Плюсы и минусы домов из пенобетона Планируя строительство частного дома, логично взвесить все доводы «за и против», сравнить и сопоставить разные варианты и технологии возведения, а также использования строительных материалов. Среди многих организационных вопросов, нужно решить, из чего лучше строить дом. Тема обширная и многогранная, каждый материал имеет преимущества и недостатки, но конкретно в данном случае будет рассмотрен стеновой материал из ячеистого бетона – пенобетон. ? Плюсы дома из пеноблока ? Низкий показатель теплопроводности Материалы из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) обладают уникальной пористой структурой, благодаря чему являются хорошими теплоизоляторами. ? Малый вес В зависимости от того, блоки пенобетона какой марки используются, вес 1 м.куб. составляет от 300 до 1200 кг. Это обуславливает более мягкие требования к фундаменту и на практике выливается в возможность сэкономить на материалах для фундамента под дом из пеноблока. ? Минимальная гигроскопичность В процессе изготовления пенобетона применяется способ формирования блоков путем заливки их в формы. Это сказывается на геометрии блока, но способствует образованию закрытых пор. Именно благодаря этому пенобетон не впитывает влагу из окружающей среды. Простой тест, погрузить пенобетон в емкость с водой, может продемонстрировать устойчивость блока к впитыванию воды. ? Долговечность пенобетона Обусловлена тем, что бетон, который составляет основу пенобетона, в процессе эксплуатации набирает прочность. Т.е., чем дольше стоит дом, тем прочнее будет пенобетон. ? Устойчивость пенобетона к огню По классу пожарной безопасности пенобетон является одним из самых безопасных строительных материалов, поскольку не горит и не поддерживает горение. ? Экологическая чистота пенобетона Для изготовления пеноблока используется вода, песок, цемент и пенообразователи. Последние могут быть двух видов: натуральные и синтетические. Даже если применяются синтетические пенообразователи, их удельный вес составляет не более 0,5% от общей массы, что позволяет уверенно заявлять об экологической чистоте материала. ? Высокая скорость строительства дома из пеноблоков Установка одного блока производится быстрее, нежели выкладка кирпича той же квадратуры. Плюс, погрешность установки будет значительно ниже. ? Возможность воплотить любой архитектурный стиль Пенобетон легко поддается обработке. Распил, сверление, шлифование блока не составит труда и не требует применения специальных инструментов. Благодаря этому выгнать коробку дома из пеноблока может даже новичок, не имеющий опыта в строительстве. ? Удобство прокладывания коммуникаций в пенобетоне Продиктовано податливостью блоков к обработке, легко штробятся для прокладки труб, проводки и т.д. ? Отсутствие требований к отделке Дом из пенобетона может эксплуатироваться в течение длительного времени без дополнительной отделки. Как правило, облицовка выполняется сугубо из эстетических соображений. Наиболее популярный вариант – декоративная штукатурка. Пенобетонный дом можно отделать любым из существующих материалов, важно чтобы они были разработаны для пенобетонных блоков и не оказывали негативного влияния на микроклимат в здании. В противном случае, может ухудшиться способность дома «дышать», которая обусловлена его пористой структурой. ? Простота декорирования Благодаря ровной поверхности пенобетон можно штукатурить или отделывать отделочным материалом с минимальными усилиями по подготовке к отделке. ? Сравнительно низкая цена пеноблока Несмотря на то, что в абсолютном исчислении пенобетон (35-39 руб/шт) стоит дороже, нежели кирпич (6-10 руб/шт). Но, чтобы закрыть одну и ту же площадь, понадобится один пеноблок (35-39 руб./шт.) и 13,5 кирпичей (13*6=78 руб.). Выгода очевидна. А с учетом того, что дом не нуждается в утеплении и мощном фундаменте, экономия может достигать до 30%. ? Низкая стоимость работы по укладке пеноблоков Этот аспект актуален для тех, кто не планирует строить дом из пеноблоков своими руками. ? Минусы дома из пеноблока ? Усадка дома Дом из пенобетона дает усадку в 2-3 мм на метр погонный, приступать к отделке можно только по истечению определенного срока (минимум полгода). Усадка вызвана длительной реакцией между составными компонентами раствора пенобетона. ? Пенобетон отличается пористой структурой Плюс пористости в том, что она сообщает пеноблоку низкую теплопроводность, но усложняет процесс монтажа креплений в стену. Выход – использовать специальные крепежи, предназначенные для пенобетона. Их цена практически не отличается от стоимости обычного крепежа. ? Требование к отделочному материалу Для отделки стен применяются только специальные штукатурки и краски. ? Необходимость в армировании пенобетона Арматура укладывается в районе проемов, также армируется каждый 4-5 ряд блоков. Без соответствующего армопояса нет возможности надежно установить перекрытия и стропильную систему. ? Высока вероятность приобретения фальсификата Дело в том, что сырье и оборудование для изготовления пенобетона относительно дешевые, поэтому блоки часто изготавливают кустарным способом, что чревато нарушениями в технологии производства и влияет на качество товара. Прямая зависимость между показателями прочность/теплоизоляционные свойства материала С увеличением прочности (конструкционные марки D 1000-1200) увеличивается показатель теплопроводности материала. И наоборот, пеноблок изоляционный (марки D 300-500) не может использоваться в качества материала для строительства несущих стен. Особенно, если речь идет о многоэтажном строительстве. ? Хрупкость пеноблока С одной стороны, она обеспечивает простую обработку блока, с другой снижается несущая способность материала. ? Требования к расчету нагрузки на пенобетон Необходимость тщательных расчетов толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок. Обычно стены возводят с запасом прочности. ? Неэстетичный внешний вид дома из пеноблока Дом, построенный из ячеистого бетона, часто отделывают именно с целью устранить этот недостаток. ? Необходимость устройства формообразующего фундамента Т.