Живя на даче в сельской местности, люди часто сталкиваются с такой проблемой: как обеспечить водоснабжение и отопление на даче. Ведь иногда нет даже холодной воды, что уж говорить про горячую. Но выход уже найден: нет ничего проще, чем обеспечить себя теплом и горячей водой, если вы знаете о системах отопления дачи. Среди множества разных систем отопления нужно выбрать ту, которая вам больше всего подходит. Самыми простыми системами отопления являются электрическая и газовая системы. Если, конечно, у вас есть электричество и газ. Есть и другие давние типы отопления – водяной и твердотопливный. Расскажем о них поподробнее. Водяное отопление Более удобное и дешевое отопление трудно придумать. Тепло обеспечивается при помощи нагрева воды в пропиленовых трубах. Преимущества: дешевые носители тепла, разные виды топлива (например, керосин, солярка). Электрическое отопление Электрический котел весьма недорогой и занимает мало места. Обращаться с ним легко и выделять дополнительное помещение не надо. Электрическое отопление на даче позволит использовать всю мощь котла. Более экономичный и простой вариант сложно найти. Газовое отопление Главное преимущество газового отопления заключается в том, что оно намного дешевле, чем электрическое. Газовые котлы оснащают металлическими теплообменниками для максимального и быстрого обогрева. Но его можно поставить только при наличии газопровода, и он менее безопасный, чем другие. Твердотопливное отопление Для этого вида отопления требуется котел нужного размера, расширитель и батареи. Топливо этой системы твердое - уголь, дрова. Есть модели, работающие только на одном виде топлива, а есть универсальные котлы, обогревающие дачу как жидкими, так и твердыми видами топлива. Главное достоинство - можно обогреть всю дачу сразу, а это удобно и экономично. Твердотопливные котлы часто устанавливают там, где отсутствуют всяческие коммуникации. Они дешевые, но зачастую не способны работать в автоматическом режиме и требуют постоянной слежки. Впрочем, уже появились модифицированные виды подобных котлов. Они способны работать на твердом топливе автоматически, то есть, поддерживать оптимальную температуру. Для этого есть датчик: если станет слишком жарко, температура автоматически понизится. Вы можете включить котел на определенный режим обогревания и уехать по своим делам. Теплое, уютное, красивое гнездышко, где можно отдохнуть душой от городской суеты является мечтой для каждого городского жителя. Обеспечить себя комфортом вы можете сами, организовав отопление на даче, и в любую метель в вашем доме будет комфортно и уютно!

Деревянный плинтус или пластиковый? Его значение в интерьере помещения велико, ведь от него зависит, каким оно будет смотреться. Так что же это такое? Плинтус – это планка, основное предназначение которой заключается в закрывании отверстия между полом и стеной. Такие планки на сегодняшний день могут быть выполнены из разных материалов и, конечно, иметь разные эксплуатационные качества. Например, он может быть как из дерева, так и из пластика, это основные виды напольных плинтусов используемых при ремонте квартиры своими руками, либо с помощью специалистов. Деревянный плинтус Такой декор, выполненный из дерева, используется при укладке пола из ламината или паркета. Для его производства используют сосну, ель, дуб, ясень или вишню. Основные достоинства деревянного плинтуса – благородное происхождение, чистота с точки зрения экологии, долговечность, а также прочность. Основной недостаток – очень большая цена, из-за чего их используют при укладке только дорогих полов, например, штучного паркета. Деревянные плинтуса необходимо приклеивать к ровной, сухой и чистой стене. Пластиковый плинтус для пола Главным конкурентом деревянного, является пластиковый, который изготовляют с помощью вспененного ПВХ и используют при укладке линолеумного, коврового и ламинированного пола. Существуют также и плинтусы-планки пластиковые, которые нужно просто наклеивать клейкой лентой к стене. Основными преимуществами есть то, что они не требуют дополнительной обработки и особого ухода, имеют гладкую поверхность, эстетичны, влагостойкие и являются очень устойчивыми к воздействию средств бытовой химии. Среди недостатков нужно отметить не очень высокий уровень прочности и долговечности. Ламинированный или из МДФ, используется при укладке линолеумных или ламинатных полов. Их преимуществами является невысокая стоимость и устойчивость к влаге, ультрафиолетовых лучей и возникновению загрязнений. Как правильно выбрать? Для того, чтобы правильно определиться в выборе напольных плинтусов, нужно руководствоваться таким правилам: 1. Цвет должен подходить к цвету напольного покрытия, дверям и стенам. 2. Если цвет немного отличается от цвета напольного покрытия, то интерьеру помещения это придаст дополнительный законченный вид. 3. Он должен подходить к типу напольного покрытия и особенностям помещения. 4. Плинтусы из дерева могут отличаться между собой по рисунку и цвету. 5. Всегда следует учитывать запас на подрезку.

