Как правильно выбрать цвет интерьера Какой бы стиль дизайна интерьера вы ни выбрали, вам также нужно будет определиться с цветами, которые вы будете использовать. Именно от них будет зависеть не только общее впечатление о вашем интерьере, но и ваше состояние. Уже давно доказано, что цвета, используемые в оформлении комнат, оказывают самое разное влияние на психику человека. Перед тем, как принять окончательное решение, тщательное взвесьте все плюсы и минусы, представьте себе внешний вид вашей комнаты, попробуйте «прочувствовать» её. Вы можете изучать журналы, посвященные дизайну интерьеров, смотреть за теми работами, которые создают известные профессионалы, но итоговое решение зависит только от вас. Если вам нравится тот цвет, который давно вышел из моды — используйте его. Ремонт делается не на один и даже не на 2 года, мода успеет поменяться еще не раз. Зато вы будете чувствовать себя очень уютно в окружении любимого цвета. Чтобы правильно выбрать цвет интерьера стоит обратить особое внимание на то, сколько времени вы будете проводить в этой комнате и чем заниматься. Для тех помещений, которые предназначены для отдыха, релаксации и сна, лучше выбирать более спокойные цвета. Яркие и сочные оттенки больше подойдут для кухонь или обеденных зон, однако, и эти зоны требуют особого внимания. Как правильно выбрать цвет интерьера Чтобы вам было проще решить, какой цвет можно, а какой нельзя использовать в оформлении конкретного помещения, мы расскажем о каждом популярном в дизайне интерьеров цвете: его достоинствах и недостатках. Белый цвет интерьера Этот цвет не зря считается самым популярным среди всех, используемых в отделке и оформлении комнат, в частности в оформлении кухни. Белый цвет отлично воспринимается человеком, он придает помещению легкость, зрительно увеличивает пространство. По этой причине дизайнеры так любят использовать его в небольших комнатах, чтобы придать им необходимый объем. Белый — отличный фоновый цвет, который великолепно сочетается со всеми другими цветами (не только светлыми, но и темными). Недостаток белого в том, что без правильно расставленных акцентов, вы рискуете сделать свой интерьер слишком простым и «пресным». Серый цвет в интерьере Благородный серый цвет отлично смотрится в разных интерьерах. Немногие знают, но основное достоинство серого заключается в том, что на его фоне все остальные цвета становятся немного ярче, сочнее и эффектнее. Но с этим цветом стоит быть очень осторожными, он негативно воздействует на психику человека. Лучше всего не превышать допустимую меру в 20%, если этого цвета в комнате будет намного больше, то находиться в ней будет не очень комфортно. Серый цвет может угнетать. Зеленый цвет интерьера А вот количество этого цвета в интерьерах можно не ограничивать. Он подсознательно ассоциируется с природой, поэтому идеально подходит для отдыха и расслабления. Интерьеры в зеленом цвете идеально подойдут для спальни или гостиной. В зависимости от оттенка, вы также можете использовать зеленый и на кухне, и в детской, и даже в кабинете. Яркие и сочные оттенки лучше всего «дозировать», они будут отлично смотреться на небольших поверхностях. Этот цвет отлично сочетается с оранжевым, коричневым, белым, синим и черным цветом. Очень часто встречается пара «зеленый и красный», которая насыщает интерьер энергией. Красный цвет интерьера Яркий красный цвет в дизайне интерьеров практически не используется, поскольку он оказывает чрезмерное возбуждающее действие на психику. Вы не сможете расслабиться в комнате, оформленной в таком цвете. Если же вы хотите использовать красный, то советуем вам обратиться к глубоким винным, бордовым или терракотовым оттенкам. Они в меньшей степени влияют на человека, а интерьеру придают изысканность и красоту. Чтобы сгладить возбуждающий эффект, красный сочетают с белым цветом. Также распространено сочетание красного и оранжевого, зеленого, серого и серо-синего. Наиболее часто красный цвет используется в дизайне кухни. Синий цвет