Чем закрыть стык между плиткой и ламинатом: два варианта решения этого вопроса Стык стыком, но каким бы красивым он ни был, все равно смотрится он как обыкновенная дырка в полу – как ни крути, а закрывать его чем-то нужно. Как правило, для этой цели используются специальные порожки – такая себе алюминиевая рейка красивого дизайна, которая крепится к полу саморезами или дюбелями скрытой установки. Кстати, последние являются весьма привлекательным изделием – никаких шляпок саморезов, портящих вид пола в целом, никаких проблем с их завинчиванием. Устанавливаются такие порожки на стык плитки и ламината элементарно просто – скрытый дюбель скользит по специальному пазу, расположенному снизу порожка, так что попасть им в заранее просверленное отверстие не составит никакого труда. Впоследствии дюбель забивается вместе с порожком с помощью молотка и деревянной наставки. Очень важным моментом в процессе установки соединительных порожков является их подрезка друг к другу – необходимость этого действия возникает в случае ломаной линии стыка ламината и плитки. Здесь важно делать все неспешно и качественно подгонять порог к порогу. Это что касается прямых, ровных и ломаных сопряжений плитки и ламината. А как быть со стыком по дуге или радиусу? Сами понимаете, что плоский алюминиевый и пластиковый порог согнуть, не нарушая его целостность, невозможно. Здесь на помощь приходит так называемый гибкий стык между ламинатом и плиткой. Изделия данного типа могут быть двух видов. Мягкий пластик. Это универсальное изделие, выполненное в виде буквы «Т» и состоящее из двух частей – гибкого фиксатора, который крепится непосредственно к полу, а также гибкой декоративной накладки, которая защелкивается в фиксатор. Обе части этого изделия гнутся очень легко, и никаких приспособлений для их установки не требуется. Все элементарно просто – с помощью такого порога вопрос, как соединить плитку и ламинат, решается даже при сравнительно кривой подрезке. Декоративная Т-образная наклада способна скрыть по сантиметру с каждой своей стороны. Алюминий. В отличие от предыдущего варианта, это изделие даже трудно назвать порожком – скорее это закладная деталь, которая устанавливается вместе с плиткой. На то, что с ее помощью можно скрыть неровную подрезку, можете не рассчитывать – она перекрывает только край материала примерно на пару миллиметров. Просто технически невозможно сделать в этой закладной детали более широкий бортик, так как согнуть ее после этого будет невозможно. В общем, данный вариант для профессионалов, которые умеют резать ламинат и плитку точно, идеально и под любым радиусом или дугой. Мало того, такая закладная деталь продается в прямом виде – ее еще нужно умудриться согнуть так, как нужно. В принципе, все. Других вариантов решения вопроса, как сделать криволинейный стык плитки и ламината, не существует – если, конечно, не считать идеально точную подрезку этих материалов друг к другу с небольшим зазором и последующей его заделкой цветным герметиком. Такой подход к делу сможет осилить далеко не каждый профессионал. Вот так и обстоят дела с вопросом, как сделать стык между плиткой и ламинатом. В принципе, нет ничего сложного, но нужно быть точным и внимательным – именно эти два момента являются залогом качественного оформления соединения кафельной плитки с ламинатом.

