Как крепить профиль к стене Довольно часто люди занимаются отделкой стен гипсокартоном. Дело это непростое, так как требует изготовления каркаса. Без каркаса гипсокартон просто будет невозможно крепить. Сделать каркас можно самостоятельно. Инструкция 1. Для начала нужно расчертить план на листочке. После этого необходимо отметить уровень на всех стенах. Направляющий профиль крепите с помощью дюбелей с шагом 60 сантиметров. Для того чтобы разрезать профиль, понадобятся ножницы по металлу. Также можно использовать болгарку. 2. Затем наложите направляющий профиль на стену и отметьте места его крепления крестиками. Расстояние от стены до центра профиля должно быть не более 50 сантиметров. Все остальные профили располагайте на расстоянии 60 сантиметров от центра до центра профиля. Последний лист гипсокартона должен иметь ширину более 20 сантиметров. 3. После того, как вы отметили все вертикальные профиля, перенесите крестики строго по уровню на направляющую, прикрепленную к потолку. 4. Далее можете заниматься креплением с помощью дюбелей подвесов. Учтите, расстояние между подвесами по вертикали должно быть равно 80 сантиметрам. Для этой цели вставьте профиль в направляющую по меткам, приложите подвес и разметьте отверстия для крепления. 5. Сверлить отверстия лучше всего с помощью перфоратора. Теперь можете смело закреплять подвесы. 6. После того, как вы установили подвесы, выставите и закрепите вертикальные профиля. Для этой цели натяните нить или леску на внешней стороне между направляющими. Она должна быть натянута на уровне подвесов. Делается это для того, чтобы на гипсокартонной стене не было неровностей. 7. Затем по одному выставляйте и закрепляйте профиля к подвесам и направляющим. Делать это лучше всего с помощью саморезов и просекателя. К направляющей профиль закрепите таким образом, чтобы центр профиля совпадал с нарисованным крестиком. Закрепите с помощью просекателя. Если просекателя не имеется под рукой, воспользуйтесь «клопиками». К подвесам профиль закрепите с помощью саморезов.

Как сшить римскую штору Необходимо: • плотная ткань • деревянный брус толщиной 2,5 см и шириной 5 см, длина бруса равна ширине шторы • деревянные или металлические рейки длиной меньше ширины шторы на 3 см • деревянный брусок, равный ширине шторы (для того чтобы оттянуть низ шторы) • отделочная тесьма • лента велкро (липучка), ее длина равна ширине шторы • мелкие гвоздики • пластмассовые или металлические кольца диаметром приблизительно 12 мм • три куска нейлонового шнура, длина одного куска — две длины шторы одна ширина шторы • крепежная деталь для шнура шторы Благодаря своей функциональности и стилистической простоте она отлично впишется в любой интерьер независимо от стиля его оформления. Главное — правильно подобрать ткань. Раскрой Измерьте оконный проем. Ширина шторы равна ширине окна 5 см на боковые швы (2,5 см с каждой стороны). Длина шторы равна высоте окна 12 см припусков (двойная подгибка шириной 5 см по нижнему краю и 2 см припуска на шов по верхнему краю). Если ширина окна не позволяет сшить штору из одного полотнища ткани, швы стачивания полотнищ располагайте так, чтобы они совпадали с вертикальным переплетом по центру оконной рамы. Сложив полотнища лицевыми сторонами внутрь, стачайте их с припуском на шов 1,5 см. Разгладьте шов. Количество и размер складок необходимо выбрать в зависимости от общей длины вашей шторы. Ниже приведены варианты количества складок и их размеры для различной высоты окна (рис. 1). Положите ткань на плоскую поверхность лицевой стороной вниз. Разгладьте все морщины. Мелком отметьте линии подворота, линии образования складок и места, где будут пришиты кольца по схеме (рис. 2). От линии нижнего края линию первой складки отложите на расстоянии, равном половине ширины складки. Следующие линии складок располагайте на одинаковом расстоянии, равном ширине складки. Пошив и сборка Подшейте боковые края шторы. К нижней стороне деревянного бруса, на который будет крепиться штора, прибейте маленькими гвоздиками одну сторону ленты велкро. Верхний срез шторы окантуйте полоской ткани и пришейте вторую часть липучки к верхнему краю шторы. По нижнему краю шторы заутюжьте на изнаночную сторону и пристрочите двойной подворот шириной 5 см. Ширина нижнего подворота должна позволить вам вставить внутрь утяжеляющую