Трудности и подводные камни ремонта: 8 советов на основе личного опыта Всем известно, что ремонт - дело не простое. Многие воспринимают его как «неизбежное зло» и заранее настраивают себя на долгие строительные муки. Часть людей, наоборот, не осознает всех особенностей процесса. Позвольте мне рассказать о некоторых аспектах и подводных камнях, встречающихся на данном пути, которых можно избежать, и тогда ваш ремонт не превратится для вас в затянувшийся кошмар. Через все, о чем пойдет речь ниже, в свое время автор прошла лично. 1. Перенос дверных проемов и проектирование новых Помимо дверного проема следует учитывать и ширину наличников. Если рядом с дверью находится выключатель, то забыв о наличниках, мы можем его перекрыть, и тогда придется выпиливать в наличнике отверстие под рамку, что, согласитесь, нельзя назвать самым лучшим декораторским приемом. Так что же делать? В первую очередь нужно определить ширину дверного полотна и к данному размеру по ширине прибавить 8 см на установку дверной коробки. Например, для дверного полотна шириной 800 мм необходим проем шириной 880 мм. К полученному размеру проема также следует прибавить сверху, слева и справа от него по 4-5 см на установку дверных наличников. 2. Устройство скрытого потолочного карниза Здесь необходимо учесть, на какое расстояние за плоскость стены выступает подоконник и/или батарея. От плоскости оконной стены оптимально отступить на 15-20 см. Строители соберут потолочную планку, и за ней к потолку будет прикреплен карниз «потолочного крепления». 3. Потолочный короб из гипсокартона со светодиодной подсветкой Важно заложить правильное расстояние от уровня потолка до нижней отметки короба. Оно должно быть не меньше 4 см, этого вполне достаточно, чтобы при взгляде на потолок лента не была видна, а также рабочий мог ее беспрепятственно разместить внутри короба. Еще одна важная деталь - не забудьте, что для светодиодов необходимы преобразователи тока. На каждые 5 метров ленты приходится 1 преобразователь (его минимальные габаритные размеры 6х3 см, а могут быть и больше). При проектировании короба необходимо учитывать, в какой части конструкции вы поместите преобразователи, лучше распределять их с равным шагом по всему периметру конструкции. 4. Добавление и перенос розеток Не желательно привязывать новые розетки и выключатели к уже существующей в квартире сети. Лучше их выводить и подключать к электрощиту отдельными линиями. Иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы с перегрузкой сети, и как следствие, короткие замыкания. Выпуск или розетку для электрической плиты лучше располагать на высоте 10 см от уровня пола, так к ней в случае необходимости будет легко добраться через цоколь кухонной мебели. Если расположить ее выше, то другого способа подступиться к ней, как полностью выдвинуть кухонный модуль или извлечь духовой шкаф, не будет. Розетку для вытяжки каминного типа лучше располагать над верхним рядом кухонной мебели. На расстоянии 10-15 см слева или справа от вытяжки, т.е. расположить над соседним с вытяжкой модулем. 5. Расчет количества напольного покрытия и плитки При расчете требуемого количества покрытия всегда необходимо добавлять 5-10% к исходной площади. Об этом вам должны напомнить в сети, в которой вы приобретаете покрытие. Так сколько же необходимо приобрести метров? Если покрытие будет укладываться по диагонали, то к площади помещения прибавляем самый большой процент - не меньше 15%. Так как часть материала уйдет на подрезку и правильную стыковку. Однако при таком проценте перерасхода плитки - это все же самый эффектный прием в дизайне интерьера, он позволяет изменить геометрию пространства, сделать его более выразительным, гармоничным, добавляет незабываемую индивидуальность. Классическая раскладка (поперечная или продольная) является наиболее распространенной и не требует такого большого расхода материала, запас в данном случае обычно не превышает 10%. Также очень важно правильно рассчитать количество плинтусов (исходя из периметра помещения), но следует учитывать, что длина плинтуса 2,5-3 метра и требуемое количество следует считать целыми штуками. Исходя из их количества, ведется подсчет стыков, и соответственно, количество соединителей. Уголки (внутренние и внешние) считаем по числу внешних и внутренних углов помещения. Заглушки (они продаются парами) служат для закрытия профиля плинтуса у дверных проемов - их количество определяется количеством дверных проемов. Если при покупке плитки вы решили приобрести штучный декор (а он, как правило, дорог), то к расчетному количеству тоже следует добавить 10-15% в запас. Таким образом, если у вас в ванной комнате на стене будет панно из 6 одинаковых декоративных плиток или больше, то возьмите к этому количеству еще 1-2 шт. Ведь если при транспортировке или укладке какая-нибудь плитка будет испорчена, а от этого никто не застрахован, то времени на заказ недостающей плитки вы потратите довольно много. 