Виброрейка для бетона своими руками Достаточно часто в строительстве, особенно частном, некоторые инструменты или оборудование проще и гораздо выгоднее сделать собственноручно, нежели приобретать за деньги для одноразового пользования. Тем более, если вспомогательное приспособление стоит очень дорого. Заливка фундамента для зданий и хозпостроек, формирование стяжки и наливных полов, заполнение опалубки требуют качественной утрамбовки бетонного слоя. Для этих целей целесообразно применять виброинструмент, в частности – специальные рейки с небольшой амплитудой, но значительной интенсивностью колебаний. Как ни странно, такой специфичный инструмент можно изготовить и своими руками, что даст возможность значительной экономии и убыстрения рабочего процесса. Принцип работы виброрейки Приспособление перемещается рабочим органом по поверхности вручную, а вибрация обеспечивается электромотором. Это позволяет утрамбовывать значительные площади одному человеку, особенно радует небольшой размер и сравнительно малый вес, а также простота эксплуатации. Работать может непрофессиональный строитель, не обладающий навыками и специальными знаниями. Асинхронная работа электромотора может быть обеспечена эксцентриситетом, либо другой конструкцией передачи вращательных движений в поступательные. Регулировать частоту вибраций можно, включив в схему устройства преобразователь частоты. Само по себе приспособление весьма простое, но оно позволяет не только уплотнять слой бетона, но и проводить быстрое выравнивание поверхности стяжки. При комплексном использовании виброрейки и глубинного вибратора для бетона можно достичь максимально быстрого уплотнения и выравнивания толстого слоя бетона, залитого в опалубку или траншею. Раствор бетона будет оседать равномерно, попутно из его структуры будут удаляться пузырьки воздуха. Виброрейки возможно применять и на сухой стяжке, в том числе на объектах, где проводится укладка тротуарной плитки на больших площадях на смесь песка или отсева с цементом. При этом интенсивность вибраций не настолько сильна, чтобы повредить основание или оказать влияние на расположение закрепленной опалубки. Все следы, которые устройство оставляет на бетона и самонивелирующих наливных полах, очень просто убрать шлифмашиной по мере застывания поверхностного слоя. Что нужно для изготовления виброрейки Для небольшого устройства, способного безостановочно отработать на площади до 15 квадратных метров, вам потребуются: - электромотор небольшой мощности (не выше 1,5 кВт); - металлические уголки (типовой профиль); - арматура; - сварочный аппарат; - электродрель со сверлами по металлу; - метизы (шурупы, болты соответствующего диаметра); - металлический профиль. Поэтапная инструкция по изготовлению виброрейки Сначала нужно взять подготовленный профиль и приделать к нему удобные ручки. Разумеется, конструкция не может быть стандартной, каждый делает удобно для себя. Примерьтесь, как вам удобно разместить ручки, на каком расстоянии, под каким углом. В качестве профиля вы можете взять не только металлические уголки, но и обычные трубы ¾ или профилированные трубы квадратного сечения. Длина будущей виброрейки тоже регулируется под индивидуальные габариты того, кто будет пользоваться этим устройством. Ручки можно выполнить из арматурных стержней, приварив их в любой конфигурации к основному профилю. По окончании закрепления для удобства пользования арматуру можно обмотать изолентой или другими подобными материалами, обеспечивающими комфортное размещение в ладонях. Закрепить на профиле электромотор можно на уголки, изготовив из них своеобразную станину, в которой необходимо просверлить отверстия для болтов. Обратите внимание, что, поскольку устройство будет функционировать с постоянной вибрацией, гайки следует затягивать через граверные шайбы, и дополнительно ставить контргайку. Если вы найдете болты с поперечным отверстием на конце резьбы, это будет еще лучше: в него устанавливается шплинт, который предотвращает потерю крепежа, даже если гайка раскрутится во время работы устройства. Приваривать электромотор к станине настоятельно не рекомендуется, так как это исключает возможность его замены, и затрудняет местный ремонт в случае поломки. Обратите внимание! Размещение электромотора по центру (по оси) профиля не рекомендуется! Это уменьшит интенсивность вибраций, хотя и облегчит управление. Рабочий орган монтировать нужно перпендикулярно центральному профилю, под удобным для работы наклоном. Поскольку именно этот элемент конструкции будет испытывать максимальные вибрационные нагрузки, как и электромотор, варить его не рекомендуется – есть риски постоянной поломки. Вообще жесткие сварочные крепления для инструментов и оборудования, которое предназначено для передачи вибрации, не приветствуются. Для еще большего удобства болтовые соединения рабочего органа с основной направляющей можно установить на жесткие резиновые амортизаторы.