Инструкция по сборке душевой кабины Популярность душевых кабин растет с каждым днем. Связано это не только с привлекательным внешним видом, функциональностью и компактностью данного оборудования, но и с возможностью существенно снизить расход воды и экономить время на проведении гигиенических процедур. Кроме того в душевой кабинке, имеющей функцию гидромассажа, паровой бани, свето-, звуко-, ароматерапии, можно получить приятное расслабление и зарядиться бодростью и позитивом. Наряду с ростом спроса на данное оборудование растет и необходимость в проведении грамотного монтажа. В последнее время все чаще собственники душевых кабинок предпочитают проводить установку душевой кабины собственноручно, руководствуясь инструкцией и схемой сборки. Разновидности душевых кабин Прежде чем приступить к монтажу оборудования следует определиться с его типами и основными понятиями. Существуют душевые уголки и кабины. Оба вида оборудования могут прилегать к 1-3 сторонам комнаты. Но только кабинка может размещаться в центре ванной, не контактируя при этом с другими ограждающими конструкциями. Главное отличие между уголком и кабинкой состоит в том, что уголок использует стены в качестве своих панелей, а кабина имеет свои собственные. Кроме того у нее имеется крыша, в то время как уголки в ряде случаев поставляются без крыш. Сборка и установка душевой кабины целесообразна в помещениях с низкой гидроизоляцией, либо в случае, когда планируется монтаж сложной гидромассажной системы. А вот уголок лучше всего выбирать для небольших ванных комнат, при ограниченном бюджете. Чтобы кабинка служила вам долго и беспроблемно, при ее монтаже следует обязательно учитывать следующие моменты: - подключение канализации водоснабжения и электричества должно осуществляться согласно инструкции по монтажу душевой кабины; - расстояние от пола до канализационной трубы должно быть не более 70 мм, в противном случае поддон ставиться на подиум; - места соединений обрабатываются герметиком. Подробная инструкция по сборке душевой кабины Сначала попробуйте собрать конструкцию «на сухую» (без использования герметика) для того, чтобы оценить, насколько детали соответствуют друг другу. При этом пользуйтесь инструкцией по монтажу и схемой сборки и установки душевой кабины. Подключение к канализации и сборка поддона: - к канализационному сливу подсоединяем сливной шланг кабины; - обрабатываем места соединений герметиком; - в сточное отверстие помещаем уплотнительную прокладку, и на ее поверхность наносим силиконовый герметик. После того, как прокладка была установлена под поддон, закрепляем винтами сточный узел. - на стене крепятся скобы на высоту панели поддона. Высота определяется возможностью подключения канализации; - место примыкания канализационной трубы и поддона обрабатываем герметиком. Насколько герметично соединение можно проверить, если пустить в поддон воду. - выравниваем поддон горизонтально. Для этих целей понадобиться строительный уровень. После того как поддон выставлен, фиксируем ножки. Преимущество установки душевых кабин с поддоном в сравнении с монтажом душевых уголков с наклонным полом заключается в отсутствии необходимости проведения санитарных и гигиенических мероприятий во время сборки. Если ножки у поддона отсутствуют, рекомендуется дополнительно укрепить дно конструкции бетонной подушкой. В таком случае дно не будет прогибаться под нагрузкой. Установка ограждающих элементов Монтаж боковой панели начинается с установки направляющих на поддон, на которые в дальнейшем будут ставиться