Термоплёнка на окна: особенности, правила монтажа В преддверии холодов многие хозяева домов и квартир задумываются над их утеплением. Создание комфортной температуры в жилых комнатах, экономия на отоплении — задачи важные. Одним из вариантов их решения является использование термоизоляционной плёнки, которая наклеивается на стеклопакет. Специалисты уверяют, что на окна приходится порядка 60% всех теплопотерь дома. Причём, даже если профиль стеклопакета качественный, монтаж проведён правильно, откосы герметично заделаны и утеплены, всё равно на сами стёкла приходится до 30% теплопотерь. Убедиться, так ли это, вам поможет тепловизор, об использовании которого мы подробно писали. Но многие домовладельцы даже без тепловизора решают — стёкла нужно дополнительно защищать от холода! С этой целью используются энергосберегающие, они же термоизоляционные, атермальные плёнки, которые часто называют «третье стекло». Ведь именно функции дополнительного стекла они выполняют, становясь барьером для поступления холода в помещение и утечки тепла из дома. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Важно! Да, можно сразу купить тройные стеклопакеты, энергосберегающие, рассчитанные на сильные морозы. Но термоплёнка обойдётся точно дешевле. Именно поэтому она пользуется спросом среди владельцев квартир и домов, заказавших двойные стеклопакеты. Помните, как раньше многие домовладельцы просто забивали окна снаружи полиэтиленовой плёнкой на зиму? Да, выглядело это не очень красиво, форточку зимой не откроешь, улица практически не видна, но зато данная мера помогала снизить теплопотери через старые деревянные окна. Термоплёнки действуют по такому же принципу, на вид похожи на обычные полиэтиленовые. Однако их проще использовать, крепятся изнутри, проветриванию комнат они не мешают, вид из окна не закрывают. Описывая разновидности защитных плёнок на окна, мы упоминали об энергосберегающих. Теплоизоляционная плёнка, несмотря на внешнюю схожесть с обычным полиэтиленом, на деле представляет собой полотно из полиэстера, на который напыляется чрезвычайно тонкий слой металла или керамики. Именно благодаря данному слою, который наносится методом пламенного разряда в атмосфере аргона, термоплёнка получает способность не выпускать тёплый воздух из дома зимой, а летом — не давать помещению чрезмерно нагреваться. По словам экспертов, энергосберегающая плёнка на окне способна поднять температуру в помещении минимум на 3°C. Стоимость термоплёнок на окна может очень существенно варьироваться. Можно купить квадратный метр такого защитного покрытия за 50 рублей, а можно и за 500 рублей. Разница в свойствах самой плёнки. Самые дешёвые термоплёнки сложно назвать по-настоящему энергосберегающими, они создают эффект термоса, служат «третьим стеклом», но от инфракрасных лучей не защищают. Второй плюс дорогих вариантов — такие плёнки сочетают несколько функций. Они не просто предотвращают потери тепла, но и защищают от солнечных лучей, ультрафиолета. А также являются частью противовзломной защиты, мешая разбить окно камнем или ручным инструментом. Кроме того, дорогие термоизоляционные плёнки — самоклеющиеся. То есть нанести их на стекло намного проще — срывается защитный верхний слой и полотно аккуратно крепится, при этом, конечно, нельзя забывать о необходимости удалять возможные пузырьки воздуха. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Если плёнка не самоклеящаяся, прикрепить её к окну можно следующим способом: 1. Вымыть всё окно, обезжирить, тщательно протереть насухо, чтобы не было разводов; 2. По подготовленному периметру рамы крепится двусторонний скотч; 3. Вырезается кусок плёнки нужного размера из купленного рулона; 4. Снимается верхняя защитная часть скотча; 5. Клеится плёнка; 6. Чтобы она натянулась, пропускала солнечный свет и не мешала обозревать окрестности, нужно пройтись по поверхности плёнки феном — она отлично натягивается и становится едва заметной. Важно! Специалисты настаивают, что клеить плёнку следует на раму, а не на само стекло. В этом случае образуется воздушный теплозащитный карман. Менять термоплёнку следует каждый год, чтобы защита комнаты от утечек тепла оставалась такой же надёжной. Настоятельно советуем дополнительно проверить уплотнители на пластиковых окнах, заменить их при необходимости. Деревянные рамы тоже следует проверить и, если нужно, герметизировать.