е. такого основания для дома из пенобетонных блоков, которое позволит нивелировать низкий показательно прочности на изгиб, которым отличается пенобетон. ? Не идеальная геометрия пеноблока Приводит к тому, что каждый блок нужно шлифовать перед укладкой, это несколько увеличивает время строительства.

10 способов как снять краску со стены Рано или поздно каждый владелец квартиры или собственного дома приходит к выводу, что настало время сделать ремонт. Неважно, будет ли это косметическая процедура, целью которой станет создание нового и более свежего интерьера, или же это будет серьезный проект, включающий перепланировку и использование необычных отделочных материалов, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Особенно если вы намерены выполнять все работы самостоятельно. Одной из самых банальных проблем является удаление со стен старого декоративного покрытия. Если старый слой штукатурки иногда сам начинается крошиться и отваливаться целыми пластами, а старые обои могут отходить от стен целыми полосами, то со слоем старой краски справиться будет гораздо труднее. А перед определенным видом отделки ее необходимо удалять в обязательном порядке. Для того чтобы упростить эту задачу, надо знать действенные способы, как снять краску со стены. КОГДА НАДО УДАЛЯТЬ СТАРУЮ КРАСКУ И ЗАЧЕМ? Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его?». Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида: Например, если речь идет о ванной комнате, где есть необходимость выравнивания плоскости стен под дальнейшую укладку облицовочной плитки, можно упростить задачу с помощью гипсокартона. Некоторые стены настолько искривлены и имеют такие явные перепады, что иногда действительно быстрее и даже экономнее выровнять их с помощью гипсокартона, закрепленного на профилях, нежели при помощи штукатурки. Плюс вы получите поверхность с прекрасными адгезионными показателями; Для закрепления пластиковых или других стеновых панелей, вагонки старая краска тоже не станет преградой; Если планируется повторное окрашивание и поверхность стен позволяет обойтись без их выравнивания, можно наносить слой нового покрытия поверх старого. При условии, что оно не вспучивается, не отшелушивается, держится крепко и не имеет трещин. В некоторых случаях отдельные участки отслоившейся краски допускается удалить, а образовавшуюся неровность заполнить финишной штукатуркой. Но обратите внимание данный пункт распространяется только на ситуации, когда наноситься акриловая краска на старую акриловую, или эмалевая краска на старую масляную. В случае нанесения акриловой или водоэмульсионной краски на старую эмалевую, данные составы просто не «лягут» на глянцевую поверхность. Возможно при нанесении вам и покажется, что краска все же равномерно распределилась на поверхности и все получилось, но после высыхания вы обнаружите отдельные островки нового цвета, которые связаны между собой тонкими паутинками ; Позволят избежать необходимости старого покрытия перед облицовкой стен кафелем и современные средства. Например, грунтовочный состав под названием «бетон-контакт» и другие интерпретации названия с подобным смыслом, обещают хорошую адгезию после высыхания даже с абсолютно гладкой поверхностью. В перечне фигурирует даже стекло, а на просторах интернета можно найти множество видео-подтверждений. Если планируется наносить на стены мокрые штукатурные и другие составы, такие как обойный клей, например, краску нужно снимать в обязательном порядке. Штукатурка просто не «прилипнет» к гладкой поверхности. Краска обладает минимальной способностью впитывать жидкость, поэтому привычный грунт просто не сможет проникнуть в ее структуру и обеспечить адгезию. А под весом тяжелых обойных полотен, пропитанных клеем, краска может просто отойти вместе со свежееоклеенными обоями. Даже если на первый взгляд, кажется, что она держится намертво. ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА СНЯТИЯ КРАСКИ? Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов: Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще; Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе; Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон; Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания; И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости. А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых. МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СНЯТИЯ КРАСКИ Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее. №1. При помощи шпателя Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия. №2. При помощи стамески и молотка Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности. №3. При помощи топора или кирочки Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными. №4. При помощи дрели с различными насадками Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя. Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи; №5. При помощи болгарки Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга. Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом. ТЕРМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа. №6. Используем обычный утюг Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя. №7. Используем строительный фен Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком. №8. Способ с паяльной лампой Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены. Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные. ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие. №9. Готовый состав для снятия краски Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке. Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание; Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции; Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров; Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях. В зависимости от компонента основы готовые составы бывают: - Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты; - Щелочные – на основе солей различного происхождения; - Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот. Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы. По форме выпуска растворы могут быть в виде: Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению; Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха; Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно; Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными. Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например: Смывка «Фэйл-5» — предназначена именно для удаления старой краски и растворяет даже порошковые составы. Начинает действовать спустя несколько минут после нанесения. Вы увидите, как старое покрытие начнет покрываться мелкими трещинками; «Антикрас» — универсальная быстродействующая смывка пригодная для удаления краски не только со стен, но и с пола, потока, металла, дерева, пластика; «Docker S4» — общестроительная смывка, применяемая для удаления всех видов лакокрасочного покрытия. №10. Как сделать смывку своими руками? Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно: Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания; Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на ст

✅ Схемы дымоходов и газоходов

ТЕХНОЛОГИЯ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ Хотя металлочерепица – материал в принципе и новый, однако порядок устройства покрытий и прочие технические тонкости для нее отработаны уже достаточно основательно. К этому приложили руку как фирмы-производители, так и профессионалы кровельщики. Материал набирает популярность, несложен в работе, поэтому вполне понятен интерес, который вызывает технология кровли металлочерепицей. Именно о ней и пойдет речь дальше в статье. Прежде, чем осуществлять покрытие кровли металлочерепицей, ее необходимо доставить к месту установки – на крышу. Уже в этом процессе могут возникнуть проблемы, которые приведут к порче материала. Поэтому следует строго следовать рекомендациям производителя. Они заключаются в следующем: Погрузка должна осуществляться только механизированным способом, мягкими стропами, предотвращающими свисание края листа Перевозится материал только на транспорте, длина кузова которого – не менее чем длина листа При разгрузке должно быть достаточное количество рабочих, из расчета 1 человека на не более чем 1,5 погонных метра длины листа При транспортировке и складировании не допускается укладка поверх листов тяжелых, абразивных или острых предметов При хранении материала до укладки более месяца, его необходимо распаковать и уложить штабелями с перекладкой каждого листа деревянными рейками Храниться металлочерепица может в неотапливаемом помещении, но – без прямого доступа ультрафиолета и попадания осадков Важная информация! Производители признают гарантийные обязательства на материал только в том случае, если он грузился и выгружался в заводских упакованных пачках механизированным способом Для производства работ потребуется несложный инструмент, который определяет технология кровли из металлочерепицы: Режущий инструмент – это может быть электролобзик, низкооборотная дисковая пила с твердосплавными зубьями, насадка на дрель для резки металла, кровельные ножницы или ножовка по металлу Дрель-шуруповерт с насадкой под шестигранную головку самореза Молоток, лучше иметь два – обычный и резиновый, на случай, если нужно будет подрихтовать какой-то участок без вреда для защитного покрытия Рулетка и длинная мерная рейка Трассировочный шнур Маркер Пистолет с герметиком Важная информация! Абразивный круг для шлифмашинки (болгарки) использовать для резки листов нельзя ни в коем случае. Место реза будет сожжено, включая прилегающее покрытие. От дальнейшей коррозии его не защитит даже покрытие специальной защитной краской для восстановления дефектов металлочерепицы Перед началом работ необходимо промерить при помощи шнура все плоскости кровли – они не должны иметь перекосов, и иметь каждая по всему скату равный уклон. Для этого протягивают по диагонали