интерьера Встретить синий цвет в интерьере можно не очень часто, поскольку он относится к холодным цветам. Если правильно его использовать, то можно добиться невероятной красоты и глубины интерьера. В ином случае вы рискуете превратить комнату в нежилое помещение. Дизайнеры советуют избегать этого цвета в квартирах, окна которых не выходят на солнечную сторону. Недостаток света губителен в сочетании с синим цветом. Плюс синего цвета в том, что он способен успокоить, но и в то же время заставить сосредоточиться. Именно по этой причине синий — отличный выбор для кабинета. Также синий и нежно-голубой цвет используется в интерьерах ванных комнат. Желтый цвет интерьера Солнечный и яркий, наполняющий помещение энергией и легкостью желтый цвет часто используется в интерьерах детских комнат. Но он отлично подойдет и для оформления гостиной или обеденной зоны. Достоинство этого цвета в том, что он отлично сочетается с остальными цветами (не только с красным и синим, но и с черным, зеленым, белым и даже серым). Но с ним также нужно знать меру. Слишком большое количество желтого может навредить вашему интерьеру, перенасытить его. Черный цвет интерьера Несомненная мрачность и даже траурность цвета оберегает владельцев квартир от злоупотребления им. Однако встречаются изысканные и строгие интерьеры, выполненные именно в этом цвете. Он отлично сочетается со всеми цветами, на его фоне яркие оттенки выглядят ещё заметнее. Если вы не знаете, как правильно выбрать цвет интерьера, то используйте черный исключительно для расстановки акцентов. Коричневый цвет интерьера Спокойный и ассоциирующийся с природой коричневый цвет присутствует практически в каждом интерьере. Деревянные полы и мебель из дерева коричневого цвета придают помещению уют и домашнюю теплоту. Он отлично сочетается как со светлыми и спокойными цветами (бежевым, белым, нежно-голубым), так и с яркими оттенками (оранжевым, желтым, зеленым). Фиолетовый цвет интерьера В интерьерах фиолетовый встречается нечасто, поскольку он довольно сильно влияет на психику, объединяя в себе успокаивающее воздействие синего и возбуждающее действие красного. Однако вы можете использовать не насыщенный фиолетовый цвет, а его светлые оттенки, которые замечательно впишутся в интерьер гостиной и даже спальни.

Как утеплить дымоход Зачем нужен дымоход? Чтобы отводить дым и другие продукты горения из топки котла, печи, камина в атмосферу. При этом труба дымохода подвергается немалым испытаниям из-за перепадов температур и воздействия продуктов сгорания, выходящих газов. Причём появление конденсата в дымоходе усиливает негативное воздействие слабых растворов серной и азотной кислот, которые образуются в нём. В неутеплённом дымоходе точка росы смещается внутрь, то есть тёплый воздух начинает оседать на стенках в виде влаги. Представьте себе, насколько негативно образование капель воды будет сказываться на трубе, будь то кирпич или нержавеющая сталь. Утепление дымохода решает три важных задачи: - Усиливает тягу. Соответственно, котёл или печь будут лучше работать; - Уменьшает образование сажи и конденсата, дымоход можно будет прочищать реже; - Продлевает срок службы дымоходной трубы. Важно! Эксперты уверяют, что утеплённый дымоход будет работать на 50% лучше, чем обычный. Поэтому задумайтесь над этим ещё на этапе выбора и строительства газоотводной трубы. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Итак, решено — утеплять дымоход необходимо. Но встаёт второй вопрос — как и чем это сделать? Неплохой вариант — покупка готового утеплённого дымохода-сэндвича. Такой дымоход состоит из двух стальных труб — внешней (кожух) и внутренней. Между трубами размещается теплоизоляционный материал, чаще всего минераловатный, например, на основе базальта. Двустенные дымоходы-сэндвичи не нуждаются в дополнительном утеплении. Кроме того, сам утеплитель находится внутри, защищён внешним слоем нержавеющей стали, поэтому в дополнительной отделке и защите не нуждается. Это большой плюс данного