дверцы. Соединение элементов между собой производится с помощью штатных креплений и силиконового герметика. Следите за тем, чтобы герметик не попал в отверстия, предназначенные для улучшения водостока. Ориентируясь на схему произведите сборку боковых стенок душевой кабины относительно друг друга. Следите за тем, чтобы панели стояли строго вертикально. Максимальное отклонение от вертикали не должно превышать 5 мм. Установка дверей производится на петли. В случае, если конструкцией не предусмотрено наличие петель, действуем следующим образом: выворачиваем вверх регулируемые ролики и оттягиваем нажимные нижние ролики. На дверь надеваем силиконовые уплотнители и устанавливаем на место. С помощью регулировки верхних роликов обеспечиваем дверям оптимальное положение. Проследите за тем, чтобы двери плотно смыкались. Установка крыши кабинки Верх кабинки ставится в специальные отверстия, после чего надежно фиксируется с помощью креплений. Если гидробокс имеет функцию бани или сауны, ставим систему вентиляции. Как правило, это небольшой вентилятор, с помощью которого будет производиться удаление пара из гидробокса. Подводка воды в душевую Подключение воды производиться только после полного высыхания герметика. Устанавливаем шаровые краны, с помощью которых можно будет открывать/перекрывать подачу воды в кабину. Также следует установить фильтр. Данная мера позволит существенно продлить срок эксплуатации приборов. Подключение к системе водоснабжения производим следующим образом: берем гибкие шланги определенной длины и подключаем их. Если душевая кабина имеет функцию гидромассажа, следует обратить внимание на такие параметры, как напор и давление воды (не менее 2-3 атм). Подключение электричества Схема монтажа душевой кабины, как правило, содержит подробную инструкцию подключения к электросети. При этом существуют правила, которые следует соблюдать вне зависимости от модели гидробокса: от распределительного щитка необходимо проложить отдельный кабель, обеспечить автоматическое защитное отключение и установить влагозащитную трехполюсную розетку. Перед тем как отправиться за электрокабелем, следует знать его сечение. Информацию о мощности можно почерпнуть в техническом паспорте. Душевую кабину следует заземлить. Для обеспечения защиты от поражения током уставят устройство защитного отключения и автоматический выключатель (дифференцированный автомат). Розетку размещают сзади кабинки на высоте 220-230 мм от пола. При этом розетка должна иметь надежную влаго- и пылезащиту (индекс IP440). Ток и напряжение зависит от мощности гидробокса. Как правило, это 250 Вт (напряжение) и 16А (сила тока). Розетка может быть установлена открытым или скрытым способом. После того, как сборка и подключение душевой кабины завершены, проверяем затяжку хомутов на шлангах. Данная мера позволит избежать срыва шланга во время эксплуатации. Также следует с помощью гаечного ключа проверить все гайки. Пуско-наладочные работы Проверяем водоотведение и герметичность оборудования. Производим регулировку данных системы. Если давление в системе не отвечает требуемым параметрам, придется дополнительно установить насос с гидробаком объемом не менее 200 литров. Если под ногами потрескивает поддон, необходимо снять кран и провести регулировку ножек. Для придания конструкции устойчивости, ножки можно посадить на герметик либо прикрутить саморезами. Если ход дверей недостаточно плавный, немного ослабьте регулировочные винты. Пользуясь инструкцией, вы сможете произвести монтаж душевой кабины самостоятельно в течение 5-6 часов.