6. Раскладка плитки Это дело состоит из множества тонкостей. Но если вы хотите получить результат, который полностью вас удовлетворит, то не стоит экономить на двух вещах: первое - на плитке (это естественно), второе - на стоимости работы по ее укладке. Ведь именно от мастерства исполнителя зависит конечный результат. Обычно действует такое правило: приблизительная стоимость работы равна стоимости материала. Если помещения ванной и туалета сложной формы, то необходимо заранее решить, где будут располагаться подрезы плитки и как их эстетично состыковать в углах. При применении декора, чтобы он не потерялся и не был перекрыт, следует учитывать ширину и высоту душевой кабины, чаши ванной, расположение и габариты раковины, зеркала, шкафчиков и прочих предметов. 7. Расчет ширины и высоты оконных портьер, длины шторной ленты Чтобы эффектно оформить оконный проем, необходимо правильно определить расход материла. Чаще всего применяют соотношение 1:3, то есть длину карниза умножаем на 3. Что касается высоты полотнища, то к требуемой длине полотна (от карниза до пола) необходимо прибавить запас 30 см - он требуется на обработку изделия. Длина шторной ленты равна ширине полотнища + 20 см на обработку краев. Тюль чаще всего имеет высоту 3 м, т.е. ее нужно будет укоротить до необходимой высоты изделия. В идеале высота тюля должна совпадать с высотой готовых портьер. Величину шва лучше оговорить с дизайнером штор, т.к. ширина шва может быть 1 или 2 см, это зависит от мастерства швеи и имеющегося оборудования. 8. Оборудование кухни с газовой плитой Сложность обусловлена наличием газовой трубы, которая в редких случаях имеет эстетический вид и часто препятствует рациональной расстановке кухонной мебели. При заказе кухни (если вы занимаетесь этим лично, без подсказок менеджера по продажам) необходимо учитывать каждый габаритный размер трубы. Нужно тщательно ее замерить: высоту, ширину, каждый изгиб, все сочленения, расстояния от стен. Поскольку зачастую без выпилов в столешнице и корпусах мебели не обойтись. Как правило, замерщик, выезжающий к вам для фиксации всех нюансов, должен все это учесть, но лучше всегда быть в курсе дела и его проверить. В противном случае можно попросту неудачно «попасть» на перезаказ столешницы.

Как утеплить мансарду своими руками: Утепление крыши и стен мансарды очень важный момент в ее строительстве и последующей эксплуатации. Утепленная мансарда увеличит полезную жилую площадь, защитит основные помещения дома от холода и жары при разных погодных условиях. Выбор материала для утепления Утепление мансарды можно выполнить искусственными или природными материалами. Теплоизоляция экологически чистыми натуральными материалами имеет свои недостатки – горючесть. Поэтому, используя в качестве утеплителя камыш, солому, гранулированную бумагу, трапы из морских водорослей и другие материалы, необходимо учитывать их пожароопасность, сравнительно небольшой срок службы и навыков по их монтажу.Наряду с натуральными, рынок стройматериалов предлагает огромный выбор искусственных утеплителей, обладающих рядом преимуществ по сравнению с природными теплоизоляциями.Самыми распространенными являются стекловата, минеральная вата из горных пород базальтов и искусственные плиты полистирольной группы материалов. Минеральная вата относится к экологически чистому негорючему материалу, не влияет на здоровье человека и окружающую среду. Минвата обладает низкой теплопроводностью, то есть зимой хранит тепло, а летом противостоит перегреву. Имеет длительный эксплуатационный период. Выпускается в виде плит и матов, которые легко пропускают пары влаги. Утепление пенополистирольными материалами имеет свои положительные стороны. Они не бояться воды, отличные теплоизоляции, не поддерживают горения. Выпускаются в виде плит, легко монтируются. К недостаткам можно отнести плавление при высокой температуре с выделением ядовитого газа и высокую цену. Технология утепления Необходимость утепления крыши или мансарды необходимо учитывать еще при возведении дома. Поэтому стропила при монтаже крыши устанавливают на расстоянии ширины теплоизоляционных плит или матов. Сама технология утепления зависит от материала. При применении минеральной или стекловаты на стропила набивается решетка или обрешетка, на не настилается гидроизолирующая пленка. Изолят противостоит поглощению влаги «ватой». На слое гидроизоляционной пленки с внешней стороны закрепляется контро обрешетка. Образующийся зазор выполняет функцию вентиляции. Между стропилами укладываются «ватные маты», которые с внутренней стороны помещения покрываются пароизоляционным материалом. При утеплении полистирольными плитами гидро– и пароизоляционные слои пленки не нужны, так как сами плиты обладают гидрофобными свойствами. Плиты укладываются в два слоя. Первый, толщиной 8 см размещается между стропилами, а второй толщиной 5 см закрывает полностью стропила с основным слоем утеплителя, изолируя дом от проникновения извне холодного или горячего воздуха. После укладки утеплителей стены и потолок мансарды отделываются гипсокартонными листами с последующей оклейкой обоями или вагонкой.