Стиральная машина: поиск неисправности и ремонт Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками. Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий. ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНКАХ Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический. Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем. Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением. Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена. Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д. ДИАГНОСТИКА, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту. Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы: Симптомы поломки Причина Что делать Включена, но не работает, не запускается ни один режим стирки Неисправная розетка Обрыв сетевого шнура Не работает кнопка включения Не закрыта крышка или сломан блокиратор крышки Все перечисленное проверить, почистить, прозвонить. Блокиратор дверцы либо перебирается, либо заменяется После запуска стирки нет характерных звуков работы двигателя Не поступает сигнала от блока управления Проверить линии связи, ремонт/замена блока управления Израсходовались или сломались щетки двигателя Заменить щетки двигателя Внутренняя поломка двигателя, пробой обмотки и т. п. Замена двигателя в сборе Двигатель гудит, но вращения барабана нет Заклинило барабан или опорные подшипники Выявить и устранить посторонний предмет или замена суппортов с подшипниками Двигатель работает, но барабан не вращается Сломаны суппорты, закрепленные на барабане Замена суппортов Нет реверса Ошибка в работе блока управления Ремонт/замена блока управления (чаще виноваты силовые реле по питанию двигателя) Вода поступает очень медленно Забиты фильтры грубой очистки Прочистка, замена входных фильтров Не поступает вода в бак Неисправен клапан Замена клапана Вода поступает в излишнем количестве, вплоть до отверстия экстренного сброса Неисправен датчик уровня Прочистка канала от емкости к датчику давления Вытекает вода Пробой манжет или дренажных шлангов Выявить ослабленное соединение и заменить хомут. При выявлении повреждений манжет и уплотнителей — замена Сильная вибрация во время стирки, сопровождающаяся посторонними звуками Сломаны амортизаторы или пружины Замена Вышел из строя опорный подшипник Замена суппортов с подшипниками Это краткий перечень для быстрой диагностики стиральной машины. Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте. РЕМОНТ Прежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия: Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм. Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке. Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость. Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок. Фильтры, клапаны, дренаж Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует: Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой. Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть. Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра. Опорные подшипники, двигатель Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое. Порядок действий достаточно прост: 1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые. 2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя. 3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания. 4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем. 5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал. 6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака. 7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить. 8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону. 9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой. 10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений. 11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней. 12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине. 13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой. 14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку. 15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован. 16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу. 17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте. 18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги. Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит. Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта. Для замены двигателя: Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления. Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку. Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений. Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый. Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт. Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны. Замена ТЭНа Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента. В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением. Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления. Блок управления Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены. Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Как выбрать цвет для кухонного гарнитура. 1. Выбирая цвет гарнитура, учитывайте общий стиль оформления и уровень освещенности кухни. Если естественного освещения достаточно, рекомендуется использовать темные цвета мебели, а в противоположном случае хорошо будут смотреться светлые гарнитуры, дополнительно оснащенные встроенной подсветкой. 2. Если ваша кухня выполнена в классическом стиле, обратите внимание на мебель, изготовленную из дерева. Натуральные природные оттенки будут хорошо гармонировать с общим интерьером. А также такие расцветки стоит выбирать при оформлении кухни в кантри-стиле. Для помещений в стиле модерн и хай-тек самыми оптимальными вариантами будут белые гарнитуры, которые придадут легкости, воздушности и сгладят углы. 3. Опирайтесь на некоторые дизайнерские правила, применяемые к любому интерьеру. Например, к темному оттенку стен необходимо выбирать более светлое цветовое решение мебели, и наоборот. Для малогабаритного помещения используйте светлые оттенки, они помогут визуально увеличить пространство. Кроме того, для маленьких кухонь не стоит выбирать яркие и кричащие цвета, так как они будут оказывать негативное влияние на зрение. Чтобы сделать большое помещение более уютным, отдавайте предпочтение теплым тонам. 4. В помещениях среднего размера с хорошим освещением используйте такие оттенки желтого, как солнечный глянец и красная медь. Если вы любите красный цвет, предпочтительнее всего выбирать самые мягкие и спокойные его оттенки, например, коралловый, вишневый или томатный. Хорошее успокаивающее действие оказывает фиолетовый цвет, а теплые оттенки зеленого способны поднимать настроение и улучшать аппетит. Синие тона лучше всего смотрятся в солнечных помещениях. Гарнитуры цвета махагон выглядят очень изысканными и хорошо сочетаются с металлическими и стеклянными профилями. Черный цвет используется крайне редко и будет смотреться очень мрачно, если не «разбавить» его другими оттенками. 5. Чтобы создать более выигрышный и привлекательный интерьер, подбирайте гарнитуры, выполненные в нескольких цветах. Наиболее удачное сочетание белого цвета будет с персиковыми и голубыми оттенками. Фиолетовые цвета комбинируйте с оливковыми и охристыми. Зеленый и желтый цвет создадут на кухне атмосферу жизнерадостности, а фисташковый с бежевым будут выглядеть очень свежо.