варианта. Дымоходы-сэндвичи специалисты настоятельно советуют выбирать, если практически вся труба идёт снаружи, по внешней стене дома. Второй вариант утепления стального или асбестового круглого дымохода — специальные полуцилиндры или цилиндры с разрезом, скорлупа. Изготавливаются они разного диаметра, всегда можно подобрать нужный вам размер. Чаще всего цилиндры для утепления производят из минеральной, базальтовой ваты. Важно! Скорлупа для утепления дымоходов может продаваться уже с защитным слоем из фольги, стеклоткани, листовой стали, стеклопластика. В противном случае утеплитель придётся самостоятельно защищать от внешних воздействий, чтобы продлить срок его службы. Процесс утепления с помощью скорлупы проводится просто — полуцилиндры подходящего размера обжимают трубу с двух сторон и закрепляются хомутами, оцинкованными пряжками, бандажными лентами, например, из алюминия. Некоторые домовладельцы крепят скорлупу скотчем, но это ненадёжный вариант. Утеплить дымоход, расположенный над кровлей, можно следующим образом: 1. Использовать деревянные щиты. Построить каркас нужного размера вокруг трубы. Внутрь каркаса из деревянных щитов засыпается шлак, песок, асбест, укладывается войлок или минеральная вата. Снаружи дерево обшивается шифером, металлочерепицей или другим кровельным материалом. В этом случае труба будет не просто защищена от внешних воздействий, но и станет неотъемлемой частью кровли; 2. Использовать дополнительный кожух из листовой стали, то есть обшить трубу металлом. Внутри остаётся прослойка утеплителя; 3. Деревянные щиты можно заменить железобетонными или шлакобетонными плитами. Они устанавливаются с минимальным зазором вокруг дымохода, швы, стыки армируются сеткой для надёжности. Оставшийся зазор заполняется раствором глины, песка, асбеста. Сверху плиты штукатурятся; 4. Металлическую или асбестовую трубу дымохода можно обложить кирпичом. Зазор внутри, опять-таки, заполняется утеплителем. Важно! Если решено самостоятельно утеплить асбестовый, кирпичный или металлический дымоход, то специалисты настоятельно советуют выбирать именно каменную, базальтовую вату. Этот утеплитель намного надёжней стекловаты, служит дольше, особенно, если защищён сверху, отличается повышенной пожаробезопасностью, более плотный, паропроницаемый. Если речь идёт об утеплении трубы на неотапливаемом чердаке, то будет достаточно обложить её матами из базальтовой ваты или обмотать этим же утеплителем, но уже рулонным. Материал крепится к трубе металлическими полосами, жгутами. Так как на чердаке чрезмерной влаги нет, от дождя утеплитель защищён кровлей, то можно обойтись без верхнего защитного слоя. Важно! Каменную вату следует укладывать как можно плотнее к дымоходу! Иначе могут образоваться мостики холода в местах зазоров. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Теперь поговорим о выборе варианта утепления, в зависимости от материала дымохода: - Стальная труба. Такой дымоход проще и надёжней всего утеплить с помощью второй стальной трубы большего диаметра. Прослойкой между трубами выступит каменная вата. Внешний кожух должен быть на 10 сантиметров больше в диаметре; - Асбестовый дымоход. Целесообразней всего выстроить короб на каркасе, обшить его листовой сталью, деревянными щитами, а зазор заполнить утеплителем. Верх конструкции в обязательном порядке замазывается цементным раствором; - Кирпичная труба. Её можно просто оштукатурить, используя армирующую сетку для усиления сцепки и предотвращения появления трещин. Однако специалисты называют данный метод малоэффективным. Надёжнее обшить кирпичный дымоход каменной ватой, сначала сделав обрешётку из металлопрофиля. Поверх утеплителя идёт пароизоляционная плёнка, а затем — либо слой штукатурки, либо сайдинг, либо кровельный материал. Важно! Любой дымоход перед утеплением целесообразно прочистить, заменить изношенные элементы, например, начавшиеся разрушаться кирпичи. Нельзя забывать также о колпаке на дымоход, который будет защищать всю утеплённую конструкцию.