Как красить дерево Дерево всегда пользовалось огромной популярностью и вопрос о том, как правильно покрасить дерево, волнует многих. Процесс кажется простым, но здесь есть немало нюансов, которые необходимо учитывать для получения гладкой и ровной поверхности, которая длительный срок будет сохранять надлежащий вид. В данной статье мы рассмотри основные проблемные вопросы, касающиеся покраски деревянных изделий и поясним, как красить дерево своими руками так, чтобы результат порадовал. Подготовка деревянной поверхности к покраске Это важный момент: поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой. В противном случае краска ляжет неровно, начнет пузыриться и в скором времени отстанет. Поэтому ответ на вопрос о том, как покрасить дерево, начинается со следующего: правильно подготовьте поверхность для покраски. Для начала необходимо тщательно очистить поверхность и просушить. Если до этого дерево было покрашено, то прочитайте о том как быстро очистить дерево от старой краски. Затем следует, используя специальную грунтовку или антисептик, произвести обработку поверхности с целью защиты ее от гниения и биологической опасности со стороны насекомых. Кроме того подобная операция исправит микронеровности, создав гладкую поверхность, оптимальную для наложения краски. Выбор кисти и краски для покраски дерева Правильная технология покраски деревянных изделий подразумевает грамотный подбор кисти и красок. Важно правильно подобрать лакокрасочные изделия и кисть для покраски. Кроме того возможно использование валика для больших поверхностей и дополнительного инструмента, выбор которого зависит от особенностей поверхности. К примеру, вам может понадобиться наждачная бумага. Размер кисти зависит от сложности геометрии деревянного изделия, но в любом случае лучше запастись моделями различных моделей. Так какой краской красить дерево? Однозначный ответ на это дать нельзя – все зависит от того, где находится деревянное изделий, то есть от особенностей его эксплуатации. Рассмотрим, как правильно красить дерево в помещении и на улице. Для первого варианта подойдет акриловая краска – она не содержит вредных для здоровья веществ и безопасна для внутреннего применения. Для улицы лучше применять алкидные краски – они обладают водоотталкивающими свойствами и защитят дерево от гниения. Особенности процесса покраски деревянных изделий Чем можно покрасить дерево? Для покраски могут использоваться эмали, масляные, алкидные, акриловые краски. Если же вы задаетесь вопросом о том, как покрасить под дерево, здесь помогут бесцветные лаки – они сохранят естественный цвет древесины и его неповторимую структуру. А еще у нас есть подробная статья о том как выбрать антисептик для дерева. Надеемся, что на вопрос о том, чем лучше красить дерево мы ответили, и перейдем к основному процессу – самой покраске. Здесь важно не спешить – движения должны быть плавными, краску нужно наносить равномерно вдоль волокон и следить, чтобы не было излишка. С особой тщательностью необходимо прокрашивать торцевые части досок – они набирают много влаги, поэтому и нуждаются в дополнительной обработке и накладке более толстого слоя. Качественная покраска дерева своими руками – дело кропотливое и требует внимания к деталям. Так, при наличии на поверхности выглядывающих шляпок гвоздей необходимо их обработать антикоррозийным составом – это защитит дерево от повреждений и неприглядного вида. Практически всегда нужно нанесение второго слоя: после первого производит поднятие ворса на дереве, даже на очень хорошо обработанном дереве.

Делаем электропроводку в квартире самостоятельно Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков. Как сделать проводку в доме Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа: прокладка медных проводов; переход с устаревшей системы электрического питания TN-C на более современную систему TN-C-S; подключение всех кабелей отдельными ветвями. Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя. Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода. Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения. Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция. Как заменить проводку в доме своими руками Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно: составление схемы подключения электричества в своем доме; создание плана разводки, а также его регистрация в уполномоченных органах; сооружение времянки для проведения ремонтных работ; прокладка электрических проводов; подключение всех электрических приборов, которые находятся в помещении. Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам. Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» - видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс. Как монтируется электропроводка в доме своими руками скрытым методом Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях. Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток. Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится. Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта. Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками. Как безопасно провести электропроводку в свой дом Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме: - предварительно необходимо отключить электричество; - запрещено прокладывать кабель, если он находится под напряжением; - перед монтажом ящичков и щитков нужно убедиться в прочности закрепления конструкции; - пайку проводов нужно выполнять в брезентовых рукавицах и защитных очках; - перед затяжкой проводов в трубу нужно удалить из нее все заусенцы.