Монтаж панели, имитации кирпичного столба

Для чего нужна порядовка печей из кирпича - рекомендации Услуги профессиональных печников по-прежнему пользуются спросом, ведь многие владельцы загородных коттеджей и дачных домиков не торопятся отказываться от традиционного печного отопления, которое не только согреет дом, но и наполнит его неповторимой атмосферой комфорта и уюта. Печи всегда были неотъемлемой частью жилища, без печи представить хотя бы один день даже невозможно. Печь присутствовала практически во всех процессах, на ней готовили еду и для себя и для скотины, не печи грели воду для того чтобы выстирать белье, печи наполняли теплом дом. Порядовка печи, что это Понятно, что неподготовленному человеку, не имеющему даже представления о том, что такое порядовка, будет достаточно сложно не только выполнить ее, но и представить, что это такое. Порядовка, процесс, который всегда выполняется перед тем как приступить к кладке печи, и состоит в том, что мастером наносится на бумагу схема каждого ряда кирпича, из которого выкладывается печь. Если говорить простым языком, порядовка печей из кирпича, это схема будущей печи, на которой нашли отражение сама печь, система вентиляции. Планируя сооружение печи из традиционного кирпича начинающий мастер сталкивается с массой вопросов, в которых необходимо разобраться для того чтобы в результате своего труда получить хорошую печь. Какие же трудности ждут мастера: первое, что необходимо сделать, определиться с конструкцией печи, ведь сегодня существует огромное количество вариантов, разобраться в которых поможет опыт и знания, даже если на руках есть подробнейший план работы и подробная схема печи, бывает довольно трудно, ведь кирпичи укладываются по одному и шансы совершить ошибку достаточно велики, и тогда придется все начинать заново; как выбрать материалы для кладки, как определить место для кирпича, ведь кирпич шамотный никак нельзя укладывать там, где должен быть установлен кирпич строительный; каким должен быть состав раствора для кладки и как его правильно приготовить, как определить место, где кирпич укладывается безрастворным способом; правильное планирование и изготовление температурных зазоров; как уплотнить места, в которых соединяются кирпич и металл; как правильно выполнить подрезку кирпича и произвести вырезание скосов. как организовать гидроизоляцию нижнему ряду. Кроме перечисленного конструкция печи обязательно должна содержать каналы для отвода газа, задвижки, дверцы, дымоходы, колосниковые решетки и зольники, местоположение которых определяется на этапе планирования и создания чертежа. Если их не предусмотреть, выполнить кладку кирпича, установить крепления и фурнитуру будет довольно проблематично. Для изготовления схемы порядовки кирпичей необходимо каждый свой шаг записывать. Только четкий и правильно составленный план позволит добиться высокой точности в ходе выполнения работы. Кроме того, составленный однажды план работы позволит в будущем, если необходимо выполнить кладку еще одной печи, не проводить столь сложных дополнительных расчетов и не тратить свое время на составление новой схемы.

