Затопили соседи. Что делать? Залитие холодной или горячей водой — один из самых страшных кошмаров любого жителя многоквартирных домов. Что делать, если он стал явью и можно ли попытаться грамотными действиями минимизировать ущерб? Можно, и сейчас мы об этом расскажем. Да, принято считать, что надежность домашней сантехники год от года улучшается, а современные трубы служат много лет, не боясь ржавчины. Но даже если мы привели в полный порядок собственные коммуникации, старение чужих практически не оставляет нам шансов на гарантированно спокойную жизнь. Что уж тут говорить об элементарной забывчивости, от которой никто не застрахован ни в прямом, ни в переносном смысле! Итак, вот пошаговое "кризисное руководство" — что делать, если вашу квартиру залили или еще заливают. Действие первое: обесточиваем квартиру. Обратите внимание, что надо не "выключить все приборы из сети", а именно перекрыть подачу электроэнергии на общем квартирном электрощитке в подъезде или в прихожей. Не знаете, где он расположен или где находятся выключатели, относящиеся именно к вашей квартире? Самое время узнать — это очень полезные знания. Помимо электроприборов, выключение "света" минимизирует шансы погибнуть от удара током, поскольку вода — весьма неплохой проводник электричества. Не стоит своей жизнью проверять надежность автоматических выключателей тока. Действие второе: разбираемся в ситуации. Самое время подняться к соседям, чтобы выяснить детали произошедшего. Возможно, вода уже перекрыта, а следовательно, источник беды локализован и обезврежен, и можно спокойно заниматься последствиями. Может быть, этого еще не произошло, потому что слишком силен шок от произошедшего — и злополучный кран до сих пор еще не перекрыт, хотя этому ничего не мешает (в жизни такое бывает, представьте, нередко). В любом случае, стоит хотя бы поинтересоваться, что именно произошло и не нужна ли помощь. Не стоит проявлять агрессию в отношении своих соседей — в конце концов, они, скорее всего, такие же пострадавшие, как и вы сами. А что делать, если соседей нет на месте? Ни в коем случае не нужно пытаться ломать дверь — это может плохо кончиться. Звоните в управляющую компанию или напрямую в обслуживающую инженерные сети организацию, чтобы они приехали и перекрыли подачу воды по всему стояку. Если там не берут трубку — звоните в МЧС по мобильному телефону: для этого нужно набрать 112 или 101. Действие третье: оцениваем последствия. На этом этапе нужно как можно полнее документировать все увиденное — благо, прогресс дал нам фотокамеры практически в любом сотовом телефоне. После того, как будет убрана вода с пола, обязательно пригласите электрика, прежде чем включать "рубильник" обратно. Учтите, что большинство повреждений можно оценить не сразу, а только по прошествии нескольких дней — именно с учетом этого надо вызывать сотрудника управляющей компании, чтобы составить акт о затоплении. Это имеет смысл сделать, даже если соседи признают вину и готовы заплатить за повреждения — чего только не наобещаешь в состоянии стресса! В составленном документе обязательно должны быть указаны причины затопления, суть последствий произошедшего, а также перечень повреждений как по состоянию жилища (обращая внимание в особенности на отделку), так и среди ваших личных вещей. Обратите внимание, что причина аварии должна быть записана не с ваших слов — вполне возможно, что с требованием о возмещении ущерба придется обращаться не к соседям, а к строителям или к обслуживающей организации, а то и к местному "водоканалу". Бывает всякое: повышенный из-за магистральной аварии напор воды или давление теплоносителя, некачественный смеситель, который не менялся при недавнем заселении в дом, плохая сварка, выполненная представителем обслуживающей компании... Готовиться надо ко всему. И напоследок коснемся отдельных частностей, с которыми сталкиваются жертвы потопа. Во-первых, идея использовать строительные тепловые пушки для ускоренного просушивания стен и пола является вполне здравой, но в условиях отсутствия проветривания может привести к "эффекту бани". Открывать окна для притока свежего воздуха при отрицательной температуре не стоит — эффективность тепловых пушек сразу понизится. Выйти из положения можно, взяв в аренду строительный осушитель воздуха. Во-вторых, если часть воды принял на себя натяжной потолок, ни в коем случае не нужно протыкать его, чтобы слить задержанную им воду — ПВХ-полотно моментально разорвется со взрывоподобным эффектом, и вода окажется на стенах и на полу. Ее лучше аккуратно слить с помощью шланга или поднятого под потолок ведра через армированное отверстие для люстры (саму люстру предварительно, конечно, надо демонтировать). Если же ни люстры, ни других осветительных приборов на потолке нет, с помощью шпателя высвободите край полотна из-под багета и введите шланг через него. Менять натяжной потолок, скорее, вообще не придется — вызовите тех же специалистов, которые вам его монтировали: они обычно умеют аккуратно снимать потолок, чистить его от загрязнений, пришедших вместе с водой и устанавливать обратно. Если же потолок всего лишь немного провисает в том месте, где скапливалась вода, а загрязнений не видно, можно обойтись и вовсе без его снятия — достаточно аккуратно прогреть участок тепловой пушкой. Но перед этим рекомендуем подождать хотя бы неделю: вполне возможно, потолок стянется и выправится сам.