Как плитку класть на пол правильно Решив использовать керамическую плитку на кухонном полу или же на полу в ванной или туалете, вы сделаете правильный выбор, так как это действительно долговечный и надежный вариант. А если у вас пока еще нет опыта, то предлагаем вам узнать из данной статьи о том, как плитку класть на пол правильно. Для этого рассмотрим весь процесс поэтапно. Этап первый: грунтуем Прежде, чем начинать укладку, убеждаемся, что нет никакой необходимости в дополнительных циклевках или стяжках, что означает, что полы должны быть чистыми и сухими, а также идеально ровными. В том случае, если ревизия прошла удачно, начинаем гидроизоляцию и грунтовку. Прежде всего, грунтуем пол, после этого наносится гидроизоляция, при чем ее должно быть несколько слоев. Сначала наносится первый, а через некоторое время, когда он подсыхает, второй. Спустя сутки можно начинать укладку плитки. Этап второй: делаем разметку Сначала убираем плинтусы и дверные косяки. После этого чертятся линии разметки. В идеале, у вас должен быть план на бумаге, который и нужно перенести на полы. Этап третий: готовим клеевой раствор Тут есть два варианта – покупка готового клея либо же покупка смеси и изготовление раствора самостоятельно. Как приготовить раствор пишет производитель на упаковке, так что ничего сложного в этом нет. Главное – помните, клей засыхает довольно быстро. Поэтому постарайтесь поточнее рассчитать количество раствора, который вы будете использовать. Этап четвертый: укладываем плитку При помощи шпателя, соблюдая строгий угол, необходимо нанести клей на пол и выровнять его, чтобы слой был полностью на одинаковом уровне. В то же время, помните, что толщина слоя раствора не может быть больше, чем толщина плитки. Итак, аккуратно выкладывайте первый плиточный ряд, углы комнаты пока не затрагивайте, поскольку, вероятнее всего, крайним плиткам потребуется обрезка, а этим мы будем заниматься ближе к окончанию процесса укладки. Этап пятый: выравниваем плитку Вовремя того, как вы будете проверять плитку на степень ровности, помните о том, что между плитками имеется расстояние, которое всегда одинаково. Для этого пользуйтесь уровнем при укладке и пластиковыми картонками или крестиками. Этап шестой: затираем швы Итак, как только плитка уложена, в течение суток трогать ее не нужно. После того, как это время прошло, можно приступать к затирке. Для этого используется сухая затирочная смесь, продающаяся в специализированных строительных магазинах. Чтобы нанести затирку, пользуются резиновым шпателем. Кстати, отметим, что затирку нужно успеть вовремя смыть, иначе она крепко присохнет к плитке, так что ее излишки удалите сразу после того, что закончите затирку. И небольшой совет напоследок – потерпите примерно полторы недели, не проверяйте свои новые полы на прочность. Дайте им полностью высохнуть и акклиматизироваться. Ну и, конечно, поздравляем с приобретением бесценного опыта по укладке плитки.

Как починить просевшую дверь? Нередко бывает, что деревянная дверь со временем опускается, проседает под действием собственного веса или в результате метаморфоз, происходящих с коробкой. Дверь в итоге хуже открывается и закрывается, причем каждое ее движение сопровождается неприятным скрипом. А со временем дверь вообще может начать царапать пол, угрожая его декоративности! О том, как исправить ситуацию, отремонтировав просевшую дверь, расскажет вам наша статья. ♦Переустанавливаем петли Проседание двери чаще всего происходит вследствие того, что шурупы плохо держат петли. Соответственно, первым делом необходимо оценить прочность креплений. 1. Снимите дверь с петель. 2. Если петли шатаются и имеют заметный люфт — удалите их с помощью отвертки. 3. Старые шурупы следует заменить новыми, более длинными. Демонтировав прежние крепежные элементы, вбейте тонкие клинья, промазанные клеем, в открывшиеся отверстия. Клинья можно изготовить почти из любого распространенного вида дерева, например сосны. Клинья — тонкие деревянные палочки. Они нужны, чтобы сузить старое место крепления саморезов. Таким образом, у новых саморезов увеличится сила сцепления с поверхностью. Клей лучше использовать ПВА, но можно и столярный. 4. Через сутки прикручиваем на место петли. ♦Переставляем петли Иногда бывает, что даже после таких процедур шурупы все же не очень хорошо держат петли. Под тяжестью двери они вновь проседают вниз. В этом случае придется снять петли и «врезать» их в другое место. Естественно на двери их также нужно установить в новое место. 1. Чтобы переместить петли на другое место, нужно сначала точно определить их будущее расположение. 2. Отмечаем карандашом границы петель и при помощи стамески аккуратно вырезаем пазы. Не торопитесь вырезать место для петель, сначала полностью убедитесь в правильности расположения, сравните предполагаемое место на коробке с местом на двери. 3. Учитываем толщину петель на двери и на коробке, иначе дверь будет неудобно закрываться. ♦Установка дополнительной петли Если ваша дверь просела почти сразу после установки, очевидно, что ее вес слишком велик для имеющихся петель. Установка дополнительной петли решит эту проблему. Петля устанавливается на расстоянии на 15-20 см ниже существующей верхней петли. ♦Износились петли? Случается, что дверь оседает по вине самих петель. А именно нижние части петель истираются от частой работы. В результате расстояние уменьшается и дверь «садится» ниже стандартного уровня. В таких случаях не стоит менять расположение петель, да и заменять петли тоже в большинстве случаев не придется. 1. С помощью деревянных клиньев поднимаем дверь почти вплотную к верхней балке коробки. 2. Определяем расстояние между петлями. Затем сгибаем из подходящей по диаметру стальной проволоки кольцо, размеры которого соответствуют толщине штыря на дверной петле. 3. Снимаем дверь с петель. 4. Одеваем два кольца на петли. 5. Смазываем машинным маслом кольца. 6. Возвращаем дверь на место. Совет: cтальную проволоку, вы можете заменить любым металлическим кольцом, подходящей формы и диаметра. Конечно, желательно чтобы прочность и устойчивость материала, из которого сделано кольцо, были высокими.

