Основные правила шумоизоляции в квартире Мешают соседи за стенкой или трафик за окном? Разбираемся в вопросе, как можно жить "без шума". Если вы живете в многоквартирном доме, то наверняка вам знакомы все явные неудобства, связанные с неважной звукоизоляцией. Сегодня мы рассмотрим основные методы, которые помогут решить эту проблему. 1. Стыки между плитами В панельных домах часто возникают деформационные трещины между плитами стен и перекрытий, вследствие чего жители страдают от излишнего шума от соседей. В этом случае стоит снять старые обои, расшить стыки и заполнить пустоты гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После нанесения акрилового герметика и удаления его излишков, стены можно покрасить или же поклеить новые обои. 2. Стыки между перекрытием пола и стенами Еще одной причиной постороннего шума являются трещины, возникающие между стыками пола и стены. В таком случае оптимально, если вы можете демонтировать плинтус и выполнить шов на всю глубину стяжки вдоль стены. Сам шов заполните свежим цементно-песчаным раствором, после высыхания которого обработайте стык силиконовым герметиком. 3. Окна В одном случае проблему поможет решить замена старых окон на новые. В другом, проверив на наличие зазоров по всему периметру окна - устраните таковые, если они имеются. Также действенны резиновые уплотнители, которые крепятся по всему контуру притвора. Здесь нужно помнить, что створки в старых окнах должны быть не сильно деформированы и не изношены от времени. 4. Розетки Розетки довольно часто являются хорошим проводником посторонних звуков между соседями. В этом случае вам поможет дополнительная шумоизоляция дна монтажной коробки. Для правильного выполнения работ лучше обратиться к специалисту-электрику. 5. Входные двери Входные двери в закрытом положении не должны иметь щелей, а сама дверная коробка должна быть с порогом. Кроме того, уплотняющий резиновый уплотнитель значительно снизит доступ различного шума извне. Зазор между дверной коробкой и дверным проемом лучше заполнять не монтажной пеной, а цементным раствором. После чего места примыкания следует обработать силиконовым герметиком для предотвращения возникновения деформационных трещин. 6. Звукоизоляция стен Еще одним решением может стать звукоизоляция всей поверхности стены. На сегодняшний день существует довольно широкий выбор звукопоглощающих материалов. Однако здесь нужно отталкиваться от характеристик самой стены, правильного монтажа и герметичности соответствующей конструкции. Только тогда результат действительно будет стоить затраченных усилий и вложений. 7. Шумоизоляция пола Если плотное ковровое покрытие не спасает от излишнего шума, конечно, придется прибегнуть к более радикальным мерам. В помощь может быть как обычная стяжка с применением подложки, так и использование звукоизолирующих материалов при укладке того же ламината. Существует технология так называемого плавающего пола или «стяжка - упругий слой - перекрытие». Несомненные преимущества: несложный монтаж, отсутствие влаги, а также возможность использования пола сразу после окончания всех проведенных работ. 8. Звукоизоляция потолка Подвесные потолки могут быть не только декоративными, но и шумопоглощающими. Они выполняются по каркасной технологии с заполнением специальной акустической минеральной ватой и облицовываются гипсокартоном.

Как оклеить потолок обоями. Оклеивание потолка обоями выгодно отличается от многих других видов отделки – это не только красиво и необычно, но и оптимально подходит для помещений с высоким уровнем влажности. Применяемые для оклейки потолочных поверхностей обои должны отличаться значительной влагостойкостью и прочностью. Лучше всего отдать предпочтелия виниловым или флизелиновым обоям. При выборе цвета ориентируйтесь на размеры комнаты: светлые тона зрительно увеличивают окружающее пространство, а темные – уменьшают. Определившись с типом и видом обоев, подберите к ним клей. Отличным вариантом может стать универсальный обойный клей, пригодный для любого покрытия или популярный виниловый вариант. Инструменты. Для работы вам понадобятся следующие инструменты: Шпатель; Рулетка; Карандаш; Обойный нож; Щетка для разглаживания пузырей; Валики на длинной ручке и кисти; Два стола, лестница-стремянка (к примеру, стремянка Krause); Широкие доски; Емкости для клея и воды; Технология оклейки Перед началом работ вам нужно подготовить потолок. Ослоившуюся штукатурку следует удалить, трещины и выбоины замазать шпатлевкой. Потолок должен быть ровным и чистым, без старой краски, масляных пятен и неровностей. Далее оцените площадь поверхности, чтобы подобрать необходимое количество обойных рулонов. Закончив все приготовления, приступайте к оклейке: Сначала нужно соорудить помосты. Сдвиньте вместе столы или устойчиво разместите между ними широкие доски. Разведите клей в емкости с водой и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Здесь важен такой нюанс как его густота, иначе обои под тяжестью своего веса могут отслоиться. Сделайте на потолке разметку карандашом, соответствующую ширине и длине рулонов – от окна к противоположной стене. С помощью валика нанесите клей на потолок обильным слоем. Клеим обои Отмерьте рулеткой необходимую длину обоев и отрежьте лист ножом. Помните о напуске для стен в 10-15 см – после высыхания обои могут немного сесть на 0,5-1 % длины. Если вы выбрали бумажные или виниловые обои, их нужно промазать клеем. Флизелиновые же в этом не нуждаются. На следующем этапе начинайте оклейку. Совместите конец обойного полотна с разметкой на потолке и плотно прижмите. После чего, возьмите валик на длинной ручке и раскатайте поверхность обоев, избавляясь от воздушных пузырей и складок. Каждое последующее полотно приклеивайте ровно встык с предыдущим, без нахлестов. После завершения всех основных работ, ножницами или резаком обрежьте выступающие края.