Батареи отопления алюминиевые Сплавы для производства радиаторов Алюминий один из самых распространенных на земле металлов. Ученые утверждают, что его вдвое больше железа. Одной из отличительных особенностей алюминия является его высокая химическая активность, благодаря которой этот металл в природе встречается в виде различных соединений, а в промышленности используется в составе сплавов. Алюминиевые радиаторы также изготавливают из сплавов, подбирая для этого составы, отличающиеся высокой пластичностью, хорошими литейными характеристиками, прочностью и устойчивостью к коррозии. Чаще всего для изготовления алюминиевых радиаторов используют сплавы алюминия с кремнием (силумины), обладающие высокой текучестью и пригодные для литейного производства. На их основе делают литые алюминиевые радиаторы. При производстве силуминов может быть задействовано вторичное сырье, что позволяет в значительной степени снизить себестоимость сплава, и как следствие, уменьшить себестоимость готового алюминиевого радиатора. Также для производства алюминиевых радиаторов широко используют так называемые «экструзионные сплавы», в состав которых включают специальные легирующие добавки, придающие металлу особую пластичность, но при этом в значительной степени повышающих его стоимость. Для экструзионных сплавов вторичное сырье не применяют.+ Возникает закономерный вопрос: зачем нужно использовать для производства алюминиевых радиаторов дорогой экструзионный металл, и не проще ли ограничиться дешевыми силуминами? Ответ на этот вопрос кроется в технологии производства алюминиевых радиаторов Характерные особенности производства алюминиевых радиаторов Алюминиевые радиаторы отопления изготавливают тремя способами: Метод литья Это относительно старый (традиционный) способ производства, при котором расплавленный металл равномерно заливают в заранее подготовленную форму. При этом получают высокое качество поверхности, но возможно образование сколов по краям и углам отопительного прибора. Литьем можно получать одиночные секции или целые блоки. В дальнейшем секции соединяют между собой с помощью ниппелей, формируя один отопительный прибор требуемой мощности. Литые радиаторные блоки можно также соединять между собой или сразу устанавливать. В последнем случае отопительные приборы получаются более надежными. В них нет соединений, а значит, меньше шансов образования протечек. Недостатком литых алюминиевых радиаторов является сравнительно большой расход металла, что влечет собой сложность транспортировки и монтажа, а также неизменно ведет к увеличению стоимости отопительного прибора. Для снижения материалоемкости при производстве алюминиевых радиаторов отопления используют метод экструзии. Метод экструзии Метод экструзии подразумевает продавливание расплавленного металла через формовочные отверстия. Отчасти метод экструзии можно сравнить с технологией производства макаронных изделий. При этом изготавливают отдельные элементы прибора отопления, которые затем соединяют между собой с помощью ниппелей, клеящих составов или с помощью расточки. Как правило, ведущие предприятия производители экструдированных радиаторов скрывают основные особенности соединения отдельных частей алюминиевого радиатора, опасаясь своих конкурентов. Остается только добавить, что, несмотря на «тайны» технологического процесса, экструдированные радиаторы остаются наиболее подверженными различным механическим воздействиям и обращаться с ними следует предельно осторожно: слишком велик риск смещения внутреннего канала по отношению к коллектору, что может стать причиной образования течи. Делают эструдированные радиаторы в виде отдельных (единичных) секций, которые затем собирают в батареи отопления требуемой мощности. Комбинированный метод производства алюминиевых радиаторов отопления При комбинированном методе производства алюминиевых радиаторов отопления горизонтальные коллекторы делают литыми, а вертикальные каналы изготавливают методом экструзии. Полученные части соединяют между собой. Комбинированные радиаторы отопления занимают промежуточное положение между литыми и экструдированными отопительными приборами. Они менее металлоемкие, но при этом более устойчивы к различным механическим воздействиям. Эксплуатационные характеристики алюминиевых радиаторов отопления Вначале о достоинствах… Алюминий и сплавы на его основе характеризуются высокой теплопроводностью, что в свою очередь обеспечивает высокую теплоотдачу приборов отопления, изготовленных из него. Запас тепловой энергии теплоносителя быстро и эффективно передается в окружающую среду. Алюминиевые радиаторы имеют малый внутренний объем и обладают низкой тепловой инерцией, что позволяет эффективно управлять процессом отопления и поддерживать в автоматическом режиме заданный температурный режим в помещении. (с чугунными радиаторами, а также со стальными трубчатыми приборами отопления это сделать не просто сложно, а практически невозможно) Алюминиевые радиаторы являются прочными приборами отопления, эксплуатация которых возможна при любом давлении. Однако здесь следует учитывать, что литые и