два шнура от верхней части каждого ската (у конька) до нижнего угла другого. Они должны пересечься точно посередине ската, при этом чуть касаясь друг друга. Следует помнить, что до начала укладки непосредственно листов металлочерепицы, должен быть устроен весь кровельный пирог под металлочерепицу. Если крыша холодная – то это просто слой изоляции под контробрешеткой под металлочерепицу, если теплая – то целый ряд материалов Паробарьер, который крепится с внутренней стороны стропил, если того требует его инструкция – по вспомогательной обрешетке вдоль стропил, в противном случае – под продольную контробрешетку Слой утеплителя, располагаемый между стропильных ног Слой гидроизоляции с зазором 40-50 мм от утеплителя и провисанием от листов металлочерепицы 10-15 мм, крепится контробрешеткой 30-50х50 мм вдоль наружной стороны стропил Обрешетка из доски 24-32х100 мм. Ее шаг (по центрам досок) равен длине волны металлочерепицы, 35-45 см Важная информация! В местах повышенных нагрузок и примыканий: ендовах, выходах труб, возле коньков и мансардных окон обрешетка делается сплошной Перед укладкой листов должны быть устроены такие узлы кровли из металлочерепицы, как крепления водостоков. Их основания должны быть укрыты слоем гидроизоляции, и находиться под листом металлочерепицы. Также есть смысл установить сразу фасонные детали в местах разжелобков и примыканий к надкровельным конструкциям. Именно эти детали будут выполнять основную функцию защиты от осадков Ендова (разжелобок) выполняется двумя деталями – первая укладывается на сплошную обрешетку (с заходом на каждый скат на 150 мм) и накрывается сверху листами скатов с каждой стороны, вторая снаружи накрывает место стыка. Нижняя планка в местах стыков с листами уплотняется герметиком. После установки верхней вся конструкция крепится заклепками или шурупами, без уплотнителей, с шагом 300- 500 мм. Таким же образом организуются до начала момента, когда укладывается кровля из металлочерепицы узлы примыканий, например, дымовой трубы. По периметру устанавливаются фасонные детали, но здесь под них бьется штроба в материале дымохода, то есть они получаются несколько утопленными. Также следует обратить внимание, что на расстоянии 150 мм по периметру кирпичной трубы не должно быть горючих материалов, что потребует утепления данного участка минеральной ватой. Впрочем, есть решение, позволяющее обойтись без этих сложностей. Это – стандартизованный элемент для прохода трубы через кровлю из металлочерепицы, снабженный фартуком из термо- и атмосферостойкой резины, специально предназначенный для металлочерепичных кровель. Здесь требования правил пожарной безопасности учтены заранее, так что достаточно просто точно соблюсти инструкцию по инсталляции. Как правило, подобные руководства есть и у остальных надкровельных конструкций, таких, как мансардные окна. Сама укладка ведется от одного из торцов крыши. Какого — технология монтажа кровли из металлочерепицы не устанавливает, это вопрос удобства для монтажников. Единственный нюанс здесь – это расположение ливневой канавки на листе. У большинства производителей она расположена слева – если брать лист вертикально в монтажном положении. Соответственно, если монтаж буде идти справа налево – то каждый следующий лист в горизонтальном ряду накладывается на край предыдущего, а если слева направо – то подсовывается под него. Если же канавка будет с другой стороны – то и порядок будет обратный. Что касается длины листа, технология устройства кровли из металлочерепицы рекомендует по возможности весь скат покрывать одним рядом. Однако если скат имеет длину свыше 6 м, это проблематично в плане доставки и работы с материалом. Если это возможно – то укладываются два соседних листа и в месте стыка в гребень волны прикручиваются одним саморезом с сохранением подвижности. Затем оба листа выравниваются по линии свеса ската, и после этого закрепляются окончательно. Не следует забывать, что край кровельного материала должен выступать за последнюю доску обрешетки (которая крепится по обрезу стропил или кобылок) на 40-50 мм. Если листов несколько – они монтируются в диагональном порядке. Вначале укладывается соседний лист в горизонтальном ряду, затем – в вертикальном, и все вместе они также прихватываются одним саморезом в месте нахлеста, после чего выравниваются. Важная информация! При необходимости перемещения по уже установленным листам металлочерепицы это делается только по дну волны, иначе можно безнадежно испортить материал! После установки всех листов монтируется фасонина, установка которой предусмотрена поверх металлочерепицы: фронтонных планок, верхних деталей примыканий и т.п., герметизируются швы. Все детали, если иное не оговорено в руководстве, крепятся специальными самонарезными саморезами для кровли с уплотнительными прокладками Хотя задача крепления самореза не кажется особо сложной, к ней следует отнестись очень ответственно, поскольку неправильное его положение приводит к проникновению влаги в незащищенное отверстие в материале, и обязательно приведет к быстрой коррозии стального листа. Когда монтируется кровля из металлочерепицы технология не является особо сложной, за исключением некоторых моментов, связанных скорее с остальными элементами крыши, чем с материалом. И, если соблюдать все требования – крыша прослужит не менее 15 лет.

