Выбор расположения мойки. Первоочередным является выбор места на столешнице, где будет размещена мойка. Она не может располагаться вплотную к стене, но при этом не должна быть установлена на краю. Также необходимо учитывать, удобно ли будет пользоваться раковиной; Пропил места монтажа. Размеченное место выпиливается по кругу лобзиком. Если в квартире нет электролобзика, выпилить отверстие можно ножовкой. (может получиться не очень аккуратно); Обработка краев. После выпила места под раковину необходимо обработать неровные края специальным силиконовым гелем. Герметик подбирается исходя их свойств столешницы, на которую будет накладываться раковина; Монтаж каждого элемента. Финишная сборка должна быть сделана очень аккуратно. Отверстие для смесителя должно быть выполнено заранее в плоскости столешницы (если оно не было выполнено при изготовлении мойки). Что советуют специалисты при монтаже раковины в столешницу Многие мастера считают, что после первой неудачной попытки сделать все своими руками лучше пригласить квалифицированного специалиста. Но некоторые владельцы квартир все же предпочитают выполнять такие работы как установка мойки в столешницу. Они пользуются обучающими видео в интернете или советами знакомых. Однако злоупотреблять с самостоятельностью не стоит. Несколько раз провалив эксперимент, лучше всего доверить работу профессионалу.

Как повесить люстру правильно Штрихом, завершающим ремонт в квартире, служит подвеска потолочной люстры. Подвесной светильник удачно вписывается в большинство жилых интерьеров. Операция по его монтажу требует минимального знания основ электротехники и уверенности в своих силах. Подготовьте необходимые инструменты, приобретите светильник, восстановите в памяти правила обращения с электричеством и – за дело. Что-бы установить люстру на потолок своими руками нужно: — стремянка; — электродрель с функцией перфоратора; — отвертка-индикатор; — плоскогубцы с изолированными ручками; — кусачки; — отвертка; — изоляционная лента; — блок для зажима проводов. Подготовьте крюк, к которому будет крепиться люстра. Если ранее в помещении не был предусмотрен потолочный светильник, проделайте в центре потолка отверстие перфоратором. Оно должно быть в непосредственной близости от места выхода электрических проводов. Крюк прикрепите к потолку анкерным способом, а затем обмотайте его двумя слоями изоляционной ленты. Изучите инструкцию по монтажу, если она прилагается к люстре. Как правило, в описании светильника даются рекомендации по его установке. Если в инструкции указывается, что конструкция предполагает заземление, непременно учтите это при монтаже. Если вам это кажется сложно, вызовите электрика и он пофессионально выполнит установку. Отключите помещение от электроснабжения, используя автоматические выключатели на распределительном электрическом щитке. При включенном выключателе осторожно проверьте отверткой-индикатором отсутствие напряжения в монтируемой сети. После проверки переведите выключатель в нерабочее положение. Приступайте к монтажу. Отыщите на потолке три провода: «нулевой» и два фазных. Нейтральный провод пойдет в монтажную коробку, а фаза выводится на выключатель. С каждого провода снимите часть изоляции и разведите очищенные концы в стороны, чтобы предотвратить их случайное замыкание. Длина оголенного кончика должна быть 3-5 мм. Определите, какой провод является «нулевым», а какие – фазными. Вновь включите электричество в помещении. По очереди дотроньтесь индикатором до кончиков проводов. Загоревшийся индикатор укажет на «фазу», отсутствие свечения лампочки свидетельствует о том, что вы нашли нейтральный провод. Пометьте «нейтраль» кусочком изоляционной ленты. Установите фазность проводов светильника. Как правило, электрические люстры имеют соответствующую маркировку. Обычно три рабочих провода проложены в трубке и выведены на монтажную колодку с клеммами. Колодка впоследствии убирается под декоративный патрон светильника. При отсутствии маркировки по очереди включите в электрическую розетку два любых провода, отходящих от светильника, не дотрагиваясь при этом до третьего вывода. Когда зажжется половина ламп, пометьте включенные провода изолентой. Один из них оставьте в розетке, а на место второго установите третий провод. Если загорелась другая половина ламп, это указывает на то, что вы нашли второй фазный вывод. Провод, который во время операции оставался в розетке, будет «нулевым». Аккуратно повесьте люстру на крюк. Соедините «нулевой» провод люстры с аналогичным концом электрической сети на потолке. Соедините между собой также и фазные провода. Запрещается использовать пайку для соединения медных и алюминиевых проводов. Используйте для монтажа специальный зажимной блок. После окончания монтажа проводов установите на свое место декоративный патрон, добившись, чтобы провода и зажимной блок были скрыты. Подайте напряжение на люстру и убедитесь, что соединение сделано правильно.