экструдированные приборы имеют не равнозначные прочностные характеристики. В частности, литые радиаторы рассчитаны на давление до 16 атм, а экструдированные на давление до 40 атм. Справедливости ради отметим, что в центральной системе отопления давление в 10 атм наблюдается только в домах с количеством этажей более 10. В домах меньшей этажности рабочее давление значительно ниже. Особого внимания заслуживает уникальный и стильный дизайн алюминиевых радиаторов, а также возможность производства приборов отопления различных размеров, причем варьировать можно не только длину радиатора, но и его высоту, а также глубину, меняя при этом количество направляющих ребер, предназначенных для усиления конвективного теплообмена. … о недостатках… Среди недостатков алюминиевых радиаторов следует отметить возможность внутреннего газообразования, возникающего при взаимодействии слабого раствора щелочи или щелочной воды с поверхностью металла при высокой температуре. Этот процесс сопровождается выделением водорода, что может привести к резкому возрастанию давления внутри системы отопления и ее порыву. По этой причине алюминиевые радиаторы отопления монтируются вместе с автоматическими клапанами для сброса воздуха. Обычного крана Маевского недостаточно. По этой причине алюминиевые радиаторы не рекомендуется устанавливать в центральных отопительных системах, где большое количество потребителей тепла и велик риск появления примеси щелочи даже при тщательном контроле над качеством теплоносителя. (По традиции отопительные системы промывают щелочными растворами для удаления накипи, что и может стать причиной повышения уровня рН)+ Не менее опасна установка алюминиевых радиаторов в системах отопления со стальными трубами: даже при не прямом контакте алюминия и стали возникает разрушительная электрохимическая коррозия. Подведем итоги Алюминиевые радиаторы высокоэффективные приборы отопления, нуждающиеся в особых условиях эксплуатации: высоком качестве теплоносителя и отсутствии стальных труб в трубопроводе. Создать такие условия эксплуатации проще всего в автономных системах отопления с пластиковыми или металлопластиковыми трубами. И тогда алюминиевые радиаторы будут служить вам долго, радуя теплом и привлекательным внешним видом.

Перенос изображения на кафельную плитку Нам понадобится: - Плитка неглазурованная - Семейные фотографии, распечатанные на лазерном принтере - Жидкости для снятия лака на ацетоновой основе или ацетон - Кисть, губка. - Шпатель, можно использовать в этом качестве ручку чайной ложки. - Подложка - Лак прозрачный 1) 3 плитки нагреваем в микроволновке в течение 1 минуты для лучшей передачи изображения. Накладываем распечатку, заливаем ацетоном и промазываем кистью, чтобы ацетон хорошо разошёлся. Начинаем аккуратно снимать верхний слой, используя шпатель. 2) Так как ацетон вещество летучее, то испаряется он очень быстро. Снова добавляем ацетон и продолжаем скоблить, пока не удалим весь верхний слой. 3) Промываем плитку водой, чтобы удалить остатки бумаги, и оставляем сушиться. Затем покрываем лаком.

Как крепить профиль к стене Довольно часто люди занимаются отделкой стен гипсокартоном. Дело это непростое, так как требует изготовления каркаса. Без каркаса гипсокартон просто будет невозможно крепить. Сделать каркас можно самостоятельно. Инструкция 1. Для начала нужно расчертить план на листочке. После этого необходимо отметить уровень на всех стенах. Направляющий профиль крепите с помощью дюбелей с шагом 60 сантиметров. Для того чтобы разрезать профиль, понадобятся ножницы по металлу. Также можно использовать болгарку. 2. Затем наложите направляющий профиль на стену и отметьте места его крепления крестиками. Расстояние от стены до центра профиля должно быть не более 50 сантиметров. Все остальные профили располагайте на расстоянии 60 сантиметров от центра до центра профиля. Последний лист гипсокартона должен иметь ширину более 20 сантиметров. 3. После того, как вы отметили все вертикальные профиля, перенесите крестики строго по уровню на направляющую, прикрепленную к потолку. 4. Далее можете заниматься креплением с помощью дюбелей подвесов. Учтите, расстояние между подвесами по вертикали должно быть равно 80 сантиметрам. Для этой цели вставьте профиль в направляющую по меткам, приложите подвес и разметьте отверстия для крепления. 5. Сверлить отверстия лучше всего с помощью перфоратора. Теперь можете смело закреплять подвесы. 6. После того, как вы установили подвесы, выставите и закрепите вертикальные профиля. Для этой цели натяните нить или леску на внешней стороне между направляющими. Она должна быть натянута на уровне подвесов. Делается это для того, чтобы на гипсокартонной стене не было неровностей. 7. Затем по одному выставляйте и закрепляйте профиля к подвесам и направляющим. Делать это лучше всего с помощью саморезов и просекателя. К направляющей профиль закрепите таким образом, чтобы центр профиля совпадал с нарисованным крестиком. Закрепите с помощью просекателя. Если просекателя не имеется под рукой, воспользуйтесь «клопиками». К подвесам профиль закрепите с помощью саморезов.