Как оштукатурить кирпич? Оштукатуривание кирпича, следует выполнять приготовленным штукатурным раствором, который может иметь гипсовую или цементную основу. Для отделки фасадов необходимо использовать цементную смесь, которая является водостойкой. Вам понадобится: Штукатурный состав на гипсовой основе Штукатурный состав на цементной основе Маячки Углы перфорированные Для того, чтобы оштукатурить кирпич, следует воспользоваться готовыми смесями, которые продаются в каждом строительном магазине. Рассматривая тему того, как правильно оштукатурить кирпичную стену, требуется помнить, что для внутренних работ применяется состав на гипсовой основе, а для оштукатуривания кирпича снаружи здания, необходимо воспользоваться смесью на цементной основе. Для проведения работ, также следует обращать внимание на кривизну стены. При больших неровностях следует наносить слой штукатурки более толстый и для этого потребуются 10 мм маячки, при ровной кладке кирпича, выполняется установка 6 мм. Оштукатуривание кирпича выполняется поэтапно, начиная работы с установки маячков. Они ставятся при помощи уровня в вертикальном положении через определенное расстояние, которое определяется по месту работы. Затем выполняется грунтовка стен, используя при этом грунт глубокого проникновения. Следующий этап работы требует подготовки штукатурки, и для этого необходимо размешать сухую смесь с водой. Далее полученную массу следует набросать мастерком на кирпичную поверхность и протянуть ее правилом по установленным маякам. Выполняя штукатурные работы таким способом, получается поверхность ровной, но с изъянами, указывающими на трещины. Их следует затереть и для этого потребуется терка. Далее, требуется время для полного высыхания, после этого опять выполняются грунтовочные работы. Это необходимо для того, чтобы поверхность стала гораздо прочнее. Обработка кирпичной стены должна осуществляться только концентрированным акриловым грунтом. Теперь следует рассмотреть, как оштукатурить кирпич на откосах, и создать при этом идеально ровные углы. Для этого потребуются перфорированные оцинкованные, алюминиевые или пластиковые уголки. Они также выставляются по уровню и крепятся всего лишь на гипсовяжущую смесь. Необходимо местами нанести раствор и придавить к ним углы. Далее, следует развести штукатурку и набросать ее на углы, после чего небольшим правилом или шпателем, протянуть смесь по поверхности. В заключении необходимо выполнить затирание угловой поверхности, используя при этом терку. Класть штукатурку на кирпичную стену довольно просто, только для начала необходимо определиться с желаемой толщиной, потому, что штукатурные растворы могут иметь разную характеристику. Например, гольдбаньд предназначен только для толстого слоя и при этом имеет крупное зерно. Такой состав как ротбанд, имеет среднюю фракцию и рассчитан на толщину слоя до 50 мм. Если требуется нанести слой штукатурного состава от 6 мм до 8 мм, то для этого потребуется НР- старт. Все эти растворы имеют довольно хорошую липкость, и их легко набросать на кирпичную поверхность, при этом понимая, что все смеси являются гипсовыми и предназначаются для кирпича, который находится внутри помещения. Если требуется оштукатурить кирпич с фасадной стороны здания, то для этого требуется пользоваться только штукатуркой на цементной основе.