Особенности составления схемы печной порядовки Использование в работе порядовки позволит мастеру добиться высокого качества. Такие печи всегда надежны, эффективны и позволяют обогревать помещение, не тратя при этом дополнительных ресурсов. Выполнение порядовки, конечно, должен выполнять профессионал, но и каждый, кто решает снизить стоимость работы по кладке печи, может выполнить ее самостоятельно. Использование в работе порядовки более простой способ построить печь, который не требует от мастера специальных навыков и познаний в строительном деле. Порядовка вполне заменит полноценный чертеж. Использование порядовки при укладке печи пользуется широкой популярностью, поскольку прост, им может пользоваться даже начинающий мастер. Даже опытные мастера предпочитают в своей работе пользоваться порядовкой, что позволяет строить печи, каждая из которых отличается качеством, высокой эффективностью и, конечно, длительным сроком службы Этапы создания печи с порядовкой Этап первый – работа над основанием. Прежде чем приступать к работам необходимо провести работы по подготовке основания, а также позаботиться об обеспечении гидроизоляции фундамента печи. Фундамент, особое внимание обращаем на то, чтобы он был идеально ровным, надежным. Его размер должен превышать размеры печи на 10 сантиметров. В основании фундамента необходимо организовать пространство, на которое будет впоследствии установлен настил.Этап второй – подготовка материалов. Как показывает практика печи, которые строятся из глины, отличаются своей надежностью, тогда как плиты, построенные из цемента, этим похвастаться не могут. Поэтому выбирая глину, стоит всегда удостовериться, что в ней нет дополнительных вкраплений и примесей. Кроме глины для кладки печи понадобиться песок, который перед применением обязательно нужно просеять. Раствор должен получиться густым и однородным, похожим на густую сметану. Если глина оказалась слишком жирной, добавив в нее песок в соотношении один к двум, с этим можно бороться. Для того чтобы раствор не утратил своих качеств, его не стоит заготавливать слишком большими порциями, лучше заготавливать небольшие партии раствора, что обеспечит высокое качество выполненной работы. Подготовка глины для печи Кладка печи После того как все подготовительные работы выполнены, материалы и инструментарий подготовлены, можно брать в руки схему порядовки и приступать к работам по кладке печи. Поскольку качественно выполненная порядовка помогает в работе, проблем с кладкой печи возникать не должно. Однако порядовка не предусматривает ряд моментов, о которых необходимо позаботиться отдельно. К примеру, в порядовке, даже самой качественной, не указывается, что под воздействием высоких температур печное оборудование может постоянно подвергаться воздействию высоких температур. Поэтому одним из обязательных требований при кладке печи является отдельная проработка каждого шва между установленными кирпичами. Шов должен быть несколько шире, чем швы, используемые при обычной кладке. Важно помнить, что в порядовке специальный огнеупорный кирпич обозначается особым способом, его штрихуют. Важно не забывать об этом, и не использовать обыкновенный кирпич там, где необходим кирпич огнеупорный. Такая оплошность может в значительной мере повлиять на качество готовой печи и ее эффективности. Схема -Порядовка печей из кирпича На сегодня порядовка печи является одним из наиболее эффективных и доступных способов, которые помогают получать по окончанию работ прекрасные печи, которые превосходно справляются с задачами отопления дома. Несмотря на свой профессионализм, многие мастера предпочитают использовать в своей работе порядовки. Их использование позволяет избегать массы неприятных моментов, таких как необходимость все переделывать, начиная все заново. Однако при выборе порядовки необходимо отбирать схемы с особой тщательностью, ведь от порядовки зависит насколько печь будет качественно работать, насколько печь будет надежной, насколько печь будет служить долго. Печь построенная с порядовкой Каким бы количеством преимуществ порядовка не обладала, стоит всегда помнить, сто этот способ подходит только в тех случаях, когда особая точность при строительстве печи не нужна.