Как сделать светодиодную подсветку? Особенности выбора ленты. Учитывая, что потолки из гипсокартона получили большое распространение и популярность, светодиодные ленты тоже завоевали позиции в рейтинге популярных материалов для ремонта. Сами по себе такие материалы состоят из гибкой поверхности, на одной стороны которой есть клейкая смесь, а на другой непосредственно светодиоды. Все диоды соединяются на ленте последовательно, поэтому для удобства они имеют кратные фрагменты. При отмеривании необходимой длины разрезать ленты необходимо именно по этим участкам. Ленты бывают открытые и влагозащитные, то есть защищенные силиконом. Последние чаще используются для оформления кухни и декоративных ниш у бассейна. Отличительными особенностями светодиодной также являются мощность и плотность. При этом интенсивность света необходимо рассчитывать, исходя из индивидуальных пожеланий по освещению комнаты. При создании обычной конструкции своими руками, поэтапность работ будет типичной. Например: сперва важно определиться с типом светодиодов; затем определить плотность, то есть выбрать нужное количество источников на один метр; выбрать тип лент; подобрать блок питания и контроллер, исходя из общей площади лент; наметить расположение подсветки (места крепления на гипсокартоне или в нише); осуществить монтаж и подключение. Обычно, для создания особой атмосферы, используется контурная подсветка элементов потолка. Кстати, такой лентой можно выложить определенный узор. А при необходимости, сделать зонирование потолка разными оттенками света. Поскольку ленты бывают одноцветные и полноцветные. Неординарные идеи очень актуальны для детских и нередко применяются для кухни. Актуальны такие варианты и для помещений, в которых дизайн предполагает наличие нескольких зон. Таким образом можно выделить: обеденную часть и зону кухни в столовой; части комнаты в детской для двоих детей; место для сна и рабочую зону для подростка; зону для отдыха в кабинете; декоративные элементы в салоне. Ограничить полет фантазии может только размер помещения, конструкции из гипсокартона и финансовые возможности. Выступы конструкций из гипсокартона и карнизы идеально скрывают монтажную зону подсветки, но при этом и перекрывают часть освещения. Чтобы лампы не освещали нишу слишком глубоко, необходимо размещать ленту по краю конструкции. Тогда проекция красоты попадет на потолок. Кстати, неоспоримой особенностью светодиодной ленты является возможность ее использования в самых труднодоступных местах. Монтаж подсветки потолка и мебели. Существуют разнообразные рекомендации на тему, как сделать подсветку. При этом большинство ориентированы именно на тех, кто будет все делать своими руками. Оформить таким образом можно не только потолок, но и различные ниши, козырьки мебели. В последнее время появилась мода на создание подсветки кухни, а именно панели в области рабочей зоны. Теплые тона света идеально подходят для деревянной, а холодные оттенки делают более выразительным металл. В комнатах ниши из гипсокартона, как удобное место для расположения светодиодной ленты, используются чаще всего. Кроме того, что это удобно, это еще и очень красиво. Особая романтическая атмосфера придаст дополнительные штрихи самому восхитительному дизайну. Правила монтажа ленты примерно одинаковые как для мебели, так и для потолка. Среди основных пунктов специалисты выделяют: длина отрезка, соединенного с блоком питания не должна быть больше пяти метров; полярность должна быть строго соблюдена; необходимо выделить место для крепежа, поскольку в некоторых случаях может потребоваться дополнительный каркас или профиль; учитывая нагревание чипов, лучше заблаговременно продумать теплоотвод. Светодиодной лентой подсветить потолок не сложно. Для этого важно разобраться с особенностями монтажа и правильно просчитать количество необходимых материалов. Намерение сделать все своими руками возникает не редко, но если вы не чувствуете достаточно сил, обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам. Всё это можно приобрести в любом строительном магазине. Лично я закупаю электрику в интернет-магазине ANT-ELECTRIC - там большой выбор, и на мой взгляд, самые дешевые цены в Москве. Витрины, большие залы по периметру, козырек кухни и даже деревья тоже нередко оформляют подсветкой. В таком случае обычно используют светодиодную ленту одного цвета. Источник питания, а также контроллер важно выбирать с учетом напряжения и необходимой мощности. Грамотно рассчитать все параметры с учетом всех величин помогут специальные таблицы. Даже самые замысловатые конструкции из гипсокартона можно осветить при помощи светодиодной ленты. Для придания более интересных оттенков можно использовать несколько одноцветных лент вместе. Эффект будет потрясающим, поскольку кайма из света будет двойной и дополнит потолок оригинальным световым рисунком. Межкомнатные арки, карнизы, углубления в нишах и различные детали кухни с подсветкой смотрятся просто изумительно. Если вы делаете подсветку своими руками, внимательно следите за полярностью и назначением проводов, чтобы не перепутать клеммы. К тому же важно знать, что светодиодную ленту нельзя перегревать. Стандартные схемы подключения к контроллеру и электропитанию есть в открытом доступе.