Термоплёнка на окна: особенности, правила монтажа В преддверии холодов многие хозяева домов и квартир задумываются над их утеплением. Создание комфортной температуры в жилых комнатах, экономия на отоплении — задачи важные. Одним из вариантов их решения является использование термоизоляционной плёнки, которая наклеивается на стеклопакет. Специалисты уверяют, что на окна приходится порядка 60% всех теплопотерь дома. Причём, даже если профиль стеклопакета качественный, монтаж проведён правильно, откосы герметично заделаны и утеплены, всё равно на сами стёкла приходится до 30% теплопотерь. Убедиться, так ли это, вам поможет тепловизор, об использовании которого мы подробно писали. Но многие домовладельцы даже без тепловизора решают — стёкла нужно дополнительно защищать от холода! С этой целью используются энергосберегающие, они же термоизоляционные, атермальные плёнки, которые часто называют «третье стекло». Ведь именно функции дополнительного стекла они выполняют, становясь барьером для поступления холода в помещение и утечки тепла из дома. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Важно! Да, можно сразу купить тройные стеклопакеты, энергосберегающие, рассчитанные на сильные морозы. Но термоплёнка обойдётся точно дешевле. Именно поэтому она пользуется спросом среди владельцев квартир и домов, заказавших двойные стеклопакеты. Помните, как раньше многие домовладельцы просто забивали окна снаружи полиэтиленовой плёнкой на зиму? Да, выглядело это не очень красиво, форточку зимой не откроешь, улица практически не видна, но зато данная мера помогала снизить теплопотери через старые деревянные окна. Термоплёнки действуют по такому же принципу, на вид похожи на обычные полиэтиленовые. Однако их проще использовать, крепятся изнутри, проветриванию комнат они не мешают, вид из окна не закрывают. Описывая разновидности защитных плёнок на окна, мы упоминали об энергосберегающих. Теплоизоляционная плёнка, несмотря на внешнюю схожесть с обычным полиэтиленом, на деле представляет собой полотно из полиэстера, на который напыляется чрезвычайно тонкий слой металла или керамики. Именно благодаря данному слою, который наносится методом пламенного разряда в атмосфере аргона, термоплёнка получает способность не выпускать тёплый воздух из дома зимой, а летом — не давать помещению чрезмерно нагреваться. По словам экспертов, энергосберегающая плёнка на окне способна поднять температуру в помещении минимум на 3°C. Стоимость термоплёнок на окна может очень существенно варьироваться. Можно купить квадратный метр такого защитного покрытия за 50 рублей, а можно и за 500 рублей. Разница в свойствах самой плёнки. Самые дешёвые термоплёнки сложно назвать по-настоящему энергосберегающими, они создают эффект термоса, служат «третьим стеклом», но от инфракрасных лучей не защищают. Второй плюс дорогих вариантов — такие плёнки сочетают несколько функций. Они не просто предотвращают потери тепла, но и защищают от солнечных лучей, ультрафиолета. А также являются частью противовзломной защиты, мешая разбить окно камнем или ручным инструментом. Кроме того, дорогие термоизоляционные плёнки — самоклеющиеся. То есть нанести их на стекло намного проще — срывается защитный верхний слой и полотно аккуратно крепится, при этом, конечно, нельзя забывать о необходимости удалять возможные пузырьки воздуха. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Если плёнка не самоклеящаяся, прикрепить её к окну можно следующим способом: 1. Вымыть всё окно, обезжирить, тщательно протереть насухо, чтобы не было разводов; 2. По подготовленному периметру рамы крепится двусторонний скотч; 3. Вырезается кусок плёнки нужного размера из купленного рулона; 4. Снимается верхняя защитная часть скотча; 5. Клеится плёнка; 6. Чтобы она натянулась, пропускала солнечный свет и не мешала обозревать окрестности, нужно пройтись по поверхности плёнки феном — она отлично натягивается и становится едва заметной. Важно! Специалисты настаивают, что клеить плёнку следует на раму, а не на само стекло. В этом случае образуется воздушный теплозащитный карман. Менять термоплёнку следует каждый год, чтобы защита комнаты от утечек тепла оставалась такой же надёжной. Настоятельно советуем дополнительно проверить уплотнители на пластиковых окнах, заменить их при необходимости. Деревянные рамы тоже следует проверить и, если нужно, герметизировать.