Установка акриловой ванны своими руками Правильная установка ванны своими руками. Как правильно выбрать ванну по характеристикам и по размерам ванной комнаты. Как подготовиться к монтажу. Установка ванны своими руками – процедура, которую можно выполнить, обладая определенными умениями и знаниями. Затевая ремонт санитарного узла, необходимо подобрать качественное оборудование. Чаще всего меняют не только раковину и унитаз, но и ванну. Разнообразие оборудования на рынке современной сантехники позволяет каждому подобрать наиболее подходящий по бюджету, качеству и дизайну вариант. Для выполнения работы вы можете пригласить мастеров, но можно попробовать справиться самостоятельно. Установка ванны — сложный процесс, но при наличии навыков монтаж реально выполнить без помощи сантехников. Выбор ванны и раковины для самостоятельного монтажа Обустройство ванной начинается с выбора сантехники. Чаще всего при выполнении ремонтных работ предпочитают устанавливать ванны из таких материалов: чугун сталь акрил фаянс мрамор Существуют также деревянные, каменные и даже стеклянные ванны. Чугун — традиционный материал для ванн. Такие ванны достаточно дорогие, но долговечные. Их очень сложно устанавливать, поэтому сейчас чугунное оборудование теряет популярность. Такая сантехника неэкономична: ванна стоит достаточно дорого. Из других недостатков - она долго прогревается и быстро остывает. Стальные ванны — недорогие, легко устанавливаются, но их нельзя назвать прочными. Быстро прогреваются, быстро остывают. Специалисты советуют ставить их в небольшие квартиры. Фаянсовые и стеклянные ванны слишком непрочные по сравнению с остальными. Акриловая сантехника получила большую популярность из-за низкой цены, небольшого веса, экономичности и легкости в использовании (быстро прогревается, медленно остывает). Средний срок эксплуатации таких ванн — пятнадцать-двадцать лет. Кроме того, для разных по форме ванных комнат выбирают ванны разной геометрии. Традиционная форма — овальная, но сейчас набирают популярность круглые ванны. В больших квартирах и домах устанавливают даже многоугольные ванны. Если выбор сделан в пользу сантехники из акрила, то монтаж оборудования можно выполнить самостоятельно. Необходимо посмотреть видео с пошаговыми инструкциями и прочитать техническую информацию — так вы ознакомитесь с этапами процедуры и узнаете о сложностях, с которыми можно столкнуться при монтаже оборудования в санузле. Экраны можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Экраны улучшают внешний вид оборудования и комнаты в целом. Экран нужно монтировать только тогда, когда ванну уже выровняли и поставили на нужное место. Ее нужно поднять, затем подставить экран, после этого — опустить. Все щели обрабатывают герметиком. На многих экранах есть сдвижные двери, а также регулируемые ножки. Специалисты советуют покупать экраны — они достаточно функциональны. Основные правила при хранении ванны или раковины Если после приобретения сантехники из акрила к ремонту приступают не сразу, то требуется соблюсти основные правила хранения: снимать упаковочный материал не нужно вплоть до начала работы запрещается складывать в пустую сантехнику посторонние предметы оборудование должно быть надежно закреплено, не шататься Чтобы поверхность сантехники не поцарапалась, важно следить, чтобы на нее не попадал строительный мусор. Подготовительные работы при самостоятельной установке ванны из акрила Отделку стен специалисты советуют проводить после установки ванны — это снизит риски появления плесени. Пол должен быть выровнен. Кроме того, если вы устанавливаете чугунную ванну, то помните, что пол должен быть очень прочным. Иначе он может просто не выдержать веса. Установка выполняется на специальные ножки, но для лучшей устойчивости необходимо выполнять монтаж дополнительного каркаса из металла или кирпича. С некоторыми ваннами дополнительные конструкции идут в комплекте, но если их нет, то лучше всего выполнить подложку из кирпича, пеноблоков или деревянного бруса. Перед началом работ по монтажу подложки необходимо разметить на полу ванной проекцию, предназначенную для слива. Традиционные варианты надежной подложки: сплошная подложка из кирпичной кладки монтируется под всю конструкцию ванны или раковины из акрила. Для расчета высоты подложки необходимо оставить около трех сантиметров кладки для устройства пенополиуретановой подушки кирпичные опоры и подушка из цемента Поэтапная установка Чтобы ванну установить своими руками, понадобятся цемент, кирпичи, монтажная пена, молоток, вилочный ключ, силиконовый герметик, изолента. Необходимо выполнить следующие действия: подготовить гидроизолированную площадку необходимой высоты выполнить работы по монтажу надежного каркаса установить сантехническое оборудование, предварительно подготовив его к монтажу провести необходимые отделочные работы Если придерживаться этой последовательности действий, монтаж ванны будет выполнен правильно и достаточно быстро. Как подключить раковину или ванну к канализации Многих беспокоит процедура установки ванны, особенно монтаж выпуска канализации. Если вы опасаетесь, что не сможете подключить ванну самостоятельно, обратитесь к специалистам. Но если разобраться, как правильно должен идти выпуск воды, то подключить раковину или ванну можно достаточно быстро. Чтобы лучше понять процесс, полезно посмотреть обучающие ролики в интернете. При подключении сантехнического оборудования к канализации нужно выполнить следующие действия: на минимальном расстоянии необходимо установить выпуск воды установить сифон, до проведения монтажа соединив его с канализационной трубой в канализационную трубу уложить резиновую муфту, выполнить укладку патрубка сифона перед монтажом муфты смазать ее с обеих сторон герметиком из силикона установить раковину или ванну Перед работой следует убедиться, что патрубок и труба — сухие. Это важно для качественной герметизации. Способ установки ванны углового типа Угловые ванны часто устанавливают в небольших квартирах. Несмотря на необычность конструкции, установка ванны — достаточно простой процесс. Чтобы самостоятельно выполнить монтаж угловой ванны из акрила, необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Этапы процедуры не сильно отличаются от установки традиционной ванны. Для монтажа угловой ванны необходимо выполнить следующие действия: подвести систему коммуникации выровнять ножки ванны создать каркас выполнить монтаж оборудования Установку ванны углового типа (в отличие от традиционной ванны) необходимо выполнять на комбинированную подложку из специальных ножек, вмонтированных в кирпичную основу. Если в ванне есть электрические опции, необходимо выполнить монтаж розетки с заземлением. Часто при монтаже такой сантехники осуществляют еще и звукоизоляцию. Специальный материал укладывают между ванной и полом. Нередко при замене сантехники в ванной комнате приходится менять и другое оборудование. Лучше всего это делать одновременно, чтобы не повредить коммуникации и отделку.