планку. На изнаночной стороне по отмеченным линиям пришейте отделочную кайму. Туда вставьте рейки, которые будут образовывать правильные ровные складки. Руками пришейте кольца в местах, где вставлены рейки (рис. 3). Пришивайте кольца двойной ниткой в четыре стежка, заканчивая двойным узлом и отрезая концы ниток. На деревянном брусе эти кольца крепятся к самому брусу для того, чтобы сделать подъемный механизм. Прикрепите штору к деревянному брусу. Закрепите крепежную деталь шнура на раме окна и обмотайте шнур вокруг нее для фиксирования шторы. Начиная с нижнего края, проденьте шнур в кольца и завяжите на нижнем кольце узелок, для прочности скрепив его клеем. Проведя шнур по всем кольцам до верхнего края шторы, протяните его вдоль шторы сквозь верхние кольца в одну сторону. Повторите эту операцию со всеми рядами колец так, чтобы все шнуры через верхние кольца были выведены на одну сторону шторы (рис. 4). Туго стяните все шнуры, чтобы складки равномерно распределились по всей ширине шторы. Закрепите складки в таком положении с помощью тесемок. Прикрепите деревянный брус типами к оконной раме. Снимите тесемки, которые удерживали штору в сложенном состоянии. Штора опустится. Выровняйте натяжение всех шнуров и, удерживая их вместе, завяжите узлом так, чтобы он находился за последним кольцом. Проденьте шнуры через ручку для подъема шторы и на расстоянии 46 см от первого узла завяжите еще один узел. Ниже узла отрежьте концы шнуров. Закрепите крепежную деталь для шнура на раме окна и обмотайте шнур вокруг нее для фиксирования шторы.

Типы и этапы строительства фундамента Первым шагом к закладке фундамента будет выбор типа основания. Помните, что фундамент – это опора вашей постройки, его правильное проектирование позволит избежать многих трудноисправимых проблем в будущем.Этапы строительства фундамента Первый этапом послужит планирование. Необходимо определить размеры несущих стен. Местонахождение простенков и их количество. Второй этап готовность траншеи, сначала нужно нанести грунт на схему и только после это вбить колья и натянуть верёвку. Третий этап – это так называемая «подушка», она нужна для того чтобы фундамент хорошо держался в земле. Сделать эту подушку можно с помощью песка или щебня, засыпав их на дно траншеи, это даст фундаменту крепкое основание. Четвёртый этап – установка арматуры. Арматура укрепляет фундамент, уменьшает вероятность деформации и осадки стен. Пятый этап, после всех этапов можно приступать к самому важному – заливке бетона. Типы фундаментов Сейчас типов фундамента большое количество, и тяжело сделать выбор без помощи профессионалов.. Для того чтобы качественно совершить работу необходимо серьёзно отнестись к её выполнению. Заложить фундамент своей будущей постройки вполне возможно и без найма специализированных на этом людей. Но выдержит ли он весь вес постройки? Будет ли происходить деформация со временем? После выполнения, уже нельзя ничего не исправить, поэтому стоит обязательно изучить всю информацию о закладке фундамента. Итак, фундамент бывает разных видов, каждый из них подходит под определенные характеристики постройки, и вот основные из них: Для зданий с кирпичными, блочными, панельными стенами подходит ленточный фундамент Для каркасно-щитовых, деревянных можно выбрать фундамент в виде монолитной плиты Там где грунт плохо держит вес зданий, дома возводят на свайных фундаментах Подбирать один из типов нужно исходя от выбора постройки, веса, размера и нагрузок, которые будет испытывать фундамент. После того как был выбран один из видов, надо приступать к самой постройке. При этом легче и дешевле будет использовать бульдозер, чем копать самому или кого-то нанимать. Бульдозером надо снять слой земли (не более 40см) и после этого необходимо вручную выровнять получившийся котлован. Далее, приступаем выкапывать траншею (30-50см), и получившееся дно выровнять с помощью песка. Небольшая заметка, чем больше толщина стены, тем шире траншеи, её необходимо учесть, дабы предотвратить проблемы, которые, скорее всего, возникнут. Важно выровнять верх фундамента. Ошибки при строительстве Многие думают, что глубина фундамента должна быть глубже, чем точка промерзания грунта в выбранном месте. На деле же глубина зависит от типа возводимого сооружения, уровня грунтовых вод и вида фундамента. Фундамент постройки