Монтаж панели, имитации кирпичного столба

Для чего нужна порядовка печей из кирпича - рекомендации Услуги профессиональных печников по-прежнему пользуются спросом, ведь многие владельцы загородных коттеджей и дачных домиков не торопятся отказываться от традиционного печного отопления, которое не только согреет дом, но и наполнит его неповторимой атмосферой комфорта и уюта. Печи всегда были неотъемлемой частью жилища, без печи представить хотя бы один день даже невозможно. Печь присутствовала практически во всех процессах, на ней готовили еду и для себя и для скотины, не печи грели воду для того чтобы выстирать белье, печи наполняли теплом дом. Порядовка печи, что это Понятно, что неподготовленному человеку, не имеющему даже представления о том, что такое порядовка, будет достаточно сложно не только выполнить ее, но и представить, что это такое. Порядовка, процесс, который всегда выполняется перед тем как приступить к кладке печи, и состоит в том, что мастером наносится на бумагу схема каждого ряда кирпича, из которого выкладывается печь. Если говорить простым языком, порядовка печей из кирпича, это схема будущей печи, на которой нашли отражение сама печь, система вентиляции. Планируя сооружение печи из традиционного кирпича начинающий мастер сталкивается с массой вопросов, в которых необходимо разобраться для того чтобы в результате своего труда получить хорошую печь. Какие же трудности ждут мастера: первое, что необходимо сделать, определиться с конструкцией печи, ведь сегодня существует огромное количество вариантов, разобраться в которых поможет опыт и знания, даже если на руках есть подробнейший план работы и подробная схема печи, бывает довольно трудно, ведь кирпичи укладываются по одному и шансы совершить ошибку достаточно велики, и тогда придется все начинать заново; как выбрать материалы для кладки, как определить место для кирпича, ведь кирпич шамотный никак нельзя укладывать там, где должен быть установлен кирпич строительный; каким должен быть состав раствора для кладки и как его правильно приготовить, как определить место, где кирпич укладывается безрастворным способом; правильное планирование и изготовление температурных зазоров; как уплотнить места, в которых соединяются кирпич и металл; как правильно выполнить подрезку кирпича и произвести вырезание скосов. как организовать гидроизоляцию нижнему ряду. Кроме перечисленного конструкция печи обязательно должна содержать каналы для отвода газа, задвижки, дверцы, дымоходы, колосниковые решетки и зольники, местоположение которых определяется на этапе планирования и создания чертежа. Если их не предусмотреть, выполнить кладку кирпича, установить крепления и фурнитуру будет довольно проблематично. Для изготовления схемы порядовки кирпичей необходимо каждый свой шаг записывать. Только четкий и правильно составленный план позволит добиться высокой точности в ходе выполнения работы. Кроме того, составленный однажды план работы позволит в будущем, если необходимо выполнить кладку еще одной печи, не проводить столь сложных дополнительных расчетов и не тратить свое время на составление новой схемы.

Особенности составления схемы печной порядовки Использование в работе порядовки позволит мастеру добиться высокого качества. Такие печи всегда надежны, эффективны и позволяют обогревать помещение, не тратя при этом дополнительных ресурсов. Выполнение порядовки, конечно, должен выполнять профессионал, но и каждый, кто решает снизить стоимость работы по кладке печи, может выполнить ее самостоятельно. Использование в работе порядовки более простой способ построить печь, который не требует от мастера специальных навыков и познаний в строительном деле. Порядовка вполне заменит полноценный чертеж. Использование порядовки при укладке печи пользуется широкой популярностью, поскольку прост, им может пользоваться даже начинающий мастер. Даже опытные мастера предпочитают в своей работе пользоваться порядовкой, что позволяет строить печи, каждая из которых отличается качеством, высокой эффективностью и, конечно, длительным сроком службы Этапы создания печи с порядовкой Этап первый – работа над основанием. Прежде чем приступать к работам необходимо провести работы по подготовке основания, а также позаботиться об обеспечении гидроизоляции фундамента печи. Фундамент, особое внимание обращаем на то, чтобы он был идеально ровным, надежным. Его размер должен превышать размеры печи на 10 сантиметров. В основании фундамента необходимо организовать пространство, на которое будет впоследствии установлен настил.Этап второй – подготовка материалов. Как показывает практика печи, которые строятся из глины, отличаются своей надежностью, тогда как плиты, построенные из цемента, этим похвастаться не могут. Поэтому выбирая глину, стоит всегда удостовериться, что в ней нет дополнительных вкраплений и примесей. Кроме глины для кладки печи понадобиться песок, который перед применением обязательно нужно просеять. Раствор должен получиться густым и однородным, похожим на густую сметану. Если глина оказалась слишком жирной, добавив в нее песок в соотношении один к двум, с этим можно бороться. Для того чтобы раствор не утратил своих качеств, его не стоит заготавливать слишком большими порциями, лучше заготавливать небольшие партии раствора, что обеспечит высокое качество выполненной работы. Подготовка глины для печи Кладка печи После того как все подготовительные работы выполнены, материалы и инструментарий подготовлены, можно брать в руки схему порядовки и приступать к работам по кладке печи. Поскольку качественно выполненная порядовка помогает в работе, проблем с кладкой печи возникать не должно. Однако порядовка не предусматривает ряд моментов, о которых необходимо позаботиться отдельно. К примеру, в порядовке, даже самой качественной, не указывается, что под воздействием высоких температур печное оборудование может постоянно подвергаться воздействию высоких температур. Поэтому одним из обязательных требований при кладке печи является отдельная проработка каждого шва между установленными кирпичами. Шов должен быть несколько шире, чем швы, используемые при обычной кладке. Важно помнить, что в порядовке специальный огнеупорный кирпич обозначается особым способом, его штрихуют. Важно не забывать об этом, и не использовать обыкновенный кирпич там, где необходим кирпич огнеупорный. Такая оплошность может в значительной мере повлиять на качество готовой печи и ее эффективности. Схема -Порядовка печей из кирпича На сегодня порядовка печи является одним из наиболее эффективных и доступных способов, которые помогают получать по окончанию работ прекрасные печи, которые превосходно справляются с задачами отопления дома. Несмотря на свой профессионализм, многие мастера предпочитают использовать в своей работе порядовки. Их использование позволяет избегать массы неприятных моментов, таких как необходимость все переделывать, начиная все заново. Однако при выборе порядовки необходимо отбирать схемы с особой тщательностью, ведь от порядовки зависит насколько печь будет качественно работать, насколько печь будет надежной, насколько печь будет служить долго. Печь построенная с порядовкой Каким бы количеством преимуществ порядовка не обладала, стоит всегда помнить, сто этот способ подходит только в тех случаях, когда особая точность при строительстве печи не нужна.