Как сшить римскую штору Необходимо: • плотная ткань • деревянный брус толщиной 2,5 см и шириной 5 см, длина бруса равна ширине шторы • деревянные или металлические рейки длиной меньше ширины шторы на 3 см • деревянный брусок, равный ширине шторы (для того чтобы оттянуть низ шторы) • отделочная тесьма • лента велкро (липучка), ее длина равна ширине шторы • мелкие гвоздики • пластмассовые или металлические кольца диаметром приблизительно 12 мм • три куска нейлонового шнура, длина одного куска — две длины шторы одна ширина шторы • крепежная деталь для шнура шторы Благодаря своей функциональности и стилистической простоте она отлично впишется в любой интерьер независимо от стиля его оформления. Главное — правильно подобрать ткань. Раскрой Измерьте оконный проем. Ширина шторы равна ширине окна 5 см на боковые швы (2,5 см с каждой стороны). Длина шторы равна высоте окна 12 см припусков (двойная подгибка шириной 5 см по нижнему краю и 2 см припуска на шов по верхнему краю). Если ширина окна не позволяет сшить штору из одного полотнища ткани, швы стачивания полотнищ располагайте так, чтобы они совпадали с вертикальным переплетом по центру оконной рамы. Сложив полотнища лицевыми сторонами внутрь, стачайте их с припуском на шов 1,5 см. Разгладьте шов. Количество и размер складок необходимо выбрать в зависимости от общей длины вашей шторы. Ниже приведены варианты количества складок и их размеры для различной высоты окна (рис. 1). Положите ткань на плоскую поверхность лицевой стороной вниз. Разгладьте все морщины. Мелком отметьте линии подворота, линии образования складок и места, где будут пришиты кольца по схеме (рис. 2). От линии нижнего края линию первой складки отложите на расстоянии, равном половине ширины складки. Следующие линии складок располагайте на одинаковом расстоянии, равном ширине складки. Пошив и сборка Подшейте боковые края шторы. К нижней стороне деревянного бруса, на который будет крепиться штора, прибейте маленькими гвоздиками одну сторону ленты велкро. Верхний срез шторы окантуйте полоской ткани и пришейте вторую часть липучки к верхнему краю шторы. По нижнему краю шторы заутюжьте на изнаночную сторону и пристрочите двойной подворот шириной 5 см. Ширина нижнего подворота должна позволить вам вставить внутрь утяжеляющую планку. На изнаночной стороне по отмеченным линиям пришейте отделочную кайму. Туда вставьте рейки, которые будут образовывать правильные ровные складки. Руками пришейте кольца в местах, где вставлены рейки (рис. 3). Пришивайте кольца двойной ниткой в четыре стежка, заканчивая двойным узлом и отрезая концы ниток. На деревянном брусе эти кольца крепятся к самому брусу для того, чтобы сделать подъемный механизм. Прикрепите штору к деревянному брусу. Закрепите крепежную деталь шнура на раме окна и обмотайте шнур вокруг нее для фиксирования шторы. Начиная с нижнего края, проденьте шнур в кольца и завяжите на нижнем кольце узелок, для прочности скрепив его клеем. Проведя шнур по всем кольцам до верхнего края шторы, протяните его вдоль шторы сквозь верхние кольца в одну сторону. Повторите эту операцию со всеми рядами колец так, чтобы все шнуры через верхние кольца были выведены на одну сторону шторы (рис. 4). Туго стяните все шнуры, чтобы складки равномерно распределились по всей ширине шторы. Закрепите складки в таком положении с помощью тесемок. Прикрепите деревянный брус типами к оконной раме. Снимите тесемки, которые удерживали штору в сложенном состоянии. Штора опустится. Выровняйте натяжение всех шнуров и, удерживая их вместе, завяжите узлом так, чтобы он находился за последним кольцом. Проденьте шнуры через ручку для подъема шторы и на расстоянии 46 см от первого узла завяжите еще один узел. Ниже узла отрежьте концы шнуров. Закрепите крепежную деталь для шнура на раме окна и обмотайте шнур вокруг нее для фиксирования шторы.

Замечательное пособие для тех, кто планирует сделать добротный верстак самостоятельно.