Утепление стен деревянного дома изнутри Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола. Подготовительные работы по утеплению стен Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала. Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик. Монтаж плит минваты Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра. Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным. Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками». Укладка пароизоляционного слоя При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами. Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем. На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка. Использование пенополистирола Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть: 1 Предварительно проводится обработка стен; 2 На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса; 3 Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями; 4 Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку. На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем. В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается. Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Гидроизоляция подвала в доме изнутри помещения Защита подвала от попадания осадков и грунтовых вод является важнейшим условием безопасности и долговечности постройки. В идеале этот вопрос нужно решить на этапе строительства. Но очень часто проблемы, связанные с попаданием влаги в подземное помещение, возникают во время эксплуатации дома. При таких обстоятельствах проводится гидроизоляция подвала изнутри. При наличии некоторого строительного опыта работы можно выполнить своими руками. Безусловно, надёжная гидроизоляция подвала должна включать защиту как снаружи, так и внутри. К сожалению, далеко не всегда необходимые работы производятся своевременно и в полном объёме. На что стоит обратить внимание, если вся работа делается своими руками? Переходы между различными поверхностями. К ним относятся места стыковки стен и пола, а также стен и потолка. Соседство разных материалов требует особой тщательности при прокладывании изоляции. Рабочие швы, то есть соединения, получившиеся во время бетонирования стен или при монтаже опалубки. Места подвода коммуникаций. Разломы и трещины, возникающие при естественной усадке дома. Типы гидроизоляции В зависимости от особенностей обрабатываемого участка принято выделять вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Обычно выбор в пользу того или иного типа не делается – они используются совместно. Понимать их различия необходимо, так как каждый вид гидроизоляции предполагает определённые особенности монтажа материала. Вертикальная Этот тип изоляции необходим в том случае, когда уровень грунтовых вод на участке доходит или поднимается выше уровня пола подвала. Вертикальная гидроизоляция защищает от влаги стены подвального помещения. Как правило, одновременно с ней делается горизонтальная гидроизоляция. Горизонтальная Горизонтальный тип гидроизоляции подвала – это защита пола помещения от капиллярного проникновения влаги из грунта, а также (в комплексе с вертикальной изоляцией) от возможного поднятия подземных вод. Проведение горизонтальной гидроизоляции подвалов изнутри является обязательным мероприятием. Изменения уровня грунтовых вод, а также увеличение ежегодного количества осадков могут серьёзно повлиять на состояние вашего дома. Этих негативных перемен можно избежать с помощью правильного подхода к строительным и отделочным работам. Другие виды Помимо вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, принято выделять следующие типы: Противонапорная — необходима при сильном напоре грунтовых вод (более 10 м), когда отсутствует наружная гидроизоляция и дренажная система. Для защиты здания используются различные изоляционные материалы, например, резина, уплотнители и мембраны. Под напором грунтовых вод они буквально прижимаются к стенам и не дают влаге проникнуть внутрь. Противокапиллярная гидроизоляция помогает защитить подвал от сырости и влаги, поступающей через поры строительного материала. Безнапорная изоляция способна защитить дом в экстренных ситуациях, например, наводнениях, паводках или обильных осадках. Для её проведения применяется битумная мастика. Выбор материала Выбор материала для изоляции подвала – это серьёзная задача, к которой нужно отнестись ответственно. Гидроизоляция подвала изнутри может проводиться с помощью следующих средств: Рулонный оклеечный материал для гидроизоляционных работ. Его плюсом является простота в нанесении и возможность создания многослойного защитного покрытия своими руками. Жидкий изоляционный материал для защиты внутренних поверхностей. С помощью него можно закрыть поры и микротрещины в стенах. Составы для проникающей гидроизоляции подвала изнутри. Растворы силиката натрия на водной основе (жидкое стекло). Также