Как установить унитаз своими руками? Замена сантехники – это довольно дорогое удовольствие. Но помимо цены на фаянсовые изделия обычно приходится платить и за их монтаж. Этих дополнительных трат вполне можно избежать: при наличии необходимых инструментов и хорошей инструкции установка обычного унитаза не представляется такой уж сложной задачей. Необходимые инструменты Подготовьте инструменты: Ударная дрель или качественный перфоратор Разводной ключ Плоская отвертка Герметик в цвет унитаза Переходные резиновые или гофрированные трубки В зависимости от особенностей вашей туалетной комнаты, также может понадобиться сверло по плитке и другие дополнительные аксессуары для рабочих инструментов. При наличии старой чугунной канализационной разводки также может потребоваться замена участков трубы, из которой в бачок может проникать ржавчина, которая в конечном итоге безнадежно испортит цвет нового фаянса. Лучше всего заменять унитаз при проведении капитального ремонта в туалете и ванной комнате – тогда вы не рискуете повредить плитку и сможете точно измерить все параметры для установки вашей новой сантехники. Выбор унитаза Прежде чем приступить к установке, необходимо выбрать качественный унитаз. При этом следует понимать, что вы не можете выбрать любой фаянс – следует подробно изучить ту модель, которая стояла у вас ранее. В частности, обратите особое внимание на выходной слив. Наиболее распространенные типы: Косой – под углом в 45 градусов Горизонтальный Вертикальный Это важно, так как от типа выпуска зависит и тип крепления к канализационной трубе. Так, например, никакие переходники не помогут подключить унитаз с вертикальным или косым выпуском к канализационной трубе, которая рассчитана на горизонтальное крепление. А вот горизонтальный унитаз с помощью обычной гофры вполне можно подключить к косому креплению. Также следует озаботиться и подбором удобной формы чаши – воронка, тарелка или козырек. Однако это уже скорее предпочтения владельцев. Демонтаж старого фаянса Конечно, идеальный вариант – это установка унитаза в новую ванную комнату с нуля. Однако даже новые квартиры нередко оснащают сантехникой, причем не самого высокого качества. Конечно, для жизни просто необходимо будет ее поменять. Основные этапы самостоятельного демонтажа старой сантехники: - Отключение подачи воды – это необходимо для того, чтобы при сливе из бачка жидкость не начала вновь в него набираться. Также следует откачать воду из нижней части унитаза – с помощью насоса или по тому же принципу, как сливают из бака бензин - Демонтаж бачка. Для этого необходимо раскрутить болты крепления. Если они заржавели или покрылись известняковыми отложениями, то можно сбрызнуть их смазкой WD-40, которая наверняка найдется у любого мужчины. Также можно воспользоваться керосином, который следует аккуратно нанести на болты - Снятие креплений старого унитаза. Обычно это болты или дюбеля. При раскручивании следует быть аккуратным, чтобы не повредить плитку - Отделение слива от канализации. На новом фаянсе достаточно удалить герметик. Старая сантехника обычно изолировалась с помощью цементной обмазки. Тогда вам потребуется молоток и зубило - После удаления старого фаянса необходимо плотно закрыть канализационное отверстие тканевой или полиэтиленовой пробкой Как установить унитаз своими руками Самый простой этап пройден. Если ранее вам не приходилось видеть, как установить унитаз своими руками, вам поможет наша простая инструкция: - Подготовьте поверхность под новый унитаз. Углубление в полу должно полностью соответствовать размерам нового унитаза. Также рекомендуется выровнять поверхность пола, чтобы сантехника была максимально точно откалибрована по уровню – это позволит унитазу с горизонтальным или косым выпуском прослужить дольше. При необходимости штробления пола нужно быть аккуратным, чтобы не повредить плитку - После установки унитаза на место, в первую очередь