Домик кота - олигарха))

Каркасный гараж из дерева Работы по возведению каркасного гаража из дерева, как и любого другого сооружения, начинаются с проекта. Для этого выполняются чертежи и схемы будущего здания с подсчетом количества основных материалов и выбором необходимых инструментов. Затем выбирается подходящая площадка под строительство, желательно на ровной поверхности. Она очищается от камней и мусора, выравнивается и утрамбовывается. Для подготовки места для гаража производится разметка участка, по углам которого вбиваются колышки, после чего снимается верхняя часть грунта на глубину около 50 см. Все сооружения на основе деревянного каркаса, а в особенности каркасно-щитовой гараж, имеют сравнительно легкий вес, поэтому не требуют закладки слишком основательного фундамента. Выбор типа фундамента каркасного гаража зависит от особенностей его конструкции, состояния грунта на котором ведется строительство, а также исходя из экономической целесообразности. Оптимальным вариантом является заливка монолитной бетонной плиты, которая одновременно выступает в роли прочного основания и в качестве пола. Для этого наше углубление нужно засыпать и утрамбовать песком. Затем положить геотекстиль, а поверх него положить и утрамбовать щебень. На следующем этапе устанавливается опалубка, кладется гидроизоляция, связывается арматура, после чего площадка равномерно заливается бетонной смесью и аккуратно выравнивается по всему периметру. Продолжать работы можно только после полного застывания раствора через 2-3 недели. Каркас гаража может выполняться из различных материалов. Он может быть металлическим и монтироваться из нержавеющего металлопрофиля при помощи сварки. Мы рассмотрим вариант, как построить каркасный гараж из дерева. Перед строительством все деревянные элементы желательно обработать специальным составом для улучшения прочностных свойств и долговечности материала. Скелет каркаса возводится, начиная с устойчивого основания. Для этого выбираются доски более крупного сечения, которые закрепляются в бетоне с помощью металлических скоб. Затем устанавливаются угловые столбы в четко вертикальном положении, закрепляемые с помощью дополнительных опор. После этого выполняется верхняя обвязка каркаса. Конструкция укрепляется промежуточными опорами, монтируется обвязка окон и дверей. Каркас получается легким, но прочным и основательным. Крыша каркасного гаража может иметь различную конструкцию. Она может быть плоской, односкатной или двухскатной. Двухскатная конструкция является более сложным вариантом, требующих определенных знаний и навыков в строительстве. Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы. Затем она покрывается любым кровельным материалом. Это может быть профнастил или металлочерепица. Для удаления осадков монтируется водосток. С наружной стороны деревянный каркас может обшиваться различными материалами в зависимости от бюджетных возможностей и эстетических соображений. Это может быть влагостойкая фанера, сэндвич панели или просто качественные доски. Внутренние стены можно обустроить из вагонки, гипсокартона, фанеры или пластиковых панелей. Для утепления каркасного гаража используется минеральная вата или пенопласт. Заключительным этапом является установка металлических ворот. Они могут различаться по способу открывания и быть секционными, раздвижными или откатными. Самым распространенным вариантом являются распашные ворота. После установки металлическая поверхность обрабатывается наждачной бумагой и покрывается грунтовкой и краской, предотвращающей развитие коррозионных процессов.