вместо натрия применяется кальций, смешанный с кварцевым песком или пищевой содой. Рассмотрим основные особенности некоторых из этих материалов. Рулонная изоляция Рулонные материалы – это общее название для целого ряда разнообразных изоляторов на битумной или полимерной основе. Самыми распространёнными из них считаются рубероид, толь и гидроизол. Крепление к стене или полу осуществляется путём наплавления или приклеивания на мастику. Рулонный гидроизоляционный материал. К плюсам использования можно отнести относительно низкую стоимость и простоту использования. Минусом является хрупкость материала на морозе и повреждаемость микроорганизмами. Жидкая резина Основой для этого материала служат битум и полимеры. За счёт особых соединений достигается прочное сцепление изоляции с поверхностью. Такой метод отличается длительным сроком эксплуатации, устойчивостью к погодным изменениям, ультрафиолету и влаге (по этой причине жидкую резину можно применять для работ как изнутри, так и снаружи). Кроме того, такая гидроизоляция обойдётся вам совсем недорого. Проникающая изоляция Название проникающей гидроизоляции говорит само за себя. Специальный состав на основе цементно-песчаной смеси и специальных химических присадок наносится на подготовленную бетонную поверхность и закупоривает все поры и микротрещины, закрывая влаге возможность попасть внутрь материала. Такое покрытие обладает хорошей устойчивостью к воздействию внешних факторов. В большинстве случаев проникающие изоляторы рассчитаны на обработку именно бетонных поверхностей. Однако, в продаже имеются составы, подходящие для защиты пористых материалов, таких как пенобетон. Жидкое стекло По своим свойствам жидкое стекло схоже с резиной. Оно быстро застывает и мешает проникновению влаги внутрь здания. Жидкое стекло продаётся в форме порошка. Перед использованием его нужно развести водой согласно инструкции на упаковке. Гидроизоляция жидким стеклом может проводиться не на всех поверхностях. Оно подходит только для бетонных стен, в составе которых присутствуют металлические частицы. Порядок работ Большинство профессиональных строителей убеждено, что правильнее всего защищать подвал комплексно с помощью горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, а также дренажной системы для отвода вод. Гидроизоляция помещений изнутри не будет эффективной без предварительной подготовки. В зависимости от этапа строительства, некоторые пункты могут пропускаться. Начните с осмотра отмостки. Её ширина должна составлять не менее 1-1,5 м. На ней должны отсутствовать крупные трещины и другие механические повреждения. При необходимости устраните их и укрепите отмостку. Далее, тщательно обследуйте подвал. Вам нужно обнаружить источники поступления влаги. Во время работы уделите им особое внимание. Как провести гидроизоляцию подвалов изнутри своими руками? Вне зависимости от того какой материал вы выберете, работа проводится по одной схеме. Очистите поверхность стен и пола от всего лишнего, заделайте все сколы и трещины, произведите грунтовку. Начните с укладки гидроизоляции на пол. Край изоляционного материала должен подниматься на стены на высоту 30 см. Далее, уложите слой изоляции на стены так, чтобы он, в свою очередь, заходил на подготовленный пол как минимум на 15 см. Работа завершается установкой вентиляционной системы. Для подвалов подходят два типа вентиляции: естественная и искусственная. Естественная вентиляция предполагает наличие приточно-вытяжной системы, воздух в которой циркулирует благодаря действию законов физики. Также она подразумевает наличие специальных отверстий (так называемых продухов) в фундаменте здания. Искусственная вентиляция включает установку дополнительных вентиляторов и осушающего оборудования по периметру помещения. Вентиляция будет работать совместно с гидроизоляцией, оберегая подвал от сырости. Сегодня доступно множество материалов, которые можно использовать для устройства гидроизоляции подвала изнутри. Простым в использовании бюджетным вариантом является специальная изолирующая краска. Её преимуществом является простота заполнения швов, что особенно важно при устройстве изоляции внутри подвала своими руками. Как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция подвала чаще всего делается тогда, когда уровень грунтовых вод снижается. Весной и осенью он поднимается до максимальной отметки, и работы могут быть затруднены повышенной влажностью в помещении. Изоляцию подвала изнутри своими руками можно сделать на любом этапе строительства и даже тогда, когда дом уже начали эксплуатировать. Если по каким-то причинам защита от влаги не была сделана своевременно, не стоит ждать серьёзных проблем, лучше решить этот вопрос в ближайшее время. Воспользовавшись советами этой статьи, вы сможете сделать свой подвал сухим и безопасным для использования.