Основные правила шумоизоляции в квартире Мешают соседи за стенкой или трафик за окном? Разбираемся в вопросе, как можно жить "без шума". Если вы живете в многоквартирном доме, то наверняка вам знакомы все явные неудобства, связанные с неважной звукоизоляцией. Сегодня мы рассмотрим основные методы, которые помогут решить эту проблему. 1. Стыки между плитами В панельных домах часто возникают деформационные трещины между плитами стен и перекрытий, вследствие чего жители страдают от излишнего шума от соседей. В этом случае стоит снять старые обои, расшить стыки и заполнить пустоты гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После нанесения акрилового герметика и удаления его излишков, стены можно покрасить или же поклеить новые обои. 2. Стыки между перекрытием пола и стенами Еще одной причиной постороннего шума являются трещины, возникающие между стыками пола и стены. В таком случае оптимально, если вы можете демонтировать плинтус и выполнить шов на всю глубину стяжки вдоль стены. Сам шов заполните свежим цементно-песчаным раствором, после высыхания которого обработайте стык силиконовым герметиком. 3. Окна В одном случае проблему поможет решить замена старых окон на новые. В другом, проверив на наличие зазоров по всему периметру окна - устраните таковые, если они имеются. Также действенны резиновые уплотнители, которые крепятся по всему контуру притвора. Здесь нужно помнить, что створки в старых окнах должны быть не сильно деформированы и не изношены от времени. 4. Розетки Розетки довольно часто являются хорошим проводником посторонних звуков между соседями. В этом случае вам поможет дополнительная шумоизоляция дна монтажной коробки. Для правильного выполнения работ лучше обратиться к специалисту-электрику. 5. Входные двери Входные двери в закрытом положении не должны иметь щелей, а сама дверная коробка должна быть с порогом. Кроме того, уплотняющий резиновый уплотнитель значительно снизит доступ различного шума извне. Зазор между дверной коробкой и дверным проемом лучше заполнять не монтажной пеной, а цементным раствором. После чего места примыкания следует обработать силиконовым герметиком для предотвращения возникновения деформационных трещин. 6. Звукоизоляция стен Еще одним решением может стать звукоизоляция всей поверхности стены. На сегодняшний день существует довольно широкий выбор звукопоглощающих материалов. Однако здесь нужно отталкиваться от характеристик самой стены, правильного монтажа и герметичности соответствующей конструкции. Только тогда результат действительно будет стоить затраченных усилий и вложений. 7. Шумоизоляция пола Если плотное ковровое покрытие не спасает от излишнего шума, конечно, придется прибегнуть к более радикальным мерам. В помощь может быть как обычная стяжка с применением подложки, так и использование звукоизолирующих материалов при укладке того же ламината. Существует технология так называемого плавающего пола или «стяжка - упругий слой - перекрытие». Несомненные преимущества: несложный монтаж, отсутствие влаги, а также возможность использования пола сразу после окончания всех проведенных работ. 8. Звукоизоляция потолка Подвесные потолки могут быть не только декоративными, но и шумопоглощающими. Они выполняются по каркасной технологии с заполнением специальной акустической минеральной ватой и облицовываются гипсокартоном.

Как оклеить потолок обоями. Оклеивание потолка обоями выгодно отличается от многих других видов отделки – это не только красиво и необычно, но и оптимально подходит для помещений с высоким уровнем влажности. Применяемые для оклейки потолочных поверхностей обои должны отличаться значительной влагостойкостью и прочностью. Лучше всего отдать предпочтелия виниловым или флизелиновым обоям. При выборе цвета ориентируйтесь на размеры комнаты: светлые тона зрительно увеличивают окружающее пространство, а темные – уменьшают. Определившись с типом и видом обоев, подберите к ним клей. Отличным вариантом может стать универсальный обойный клей, пригодный для любого покрытия или популярный виниловый вариант. Инструменты. Для работы вам понадобятся следующие инструменты: Шпатель; Рулетка; Карандаш; Обойный нож; Щетка для разглаживания пузырей; Валики на длинной ручке и кисти; Два стола, лестница-стремянка (к примеру, стремянка Krause); Широкие доски; Емкости для клея и воды; Технология оклейки Перед началом работ вам нужно подготовить потолок. Ослоившуюся штукатурку следует удалить, трещины и выбоины замазать шпатлевкой. Потолок должен быть ровным и чистым, без старой краски, масляных пятен и неровностей. Далее оцените площадь поверхности, чтобы подобрать необходимое количество обойных рулонов. Закончив все приготовления, приступайте к оклейке: Сначала нужно соорудить помосты. Сдвиньте вместе столы или устойчиво разместите между ними широкие доски. Разведите клей в емкости с водой и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Здесь важен такой нюанс как его густота, иначе обои под тяжестью своего веса могут отслоиться. Сделайте на потолке разметку карандашом, соответствующую ширине и длине рулонов – от окна к противоположной стене. С помощью валика нанесите клей на потолок обильным слоем. Клеим обои Отмерьте рулеткой необходимую длину обоев и отрежьте лист ножом. Помните о напуске для стен в 10-15 см – после высыхания обои могут немного сесть на 0,5-1 % длины. Если вы выбрали бумажные или виниловые обои, их нужно промазать клеем. Флизелиновые же в этом не нуждаются. На следующем этапе начинайте оклейку. Совместите конец обойного полотна с разметкой на потолке и плотно прижмите. После чего, возьмите валик на длинной ручке и раскатайте поверхность обоев, избавляясь от воздушных пузырей и складок. Каждое последующее полотно приклеивайте ровно встык с предыдущим, без нахлестов. После завершения всех основных работ, ножницами или резаком обрежьте выступающие края.