Выравнивание деревянного пола своими руками Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия. Как определить состояние пола из дерева в доме Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его. Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия. Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов: Циклевка Самовыравнивающаяся смесь Фанера Клей и опилки Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала. Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов. Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго. Как выровнять деревянный пол? Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез. Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата. Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума. Такая обработка включает в себя следующие этапы: вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола защиту мебели от пыли обработку аппаратом шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины) заключительную обработку циклевочной машиной Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат. Выравнивание деревянного пола в доме При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали. Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой: делается разметка на стенах (используется лазерный уровень) саморезами делаются «маяки» с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус) кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части) во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия. Здесь следует учитывать следующие нюансы: Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см Как еще можно выровнять Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов. Правильное выравнивание фанерой: Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал. Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком. Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком. Корректировка с помощью клея и опилок Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея. Этапы выравнивания: монтаж реек по уровню заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего) проверка поверхности с помощью уровня укладка ламината после полного высыхания Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал. Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются. Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих. Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия. Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро. Основные фазы корректировки пола таким способом: подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются поверхность зачищается грунтуется подготавливаются стены, определяется уровень выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком выравнивается гладкой специальной щеткой поверхность высушивается Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат. Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола. Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной. Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо: поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом уровнем отмеряется новую поверхность выкладываются маяки далее готовят цементную смесь Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками. Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко. Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита. Обеспечение вентиляции Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей. Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку. Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там. Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать. Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев: Возможность выравнивания Необходимость выравнивания деревянного покрытия Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества Трудоемкость ремонтных работ Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин. Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Теплый плинтус Что это такое? Наравне со всеми отопительными приборами все больше разговоров о новом типе отопления – теплом плинтусе. Но не многие знают, что такое теплый плинтус. Вот и рассмотрим вкратце это новшество. Теплый плинтус – это радиатор отопления нового поколения. Состоит он из медных труб с ребрами, которые закрыты декоративным кожухом. Внешне он похож на обычный плинтус, но по размерам раза в два больше. Основное отличие теплого плинтуса от обычной батареи - в принципе работы. Плинтус равномерно прогревает стены по всей площади, а нагретые стены уже сами греют помещение. Батарея же стены не прогревает, а греет воздух в помещении. И если некоторые стены сильно холодные, зимой на них может образовываться конденсат, что влечет за собой появление плесени на стенах. Теплый плинтус бывает как водяной, так и электрический. Любой из этих типов имеет терморегулятор. Водяной плинтус можно подключить к любому котлу или центральному отоплению. Электрический плинтус подключается просто в розетку. Потребление энергии от 100 Вт на м/п. Этого хватит на отопление 4-6 кубических метров помещения. Но это средние цифры и у разных производителей они немного отличаются. Длина секций теплого плинтуса у каждого производителя разная. Например, у UDEN-S она составляет 0,5; 0,75 и 1 м. Заявленная производителями эффективность этого отопительного прибора достигает до 40 % выше, чем обычных радиаторов отопления.

Как починить розетку Наверняка каждый хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при попытке включить электроприбор в розетку она начинала искрить или дымить. Шутить с этим не стоит и необходимо сразу произвести ремонт розетки. Далее расскажем - как починить розетку. Для такой процедуры понадобится самые простые инструменты: отвертки (плоская и крестообразная), изолента, пассатижи и индикатор напряжения. Перед началом любых действий, необходимо обесточить сеть и выкрутить предохранители, делай это очень аккуратно, чтобы не коснуться частей под напряжением. После этого проверь наличие напряжения на ремонтируемой розетке при помощи индикатора. Когда убедишься, что напряжения нет, можно приступать к ремонту. Первым делом сними крышку, открутив болтик посередине розетки. Далее проверь состояние контактов, исправные должны быть цвета меди. Зеленый цвет означает окисление проводки, а черный или серый - результат замыкания вследствие плохого контакта. Если контакты другого цвета, их необходимо зачистить наждачной бумагой или надфилем. Если на контакте появились отверстия, или металл стал тоньше, значит, розетку нужно заменить. Вилка электроприбора должна входить туго, если нет, нужно подтянуть контакты. Далее проверь подсоединение проводов и их надежность, подтяни их, если необходимо, они не должны выпадать или шевелиться, быть хорошо прикрученными. Оголенные участки проводки, что подходят к розетке, необходимо изолировать изолентой. Если шатается вся розетка, необходимо подтянуть установочные шурупы, они находятся справа по горизонтали и слева розетки по вертикали. Затяни так, чтобы розетка не шевелились. Не забудь предупредить остальных жителей дома про отключение электричества, во избежание неожиданной подачи напряжения. Если такой возможности нет, повесь табличку о ремонте на электрощитовой.