Как правильно выбрать цвет интерьера Какой бы стиль дизайна интерьера вы ни выбрали, вам также нужно будет определиться с цветами, которые вы будете использовать. Именно от них будет зависеть не только общее впечатление о вашем интерьере, но и ваше состояние. Уже давно доказано, что цвета, используемые в оформлении комнат, оказывают самое разное влияние на психику человека. Перед тем, как принять окончательное решение, тщательное взвесьте все плюсы и минусы, представьте себе внешний вид вашей комнаты, попробуйте «прочувствовать» её. Вы можете изучать журналы, посвященные дизайну интерьеров, смотреть за теми работами, которые создают известные профессионалы, но итоговое решение зависит только от вас. Если вам нравится тот цвет, который давно вышел из моды — используйте его. Ремонт делается не на один и даже не на 2 года, мода успеет поменяться еще не раз. Зато вы будете чувствовать себя очень уютно в окружении любимого цвета. Чтобы правильно выбрать цвет интерьера стоит обратить особое внимание на то, сколько времени вы будете проводить в этой комнате и чем заниматься. Для тех помещений, которые предназначены для отдыха, релаксации и сна, лучше выбирать более спокойные цвета. Яркие и сочные оттенки больше подойдут для кухонь или обеденных зон, однако, и эти зоны требуют особого внимания. Как правильно выбрать цвет интерьера Чтобы вам было проще решить, какой цвет можно, а какой нельзя использовать в оформлении конкретного помещения, мы расскажем о каждом популярном в дизайне интерьеров цвете: его достоинствах и недостатках. Белый цвет интерьера Этот цвет не зря считается самым популярным среди всех, используемых в отделке и оформлении комнат, в частности в оформлении кухни. Белый цвет отлично воспринимается человеком, он придает помещению легкость, зрительно увеличивает пространство. По этой причине дизайнеры так любят использовать его в небольших комнатах, чтобы придать им необходимый объем. Белый — отличный фоновый цвет, который великолепно сочетается со всеми другими цветами (не только светлыми, но и темными). Недостаток белого в том, что без правильно расставленных акцентов, вы рискуете сделать свой интерьер слишком простым и «пресным». Серый цвет в интерьере Благородный серый цвет отлично смотрится в разных интерьерах. Немногие знают, но основное достоинство серого заключается в том, что на его фоне все остальные цвета становятся немного ярче, сочнее и эффектнее. Но с этим цветом стоит быть очень осторожными, он негативно воздействует на психику человека. Лучше всего не превышать допустимую меру в 20%, если этого цвета в комнате будет намного больше, то находиться в ней будет не очень комфортно. Серый цвет может угнетать. Зеленый цвет интерьера А вот количество этого цвета в интерьерах можно не ограничивать. Он подсознательно ассоциируется с природой, поэтому идеально подходит для отдыха и расслабления. Интерьеры в зеленом цвете идеально подойдут для спальни или гостиной. В зависимости от оттенка, вы также можете использовать зеленый и на кухне, и в детской, и даже в кабинете. Яркие и сочные оттенки лучше всего «дозировать», они будут отлично смотреться на небольших поверхностях. Этот цвет отлично сочетается с оранжевым, коричневым, белым, синим и черным цветом. Очень часто встречается пара «зеленый и красный», которая насыщает интерьер энергией. Красный цвет интерьера Яркий красный цвет в дизайне интерьеров практически не используется, поскольку он оказывает чрезмерное возбуждающее действие на психику. Вы не сможете расслабиться в комнате, оформленной в таком цвете. Если же вы хотите использовать красный, то советуем вам обратиться к глубоким винным, бордовым или терракотовым оттенкам. Они в меньшей степени влияют на человека, а интерьеру придают изысканность и красоту. Чтобы сгладить возбуждающий эффект, красный сочетают с белым цветом. Также распространено сочетание красного и оранжевого, зеленого, серого и серо-синего. Наиболее часто красный цвет используется в дизайне кухни. Синий цвет интерьера Встретить синий цвет в интерьере можно не очень часто, поскольку он относится к холодным цветам. Если правильно его использовать, то можно добиться невероятной красоты и глубины интерьера. В ином случае вы рискуете превратить комнату в нежилое помещение. Дизайнеры советуют избегать этого цвета в квартирах, окна которых не выходят на солнечную сторону. Недостаток света губителен в сочетании с синим цветом. Плюс синего цвета в том, что он способен успокоить, но и в то же время заставить сосредоточиться. Именно по этой причине синий — отличный выбор для кабинета. Также синий и