должен простоять зиму. Люди думают, что если фундамент оставить на мокрую осень, холодную зиму и тающую весну, то будут видны все недостатки заложенного фундамента. Но если подумать, зачем оставлять фундамент в открытом виде? Под землёй он ведёт себя совсем иначе. Некоторые также считают, что закладка фундамента зимой не возможна, но в современном мире уже придумали специальные добавки, которые помогают строительству при низком градусе. Но не стоит забывать о том, что на строительство зимой уйдёт гораздо больше времени, нежели летом. Всё это, потому что зимой гораздо короче световой день, люди устают и замерзают, и это выливается в дополнительные затраты. Как случается обычно, оптимальным вариантом становится вовсе не самый дорогой и трудозатраный вариант. Поэтому не стоит торопиться с выбором, всё же стоит изучить всё лучше, учесть все нюансы, чтобы в итоге получить прекрасный результат.

Замечательное пособие для тех, кто планирует сделать добротный верстак самостоятельно.

Чем закрыть стык между плиткой и ламинатом: два варианта решения этого вопроса Стык стыком, но каким бы красивым он ни был, все равно смотрится он как обыкновенная дырка в полу – как ни крути, а закрывать его чем-то нужно. Как правило, для этой цели используются специальные порожки – такая себе алюминиевая рейка красивого дизайна, которая крепится к полу саморезами или дюбелями скрытой установки. Кстати, последние являются весьма привлекательным изделием – никаких шляпок саморезов, портящих вид пола в целом, никаких проблем с их завинчиванием. Устанавливаются такие порожки на стык плитки и ламината элементарно просто – скрытый дюбель скользит по специальному пазу, расположенному снизу порожка, так что попасть им в заранее просверленное отверстие не составит никакого труда. Впоследствии дюбель забивается вместе с порожком с помощью молотка и деревянной наставки. Очень важным моментом в процессе установки соединительных порожков является их подрезка друг к другу – необходимость этого действия возникает в случае ломаной линии стыка ламината и плитки. Здесь важно делать все неспешно и качественно подгонять порог к порогу. Это что касается прямых, ровных и ломаных сопряжений плитки и ламината. А как быть со стыком по дуге или радиусу? Сами понимаете, что плоский алюминиевый и пластиковый порог согнуть, не нарушая его целостность, невозможно. Здесь на помощь приходит так называемый гибкий стык между ламинатом и плиткой. Изделия данного типа могут быть двух видов. Мягкий пластик. Это универсальное изделие, выполненное в виде буквы «Т» и состоящее из двух частей – гибкого фиксатора, который крепится непосредственно к полу, а также гибкой декоративной накладки, которая защелкивается в фиксатор. Обе части этого изделия гнутся очень легко, и никаких приспособлений для их установки не требуется. Все элементарно просто – с помощью такого порога вопрос, как соединить плитку и ламинат, решается даже при сравнительно кривой подрезке. Декоративная Т-образная наклада способна скрыть по сантиметру с каждой своей стороны. Алюминий. В отличие от предыдущего варианта, это изделие даже трудно назвать порожком – скорее это закладная деталь, которая устанавливается вместе с плиткой. На то, что с ее помощью можно скрыть неровную подрезку, можете не рассчитывать – она перекрывает только край материала примерно на пару миллиметров. Просто технически невозможно сделать в этой закладной детали более широкий бортик, так как согнуть ее после этого будет невозможно. В общем, данный вариант для профессионалов, которые умеют резать ламинат и плитку точно, идеально и под любым радиусом или дугой. Мало того, такая закладная деталь продается в прямом виде – ее еще нужно умудриться согнуть так, как нужно. В принципе, все. Других вариантов решения вопроса, как сделать криволинейный стык плитки и ламината, не существует – если, конечно, не считать идеально точную подрезку этих материалов друг к другу с небольшим зазором и последующей его заделкой цветным герметиком. Такой подход к делу сможет осилить далеко не каждый профессионал. Вот так и обстоят дела с вопросом, как сделать стык между плиткой и ламинатом. В принципе, нет ничего сложного, но нужно быть точным и внимательным – именно эти два момента являются залогом качественного оформления соединения кафельной плитки с ламинатом.