необходимо закрепить слив. При этом лучше всего, если отверстие и выпуск идеально сочетаются, то есть не требуется дополнительной гофры. Тогда достаточно закрепить слив с помощью уплотнителей. При использовании гофры также можно воспользоваться уплотнителями, однако лучше использовать герметик или замазку. Особенно в случае с горизонтальным сливом. Унитазы с вертикальным и косым выпуском будут в этом отношении не столь требовательны - Подсоединение воды. Самый простой этап. Для этого используют гибкий шланг. Важно просто правильно подобрать калибр соединения - Присоединение унитаза к полу или стене. Для этого используется эпоксидная смола, дюбеля или болты. При установке нужно быть аккуратным, чтобы не повредить плитку, иначе туалет будет выглядеть неопрятно - Присоединение бачка. Обычно сливной механизм идет в сборе. Но даже если это не так, то всегда есть инструкция о том, как его собрать. Бачок необходимо надежно присоединить к чаше, при необходимости используя резиновые прокладки под болты - Установка стульчака. Обычно он крепится обычными пластиковыми болтами. При их закручивании следует быть аккуратным, чтоб не сорвать резьбу и при необходимости легко снять стульчак Если по данной инструкции не совсем понятно, как все сделать правильно, то можно просто обратиться к специалисту-сантехнику. Впрочем, правильно установить унитаз с вертикальным, горизонтальным или косым выпуском не так уж и сложно – достаточно просто ответственно подойти к этому процессу.

Как снять размеры для штор и рассчитать расход ткани Если Вы решили самостоятельно сшить шторы или собираетесь заказать их пошив в салоне, но решили не приглашать дизайнера на дом, Вам необходимо снять размеры штор. Правильное снятие размеров штор исключительно важно, потому что даже ошибка в 2-3 см. способна испортить всю картину. Если Вы собираетесь заказывать пошив штор в салоне, учитывайте, что при оформлении заказа Вас попросят поставить Вашу подпись, для того, чтобы удостоверить правильность Ваших размеров. Внимательно проверьте, что менеджер, оформляющий заказ, указал именно те размеры, которые Вы назвали. Если шторы, сшитые, по размерам, указанным в бланке заказа Вам не подойдут, то изменение размера модели, будет оформляться отдельным заказом и отдельно оплачиваться. Для того чтобы этого не произошло, достаточно знать несколько нехитрых правил снятия размеров штор. Во-первых, для того, чтобы снять размеры штор, обязательно сначала установите карниз - точные размеры можно получить только тогда, когда карниз для штор установлен Для того, чтобы снять высоту штор, сделайте замеры расстояния от крючка карниза до пола в трех или более местах. Это необходимо для того, чтобы исключить кривизну пола и потолка, если размеры совпали отнимите от полученного результата то расстояние, на которое шторы должны подниматься от пола. Чтобы замерить ширину штор, измерьте расстояние между крайними положениями крючков карниза для штор. Если Вы планируете сшить шторы с переменной высотой (например, шторы "Арка"), отметьте две или более точек высоты - точку нижнего края, точку верхнего подъема и т. д. Если у Вас над окном будет установлен наклонный карниз (как правило, такой вариант оформления окон встречается на лестницах, или взагородных домах и дачах в комнатах под крышей) Вам нужно будет снять следующие размеры: Высоту по нижнему уровню карниза, высоту по верхнему уровню карниза, длину карниза, и длину карниза по прямой. Если сам карниз имеет форму арки, нужно будет снимать лекало. Для того, чтобы снять размеры для покрывала, нужно измерить длину и ширину ложа кровати и размер оборки. Ширина ложа: измеряем кровать по ширине, длина ложа, как правило составляет 2,00 - 2,10 м. для стандартных моделей. Чтобы установить размер оборки покрывала, измеряем высоту кровати вместе с матрасом и отнимает от полученного результата высоту, на которую оборка должна будет подняться от пола. Чтобы