Как подключить стиральную машину? Подключение стиральной машины к канализации и водопроводу – одна из самых популярных услуг во всех сервисах по ремонту бытовой техники. Мужчины предпочитают не браться за это самостоятельно, а доверить работу профессионалам. Тем не менее, установка стиральной машины своими руками вполне возможна, если четко следовать инструкциям производителя. Как подключить стиральную машину к канализации? Каждая стиральная машина имеет индивидуальные особенности, прописанные в сопроводительной документации. Но общая схема подключения стиральной машины к водопроводу и канализации одинакова для всех моделей: Выбор места, подходящего для установки Подготовка к установке Подключение к системе канализации Подключение к водопроводу Выравнивание стиральной машины Подключение к электросети Место для установки стиральной машины Многие владельцы, прежде чем подключить стиральную машину к канализации, не уделяют большого внимания выбору места для стиральной машины. Это в корне неверно, поскольку правильно подобранная площадка влияет на срок службы машины и уровень шума при работе. Главные условия при выборе места – это ровный пол и доступ к основным коммуникациям (электрическая сеть, канализация, водопровод). Чаще всего стиральные машины размещают в ванной, на кухне или в прихожей. Перед тем как подключить стиральную машинку После того как машину доставили к вам в дом, вы выбрали место установки, необходимо убрать все лишние детали, использующиеся для безопасной транспортировки. В первую очередь необходимо убрать: Болты Скобы Брусья Нужно убрать внутренние элементы креплений, фиксирующих внутренние детали, включая двигатель. Выкрутив болты в баке, вы увидите, как он зависает на пружинах – это его рабочее состояние. В стиральных машинах-автомат следует закрыть все отверстия, оставшиеся от болтов, специальными заглушками. Если пропустить одно или несколько креплений, при первом же запуске двигатель или барабан может выйти из строя. Поэтому внимательно сверяйтесь с инструкцией на каждом этапе. Подключение стиральной машины к канализации Это один из самых сложных этапов. Перед установкой необходимо приобрести сифон, соединяющий шланг машины и систему канализации. Если ваша машина не имеет обратного клапана (не дающего воде из канализации попасть обратно), нужно следить за уровнем подключения машины к системе канализации. В документации должен быть указан минимальный уровень, выше которого располагается патрубок. Можно не подключать машину к канализации напрямую, а прикрепить слив к ванной или раковине. Но такой способ не отличается надежностью — вода может попасть на пол. Кроме того, грязная вода будет стекать по раковине и оставлять следы. Такую схему подключения к канализации можно использовать в качестве временного решения. После соединения с канализацией стоит проверить шланг на предмет перегибов и утечек, расправить его при необходимости. Патрубок закрепляется примерно на 80 см от пола. Подключение стиральной машины к водопроводу В качестве временного варианта можно использовать соединение с водопроводом через кран. Но надежный способ – это врезка отдельного клапана в трубу. Это происходит в несколько этапов: Установка вентиля для перекрытия подачи воды Монтаж сетки. Она препятствует попаданию посторонних частиц внутрь. Без этого износ внутренних деталей будет происходить быстрее, двигатель может сломаться. Фильтр следует периодически чистить Также можно использовать для присоединения к водопроводу отводы для сливных бачков через специальные тройники Лучше всего перекрывать вентиль подачи воды после каждого использования Даже если вы лично занимаетесь подключением машины, для врезки вентиля в схему водопровода лучше привлечь опытного сантехника. Его можно найти на сайте YouDo. Выравнивание стиральной машины Если вы ответственно подошли к выбору места, на этом этапе у вас не возникнет больших сложностей. Слегка нажмите на каждый из углов стиральной машины. Если почувствуете, что она отклоняется, отрегулируйте ножки. Для более высокой точности можно использовать уровень. Выравнивание — очень важный этап, поскольку на неровной поверхности машина будет производить больше вибраций и сильнее издавать шум. Это повысит нагрузку на барабан и двигатель, что может привести к преждевременной поломке. Подключение к электрической сети Схема соединения стиральной машины с электросетью выглядит так: Установка трехпроводной электрической розетки Монтаж в щитке нулевой и заземляющей шины Изоляция заземляющего провода Использование удлинителя с заземлением, если не хватает длины кабеля Применяя последний вариант, следует обратить внимание, что заземление не должно быть соединено с радиатором, системами канализации или газопровода. Стоит использовать провода с сечением более 3мм. Это еще один этап работы, который лучше доверить профессиональному электрику. Если у вас нет опыта, вы можете подвергнуть жизнь риску, а эксплуатация машины будет нестабильной. Перепады напряжения могут вывести из строя электронику на машинах или сломать двигатель. Проверка исправности работы Проверить, правильно ли вы выполнили подключение, можно по такой схеме: Вода должна быстро набираться до определенного уровня Под днищем не образуются лужи Вода нагревается за 5-7 минут Слив быстро удаляет всю воду Отжим запускается после завершения стирки Двигатель работает ровно, без лишних звуков и дребезжания Установка стиральной машины своими руками – вполне реальная задача. Залог успеха – дотошное изучение процесса и следование инструкции. Следует помнить, что один невыкрученный болт может вывести машину из строя уже во время первой стирки. Ремонт стоит дорого, поломанный двигатель нельзя заменить.