Стиральная машина: поиск неисправности и ремонт Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками. Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий. ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНКАХ Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический. Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем. Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением. Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена. Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д. ДИАГНОСТИКА, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту. Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы: Симптомы поломки Причина Что делать Включена, но не работает, не запускается ни один режим стирки Неисправная розетка Обрыв сетевого шнура Не работает кнопка включения Не закрыта крышка или сломан блокиратор крышки Все перечисленное проверить, почистить, прозвонить. Блокиратор дверцы либо перебирается, либо заменяется После запуска стирки нет характерных звуков работы двигателя Не поступает сигнала от блока управления Проверить линии связи, ремонт/замена блока управления Израсходовались или сломались щетки двигателя Заменить щетки двигателя Внутренняя поломка двигателя, пробой обмотки и т. п. Замена двигателя в сборе Двигатель гудит, но вращения барабана нет Заклинило барабан или опорные подшипники Выявить и устранить посторонний предмет или замена суппортов с подшипниками Двигатель работает, но барабан не вращается Сломаны суппорты, закрепленные на барабане Замена суппортов Нет реверса Ошибка в работе блока управления Ремонт/замена блока управления (чаще виноваты силовые реле по питанию двигателя) Вода поступает очень медленно Забиты фильтры грубой очистки Прочистка, замена входных фильтров Не поступает вода в бак Неисправен клапан Замена клапана Вода поступает в излишнем количестве, вплоть до отверстия экстренного сброса Неисправен датчик уровня Прочистка канала от емкости к датчику давления Вытекает вода Пробой манжет или дренажных шлангов Выявить ослабленное соединение и заменить хомут. При выявлении повреждений манжет и уплотнителей — замена Сильная вибрация во время стирки, сопровождающаяся посторонними звуками Сломаны амортизаторы или пружины Замена Вышел из строя опорный подшипник Замена суппортов с подшипниками Это краткий перечень для быстрой диагностики стиральной машины. Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте. РЕМОНТ Прежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия: Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм. Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке. Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость. Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок. Фильтры, клапаны, дренаж Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует: Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой. Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть. Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра. Опорные подшипники, двигатель Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое. Порядок действий достаточно прост: 1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые. 2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя. 3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания. 4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем. 5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал. 6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака. 7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить. 8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону. 9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой. 10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений. 11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней. 12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине. 13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой. 14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку. 15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован. 16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу. 17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте. 18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги. Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит. Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта. Для замены двигателя: Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления. Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку. Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений. Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый. Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт. Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны. Замена ТЭНа Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента. В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением. Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления. Блок управления Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены. Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Как выбрать цвет для кухонного гарнитура. 1. Выбирая цвет гарнитура, учитывайте общий стиль оформления и уровень освещенности кухни. Если естественного освещения достаточно, рекомендуется использовать темные цвета мебели, а в противоположном случае хорошо будут смотреться светлые гарнитуры, дополнительно оснащенные встроенной подсветкой. 2. Если ваша кухня выполнена в классическом стиле, обратите внимание на мебель, изготовленную из дерева. Натуральные природные оттенки будут хорошо гармонировать с общим интерьером. А также такие расцветки стоит выбирать при оформлении кухни в кантри-стиле. Для помещений в стиле модерн и хай-тек самыми оптимальными вариантами будут белые гарнитуры, которые придадут легкости, воздушности и сгладят углы. 3. Опирайтесь на некоторые дизайнерские правила, применяемые к любому интерьеру. Например, к темному оттенку стен необходимо выбирать более светлое цветовое решение мебели, и наоборот. Для малогабаритного помещения используйте светлые оттенки, они помогут визуально увеличить пространство. Кроме того, для маленьких кухонь не стоит выбирать яркие и кричащие цвета, так как они будут оказывать негативное влияние на зрение. Чтобы сделать большое помещение более уютным, отдавайте предпочтение теплым тонам. 4. В помещениях среднего размера с хорошим освещением используйте такие оттенки желтого, как солнечный глянец и красная медь. Если вы любите красный цвет, предпочтительнее всего выбирать самые мягкие и спокойные его оттенки, например, коралловый, вишневый или томатный. Хорошее успокаивающее действие оказывает фиолетовый цвет, а теплые оттенки зеленого способны поднимать настроение и улучшать аппетит. Синие тона лучше всего смотрятся в солнечных помещениях. Гарнитуры цвета махагон выглядят очень изысканными и хорошо сочетаются с металлическими и стеклянными профилями. Черный цвет используется крайне редко и будет смотреться очень мрачно, если не «разбавить» его другими оттенками. 5. Чтобы создать более выигрышный и привлекательный интерьер, подбирайте гарнитуры, выполненные в нескольких цветах. Наиболее удачное сочетание белого цвета будет с персиковыми и голубыми оттенками. Фиолетовые цвета комбинируйте с оливковыми и охристыми. Зеленый и желтый цвет создадут на кухне атмосферу жизнерадостности, а фисташковый с бежевым будут выглядеть очень свежо.