установить размеры скатерти, нужно измерить длину сторон стола - если столешница прямоугольная или квадратная, или диаметр - если столешница круглая. Чтобы найти размеры оборки или свободного края скатерти, нужно измерить высоту стола и отнять размер, на который свисающий край скатерти должен подниматься от пола. Если Вы решили самостоятельно сшить шторы, прежде всего Вам понадобиться сделать расчет ткани Для этого нужно определиться с выбором ткани и уточнить ее ширину. Портьерные ткани и тюли выпускаются шириной 1,50 м. (варианты от 1,40 до 1,60) или высотой 2,80 (варианты от 2,70 до 3,20 м.) Как правило, дизайнеры стараются избегать тканей, шириной 1,50 м., т. к., при прочих равных условиях, шторы, пошитые из ткани высотой 2,80 м. получаются более экономичные. Кроме того, многие элементы шторы выкроить из узкой ткани просто невозможно. По этому мы будем делать расчет ткани для штор исходя из высоты 2,80 м. И так, для того чтобы рассчитать количество ткани, которое пойдет на изготовление штор, нужно знать ширину карниза. Если ткань достаточно плотная и имеет крупный выраженный рисунок, достаточно взять полторы ширины карниза, то есть ширину карниза нужно умножить на 1,5. Например, ширина карниза - 3,00 м., 3 х 1,5 = 4,5 м. ткани нам понадобится. Сразу же стоит оговориться, что это самый экономный, но далеко не самый эстетичный вариант. Намного красивее будет смотреться штора заложенная в бантовую складку или на специальную тесьму. Бантовую складку можно закладывать начиная с двойной ширины по карнизу, но наиболее выигрышный результат достигается при превышении ширины карниза в 2,5 - 2,7 раза. То есть, при ширине карниза 3,00 м. - 3 х 2,7 = 8,1 м. ткани. Если Вы планируете собирать ткань на специальную монтажную тесьму, поинтересуйтесь у продавца-консультанта, сколько нужно взять ткани, для выбранной Вами тесьмы. В любом случае, не забудьте прибавить к полученному Вами метражу еще 10-20 см. на обработку боковых швов. Таким образом можно рассчитать ткань которая понадобится для пошива теневых портьер и внутренней тюли. Для того, чтобы сделать расчет ткани, которая пойдет на ламбрекен, нужно будет посчитать расход ткани на каждый элемент отдельно и за тем суммировать. На стандартный сваг уходит 1,5 м. ткани, при высоте ткани 2,80, из 1,50 м. возможно выкроить два стандартных свага. Для расчета расхода ткани на де жабо нужно брать отрез ткани равный одной высоте и ширине, взятой в троекратном размере + припуски на швы. Например, у нас будет де жабо высотой 1,20 м. и шириной 0,30 м, нам понадобится: 0,3 х 3 + 0,1 = 1,00 м. Если мы шьем из ткани высотой 2,80 м. - 1 м. будет достаточно на два де жабо. Рассчитать расход ткани на римские шторы и японские шторы-панели намного проще. Так как шторы не собираются в складки, просто берем ширину (или высоту, если ткань 1,50 м.) шторы и добавляем припуски на швы. Но нужно иметь в виду один не маловажный момент: если мы шьем панели из ткани с крупным, ярко-выраженным рисунком, шириной 1,50 м., нужно будет взять дополнительный метраж для подгонки рисунка. Если в модели присутствует жесткий ламбрекен на бондо или клеевой ткани, взять размер готового ламбрекена прибавить припуски на швы и прибавить 20 - 30 см на посадку ткани на клеевую ткань. Например, если ламбрекен будет шириной 3,00 х 0,50 м. 3 + 0,2 +0,3 = 3,50 м. понадобиться ткани, 0,50 х 2 + 0,2 = 1,20 - пойдет на ламбрекен по высоте, при этом останется выпад из высоты 2,80 м. - 1,20 м. = 1,60 м. Если Вас не смущают швы на ламбрекене или их можно будет закрыть другими элементами, например свагом, то можно рассчитать расход ткани на жесткий ламбрекен следующим образом: 3,00 м. х 2 : 2,80 м. (высота ткани)= 2,14 - Округляем до целого в большую сторону - нам понадобится 3 высоты ламбрекена. (0,50 м. + 0,2 м.) х 3 = 2,10 м. ткани пойдет на жесткий ламбрекен со швом.

Сечение проводов, сила тока, мощность и характеристики нагрузки