Кухня и что обязательно должно быть в ней Когда вы начинаете ремонт кухни, то всегда надо начинать его с труб. Вернее обязательно нужно провести новые трубы! Пластиковые трубы для кухни сейчас делают отличного качества и вам они прослужат очень долго если правильно их эксплуатировать! Затем следует подумать про потолок и стены. Какой у вас будет потолок на кухне? Вариантов сделать красивый потолок множество! Начиная от наклеивания на потолок специальных белых обоев для кухни, оформления потолков из гипсокартона, из пластиковых панелей и заканчивая натяжным потолком с красивым рисунком. Когда разобрались с потолком, то надо продумать чем у вас будут обклеены стены на кухне? Красивые кухонные моющие обои как самое то, что надо на кухне. Можно конечно обделать стены пластиковыми или деревянными панелями. А еще красиво будет, если вы на одной из стен на кухне сделаете красивый рисунок 3D из фотообоев! Ну вот и подошли мы к полу. Обычно пол на кухне выкладывают плиткой. И это правильно, так как всегда такой пол легче моется при наличии сильных въевшихся или жировых загрязнений. Особое внимание следует уделить кухонной мебели. Какого она будет цвета? Будет ли она сочетаться с обоями? Подойдет ли она по дизайну к кухонному светильнику, столу, стульями и другим предметам кухонного интерьера? А еще хочу заметить без чего не обходится ни одна кухня. Это холодильник, духовка, жарочная панель и обязательно фильтр для воды!!!! Без чистой воды вы не сможете приготовить ни одно блюдо на кухне. Без чистой воды вы не сможете поддерживать свой водный баланс в организме. А как известно каждому человеку в день надо выпивать воды не менее 2 литров. От качества выпиваемой вами воды зависит ваше здоровье и долголетие! Вода из-под крана хоть и проходит все стадии очистки, но её не рекомендуется пить, а зачастую и готовить на такой воде тоже не самое лучшее решение. Многие предпочитают пить бутилированную воду полагая, что производители заботятся о её качестве и соблюдают все заявленные на упаковке методы её очистки и минерализации. Но в большинстве случаев это большое заблуждение и вода в пластиковых бутылках, а также вода в кулере это такая же вода какую мы пьем из под крана! Просто запакованная в красивую пластиковую тару. Лучшее решение в данном случае – это самим очищать воду и качественный фильтр для воды – это залог вашего здоровья и здоровья всех членов вашей семьи! Я считаю, что на каждой кухне должен быть установлен фильтр для очистки воды, где она на ваших глазах превращается в кристально чистую и полезную для питья! Таким фильтром для воды на мой взгляд является фильтр eSpring от компании Amway. Система очистки воды eSpring очищает воду от грязи, водорослей, песка, ржавчины, хлора, пестицидов, ртути, свинца, фенола. В общей сложности эта система удаляет из воды более 145 потенциально опасных загрязняющих веществ!!!! Кроме того на выходе из этого фильтра вода становится чистейшей и очень прозрачной!!!! За счет встроенной ультрафиолетовой лампы эта система убивает 99,99% разных микроорганизмов: бактерий и вирусов. При этом в ней сохраняются важные микроэлементы такие как кальций и магний!!!! Картридж от этой системы очистки воды необходимо менять один раз в год.