Межвенцовый ленточный утеплитель. Времена, когда для утепления венцов брусовых и бревенчатых конструкций использовали льняную или пеньковую паклю, либо мох, безвозвратно уходят в прошлое. Сегодня на рынке строительных материалов имеется в наличии современный теплоизоляционный материал – межвенцовый ленточный утеплитель. Преимущества использования межвенцового ленточного утеплителя: ускоряется процесс сборки конструкций, снижаются трудозатраты; обеспечивается надёжное утепление; не аллергичен; имеет длительный срок службы; препятствует гниению дерева; утеплитель не растаскивается птицами. Кроме того, в составе джутового утеплителя есть лигнин – природный высокомолекулярный полимер, который имеет влагоотталкивающие свойства. Во льне также присутствует этот полимер, но его процент совсем небольшой, примерно 2-3%, а в джуте – 20-25%. В процессе усадки сруба джутовое волокно уплотняется и склеивается лигнином, за счёт чего полотно приобретает особую прочность и влагонепроницаемость. Межвенцовый ленточный утеплитель изготавливается из натурального материала – льна или джута, есть также льноджутовый и льноватиновый утеплитель. В комбинированных вариантах утеплителя может быть различное процентное соотношение материалов, например, 20% льна и 80% джута или 50% на 50%, и т.д. Ленточный утеплитель продаётся в рулонах. Стандартные размеры утеплителя: ширина – 100, 125, 150 и 200 мм., длина – 10-50 п.м., толщина – 5-15 мм, поверхностная плотность – 300-800 г/кв.м. Изготавливается ленточный утеплитель по нетканой иглопробивной технологии, когда натуральные волокна пробиваются специальными иглами, имеющими зазубрины-крючки. Волокна переплетаются между собой, образуя прочное полотно, напоминающее войлок. Полученное таким способом полотно разрезают на полосы и скатывают в рулоны, которые упаковываются в плёнку, защищающую материал от влаги и пыли. Так как толщина материала может быть различной, существуют определённые рекомендации по укладке ленточного утеплителя в зависимости от толщины сруба. Если сруб сделан из рубленого бревна, то лучше брать утеплитель большой толщины – 15 мм. Для оцилиндрованного бревна и обычного бруса подойдет утеплитель толщиной 8-10 мм, а для клееного бруса – 5 мм. Качество стройматериалов, используемых для сруба, также имеет немаловажное значение при выборе утеплителя. Если брус используется неровный и сырой, то лучше укладывать два слоя утеплителя большой толщины. В пустотах, возможно, потребуется делать дополнительные вкладки утеплителя. Помимо межвенцовой теплоизоляции, ленточный утеплитель можно использовать при установке оконных и дверных блоков для герметизации зазоров. Способ укладки межвенцового ленточного утеплителя. При монтаже утеплитель равномерно укладывается по всей длине венца и крепится строительным степлером. Скобы располагаются в шахматном порядке. Резать ленточный утеплитель можно обычными ножницами на полосы определённой длины и ширины. Укладка может осуществляться без загиба, с односторонним или двусторонним загибом. Достаточно часто утеплитель укладывают, сложив пополам, сгибом внутрь строения. Отверстие под нагель сверлят до укладки ленточного утеплителя, а потом делают отверстие в уплотнителе. Швы при использовании межвенцового уплотнителя получаются аккуратнее, если лента убрана внутрь паза примерно на 5 мм. Для придания более декоративного вида и дополнительной защиты можно использовать льняной или джутовый канат.