Чем закрыть стык между плиткой и ламинатом: два варианта решения этого вопроса Стык стыком, но каким бы красивым он ни был, все равно смотрится он как обыкновенная дырка в полу – как ни крути, а закрывать его чем-то нужно. Как правило, для этой цели используются специальные порожки – такая себе алюминиевая рейка красивого дизайна, которая крепится к полу саморезами или дюбелями скрытой установки. Кстати, последние являются весьма привлекательным изделием – никаких шляпок саморезов, портящих вид пола в целом, никаких проблем с их завинчиванием. Устанавливаются такие порожки на стык плитки и ламината элементарно просто – скрытый дюбель скользит по специальному пазу, расположенному снизу порожка, так что попасть им в заранее просверленное отверстие не составит никакого труда. Впоследствии дюбель забивается вместе с порожком с помощью молотка и деревянной наставки. Очень важным моментом в процессе установки соединительных порожков является их подрезка друг к другу – необходимость этого действия возникает в случае ломаной линии стыка ламината и плитки. Здесь важно делать все неспешно и качественно подгонять порог к порогу. Это что касается прямых, ровных и ломаных сопряжений плитки и ламината. А как быть со стыком по дуге или радиусу? Сами понимаете, что плоский алюминиевый и пластиковый порог согнуть, не нарушая его целостность, невозможно. Здесь на помощь приходит так называемый гибкий стык между ламинатом и плиткой. Изделия данного типа могут быть двух видов. Мягкий пластик. Это универсальное изделие, выполненное в виде буквы «Т» и состоящее из двух частей – гибкого фиксатора, который крепится непосредственно к полу, а также гибкой декоративной накладки, которая защелкивается в фиксатор. Обе части этого изделия гнутся очень легко, и никаких приспособлений для их установки не требуется. Все элементарно просто – с помощью такого порога вопрос, как соединить плитку и ламинат, решается даже при сравнительно кривой подрезке. Декоративная Т-образная наклада способна скрыть по сантиметру с каждой своей стороны. Алюминий. В отличие от предыдущего варианта, это изделие даже трудно назвать порожком – скорее это закладная деталь, которая устанавливается вместе с плиткой. На то, что с ее помощью можно скрыть неровную подрезку, можете не рассчитывать – она перекрывает только край материала примерно на пару миллиметров. Просто технически невозможно сделать в этой закладной детали более широкий бортик, так как согнуть ее после этого будет невозможно. В общем, данный вариант для профессионалов, которые умеют резать ламинат и плитку точно, идеально и под любым радиусом или дугой. Мало того, такая закладная деталь продается в прямом виде – ее еще нужно умудриться согнуть так, как нужно. В принципе, все. Других вариантов решения вопроса, как сделать криволинейный стык плитки и ламината, не существует – если, конечно, не считать идеально точную подрезку этих материалов друг к другу с небольшим зазором и последующей его заделкой цветным герметиком. Такой подход к делу сможет осилить далеко не каждый профессионал. Вот так и обстоят дела с вопросом, как сделать стык между плиткой и ламинатом. В принципе, нет ничего сложного, но нужно быть точным и внимательным – именно эти два момента являются залогом качественного оформления соединения кафельной плитки с ламинатом.

Виброрейка для бетона своими руками Достаточно часто в строительстве, особенно частном, некоторые инструменты или оборудование проще и гораздо выгоднее сделать собственноручно, нежели приобретать за деньги для одноразового пользования. Тем более, если вспомогательное приспособление стоит очень дорого. Заливка фундамента для зданий и хозпостроек, формирование стяжки и наливных полов, заполнение опалубки требуют качественной утрамбовки бетонного слоя. Для этих целей целесообразно применять виброинструмент, в частности – специальные рейки с небольшой амплитудой, но значительной интенсивностью колебаний. Как ни странно, такой специфичный инструмент можно изготовить и своими руками, что даст возможность значительной экономии и убыстрения рабочего процесса. Принцип работы виброрейки Приспособление перемещается рабочим органом по поверхности вручную, а вибрация обеспечивается электромотором. Это позволяет утрамбовывать значительные площади одному человеку, особенно радует небольшой размер и сравнительно малый вес, а также простота эксплуатации. Работать может непрофессиональный строитель, не обладающий навыками и специальными знаниями. Асинхронная работа электромотора может быть обеспечена эксцентриситетом, либо другой конструкцией передачи вращательных движений в поступательные. Регулировать частоту вибраций можно, включив в схему устройства преобразователь частоты. Само по себе приспособление весьма простое, но оно позволяет не только уплотнять слой бетона, но и проводить быстрое выравнивание поверхности стяжки. При комплексном использовании виброрейки и глубинного вибратора для бетона можно достичь максимально быстрого уплотнения и выравнивания толстого слоя бетона, залитого в опалубку или траншею. Раствор бетона будет оседать равномерно, попутно из его структуры будут удаляться пузырьки воздуха. Виброрейки возможно применять и на сухой стяжке, в том числе на объектах, где проводится укладка тротуарной плитки на