Как оштукатурить кирпич? Оштукатуривание кирпича, следует выполнять приготовленным штукатурным раствором, который может иметь гипсовую или цементную основу. Для отделки фасадов необходимо использовать цементную смесь, которая является водостойкой. Вам понадобится: Штукатурный состав на гипсовой основе Штукатурный состав на цементной основе Маячки Углы перфорированные Для того, чтобы оштукатурить кирпич, следует воспользоваться готовыми смесями, которые продаются в каждом строительном магазине. Рассматривая тему того, как правильно оштукатурить кирпичную стену, требуется помнить, что для внутренних работ применяется состав на гипсовой основе, а для оштукатуривания кирпича снаружи здания, необходимо воспользоваться смесью на цементной основе. Для проведения работ, также следует обращать внимание на кривизну стены. При больших неровностях следует наносить слой штукатурки более толстый и для этого потребуются 10 мм маячки, при ровной кладке кирпича, выполняется установка 6 мм. Оштукатуривание кирпича выполняется поэтапно, начиная работы с установки маячков. Они ставятся при помощи уровня в вертикальном положении через определенное расстояние, которое определяется по месту работы. Затем выполняется грунтовка стен, используя при этом грунт глубокого проникновения. Следующий этап работы требует подготовки штукатурки, и для этого необходимо размешать сухую смесь с водой. Далее полученную массу следует набросать мастерком на кирпичную поверхность и протянуть ее правилом по установленным маякам. Выполняя штукатурные работы таким способом, получается поверхность ровной, но с изъянами, указывающими на трещины. Их следует затереть и для этого потребуется терка. Далее, требуется время для полного высыхания, после этого опять выполняются грунтовочные работы. Это необходимо для того, чтобы поверхность стала гораздо прочнее. Обработка кирпичной стены должна осуществляться только концентрированным акриловым грунтом. Теперь следует рассмотреть, как оштукатурить кирпич на откосах, и создать при этом идеально ровные углы. Для этого потребуются перфорированные оцинкованные, алюминиевые или пластиковые уголки. Они также выставляются по уровню и крепятся всего лишь на гипсовяжущую смесь. Необходимо местами нанести раствор и придавить к ним углы. Далее, следует развести штукатурку и набросать ее на углы, после чего небольшим правилом или шпателем, протянуть смесь по поверхности. В заключении необходимо выполнить затирание угловой поверхности, используя при этом терку. Класть штукатурку на кирпичную стену довольно просто, только для начала необходимо определиться с желаемой толщиной, потому, что штукатурные растворы могут иметь разную характеристику. Например, гольдбаньд предназначен только для толстого слоя и при этом имеет крупное зерно. Такой состав как ротбанд, имеет среднюю фракцию и рассчитан на толщину слоя до 50 мм. Если требуется нанести слой штукатурного состава от 6 мм до 8 мм, то для этого потребуется НР- старт. Все эти растворы имеют довольно хорошую липкость, и их легко набросать на кирпичную поверхность, при этом понимая, что все смеси являются гипсовыми и предназначаются для кирпича, который находится внутри помещения. Если требуется оштукатурить кирпич с фасадной стороны здания, то для этого требуется пользоваться только штукатуркой на цементной основе.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь Пластиковые балконные двери отличаются высоким весом по сравнению с пластиковыми окнами, поэтому иногда они провисают. В этом случае страдает герметичность, появляются щели, начинает дуть. Чтобы устранить такие неприятные последствия, можно пригласить специалистов компании, которая вам эти двери установила. Но обладая некоторыми навыками, можно попытаться отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно. Вам понадобится: - Г-образный шестигранный ключ (чаще всего на 4 мм); - пластиковые прокладки. Инструкция: 1. Сначала определите, в чем заключается проблема. Откройте створку и внимательно осмотрите уплотнитель. Определите направление смещения створки: в этом месте уплотнитель будет вдавлен, и на нем останутся следы от створки. Другим признаком смещения створки может стать плохая работа ручки, которая плохо или не до конца поворачивается. 2. Чтобы сдвинуть вправо или влево верхний угол двери, возьмите Г-образный шестигранный ключ (чаще всего на 4 мм). Снимите с верхней петли двери декоративную заглушку и подтяните винт петли. Регулируйте положение створки в горизонтальном направлении, поворачивая створку против или по часовой стрелке вокруг нижней петли. 3. Чтобы сдвинуть вправо-влево нижний угол, снимите заглушку с нижней петли. При помощи шестигранного ключа на 4 мм подтяните винт петли. Регулируйте горизонтальное положение створки, одновременно поворачивая створку вокруг верхней петли. 