нежно-голубой цвет используется в интерьерах ванных комнат. Желтый цвет интерьера Солнечный и яркий, наполняющий помещение энергией и легкостью желтый цвет часто используется в интерьерах детских комнат. Но он отлично подойдет и для оформления гостиной или обеденной зоны. Достоинство этого цвета в том, что он отлично сочетается с остальными цветами (не только с красным и синим, но и с черным, зеленым, белым и даже серым). Но с ним также нужно знать меру. Слишком большое количество желтого может навредить вашему интерьеру, перенасытить его. Черный цвет интерьера Несомненная мрачность и даже траурность цвета оберегает владельцев квартир от злоупотребления им. Однако встречаются изысканные и строгие интерьеры, выполненные именно в этом цвете. Он отлично сочетается со всеми цветами, на его фоне яркие оттенки выглядят ещё заметнее. Если вы не знаете, как правильно выбрать цвет интерьера, то используйте черный исключительно для расстановки акцентов. Коричневый цвет интерьера Спокойный и ассоциирующийся с природой коричневый цвет присутствует практически в каждом интерьере. Деревянные полы и мебель из дерева коричневого цвета придают помещению уют и домашнюю теплоту. Он отлично сочетается как со светлыми и спокойными цветами (бежевым, белым, нежно-голубым), так и с яркими оттенками (оранжевым, желтым, зеленым). Фиолетовый цвет интерьера В интерьерах фиолетовый встречается нечасто, поскольку он довольно сильно влияет на психику, объединяя в себе успокаивающее воздействие синего и возбуждающее действие красного. Однако вы можете использовать не насыщенный фиолетовый цвет, а его светлые оттенки, которые замечательно впишутся в интерьер гостиной и даже спальни.

Термоплёнка на окна: особенности, правила монтажа В преддверии холодов многие хозяева домов и квартир задумываются над их утеплением. Создание комфортной температуры в жилых комнатах, экономия на отоплении — задачи важные. Одним из вариантов их решения является использование термоизоляционной плёнки, которая наклеивается на стеклопакет. Специалисты уверяют, что на окна приходится порядка 60% всех теплопотерь дома. Причём, даже если профиль стеклопакета качественный, монтаж проведён правильно, откосы герметично заделаны и утеплены, всё равно на сами стёкла приходится до 30% теплопотерь. Убедиться, так ли это, вам поможет тепловизор, об использовании которого мы подробно писали. Но многие домовладельцы даже без тепловизора решают — стёкла нужно дополнительно защищать от холода! С этой целью используются энергосберегающие, они же термоизоляционные, атермальные плёнки, которые часто называют «третье стекло». Ведь именно функции дополнительного стекла они выполняют, становясь барьером для поступления холода в помещение и утечки тепла из дома. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Важно! Да, можно сразу купить тройные стеклопакеты, энергосберегающие, рассчитанные на сильные морозы. Но термоплёнка обойдётся точно дешевле. Именно поэтому она пользуется спросом среди владельцев квартир и домов, заказавших двойные стеклопакеты. Помните, как раньше многие домовладельцы просто забивали окна снаружи полиэтиленовой плёнкой на зиму? Да, выглядело это не очень красиво, форточку зимой не откроешь, улица практически не видна, но зато данная мера помогала снизить теплопотери через старые деревянные окна. Термоплёнки действуют по такому же принципу, на вид похожи на обычные полиэтиленовые. Однако их проще использовать, крепятся изнутри, проветриванию комнат они не мешают, вид из окна не закрывают. Описывая разновидности защитных плёнок на окна, мы упоминали об энергосберегающих. Теплоизоляционная плёнка, несмотря на внешнюю схожесть с обычным полиэтиленом, на деле представляет собой полотно из полиэстера, на который напыляется чрезвычайно тонкий слой металла или керамики. Именно благодаря данному слою, который наносится методом пламенного разряда в атмосфере аргона, термоплёнка получает способность не выпускать тёплый воздух из дома зимой, а летом — не давать помещению чрезмерно нагреваться. По словам экспертов, энергосберегающая плёнка на окне способна поднять температуру в помещении минимум на 3°C. Стоимость термоплёнок на окна может очень существенно варьироваться. Можно купить квадратный метр такого защитного покрытия за 50 рублей, а можно и за 500 рублей. Разница в свойствах самой плёнки. Самые дешёвые термоплёнки сложно назвать по-настоящему энергосберегающими, они создают эффект термоса, служат «третьим стеклом», но от инфракрасных лучей не защищают. Второй плюс дорогих вариантов — такие плёнки сочетают несколько функций. Они не просто предотвращают потери тепла, но и защищают от солнечных лучей, ультрафиолета. А также являются частью противовзломной защиты, мешая разбить окно камнем или ручным инструментом. Кроме того, дорогие термоизоляционные плёнки — самоклеющиеся. То есть нанести их на стекло намного проще — срывается защитный верхний слой и полотно аккуратно крепится, при этом, конечно, нельзя забывать о необходимости удалять возможные пузырьки воздуха. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Если плёнка не самоклеящаяся, прикрепить её к окну можно следующим способом: 1. Вымыть всё окно, обезжирить, тщательно протереть насухо, чтобы не было разводов; 2. По подготовленному периметру рамы крепится двусторонний скотч; 3. Вырезается кусок плёнки нужного размера из купленного рулона; 4. Снимается верхняя защитная часть скотча; 5. Клеится плёнка; 6. Чтобы она натянулась, пропускала солнечный свет и не мешала обозревать окрестности, нужно пройтись по поверхности плёнки феном — она отлично натягивается и становится едва заметной. Важно! Специалисты настаивают, что клеить плёнку следует на раму, а не на само стекло. В этом случае образуется воздушный теплозащитный карман. Менять термоплёнку следует каждый год, чтобы защита комнаты от утечек тепла оставалась такой же надёжной. Настоятельно советуем дополнительно проверить уплотнители на пластиковых окнах, заменить их при необходимости. Деревянные рамы тоже следует проверить и, если нужно, герметизировать.

Монтаж панели, имитации кирпичного столба

Для чего нужна порядовка печей из кирпича - рекомендации Услуги профессиональных печников по-прежнему пользуются спросом, ведь многие владельцы загородных коттеджей и дачных домиков не торопятся отказываться от традиционного печного отопления, которое не только согреет дом, но и наполнит его неповторимой атмосферой комфорта и уюта. Печи всегда были неотъемлемой частью жилища, без печи представить хотя бы один день даже невозможно. Печь присутствовала практически во всех процессах, на ней готовили еду и для себя и для скотины, не печи грели воду для того чтобы выстирать белье, печи наполняли теплом дом. Порядовка печи, что это Понятно, что неподготовленному человеку, не имеющему даже представления о том, что такое порядовка, будет достаточно сложно не только выполнить ее, но и представить, что это такое. Порядовка, процесс, который всегда выполняется перед тем как приступить к кладке печи, и состоит в том, что мастером наносится на бумагу схема каждого ряда кирпича, из которого выкладывается печь. Если говорить простым языком, порядовка печей из кирпича, это схема будущей печи, на которой нашли отражение сама печь, система вентиляции. Планируя сооружение печи из традиционного кирпича начинающий мастер сталкивается с массой вопросов, в которых необходимо разобраться для того чтобы в результате своего труда получить хорошую печь. Какие же трудности ждут мастера: первое, что необходимо сделать, определиться с конструкцией печи, ведь сегодня существует огромное количество вариантов, разобраться в которых поможет опыт и знания, даже если на руках есть подробнейший план работы и подробная схема печи, бывает довольно трудно, ведь кирпичи укладываются по одному и шансы совершить ошибку достаточно велики, и тогда придется все начинать заново; как выбрать материалы для кладки, как определить место для кирпича, ведь кирпич шамотный никак нельзя укладывать там, где должен быть установлен кирпич строительный; каким должен быть состав раствора для кладки и как его правильно приготовить, как определить место, где кирпич укладывается безрастворным способом; правильное планирование и изготовление температурных зазоров; как уплотнить места, в которых соединяются кирпич и металл; как правильно выполнить подрезку кирпича и произвести вырезание скосов. как организовать гидроизоляцию нижнему ряду. Кроме перечисленного конструкция печи обязательно должна содержать каналы для отвода газа, задвижки, дверцы, дымоходы, колосниковые решетки и зольники, местоположение которых определяется на этапе планирования и создания чертежа. Если их не предусмотреть, выполнить кладку кирпича, установить крепления и фурнитуру будет довольно проблематично. Для изготовления схемы порядовки кирпичей необходимо каждый свой шаг записывать. Только четкий и правильно составленный план позволит добиться высокой точности в ходе выполнения работы. Кроме того, составленный однажды план работы позволит в будущем, если необходимо выполнить кладку еще одной печи, не проводить столь сложных дополнительных расчетов и не тратить свое время на составление новой схемы.