Шумоизоляция канализационных труб своими руками Чем тоньше и легче материал, из которого произведен трубопровод, тем больше будет сила шума в процессе его эксплуатации. В первую очередь это касается полипропиленовых и поливинилхлоридных труб, популярных на сегодняшний день. Уровень шума зависит от следующих факторов: материала, из которого изготовлена труба; толщины материала; промежутка между трубопроводом и поверхностью стены; материала уплотнителя, проложенного между трубами и плитами перекрытия. Способы шумоизоляции Для избавления от шума канализационных труб в жилом помещении можно воспользоваться двумя методами: 1 Первый метод заключается в использовании бесшумных труб при монтаже канализационной системы. Для этого подойдет минерализованный полипропилен, который отличается высокими показателями звукопоглощения. Это достигается не только благодаря плотной структуре материала, но и большой толщине готовых труб. Однако есть один существенный минус: цена такого удовольствия довольно большая. 2 Если же ваш трубопровод не нуждается в замене, то проблему можно решить, обернув его материалом для звукопоглощения. За счет ценовой доступности данный метод более востребованный. Технология Первый способ рассматривать не стоит, поскольку он заключается в замене канализационных труб полностью, стоит уделить внимание второму методу. Технологический процесс определяется типом применяемого шумоизолятора. Обратите внимание! Выбор стоит сделать в пользу материала с наибольшим показателем поглощения децибел, посмотреть который можно в документации на звукоизолятор. Тип изоляции подразумевает использование одного из двух способов: применения пены, либо обмотки. Для первого варианта предпочтительней воспользоваться вспененным полиэтиленом, который является не только отличным шумоизолятором, но и способствует удержанию тепла. Он защитит ваш трубопровод от образования конденсата и грибковых заболеваний. Рулонная изоляции тоже довольно эффективна, но лишь при условии, что лист материала будет прилегать к трубам максимально плотно, в противном случае процедура шумоизоляции будет бессмысленной. Ассортимент материалов Если речь идет о частном доме, то может потребоваться не только шумоизоляция канализационных труб, но и защита внешнего трубопровода от воздействия низких температур. Материалы, подходящие для изоляции, имеют три формы выпуска: 1 В виде матов, которые являются отличным решением при работе с трубами больших диаметров. Маты необходимо обернуть вокруг трубы и зафиксировать. Зачастую это базальтовая или минеральная вата. 2 Материал цилиндрической формы, который необходимо разрезать перед тем, как одеть на трубу, закрепить и заклеить. 3 Изоляционный материал может быть изготовлен из двух частей (скорлупа), которые одеваются на трубу и фиксируются друг с другом с помощью специального замка, предусмотренного по краям. Разновидности изоляционных материалов: Пенополиэтилен, используемый в основном в частных домах. Популярен благодаря легкому монтажу и низкой стоимости. Стекловолокно — оптимально подходит для эксплуатации в условиях пониженной температуры. Способно выдерживать до -180 градусов. Высоким спросом пользуется минвата, которая имеет хорошие эксплуатационные, качественные и огнестойкие показатели. Температурный режим, при котором возможно использование минеральной ваты, составляет от -150 до + 750 градусов. Для улучшения всех вышеперечисленных характеристик плиты минеральной ваты покрывают фольгой. Кроме этих материалов для шумопоглощения канализационных труб применяются пористые материалы, которые также отличаются разнообразным выбором.

Линолеум или ламинат: что выбрать в качестве напольного покрытия Что лучше выбрать: линолеум или ламинат в квартире или в доме - покупаем напольное покрытие. Советы профессионалов помогут вам взвесить все за и против. Синтез натуральных и синтетических материалов в напольных покрытиях позволяет респектабельно оформить любое помещение. Высококачественное сырье, используемое для их изготовления максимально отвечает всем гигиеническим требованиям. Такие покрытия как линолеум или ламинат подкупают своим заманчивым и привлекательным внешним видом. Отделке квартир и офисов сейчас уделяется большое внимание. Престиж помещения заключается в достойном выборе покрытия для пола. Что выбрать, ламинат или линолеум — решает каждый соразмерно своим эстетическим запросам. А сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала, что бы вам было проще сделать окончательный выбор. Линолеум Этот красивый полимерный материал удобен в использовании из-за своей практичности. Его несложно укладывать, за ним легко ухаживать. Линолеум имеет прочную структуру и состоит из нескольких слоев. Существует несколько видов этого покрытия, и различие заключается в том, что каждому из них соответствует определенный состав и применяемый в изготовлении материал. Особое место среди напольных покрытий занимает натуральный линолеум. Основное преимущество в том, что у него нет синтетических добавок, а в состав входят природные компоненты: льняное масло, древесина, смолы, красители на джутовой основе. Однако подобный материал стоит весьма недешево, поэтому используется довольно редко. На практике искусственный линолеум из ПВХ более популярен благодаря своей доступности. Современные производители предлагают разные виды линолеума. Бытовой Бытовой линолеум имеет небольшую толщину, при малой нагрузке в домашних условиях долго сохраняет великолепные качества, имея при этом относительно невысокую