больших площадях на смесь песка или отсева с цементом. При этом интенсивность вибраций не настолько сильна, чтобы повредить основание или оказать влияние на расположение закрепленной опалубки. Все следы, которые устройство оставляет на бетона и самонивелирующих наливных полах, очень просто убрать шлифмашиной по мере застывания поверхностного слоя. Что нужно для изготовления виброрейки Для небольшого устройства, способного безостановочно отработать на площади до 15 квадратных метров, вам потребуются: - электромотор небольшой мощности (не выше 1,5 кВт); - металлические уголки (типовой профиль); - арматура; - сварочный аппарат; - электродрель со сверлами по металлу; - метизы (шурупы, болты соответствующего диаметра); - металлический профиль. Поэтапная инструкция по изготовлению виброрейки Сначала нужно взять подготовленный профиль и приделать к нему удобные ручки. Разумеется, конструкция не может быть стандартной, каждый делает удобно для себя. Примерьтесь, как вам удобно разместить ручки, на каком расстоянии, под каким углом. В качестве профиля вы можете взять не только металлические уголки, но и обычные трубы ¾ или профилированные трубы квадратного сечения. Длина будущей виброрейки тоже регулируется под индивидуальные габариты того, кто будет пользоваться этим устройством. Ручки можно выполнить из арматурных стержней, приварив их в любой конфигурации к основному профилю. По окончании закрепления для удобства пользования арматуру можно обмотать изолентой или другими подобными материалами, обеспечивающими комфортное размещение в ладонях. Закрепить на профиле электромотор можно на уголки, изготовив из них своеобразную станину, в которой необходимо просверлить отверстия для болтов. Обратите внимание, что, поскольку устройство будет функционировать с постоянной вибрацией, гайки следует затягивать через граверные шайбы, и дополнительно ставить контргайку. Если вы найдете болты с поперечным отверстием на конце резьбы, это будет еще лучше: в него устанавливается шплинт, который предотвращает потерю крепежа, даже если гайка раскрутится во время работы устройства. Приваривать электромотор к станине настоятельно не рекомендуется, так как это исключает возможность его замены, и затрудняет местный ремонт в случае поломки. Обратите внимание! Размещение электромотора по центру (по оси) профиля не рекомендуется! Это уменьшит интенсивность вибраций, хотя и облегчит управление. Рабочий орган монтировать нужно перпендикулярно центральному профилю, под удобным для работы наклоном. Поскольку именно этот элемент конструкции будет испытывать максимальные вибрационные нагрузки, как и электромотор, варить его не рекомендуется – есть риски постоянной поломки. Вообще жесткие сварочные крепления для инструментов и оборудования, которое предназначено для передачи вибрации, не приветствуются. Для еще большего удобства болтовые соединения рабочего органа с основной направляющей можно установить на жесткие резиновые амортизаторы.

Стиральная машина: поиск неисправности и ремонт Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками. Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий. ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНКАХ Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический. Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем. Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением. Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена. Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д. ДИАГНОСТИКА, ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту. Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы: Симптомы поломки Причина Что делать Включена, но не работает, не запускается ни один режим стирки Неисправная розетка Обрыв сетевого шнура Не работает кнопка включения Не закрыта крышка или сломан блокиратор крышки Все перечисленное проверить, почистить, прозвонить. Блокиратор дверцы либо перебирается, либо заменяется После запуска стирки нет характерных звуков работы двигателя Не поступает сигнала от блока управления Проверить линии связи, ремонт/замена блока управления Израсходовались или сломались щетки двигателя Заменить щетки двигателя Внутренняя поломка двигателя, пробой обмотки и т. п. Замена двигателя в сборе Двигатель гудит, но вращения барабана нет Заклинило барабан или опорные подшипники Выявить и устранить посторонний предмет или замена суппортов с подшипниками Двигатель работает, но барабан не вращается Сломаны суппорты, закрепленные на барабане Замена суппортов Нет реверса Ошибка в работе блока управления Ремонт/замена блока управления (чаще виноваты силовые реле по питанию двигателя) Вода поступает очень медленно Забиты фильтры грубой очистки Прочистка, замена входных фильтров Не поступает вода в бак Неисправен клапан Замена клапана Вода поступает в излишнем количестве, вплоть до отверстия экстренного сброса Неисправен датчик уровня Прочистка канала от емкости к датчику давления Вытекает вода Пробой манжет или дренажных шлангов Выявить ослабленное соединение и заменить хомут. При выявлении повреждений манжет и уплотнителей — замена Сильная вибрация во время стирки, сопровождающаяся посторонними звуками Сломаны амортизаторы или пружины Замена Вышел из строя опорный подшипник Замена суппортов с подшипниками Это краткий