Как выбрать электроды для сварки инвертором Коротко от профессионала обывателю В сварочном ремесле умение правильно выбирать электроды в зависимости от типа соединений и марки стали — очень важный профессиональный навык. В этой статье мы расскажем вам об основных разновидностях обмазочных электродов для MMA-сварки и объясним, как их использовать по назначению. Как работают и чем отличаются Электрод — простой металлический стержень, который плавится в зажженной электрической дуге и заполняет собой шов между двумя деталями, попутно разогревая их кромки. Покрытие электрода, сгорая, ионизирует среду и поддерживает непрерывное горение дуги. К тому же, при сгорании состав выделяет газы, вытесняющие кислород из сварочной ванны, и образует шлак, который всплывает на поверхность расплавленного металла и накрывает его, защищая от коррозии, растрескивания и прочих негативных эффектов в момент остывания. Понимание сути работы электродов очень важно для объяснения такого огромного количества их разновидностей. Различаются они не только по прочностным характеристикам шва, но также по его положению и типу используемого сварочного тока. Отличие электродов по расположению шва Вкратце вспомним о том, как может меняться ориентация сварочной ванны в пространстве и как это влияет на технику сварки. Наиболее удобным считается нижнее положение горизонтального шва, который может быть плоским и угловым. В этом случае расплав эффективно заполняет шов и фаску, а сверху образуется равномерная корка шлака, который легко отделяется. Практически всеми марками электродов, за исключением специальных, можно варить в нижнем горизонтальном положении. Вертикальные швы варить сложнее. Обычно применяется техника сварки с отрывом по направлению снизу вверх. Соответственно, покрытие электрода должно позволять быстро и кратковременно разжигать дугу и эффективно направлять расплавленный металл. Также вертикальные швы можно варить и без отрыва, но для этого покрытие должно иметь толщину больше обычного, чтобы в месте контакта на электроде образовывалась полукруглая лунка. Верхнее (потолочное) расположение горизонтального шва считается в ММА-сварке наиболее сложным. Без отрыва такие швы варить практически невозможно, чаще их наплавляют точечным методом с перекрытием в 3/4 предыдущего наплава. Покрытие электродов для потолочных швов способствует быстрому расплавлению небольших порций металла и такому же быстрому их остыванию. Шлак от электродов также ведет себя иначе. По большей части он отлетает в сторону (электрод держится под углом) и накрывает предыдущую точку прихвата. Электроды для потолочной сварки наиболее чувствительны к соблюдению режима тока и полярности. Тип и полярность сварочного тока Как известно, инверторы имеют на выходе переменный или постоянный ток, последний имеет прямую и обратную полярность подключения. Большинство задач электродной сварки решается обратной полярностью, при которой электрод подключается к положительному контакту «+», а деталь — к отрицательному «-». Особенность обратной полярности в том, что электроны, непрерывно двигаясь от отрицательного полюса к положительному, раскаляют электрод и его покрытие, а металл детали прогревается лишь косвенным излучением. При прямой полярности поток электродов направлен от электрода к детали и разогревает ее непосредственно. Электрод обгорает медленнее, добавляя в ванну небольшие порции расплавленного металла. Бесполезно ожидать, что при такой сварке будет эффективно заполняться стык с широким зазором, прямую полярность используют для соединения хорошо подогнанных деталей с равномерной толщиной шва. Например, этим способом хорошо сваривать листы металла, шов получается минимально заметным. Благодаря более высокой температуре сварочной ванны при прямой полярности оптимально проводить сварку массивных деталей, для которых требуется максимальная глубина прогрева. Сварка переменным током обычно характеризуется сильным разбрызгиванием расплавленного металла. Покрытие электродов для AC-сварки имеет присадки для стабилизации дуги и специальные легирующие примеси, делающие расплав более вязким. Качество сварного шва при работе электродами на переменном токе считается наивысшим