Как выбрать электроды для сварки инвертором Коротко от профессионала обывателю В сварочном ремесле умение правильно выбирать электроды в зависимости от типа соединений и марки стали — очень важный профессиональный навык. В этой статье мы расскажем вам об основных разновидностях обмазочных электродов для MMA-сварки и объясним, как их использовать по назначению. Как работают и чем отличаются Электрод — простой металлический стержень, который плавится в зажженной электрической дуге и заполняет собой шов между двумя деталями, попутно разогревая их кромки. Покрытие электрода, сгорая, ионизирует среду и поддерживает непрерывное горение дуги. К тому же, при сгорании состав выделяет газы, вытесняющие кислород из сварочной ванны, и образует шлак, который всплывает на поверхность расплавленного металла и накрывает его, защищая от коррозии, растрескивания и прочих негативных эффектов в момент остывания. Понимание сути работы электродов очень важно для объяснения такого огромного количества их разновидностей. Различаются они не только по прочностным характеристикам шва, но также по его положению и типу используемого сварочного тока. Отличие электродов по расположению шва Вкратце вспомним о том, как может меняться ориентация сварочной ванны в пространстве и как это влияет на технику сварки. Наиболее удобным считается нижнее положение горизонтального шва, который может быть плоским и угловым. В этом случае расплав эффективно заполняет шов и фаску, а сверху образуется равномерная корка шлака, который легко отделяется. Практически всеми марками электродов, за исключением специальных, можно варить в нижнем горизонтальном положении. Вертикальные швы варить сложнее. Обычно применяется техника сварки с отрывом по направлению снизу вверх. Соответственно, покрытие электрода должно позволять быстро и кратковременно разжигать дугу и эффективно направлять расплавленный металл. Также вертикальные швы можно варить и без отрыва, но для этого покрытие должно иметь толщину больше обычного, чтобы в месте контакта на электроде образовывалась полукруглая лунка. Верхнее (потолочное) расположение горизонтального шва считается в ММА-сварке наиболее сложным. Без отрыва такие швы варить практически невозможно, чаще их наплавляют точечным методом с перекрытием в 3/4 предыдущего наплава. Покрытие электродов для потолочных швов способствует быстрому расплавлению небольших порций металла и такому же быстрому их остыванию. Шлак от электродов также ведет себя иначе. По большей части он отлетает в сторону (электрод держится под углом) и накрывает предыдущую точку прихвата. Электроды для потолочной сварки наиболее чувствительны к соблюдению режима тока и полярности. Тип и полярность сварочного тока Как известно, инверторы имеют на выходе переменный или постоянный ток, последний имеет прямую и обратную полярность подключения. Большинство задач электродной сварки решается обратной полярностью, при которой электрод подключается к положительному контакту «+», а деталь — к отрицательному «-». Особенность обратной полярности в том, что электроны, непрерывно двигаясь от отрицательного полюса к положительному, раскаляют электрод и его покрытие, а металл детали прогревается лишь косвенным излучением. При прямой полярности поток электродов направлен от электрода к детали и разогревает ее непосредственно. Электрод обгорает медленнее, добавляя в ванну небольшие порции расплавленного металла. Бесполезно ожидать, что при такой сварке будет эффективно заполняться стык с широким зазором, прямую полярность используют для соединения хорошо подогнанных деталей с равномерной толщиной шва. Например, этим способом хорошо сваривать листы металла, шов получается минимально заметным. Благодаря более высокой температуре сварочной ванны при прямой полярности оптимально проводить сварку массивных деталей, для которых требуется максимальная глубина прогрева. Сварка переменным током обычно характеризуется сильным разбрызгиванием расплавленного металла. Покрытие электродов для AC-сварки имеет присадки для стабилизации дуги и специальные легирующие примеси, делающие расплав более вязким. Качество сварного шва при работе электродами на переменном токе считается наивысшим для РДС. Расшифровка условных обозначений Существует две основные спецификации, согласно которым маркируются электроды: отечественный ГОСТ 9466 и евростандарт ISO 2560. В каждом из них применяется собственная система условных обозначений. ГОСТ Верхняя строчка — Т11-XXX-Y-ZN: Т — тип электродов, «Э» для ММА-сварки; 11 — предел текучести металла в МПА; ХXX — марка электродов; Y — диаметр электрода; Z — назначение электрода (У — низколегированные и углеродистые до 60 кгс/мм, Л — легированные свыше 60 кгс/мм); N — толщина покрытия. Нижняя строчка — Е-ААА-B-C-D: E-AAA — тип и нормативный индекс, определяющие прочностные характеристики шва; B — вид покрытия; C — положение шва;

Как пользоваться гидроуровнем Гидроуровень – это инструмент для отметки горизонтального уровня. Гидроуровень состоит из двух колб соединенных гибким шлангом (5—25 метров в длину) и частично заполненных водой. Для удобства использования на колбах нанесены риски. Гидроуровень функционирует на принципе сообщающихся сосудов, который гласит, что в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей равны. Как подготовить гидроуровень к работе? Так же важно следить за тем, чтобы в трубке не было пузырьков воздуха. Для этого один конец шланга с колбой необходимо опустить в ведро или другую ёмкость, а в другой заливать воду, прогоняя её до тех пор, пока в шланге не останется воздуха. Важно следить за уровнем воды в колбе, через которую заливается вода, она должна быть заполнена на две трети своего объёма. Необходимо заполнить гидроуровень водой таким образом, чтобы уровень воды находился на нулевых отметках колб. Важно следить, чтобы температура воды была одинаковой по всей длине трубки, иначе под воздействием температуры плотность воды на нагретых участках изменяется и инструмент начинает «врать». Как пользоваться гидроуровнем? Если необходимо провести строго горизонтальную линию во всю длину стены, то потребуется либо 2 человека, либо нужно будет закрепить один конец гидроуровня на необходимой высоте, так чтобы нулевая отметка колбы находилась на базовой точке. Вторая колба переносится в то место где необходимо сделать вторую точку разметки горизонтальной линии. Разметка наносится после выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал.