перечень для быстрой диагностики стиральной машины. Важное примечание. Если машинка стирает нормально, но на белье появились непонятные рыжие или коричневые разводы, которые впоследствии сложно вывести, то однозначно нарушена герметичность основной емкости, и из опорных подшипников вытекает смазка. Следует выполнить замену суппортов с подшипниками, всех уплотнителей и сальника. Почти всегда они продаются в одном комплекте. РЕМОНТ Прежде чем приступать к ремонту, обязательно следует выполнить следующие действия: Обесточить машинку. Вынуть вилку из розетки или выключить автомат и отсоединить провода от клемм. Перекрыть кран подачи воды. Отсоединить шланг, ведущий к машинке. Отсоединить дренажный шланг и закрыть вход в канализацию герметичной пробкой. Опустив шланг по всей длине как можно ниже, спустить из него всю жидкость. Для машин с горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю панель и заднюю. Для машинок с вертикальной загрузкой — только боковые. Панели крепятся по периметру шурупами и специальными защелками, которые чаще открываются смещением панели вбок. Фильтры, клапаны, дренаж Для замены или чистки всех фильтров в машинке даже не обязательно ее разбирать. Прочистить и проверить следует: Дренажный фильтр. Располагается в нижней части корпуса на лицевой стороне, скрыт за откидной крышкой. Входной фильтр грубой очистки. Их может быть несколько. Следует проверить оба фитинга на подающем шланге и разъем для подключения на самой машинке. Во всех трех местах могут оказаться вставные сетки-фильтры, которые необходимо тщательно вычистить и промыть. Дренажный фильтр — это камера между шлангом слива с бака машинки перед насосом. В ней закреплен ограничитель потока. Необходимо открыть отсек с фильтром, расположенный внизу машинки на лицевой стороне. Далее открутите ограничитель и прочистите камеру фильтра. Опорные подшипники, двигатель Фактически самая сложна операция, связанная с ремонтом стиральной машинки. Уже после разборки машинки будет ясно, что именно необходимо менять. Это может быть суппорт с подшипником или суппорт, удерживающий сам бак на валу. В лучшем случае заменить лучше и то и другое. Порядок действий достаточно прост: 1. Вскройте корпус машинки. С горизонтальной загрузкой достаточно снять верхнюю и заднюю панель, с вертикальной — боковые. 2. Снимите ремень с колеса и вала двигателя. 3. Открутите торцевым ключом фиксирующий болт на валу бака. Для машинок с вертикальной загрузкой откручивается два болта с двух сторон. Обязательно придерживайте барабан от прокручивания. 4. Для машинок с горизонтальной загрузкой необходимо снять фиксирующий хомут по окружности уплотнителя со стороны дверцы и снять уплотнитель с пазов. Отсоедините от крышки емкости и от резиновой манжеты все подводящие шланги и датчики, чтобы не повредить их в дальнейшем. 5. Снимите колесо с вала. Оно прочно сидит на валу, так что снимать его сложно, нужно, чуть расшатывая его, тянуть на себя или взять на вооружение киянку и прочный брусок, с помощью которых выбивать вал. 6. Открутите два-три самореза, удерживающие суппорт с подшипником. После этого подденьте отверткой по окружности пластину суппорта и выньте. Под суппортом находится уплотнитель и «зеркало», металлический диск вогнутый внутрь бака. 7. Открутите по периметру бака все шурупы, удерживающие крышку. Проверьте, не запаяна ли крышка, обычно это две-три точки с торца, их придется спилить или засверлить. 8. Чтобы снять крышку, подденьте её по всему периметру шлицевой отверткой, начиная с мест, где установлен ТЭН. Когда крышка уже немного отошла, доставайте её равномерно. ТЭН чаще заходит на специальную подставку клипсу, так что с его стороны будет сопротивление, нужно аккуратно, но настойчиво тянуть, немного перебирая из стороны в сторону. 9. Далее достаньте бак и демонтируйте ответный суппорт с другой стороны для машинок с вертикальной загрузкой. 10. Почистите металлический бак и общую пластиковую емкость от накипи и отложений. 11. Замените при необходимости суппорт на металлическом баке. Для этого открутите остатки старого или сбейте заклепки, только чтобы не повредить поверхность самого бака. Далее установите новые суппорты. Вставка с гладкой головкой устанавливается с внутренней стороны бака, гайка или болт прикручиваются с внешней. 12. Установите новые сальники на вал бака. Толстая сторона сальника ориентируется к баку, а тонкая часть, «юбка», от бака. По внешнему краю уплотнителя необходимо нанести смазку, желательно приобрести ее вместе с суппортами в специализированном магазине. 13. На крышке и ответной части емкости для машинок с горизонтальной загрузкой установите новое зеркало с уплотнителем и суппорт с подшипником. Для надежной герметичности лучше обмазать все прокладки силиконовым герметиком непосредственно перед установкой. 14. Вставьте аккуратно бак на место, очень важно попасть строго в отверстие так, чтобы не задеть валом поверхность зеркала, иначе пострадает герметичность основной емкости и все труды будут насмарку. 15. Закрепите по периметру крышки уплотнитель и промажьте его силиконовым герметиком. Установите на место крышку, особое внимание уделите тому, чтобы ТЭН попал строго на клипсу и был надежно зафиксирован. 