стоимость. Коммерческий Такой линолеум отличает высокая плотность, и он безопасен — в состав входят вещества, препятствующие скольжению. Полукоммерческий Полукоммерческий вариант покрытия отличается от бытового аналога лишь толщиной, он применим в общественных местах, но с небольшой нагрузкой. Специальный Специальный линолеум предназначен для помещений с интенсивной посещаемостью, от других видов его отличает наличие упругого и прочного полиуретанового слоя. Преимущества использования покрытия ПВХ: звукоизоляция; простота укладки; длительный срок службы; устойчивость к влаге; поглощение звуков; разнообразие узоров и фигур; доступные цены. Однако есть у линолеума и недостатки: основу покрытия составляет синтетика, поэтому оформление при помощи линолеума уступает деревянному полу по качеству; оставляет вмятины под тяжестью мебели; некоторые разновидности материала чувствительны к перепадам температуры, пол может деформироваться или потрескаться. Ламинат Основой для этого напольного покрытия служат древесные волокна, получаемые в результате горячего прессования с добавлением связующих компонентов. В быту ламинат часто сравнивают с паркетом, но такая аналогия безосновательна. Паркет — полностью деревянное покрытие, а ламинат — многослойное, причем искусственного происхождения. Ламинат представляет собой доски, состоящие из 4 слоев: верхний — обладает защитными свойствами, он состоит из прочной пленки; второй — предназначен для декоративного оформления, изготавливается из бумаги; основной слой представляет собой прессованную древесную стружку, пропитанную смолами, но иногда основу составляет даже пластик; нижняя часть покрытия защищает его от деформации и увеличивает жесткость, в некоторых случаях производители применяют в качестве нижнего слоя прокладку для поглощения звука. Преимущества ламината: невысокая цена; реализация цветовой гаммы, имитирующей дерево и другое натуральное оформление; не реагирует на воздействие горящих предметов, так как считается огнеупорным; не содержит веществ, губительно влияющих на здоровье человека; простота в укладке — не применяется клеевой способ. Недостатки ламината: более дешевые варианты отличаются низкой влагостойкостью, поэтому применение в кухне или прихожей нецелесообразно; по качеству во многом уступает покрытиям из природного материала; портится от резкого соприкосновения с острыми или тяжелыми предметами; поверхность быстро утрачивает привлекательный вид, если подвергается частой влажной уборке; при допущении ошибок во время укладки, швы со временем теряют герметичность, становятся уязвимыми, пол становится подвижным, в стыки легко проникает грязь и влага. Сравниваем ламинат и линолеум - что лучше В процессе ремонта или первоначального оформления жилья хозяева часто задумываются над тем, что лучше линолеум или ламинат в квартире? Давайте сравним их характеристики параллельно. Внешний вид Оба материала имеют богатую текстуру, и разнообразная цветовая палитра позволяет сделать выбор согласно общему дизайну квартиры, стилю интерьера. Звукоизоляция Создавая комфорт и проявляя заботу о близких, люди думают о том, что лучше ламинат или линолеум в доме - для максимального подавления посторонних звуков. Хотя и то, и другое покрытие неплохо маскирует шумы, для максимальной защиты применяется дополнительные материалы, такие как пенопласт, керамзит и минвата. Теплоизоляция Для сохранения тепла изготовители применяют дополнительные меры. Линолеум, произведенный на основе джута или войлока, отлично сохраняет тепло, а пол приобретает упругость и мягкость. Утеплителем под ламинат служат: пробка, полистирол и другие подложки. Влагостойкость Линолеум имеет здесь преимущество — он устойчив к воде и может подвергаться влажной уборке ежедневно. Зато ламинат портится, если внутрь между швами проникает влага. Безопасность Большинство разновидностей линолеума изготавливаются таким образом, что покрытие приобретает свойства пожароустойчивости. Ламинат, основу которого составляет измельченное дерево, имеет специальную пропитку в виде смол, а при возгорании которых выделяются вредные вещества. В том и другом случае важно приобретать сертифицированный товар, гарантированный продавцом. Экологичность Вред здоровью могут нанести любые химические вещества, используемые в строительстве. Но их применение необходимо, ведь изделия, состоящие только из природные материалов, зачастую слишком дорого стоят. И поэтому что выбрать — линолеум или ламинат, не подвергая здоровье большому риску, необходимо обдумать. При покупке важно проверять санитарно-гигиенические сертификаты производителя, в них всегда указано допустимое количество вредных веществ. Прочность и срок службы Оба покрытия прочны и если их использовать, не нарушая норм эксплуатации, долговечны. Но ламинат более уязвим в процессе эксплуатации, гарантия производителя составляет обычно от 5 до 10 лет. Однако при условии некачественной укладки ламинированный пол быстро портится, и при таких обстоятельствах продавец товара снимает ответственность за гарантию. Вывод Благодаря большому разнообразию на рынке строительных и отделочных материалов у покупателя есть возможно выбрать такой вариант напольного покрытия, который будет максимально соответствовать его потребностям и особенностям помещения. Если вы не можете определиться с выбором между практичностью одного варианта и эстетическими качествами второго, то отличным решением может стать линолеум под ламинат, фото которого можно видеть в нашей статье.

Смешивание красок (на заметку) ?