Основные требования по устройству дымовой трубы. Труба в пределах дома кладётся на глино-песчаном, за пределами крыши — на цементно-известковом растворе. До потолка не доходя трех рядов, начинают делать распушку. 1. Дымоход. 2. Распушка. 3. Подъём до кровли. 4. Выдра. 5. Оголовок В местах прохождения конструкций покрытия из горючих материалов толщина стенки трубы должна составлять 380 мм из соображений пожаробезопасности. Над поверхностью крыши делается выдра для предотвращения попадания влаги под кровлю. Канал трубы сверху необходимо защитить металлическим колпаком. Высота трубы над кровлей для улучшения тяги принимается в соответствии с расстоянием до конька. Просушка печи Просушивание печи делается осторожно и медленно в течение от трёх до восьми дней. При этом производится ежедневная топка с небольшим количеством топлива. На протяжении всей сушки печи топочная, поддувальная дверка и задвижки должны быть в открытом состоянии. Когда с поверхности печи исчезнут мокрые полосы на швах, и печь станет светло-бурого цвета, можно прекращать умеренную топку. При этом на задвижке должен исчезнуть конденсат.

Затирка швов — как это сделать своими руками? Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже. Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени. Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную. Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки. Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках. В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.

Канализационная система Топас Сегодня обустройство канализации в загородных условиях не представляет особой сложности, если обратить внимание на автономные системы канализации Топас. Подобные установки обладают следующими преимуществами: долговечность эксплуатации, легкость установки и обслуживания – владелец может самостоятельно справиться с подобными работами, нетребовательность в уходе, надежность конструкции. Главное – сделать правильный выбор модели септика, установить его и наслаждаться комфортной загородной жизнью. Отличия септика Топас от конкурентов: Естественный и биологический способ очистки сточных вод при участии аэробных бактерий. Поэтапная система очистки воды. Бесшумность в работе. Очищенная вода может использоваться вторично. Конструкция септиков Топас проста – приемная и вторичная камеры, стабилизатор – в нем скапливается ил, который впоследствии может использоваться в качестве удобрения. Достоинства и недостатки систем автономной канализации Из достоинств выделим следующие: отсутствие коммунальных платежей, абсолютная независимость от систем водоснабжения, экономия места установки за счет компактности размеров, легкость очистки – не потребуется вызывать ассенизаторскую машину, можно подобрать необходимое количество стоков, прочность корпуса, долговечность эксплуатации. Минимальный срок службы автономной канализации – 50 лет. Из недостатков можно выделить зависимость от электроэнергии, полное разделение отходов, ведь некоторые из них могут нарушить работоспособность системы вплоть до дорогостоящего ремонта. Например, спирт, щелочи, кислоты, антибиотики, прочие вредные вещества могут погубить аэробные бактерии, а значит, очистка сточных вод осуществляться не будет. Принцип работы септиков Топас Сточные воды поступают в приемную камеру, где фильтруются от тяжелых частиц. Уровень наполнения камеры пользователь может отслеживать с помощью поплавка с переключателем. При максимальном уровне наполненности приемной камеры происходит включение компрессора насоса, который перекачивает воду во вторую камеру. При этом срабатывают очистные фильтры и уловитель волос. В этой камере сточные воды проходят вторичную очистку посредством метода аэрации, вода дополнительно насыщается кислородом. Очищенная вторично вода поступает в отстойник, чтобы накопленный