Утепление стен деревянного дома изнутри Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола. Подготовительные работы по утеплению стен Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала. Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик. Монтаж плит минваты Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра. Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным. Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками». Укладка пароизоляционного слоя При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами. Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем. На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка. Использование пенополистирола Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть: 1 Предварительно проводится обработка стен; 2 На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса; 3 Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями; 4 Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку. На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем. В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается. Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Гидроизоляция подвала в доме изнутри помещения Защита подвала от попадания осадков и грунтовых вод является важнейшим условием безопасности и долговечности постройки. В идеале этот вопрос нужно решить на этапе строительства. Но очень часто проблемы, связанные с попаданием влаги в подземное помещение, возникают во время эксплуатации дома. При таких обстоятельствах проводится гидроизоляция подвала изнутри. При наличии некоторого строительного опыта работы можно выполнить своими руками. Безусловно, надёжная гидроизоляция подвала должна включать защиту как снаружи, так и внутри. К сожалению, далеко не всегда необходимые работы производятся своевременно и в полном объёме. На что стоит обратить внимание, если вся работа делается своими руками? Переходы между различными поверхностями. К ним относятся места стыковки стен и пола, а также стен и потолка. Соседство разных материалов требует особой тщательности при прокладывании изоляции. Рабочие швы, то есть соединения, получившиеся во время бетонирования стен или при монтаже опалубки. Места подвода коммуникаций. Разломы и трещины, возникающие при естественной усадке дома. Типы гидроизоляции В зависимости от особенностей обрабатываемого участка принято выделять вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Обычно выбор в пользу того или иного типа не делается – они используются совместно. Понимать их различия необходимо, так как каждый вид гидроизоляции предполагает определённые особенности монтажа материала. Вертикальная Этот тип изоляции необходим в том случае, когда уровень грунтовых вод на участке доходит или поднимается выше уровня пола подвала. Вертикальная гидроизоляция защищает от влаги стены подвального помещения. Как правило, одновременно с ней делается горизонтальная гидроизоляция. Горизонтальная Горизонтальный тип гидроизоляции подвала – это защита пола помещения от капиллярного проникновения влаги из грунта, а также (в комплексе с вертикальной изоляцией) от возможного поднятия подземных вод. Проведение горизонтальной гидроизоляции подвалов изнутри является обязательным мероприятием. Изменения уровня грунтовых вод, а также увеличение ежегодного количества осадков могут серьёзно повлиять на состояние вашего дома. Этих негативных перемен можно избежать с помощью правильного подхода к строительным и отделочным работам. Другие виды Помимо вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, принято выделять следующие типы: Противонапорная — необходима при сильном напоре грунтовых вод (более 10 м), когда отсутствует наружная гидроизоляция и дренажная система. Для защиты здания используются различные изоляционные материалы, например, резина, уплотнители и мембраны. Под напором грунтовых вод они буквально прижимаются к стенам и не дают влаге проникнуть внутрь. Противокапиллярная гидроизоляция помогает защитить подвал от сырости и влаги, поступающей через поры строительного материала. Безнапорная изоляция способна защитить дом в экстренных ситуациях, например, наводнениях, паводках или обильных осадках. Для её проведения применяется битумная мастика. Выбор материала Выбор материала для изоляции подвала – это серьёзная задача, к которой нужно отнестись ответственно. Гидроизоляция подвала изнутри может проводиться с помощью следующих средств: Рулонный оклеечный материал для гидроизоляционных работ. Его плюсом является простота в нанесении и возможность создания многослойного защитного покрытия своими руками. Жидкий изоляционный материал для защиты внутренних поверхностей. С помощью него можно закрыть поры и микротрещины в стенах. Составы для проникающей гидроизоляции подвала изнутри. Растворы силиката натрия на водной основе (жидкое стекло). Также вместо натрия применяется кальций, смешанный с кварцевым песком или пищевой содой. Рассмотрим основные особенности некоторых из этих материалов. Рулонная изоляция Рулонные материалы – это общее название для целого ряда разнообразных изоляторов на битумной или полимерной основе. Самыми распространёнными из них считаются рубероид, толь и гидроизол. Крепление к стене или полу осуществляется путём наплавления или приклеивания на мастику. Рулонный гидроизоляционный материал. К плюсам использования можно отнести относительно низкую стоимость и простоту использования. Минусом является хрупкость материала на морозе и повреждаемость микроорганизмами. Жидкая резина Основой для этого материала служат битум и полимеры. За счёт особых соединений достигается прочное сцепление изоляции с поверхностью. Такой метод отличается длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к погодным изменениям, ультрафиолету и влаге (по этой причине жидкую резину можно применять для работ как изнутри, так и снаружи). Кроме