Жидкий камень: каменная штукатурка для внутренних и наружных работ Свойства и разновидности материала Каменная штукатурка или жидкий камень — это особый вид отделочных материалов с высокой эстетической ценностью. Разновидностей существует несколько, в то же время все они представляют собой измельченные природные минералы в смеси с полимерным связующим, в качестве которого обычно выступает полупрозрачный полиуретановый или акриловый клей. В качестве минерального наполнителя, как правило, используют гранит или кварц, реже — мрамор, дробленные и прошедшие процесс отсеивания с образованием крупиц размером от 0,5 мм до 2–3 мм. Чтобы частицы природного минерала образовывали плотную структуру и обладали качественной адгезией со связующим, покрывали поверхность однородным слоем, в процессе производства их тщательно отмывают, добиваясь полного удаления пылевидной фракции, а затем вибрационным методом смешивают с пластикатами атмосферного отверждения — в таком виде продукт поступает в готовом виде конечному потребителю. Материал это достаточно редкий и нужно отметить, что в большинстве случаев применения подобных вариантов отделки смесь готовится мастерами самостоятельно. И это не удивительно: в продаже можно найти как каменную крошку, так и связующее, причём с вполне демократичной стоимостью. В конечном итоге результат определённо стоит затраченных усилий: поверхность отделки приобретает вид каменной присыпки с качественным внешним видом, отменной устойчивостью к влаге и механическим воздействиям, не теряет эстетических свойств со временем. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Чтобы придать дополнительную декоративную ценность, смесь каменной крошки с полимерным связующим окрашивают. При этом возможно два способа колеровки: окраска наполнителя с расчётом на оседание частиц мелкодисперсного красителя в порах минерала, либо окрашивание готовой смеси, в результате которой необходимый тон придается связующему с целью придания дополнительной глубины цвета. Самостоятельное приготовление штукатурного раствора В реальности смесь камня и полимерного клея, готовую к нанесению, удаётся встретить достаточно редко. Но доступность исходных материалов хорошо способствует самостоятельному приготовлению состава, зачастую именно это обстоятельство дает возможность обеспечить неповторимый вид финишной отделки. В качестве минерального наполнителя, которым и обеспечивается высокая декоративная ценность, выбирают мелко дробленный гранит, шунгит, кварц, иногда даже жадеит и турмалин — все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Требований к качеству сырья немного: отсутствие мелкодисперсной пыли и однородный размер фракции. Достаточно часто минеральную крошку перед использованием просеивают и промывают самостоятельно, что не сложно, но так можно обеспечить качественное сцепление наполнителя со связующим, а также исключить помутнение клея, в результате гарантируя яркий, выраженный цвет природного минерала и обеспечивая эффектную игру света на гранях колотых частиц. Фракция измельченного минерала выбирается исходя из индивидуальных предпочтений, но нужно помнить, что крупицы размером более 2 мм образуют излишне шершавую поверхность и, в зависимости от качества связующего, могут иметь повышенную вероятность осыпания. В то же время слишком мелкий размер крошки (менее 0,5 мм) способствует образованию монолитной и практически гладкой корки на поверхности, в которой специфичные качества природного минерала практически неразличимы. В целом же выбор породы каменной крошки и размера частиц представляет невероятно обширное поле для творчества. Что до связующего клеевого состава, в этом отношении вариаций не так много. Наилучшим образом подойдёт полиуретановый клей, количество которого определяется из расчёта 3–5% от массы каменной крошки, более точно расход определяется инструкцией. Клей может быть однокомпонентным, готовым к употреблению, также можно использовать составы, требующие внесения отвердителя. Все, что необходимо для приготовления — влить требуемую порцию клея в ведро с наполнителем и тщательно перемешать миксером, добиваясь полного обволакивая каменных частиц. В процессе приготовления и использования смеси очень важно не допускать попадания воды, от неё состав практически мгновенно схватывается. Для внутренних работ наилучшим образом подойдёт связующее на основе акрила и его сополимеров. Его главное преимущество — водная основа, за счёт чего исключается выделение летучих растворителей в процессе нанесения. Акриловый клей также характеризуется большим временем жизнеспособности смеси: около часа против 15–20 минут у полиуретанового. Именно поэтому акрилаты идеально подходят для создания сложных композиций штукатурной мозаики. Типы пригодных оснований и их подготовка Каменная крошка в застывшем виде обладает некоторой эластичностью, а потому склонность основы к умеренному трещинообразованию не играет решающей роли. Гораздо важнее прочность чернового покрытия и качество адгезии. При нанесении каменной крошки на подготовительный слой гипсовой или цементной штукатурки поверхность необходимо очистить от осыпающейся пыли и песка, затем тщательно пропитать универсальной грунтовкой, в составе которой присутствует кварцевая мука. Если на поверхности, предназначенной под отделку, имеются неровности, превышающие 3–4 размера фракции крошки на м2, необходимо провести дополнительное выравнивание для снижения расхода. Каменная штукатурка также может наноситься и на бетон, например при отделке цоколя. Важно лишь удалить остаточные высолы и обработать бетонную поверхность металлической щеткой, попутно убеждаясь в отсутствии палубной смазки или масляных разводов. Перед покрытием крошкой поверхность достаточно один раз обработать грунтовкой типа «Бетонконтакт» и хорошо высушить. Нет препятствий и для отделки жидким камнем конструкций, обшитых листовыми материалами. Поверхность может быть представлена гипсовыми листами или древесно-стружечными плитами, в обоих случаях можно добиться высокого качества сцепления материала с основой. Необходимо только произвести предварительную обработку клеем, который используется для приготовления раствора, разведенным до 1/3 начальной концентрации. Поверхность перед отделкой должна успеть высохнуть «на отлип». Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Порядок нанесения и выравнивания Каменная штукатурка наносится участками по 1–1,5 м2 с помощью прямоугольной кельмы. Изначально небольшое количество смеси плотно придавливается к подготовленной поверхности и немного растягивается по сторонам до образования слоя нужной толщины, которая, как правило, составляет 2–3 размера фракции наполнителя. Таким же образом состав наносится на смежный участок, растягивать смесь нужно в сторону уже покрытой части, добиваясь полного исчезновения стыка и гарантируя равномерность покрытия. Когда небольшой участок полностью покрыт крошкой, производится финишное выравнивание. Кельму при этом нужно держать строго параллельно стене и совершать ей круговые движения с небольшим нажимом. Если при этом образуются полосы и разводы, их можно примять лёгкими хлопками после схватывания клея. Выровненную поверхность нужно внимательно осмотреть на предмет наличия посторонних включений и локальных неровностей. Если всё в порядке — готовим новую порцию смеси и продолжаем отделку соседнего участка. Благодаря полимерному связующему каменная штукатурка обладает гидрофобностью при толщине слоя от 3–4 мм. Однако небольшие поры на поверхности способствуют накоплению пыли, из-за чего со временем вид отделки может ухудшиться. Внутри помещений эта проблема решается периодической очисткой пылесосом, наружную же отделку можно покрыть полиуретановым прозрачным лаком после высыхания штукатурки.