16. Подсоедините провод заземления к суппорту с подшипником. Установите на место колесо ременной связи. Закрутите фиксирующие болты на валу. 17. Наденьте ремень на колесо и вал двигателя. Прокручивая колесо, убедитесь, что ремень проходит строго по центру колеса, при необходимости поправьте. 18. Подключите все ранее отсоединенные датчики и шланги. Для чистки барабана и емкости недопустимо использовать абразивы, и даже жесткие полимерные мочалки. Лучше потратить больше времени и постепенно растворить накипь и отложения концентрированной лимонной кислотой (200 г кислоты на литр горячей воды) или моющими средствами с содержанием соляной кислоты (до 15%). Процесс небыстрый, может занять несколько дней, однако это того стоит. Недопустимо использовать для сальника, контактирующего с зеркалом и установленного на валу бака, «Литол». Литийсодержащая смазка вызовет быструю и бурную коррозию алюминиевого суппорта. Для замены двигателя: Отсоедините провода, идущие к двигателю, чаще это одна шина и один провод заземления. Открутите один-два болта, видимых с внешней стороны, за которые двигатель крепится к баку. Отверните двигатель вниз и потяните на себя, чтобы вышли из пазов еще несколько креплений. Перенесите защитные манжеты со старого двигателя на новый. Установите новый двигатель на место, только не затягивайте основной болт. Оденьте ремень и проверьте его натяжение, если он легко рукой стягивается, то снимите его и оттяните двигатель дальше по креплению, где имеется специально для этого запас. Затяните болт и снова проверьте натяжение ремня. Он должен лишь слегка поддаваться в стороны. Замена ТЭНа Необходимо снять крышку машинки, заднюю или боковую, чтобы получить доступ к торцу основной емкости, где закреплены двигатель, колесо для ременной передачи и выводы ТЭНа. Далее отключаются клеммы питания и заземления от нагревательного элемента. В центре между контактами ТЭНа имеется фиксирующий болт. Откручивать его следует торцевым ключом. Как только он выкручен, ослабнет давление на уплотнитель и будет возможность достать ТЭН вместе с креплением. Продаются ТЭНы для машинок уже в сборе с пластиной и уплотнителем. Его достаточно вставить на место старого и затянуть фиксирующий болт так, чтобы уплотнитель разошелся в стороны, плотно прижавшись к краям отверстия. Подключите клеммы питания и заземления. Блок управления Если виновником неисправности признан блок управления машинки с частично механическим управлением, то максимум, что можно сделать в домашних условиях — это перебрать его по возможности и проверить чистоту всех контактов и переключателей. Для полностью электронного управления единственный вариант — это проверить все контакты и клеммы с подсоединенными проводами. Если это не помогло, то остается лишь вариант полной замены. Для доступа к блоку достаточно снять лицевую панель с машинки, на которой располагается все управление машинкой. Чаще панель крепится с боков одним-двумя саморезами и группой защелок, которые легко открываются шлицевой отверткой.

Как выбрать цвет для кухонного гарнитура. 1. Выбирая цвет гарнитура, учитывайте общий стиль оформления и уровень освещенности кухни. Если естественного освещения достаточно, рекомендуется использовать темные цвета мебели, а в противоположном случае хорошо будут смотреться светлые гарнитуры, дополнительно оснащенные встроенной подсветкой. 2. Если ваша кухня выполнена в классическом стиле, обратите внимание на мебель, изготовленную из дерева. Натуральные природные оттенки будут хорошо гармонировать с общим интерьером. А также такие расцветки стоит выбирать при оформлении кухни в кантри-стиле. Для помещений в стиле модерн и хай-тек самыми оптимальными вариантами будут белые гарнитуры, которые придадут легкости, воздушности и сгладят углы. 3. Опирайтесь на некоторые дизайнерские правила, применяемые к любому интерьеру. Например, к темному оттенку стен необходимо выбирать более светлое цветовое решение мебели, и наоборот. Для малогабаритного помещения используйте светлые оттенки, они помогут визуально увеличить пространство. Кроме того, для маленьких кухонь не стоит выбирать яркие и кричащие цвета, так как они будут оказывать негативное влияние на зрение. Чтобы сделать большое помещение более уютным, отдавайте предпочтение теплым тонам. 4. В помещениях среднего размера с хорошим освещением используйте такие оттенки желтого, как солнечный глянец и красная медь. Если вы любите красный цвет, предпочтительнее всего выбирать самые мягкие и спокойные его оттенки, например, коралловый, вишневый или томатный. Хорошее успокаивающее действие оказывает фиолетовый цвет, а теплые оттенки зеленого способны поднимать настроение и улучшать аппетит. Синие тона лучше всего смотрятся в солнечных помещениях. Гарнитуры цвета махагон выглядят очень изысканными и хорошо сочетаются с металлическими и стеклянными профилями. Черный цвет используется крайне редко и будет смотреться очень мрачно, если не «разбавить» его другими оттенками. 5. Чтобы создать более выигрышный и привлекательный интерьер, подбирайте гарнитуры, выполненные в нескольких цветах. Наиболее удачное сочетание белого цвета будет с персиковыми и голубыми оттенками. Фиолетовые цвета комбинируйте с оливковыми и охристыми. Зеленый и желтый цвет создадут на кухне атмосферу жизнерадостности, а фисташковый с бежевым будут выглядеть очень свежо.