ил осел на дне. После очищенная вода отводится в дренажную канаву или специальную емкость, чтобы впоследствии использоваться в технических целях. Выше мы описали только первую фазу очистки, но существует и вторая. Если уровень воды в первом отсеке не достигает максимальной отметки, то она переходит во вторую камеру и находится там, пока не наберется достаточно воды. Включается аэрирование – насыщение воздухом первой камеры, там жидкость очищается точно так же, как и во второй камере. В это же время из третьего отсека насос откачивает излишек ила в первую камеру, и к очистке воды приступает еще и ил. Эта система препятствует образованию неприятного запаха и застаиванию стоков. Как только необходимый уровень в камере-приемнике будет достигнут, запускается нормальный процесс очистки, рассмотренный выше. Монтаж системы Топас Для обеспечения долгосрочной, надежной и качественной работы системы Топас, необходимо соблюдать правила ее монтажа: Размеры котлована должны превышать размеры септика, поскольку он устанавливается на песчаную подушку, а в конце происходит финишная засыпка песком и заливка водой. Так система не сдвинется с места даже в условиях сильного затопления территории в весенний период. Необходимо предусмотреть опалубку котлована – так стенки не разрушатся, а сам корпус септика не пострадает. Корпус септика и крышка выравниваются по уровню. Все монтажные работы лучше проводить при плюсовой температуре и в сухом грунте. Конечно, многие владельцы септиков Топас предпочитают сэкономить и провести установочные работы своими силами, но иногда лучше довериться специалистам, которые предоставят гарантию на все выполненные ими услуги. Технологические особенности установочных работ В процессе монтажа пользователь сталкивается с такими работами, как прокладка траншей для канализационных труб и кабеля энергопотребления. Самостоятельная установка не займет больше недели, но работы проводить нужно максимально аккуратно. При опускании корпуса станции в котлован нужно воспользоваться спецтехникой, а также особо прочными тросами. Последние должны опоясывать корпус установки, опускание в котлован должно быть плавным, и при этом верхняя часть станции выступает над землей. Далее привариваются канализационные трубы, происходит выравнивание установки, одевается крышка, происходит процесс подключения к электричеству. Сам котлован засыпается песком и заливается водой – так достигается необходимая плотность. В качестве теплоизоляции корпуса можно использовать пенопласт, но производитель гарантирует исключительные прочностные и теплоизоляционные характеристики корпуса станции. Отвод очищенной воды Необходимо предусмотреть место, куда будет отводиться очищенная вода. Здесь все зависит от типа грунта: Грунт обладает низкой степенью влагопроницаемости – в этом случае обустраивается дренажная канава, искусственный водоем или ливневая канализация. Грунт обладает высокой степенью влагопроницаемости – в этом случае обустраивается колодец, где будет скапливаться отфильтрованная вода. В этом случае необходимо учесть уровень промерзания грунта и объем ежедневно сбрасываемой воды, чтобы система могла нормально функционировать. Стенки колодца необходимо укрепить бетонными кольцами. Эксплуатация системы Особого ухода и обслуживания септики Топас не требуют, но необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации: В канализацию не должны попадать кислоты, щелочи, бытовые средства химии на основе хлора. Способны нарушить работоспособность системы большие и нерастворимые предметы, например, полиэтиленовые пакеты. Своевременно нужно очищать твердый ил, скапливаемый на дне станции. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, вы получите долгую и комфортную жизнь за городом.

Садовые дорожки с помощью самодельных форм из пенофола и шампуров