того, такая гидроизоляция обойдётся вам совсем недорого. Проникающая изоляция Название проникающей гидроизоляции говорит само за себя. Специальный состав на основе цементно-песчаной смеси и специальных химических присадок наносится на подготовленную бетонную поверхность и закупоривает все поры и микротрещины, закрывая влаге возможность попасть внутрь материала. Такое покрытие обладает хорошей устойчивостью к воздействию внешних факторов. В большинстве случаев проникающие изоляторы рассчитаны на обработку именно бетонных поверхностей. Однако, в продаже имеются составы, подходящие для защиты пористых материалов, таких как пенобетон. Жидкое стекло По своим свойствам жидкое стекло схоже с резиной. Оно быстро застывает и мешает проникновению влаги внутрь здания. Жидкое стекло продаётся в форме порошка. Перед использованием его нужно развести водой согласно инструкции на упаковке. Гидроизоляция жидким стеклом может проводиться не на всех поверхностях. Оно подходит только для бетонных стен, в составе которых присутствуют металлические частицы. Порядок работ Большинство профессиональных строителей убеждено, что правильнее всего защищать подвал комплексно с помощью горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, а также дренажной системы для отвода вод. Гидроизоляция помещений изнутри не будет эффективной без предварительной подготовки. В зависимости от этапа строительства, некоторые пункты могут пропускаться. Начните с осмотра отмостки. Её ширина должна составлять не менее 1-1,5 м. На ней должны отсутствовать крупные трещины и другие механические повреждения. При необходимости устраните их и укрепите отмостку. Далее, тщательно обследуйте подвал. Вам нужно обнаружить источники поступления влаги. Во время работы уделите им особое внимание. Как провести гидроизоляцию подвалов изнутри своими руками? Вне зависимости от того какой материал вы выберете, работа проводится по одной схеме. Очистите поверхность стен и пола от всего лишнего, заделайте все сколы и трещины, произведите грунтовку. Начните с укладки гидроизоляции на пол. Край изоляционного материала должен подниматься на стены на высоту 30 см. Далее, уложите слой изоляции на стены так, чтобы он, в свою очередь, заходил на подготовленный пол как минимум на 15 см. Работа завершается установкой вентиляционной системы. Для подвалов подходят два типа вентиляции: естественная и искусственная. Естественная вентиляция предполагает наличие приточно-вытяжной системы, воздух в которой циркулирует благодаря действию законов физики. Также она подразумевает наличие специальных отверстий (так называемых продухов) в фундаменте здания. Искусственная вентиляция включает установку дополнительных вентиляторов и осушающего оборудования по периметру помещения. Вентиляция будет работать совместно с гидроизоляцией, оберегая подвал от сырости. Сегодня доступно множество материалов, которые можно использовать для устройства гидроизоляции подвала изнутри. Простым в использовании бюджетным вариантом является специальная изолирующая краска. Её преимуществом является простота заполнения швов, что особенно важно при устройстве изоляции внутри подвала своими руками. Как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция подвала чаще всего делается тогда, когда уровень грунтовых вод снижается. Весной и осенью он поднимается до максимальной отметки, и работы могут быть затруднены повышенной влажностью в помещении. Изоляцию подвала изнутри своими руками можно сделать на любом этапе строительства и даже тогда, когда дом уже начали эксплуатировать. Если по каким-то причинам защита от влаги не была сделана своевременно, не стоит ждать серьёзных проблем, лучше решить этот вопрос в ближайшее время. Воспользовавшись советами этой статьи, вы сможете сделать свой подвал сухим и безопасным для использования.

Как заделать щели в деревянных полах К сожалению, деревянные полы со временем приходят в негодность. Образуются трещины, щели, сколы. Продлить срок службы таких полов может только регулярный уход и текущий ремонт. Заделка трещин в полах - процедура несложная и не требующая каких-то особых знаний. Главное - желание и, конечно, немного терпения. Инструкция 1. В первую очередь освободите помещение от мебели и помойте пол. Особое внимание уделите щелям – при необходимости вычистите их, используя жесткую щетку или шпатель. Внимательно осмотрите полы: если щелей довольно много, обозначьте их, используя, к примеру, обычный мел. Такое действие облегчит процесс ремонта и даст возможность качественно выполнить работу. 2. Подготовьте смесь для заделки щелей в полу. Существует много способов приготовления таких составов, один из наиболее популярных - с использованием древесных опилок и гипса. Смешайте древесные опилки с гипсом в пропорции один к одному, залейте водой и доведите смесь до однородной массы. Не лейте сразу много воды, делайте это постепенно: состав должен получиться довольно густой консистенции. Во время перемешивания добавьте немного лимонной кислоты (из расчета одна третья часть ложки на пять литров воды). 3. Для заделки глубоких и широких трещин воспользуйтесь деревянными вставками. Если этого не сделать, то в этом месте опять быстро возникнет щель. Вставка должна полностью закрыть прореху и не выступать над поверхностью пола. После этого залейте щель приготовленным раствором. При заделке небольших трещин пользуйтесь только смесью. Помните, что экономия в данном случае неуместна: состав должен полностью заполнить щель, без образования воздушных прослоек, а его излишки легко удаляются. 4. После окончания работ по заделке всех дефектов удалите остатки смеси и зашлифуйте отремонтированные места мелкой шкуркой. Покрасьте пол краской для пола, лучше всего масляной или эмалью. Это дополнительно укрепит заделанные щели и позволит сохранить эффект от проделанной работы надолго.