для РДС. Расшифровка условных обозначений Существует две основные спецификации, согласно которым маркируются электроды: отечественный ГОСТ 9466 и евростандарт ISO 2560. В каждом из них применяется собственная система условных обозначений. ГОСТ Верхняя строчка — Т11-XXX-Y-ZN: Т — тип электродов, «Э» для ММА-сварки; 11 — предел текучести металла в МПА; ХXX — марка электродов; Y — диаметр электрода; Z — назначение электрода (У — низколегированные и углеродистые до 60 кгс/мм, Л — легированные свыше 60 кгс/мм); N — толщина покрытия. Нижняя строчка — Е-ААА-B-C-D: E-AAA — тип и нормативный индекс, определяющие прочностные характеристики шва; B — вид покрытия; C — положение шва;

Утепляем стены в доме. Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами. Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать. Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом. При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку. Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка. Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком. Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.

Как пользоваться гидроуровнем Гидроуровень – это инструмент для отметки горизонтального уровня. Гидроуровень состоит из двух колб соединенных гибким шлангом (5—25 метров в длину) и частично заполненных водой. Для удобства использования на колбах нанесены риски. Гидроуровень функционирует на принципе сообщающихся сосудов, который гласит, что в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей равны. Как подготовить гидроуровень к работе? Так же важно следить за тем, чтобы в трубке не было пузырьков воздуха. Для этого один конец шланга с колбой необходимо опустить в ведро или другую ёмкость, а в другой заливать воду, прогоняя её до тех пор, пока в шланге не останется воздуха. Важно следить за уровнем воды в колбе, через которую заливается вода, она должна быть заполнена на две трети своего объёма. Необходимо заполнить гидроуровень водой таким образом, чтобы уровень воды находился на нулевых отметках колб. Важно следить, чтобы температура воды была одинаковой по всей длине трубки, иначе под воздействием температуры плотность воды на нагретых участках изменяется и инструмент начинает «врать». Как пользоваться гидроуровнем? Если необходимо провести строго горизонтальную линию во всю длину стены, то потребуется либо 2 человека, либо нужно будет закрепить один конец гидроуровня на необходимой высоте, так чтобы нулевая отметка колбы находилась на базовой точке. Вторая колба переносится в то место где необходимо сделать вторую точку разметки горизонтальной линии. Разметка наносится после выравнивания уровня воды в колбах на нулевых отметках шкал.

Основные требования по устройству дымовой трубы. Труба в пределах дома кладётся на глино-песчаном, за пределами крыши — на цементно-известковом растворе. До потолка не доходя трех рядов, начинают делать распушку. 1. Дымоход. 2. Распушка. 3. Подъём до кровли. 4. Выдра. 5. Оголовок В местах прохождения конструкций покрытия из горючих материалов толщина стенки трубы должна составлять 380 мм из соображений пожаробезопасности. Над поверхностью крыши делается выдра для предотвращения попадания влаги под кровлю. Канал трубы сверху необходимо защитить металлическим колпаком. Высота трубы над кровлей для улучшения тяги принимается в соответствии с расстоянием до конька. Просушка печи Просушивание печи делается осторожно и медленно в течение от трёх до восьми дней. При этом производится ежедневная топка с небольшим количеством топлива. На протяжении всей сушки печи топочная, поддувальная дверка и задвижки должны быть в открытом состоянии. Когда с поверхности печи исчезнут мокрые полосы на швах, и печь станет светло-бурого цвета, можно прекращать умеренную топку. При этом на задвижке должен исчезнуть конденсат.

Затирка швов — как это сделать своими руками? Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже. Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени. Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную. Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки. Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках. В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.