4. Если уплотнитель деформирован внизу, требуется немного поднять створку, для этого шестигранным ключом проведите вертикальную регулировку нижней петлевой группы. Отрегулируйте верхнюю петлю, чтобы опустить створку, в случае если обнаружили вмятины на верхней части уплотнителя. Секрет прост: крутите по часовой стрелке, чтобы опустить створку, и против часовой – чтобы поднять. 5. Если регулировка при помощи петель не помогла, попытайтесь «вытянуть» дверь. Для этого извлеките штапики, и подложите на верхний край (между профилем и стеклопакетом) одну или несколько пластиковых прокладок. Однако учтите, что неправильные действия приведут к отмене гарантии на дверь. 6. Если регулировка вам не под силу, или вы опасаетесь что-то испортить, вызовите мастера. Наблюдайте за тем, как он будет регулировать пластиковую дверь балкона и запоминайте все его действия. Выведайте у него все секреты мастерства, и больше вам не понадобятся услуги специалиста.

Выравнивание деревянного пола своими руками Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия. Как определить состояние пола из дерева в доме Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его. Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия. Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов: Циклевка Самовыравнивающаяся смесь Фанера Клей и опилки Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала. Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов. Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго. Как выровнять деревянный пол? Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез. Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата. Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума. Такая обработка включает в себя следующие этапы: вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола защиту мебели от пыли обработку аппаратом шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины) заключительную обработку циклевочной машиной Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат. Выравнивание деревянного пола в доме При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали. Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой: делается разметка на стенах (используется лазерный уровень) саморезами делаются «маяки» с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус) кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части) во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия. Здесь следует учитывать следующие нюансы: Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см Как еще можно выровнять Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов. Правильное выравнивание фанерой: Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал. Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком. Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком. Корректировка с помощью клея и опилок Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея. Этапы выравнивания: монтаж реек по уровню заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего) проверка поверхности с помощью уровня укладка ламината после полного высыхания Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал. Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются. Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих. Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия. Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро. Основные фазы корректировки пола таким способом: подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются поверхность зачищается грунтуется подготавливаются стены, определяется уровень выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком выравнивается гладкой специальной щеткой поверхность высушивается Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат. Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола. Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной. Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо: поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом уровнем отмеряется новую поверхность выкладываются маяки далее готовят цементную смесь Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками. Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко. Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита. Обеспечение вентиляции Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей. Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку. Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там. Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать. Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев: Возможность выравнивания Необходимость выравнивания деревянного покрытия Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества Трудоемкость ремонтных работ Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин. Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.