Шумоизоляция канализационных труб своими руками Чем тоньше и легче материал, из которого произведен трубопровод, тем больше будет сила шума в процессе его эксплуатации. В первую очередь это касается полипропиленовых и поливинилхлоридных труб, популярных на сегодняшний день. Уровень шума зависит от следующих факторов: материала, из которого изготовлена труба; толщины материала; промежутка между трубопроводом и поверхностью стены; материала уплотнителя, проложенного между трубами и плитами перекрытия. Способы шумоизоляции Для избавления от шума канализационных труб в жилом помещении можно воспользоваться двумя методами: 1 Первый метод заключается в использовании бесшумных труб при монтаже канализационной системы. Для этого подойдет минерализованный полипропилен, который отличается высокими показателями звукопоглощения. Это достигается не только благодаря плотной структуре материала, но и большой толщине готовых труб. Однако есть один существенный минус: цена такого удовольствия довольно большая. 2 Если же ваш трубопровод не нуждается в замене, то проблему можно решить, обернув его материалом для звукопоглощения. За счет ценовой доступности данный метод более востребованный. Технология Первый способ рассматривать не стоит, поскольку он заключается в замене канализационных труб полностью, стоит уделить внимание второму методу. Технологический процесс определяется типом применяемого шумоизолятора. Обратите внимание! Выбор стоит сделать в пользу материала с наибольшим показателем поглощения децибел, посмотреть который можно в документации на звукоизолятор. Тип изоляции подразумевает использование одного из двух способов: применения пены, либо обмотки. Для первого варианта предпочтительней воспользоваться вспененным полиэтиленом, который является не только отличным шумоизолятором, но и способствует удержанию тепла. Он защитит ваш трубопровод от образования конденсата и грибковых заболеваний. Рулонная изоляции тоже довольно эффективна, но лишь при условии, что лист материала будет прилегать к трубам максимально плотно, в противном случае процедура шумоизоляции будет бессмысленной. Ассортимент материалов Если речь идет о частном доме, то может потребоваться не только шумоизоляция канализационных труб, но и защита внешнего трубопровода от воздействия низких температур. Материалы, подходящие для изоляции, имеют три формы выпуска: 1 В виде матов, которые являются отличным решением при работе с трубами больших диаметров. Маты необходимо обернуть вокруг трубы и зафиксировать. Зачастую это базальтовая или минеральная вата. 2 Материал цилиндрической формы, который необходимо разрезать перед тем, как одеть на трубу, закрепить и заклеить. 3 Изоляционный материал может быть изготовлен из двух частей (скорлупа), которые одеваются на трубу и фиксируются друг с другом с помощью специального замка, предусмотренного по краям. Разновидности изоляционных материалов: Пенополиэтилен, используемый в основном в частных домах. Популярен благодаря легкому монтажу и низкой стоимости. Стекловолокно — оптимально подходит для эксплуатации в условиях пониженной температуры. Способно выдерживать до -180 градусов. Высоким спросом пользуется минвата, которая имеет хорошие эксплуатационные, качественные и огнестойкие показатели. Температурный режим, при котором возможно использование минеральной ваты, составляет от -150 до + 750 градусов. Для улучшения всех вышеперечисленных характеристик плиты минеральной ваты покрывают фольгой. Кроме этих материалов для шумопоглощения канализационных труб применяются пористые материалы, которые также отличаются разнообразным выбором.