Установка мойки на кухне своими руками Проведение ремонта в квартире часто затягивается надолго. Чтобы воплотить мечту об идеальном жилье, потребуется немалое количество денежных вложений. Поэтому многие предпочитают самостоятельно выполнять большую часть ремонтных работ. Если вы представляете как происходит установка встраиваемой мойки то можете хорошо сэкономить. Понять, как установить мойку в столешницу, помогут инструкции и обучающие видео. Как выбрать мойку для столешницы на кухне Мойки бывают: Подвесные; Пьедестальные (тюльпан); Встраиваемые; Накладные. Для кухни, в которой мойка будет встроена в столешницу, необходимо выбрать один из двух вариантов — встраиваемая или накладная. Встраиваемая раковина чаще всего монтируется в ванной комнате. Для обустройства кухни лучше всего подойдет накладная мойка, устанавливаемая непосредственно на тумбу. Особенности мойки, накладываемой на тумбу Установить мойку своими руками сможет практически каждый хозяин. Этот процесс обустройства кухни несложен. Раковина кладется на тумбу, при этом в качестве столешницы может быть использована любая горизонтальная поверхность. Столешницы под раковину обладают специальными углублениями. Установка в столешницу дает премущества: Отсутствие стыков предотвращает протекание воды; На поверхности тумбы можно хранить кухонные аксессуары; Конструкция может быть размещена над стиральной машинкой; Труба подсоединяется к мойке таким же способом, как и к плоской раковине, установленной навесным методом. Установка мойки в столешницу самостоятельно Накладная мойка из нержавейки встраивается двумя методами: Полностью утапливается в столешнице; Частично располагается над ней (арматура для слива размещается внутри мебели). Чтобы установить накладную раковину в кухне своими руками, необходимо обладать определенными знаниями. Получить необходимую информацию можно в интернете (посмотреть видео, прочесть инструкции). Если вы не уверены, что сможете выполнить установку, зайдите на сайт Юду — опытные мастера помогут сделать монтаж. Установка в столешницу потребует следующие инструменты: Электрический лобзик; Электродрель; Плоскогубцы и отвертка; Струбцина; Шпатель, кисть; Гидроизоляционная смесь. Основные этапы монтажа накладной мойки на кухне Тем, кто решил установить накладную мойку, пригодится подробное описание монтажа. Работу можно разделить на этапы: Выбор расположения мойки. Первоочередным является выбор места на столешнице, где будет размещена мойка. Она не может располагаться вплотную к стене, но при этом не должна быть установлена на краю. Также необходимо учитывать, удобно ли будет пользоваться раковиной; Пропил места монтажа. Размеченное место выпиливается по кругу лобзиком. Если в квартире нет электролобзика, выпилить отверстие можно ножовкой. (может получиться не очень аккуратно); Обработка краев. После выпила места под раковину необходимо обработать неровные края специальным силиконовым гелем. Герметик подбирается исходя их свойств столешницы, на которую будет накладываться раковина; Монтаж каждого элемента. Финишная сборка должна быть сделана очень аккуратно. Отверстие для смесителя должно быть выполнено заранее в плоскости столешницы (если оно не было выполнено при изготовлении мойки). Что советуют специалисты при монтаже раковины в столешницу Многие мастера считают, что после первой неудачной попытки сделать все своими руками лучше пригласить квалифицированного специалиста. Но некоторые владельцы квартир все же предпочитают выполнять такие работы как установка мойки в столешницу. Они пользуются обучающими видео в интернете или советами знакомых. Однако злоупотреблять с самостоятельностью не стоит. Несколько раз провалив эксперимент, лучше всего доверить работу профессионалу.