Линолеум или ламинат: что выбрать в качестве напольного покрытия Что лучше выбрать: линолеум или ламинат в квартире или в доме - покупаем напольное покрытие. Советы профессионалов помогут вам взвесить все за и против. Синтез натуральных и синтетических материалов в напольных покрытиях позволяет респектабельно оформить любое помещение. Высококачественное сырье, используемое для их изготовления максимально отвечает всем гигиеническим требованиям. Такие покрытия как линолеум или ламинат подкупают своим заманчивым и привлекательным внешним видом. Отделке квартир и офисов сейчас уделяется большое внимание. Престиж помещения заключается в достойном выборе покрытия для пола. Что выбрать, ламинат или линолеум — решает каждый соразмерно своим эстетическим запросам. А сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала, что бы вам было проще сделать окончательный выбор. Линолеум Этот красивый полимерный материал удобен в использовании из-за своей практичности. Его несложно укладывать, за ним легко ухаживать. Линолеум имеет прочную структуру и состоит из нескольких слоев. Существует несколько видов этого покрытия, и различие заключается в том, что каждому из них соответствует определенный состав и применяемый в изготовлении материал. Особое место среди напольных покрытий занимает натуральный линолеум. Основное преимущество в том, что у него нет синтетических добавок, а в состав входят природные компоненты: льняное масло, древесина, смолы, красители на джутовой основе. Однако подобный материал стоит весьма недешево, поэтому используется довольно редко. На практике искусственный линолеум из ПВХ более популярен благодаря своей доступности. Современные производители предлагают разные виды линолеума. Бытовой Бытовой линолеум имеет небольшую толщину, при малой нагрузке в домашних условиях долго сохраняет великолепные качества, имея при этом относительно невысокую стоимость. Коммерческий Такой линолеум отличает высокая плотность, и он безопасен — в состав входят вещества, препятствующие скольжению. Полукоммерческий Полукоммерческий вариант покрытия отличается от бытового аналога лишь толщиной, он применим в общественных местах, но с небольшой нагрузкой. Специальный Специальный линолеум предназначен для помещений с интенсивной посещаемостью, от других видов его отличает наличие упругого и прочного полиуретанового слоя. Преимущества использования покрытия ПВХ: звукоизоляция; простота укладки; длительный срок службы; устойчивость к влаге; поглощение звуков; разнообразие узоров и фигур; доступные цены. Однако есть у линолеума и недостатки: основу покрытия составляет синтетика, поэтому оформление при помощи линолеума уступает деревянному полу по качеству; оставляет вмятины под тяжестью мебели; некоторые разновидности материала чувствительны к перепадам температуры, пол может деформироваться или потрескаться. Ламинат Основой для этого напольного покрытия служат древесные волокна, получаемые в результате горячего прессования с добавлением связующих компонентов. В быту ламинат часто сравнивают с паркетом, но такая аналогия безосновательна. Паркет — полностью деревянное покрытие, а ламинат — многослойное, причем искусственного происхождения. Ламинат представляет собой доски, состоящие из 4 слоев: верхний — обладает защитными свойствами, он состоит из прочной пленки; второй — предназначен для декоративного оформления, изготавливается из бумаги; основной слой представляет собой прессованную древесную стружку, пропитанную смолами, но иногда основу составляет даже пластик; нижняя часть покрытия защищает его от деформации и увеличивает жесткость, в некоторых случаях производители применяют в качестве нижнего слоя прокладку для поглощения звука. Преимущества ламината: невысокая цена; реализация цветовой гаммы, имитирующей дерево и другое натуральное оформление; не реагирует на воздействие горящих предметов, так как считается огнеупорным; не содержит веществ, губительно влияющих на здоровье человека; простота в укладке — не применяется клеевой способ. Недостатки ламината: более дешевые варианты отличаются низкой влагостойкостью, поэтому применение в кухне или прихожей нецелесообразно; по качеству во многом уступает покрытиям из природного материала; портится от резкого соприкосновения с острыми или тяжелыми предметами; поверхность быстро утрачивает привлекательный вид, если подвергается частой влажной уборке; при допущении ошибок во время укладки, швы со временем теряют герметичность, становятся уязвимыми, пол становится подвижным, в стыки легко проникает грязь и влага. Сравниваем ламинат и линолеум - что лучше В процессе ремонта или первоначального оформления жилья хозяева часто задумываются над тем, что лучше линолеум или ламинат в квартире? Давайте сравним их характеристики параллельно. Внешний вид Оба материала имеют богатую текстуру, и разнообразная цветовая палитра позволяет сделать выбор согласно общему дизайну квартиры, стилю интерьера. Звукоизоляция Создавая комфорт и проявляя заботу о близких, люди думают о том, что лучше ламинат или линолеум в доме - для максимального подавления посторонних звуков. Хотя и то, и другое покрытие неплохо маскирует шумы, для максимальной защиты применяется дополнительные материалы, такие как пенопласт, керамзит и минвата. Теплоизоляция Для сохранения тепла изготовители применяют дополнительные меры. Линолеум, произведенный на основе джута или войлока, отлично сохраняет тепло, а пол приобретает упругость и мягкость. Утеплителем под ламинат служат: пробка, полистирол и другие подложки. Влагостойкость Линолеум имеет здесь преимущество — он устойчив к воде и может подвергаться влажной уборке ежедневно. Зато ламинат портится, если внутрь между швами проникает влага. Безопасность Большинство разновидностей линолеума изготавливаются таким образом, что покрытие приобретает свойства пожароустойчивости. Ламинат, основу которого составляет измельченное дерево, имеет специальную пропитку в виде смол, а при возгорании которых выделяются вредные вещества. В том и другом случае важно приобретать сертифицированный товар, гарантированный продавцом. Экологичность Вред здоровью могут нанести любые химические вещества, используемые в строительстве. Но их применение необходимо, ведь изделия, состоящие только из природные материалов, зачастую слишком дорого стоят. И поэтому что выбрать — линолеум или ламинат, не подвергая здоровье большому риску, необходимо обдумать. При покупке важно проверять санитарно-гигиенические сертификаты производителя, в них всегда указано допустимое количество вредных веществ. Прочность и срок службы Оба покрытия прочны и если их использовать, не нарушая норм эксплуатации, долговечны. Но ламинат более уязвим в процессе эксплуатации, гарантия производителя составляет обычно от 5 до 10 лет. Однако при условии некачественной укладки ламинированный пол быстро портится, и при таких обстоятельствах продавец товара снимает ответственность за гарантию. Вывод Благодаря большому разнообразию на рынке строительных и отделочных материалов у покупателя есть возможно выбрать такой вариант напольного покрытия, который будет максимально соответствовать его потребностям и особенностям помещения. Если вы не можете определиться с выбором между практичностью одного варианта и эстетическими качествами второго, то отличным решением может стать линолеум под ламинат, фото которого можно видеть в нашей статье.