Особенности составления схемы печной порядовки Использование в работе порядовки позволит мастеру добиться высокого качества. Такие печи всегда надежны, эффективны и позволяют обогревать помещение, не тратя при этом дополнительных ресурсов. Выполнение порядовки, конечно, должен выполнять профессионал, но и каждый, кто решает снизить стоимость работы по кладке печи, может выполнить ее самостоятельно. Использование в работе порядовки более простой способ построить печь, который не требует от мастера специальных навыков и познаний в строительном деле. Порядовка вполне заменит полноценный чертеж. Использование порядовки при укладке печи пользуется широкой популярностью, поскольку прост, им может пользоваться даже начинающий мастер. Даже опытные мастера предпочитают в своей работе пользоваться порядовкой, что позволяет строить печи, каждая из которых отличается качеством, высокой эффективностью и, конечно, длительным сроком службы Этапы создания печи с порядовкой Этап первый – работа над основанием. Прежде чем приступать к работам необходимо провести работы по подготовке основания, а также позаботиться об обеспечении гидроизоляции фундамента печи. Фундамент, особое внимание обращаем на то, чтобы он был идеально ровным, надежным. Его размер должен превышать размеры печи на 10 сантиметров. В основании фундамента необходимо организовать пространство, на которое будет впоследствии установлен настил.Этап второй – подготовка материалов. Как показывает практика печи, которые строятся из глины, отличаются своей надежностью, тогда как плиты, построенные из цемента, этим похвастаться не могут. Поэтому выбирая глину, стоит всегда удостовериться, что в ней нет дополнительных вкраплений и примесей. Кроме глины для кладки печи понадобиться песок, который перед применением обязательно нужно просеять. Раствор должен получиться густым и однородным, похожим на густую сметану. Если глина оказалась слишком жирной, добавив в нее песок в соотношении один к двум, с этим можно бороться. Для того чтобы раствор не утратил своих качеств, его не стоит заготавливать слишком большими порциями, лучше заготавливать небольшие партии раствора, что обеспечит высокое качество выполненной работы. Подготовка глины для печи Кладка печи После того как все подготовительные работы выполнены, материалы и инструментарий подготовлены, можно брать в руки схему порядовки и приступать к работам по кладке печи. Поскольку качественно выполненная порядовка помогает в работе, проблем с кладкой печи возникать не должно. Однако порядовка не предусматривает ряд моментов, о которых необходимо позаботиться отдельно. К примеру, в порядовке, даже самой качественной, не указывается, что под воздействием высоких температур печное оборудование может постоянно подвергаться воздействию высоких температур. Поэтому одним из обязательных требований при кладке печи является отдельная проработка каждого шва между установленными кирпичами. Шов должен быть несколько шире, чем швы, используемые при обычной кладке. Важно помнить, что в порядовке специальный огнеупорный кирпич обозначается особым способом, его штрихуют. Важно не забывать об этом, и не использовать обыкновенный кирпич там, где необходим кирпич огнеупорный. Такая оплошность может в значительной мере повлиять на качество готовой печи и ее эффективности. Схема -Порядовка печей из кирпича На сегодня порядовка печи является одним из наиболее эффективных и доступных способов, которые помогают получать по окончанию работ прекрасные печи, которые превосходно справляются с задачами отопления дома. Несмотря на свой профессионализм, многие мастера предпочитают использовать в своей работе порядовки. Их использование позволяет избегать массы неприятных моментов, таких как необходимость все переделывать, начиная все заново. Однако при выборе порядовки необходимо отбирать схемы с особой тщательностью, ведь от порядовки зависит насколько печь будет качественно работать, насколько печь будет надежной, насколько печь будет служить долго. Печь построенная с порядовкой Каким бы количеством преимуществ порядовка не обладала, стоит всегда помнить, сто этот способ подходит только в тех случаях, когда особая точность при строительстве печи не нужна.

Межвенцовый ленточный утеплитель. Времена, когда для утепления венцов брусовых и бревенчатых конструкций использовали льняную или пеньковую паклю, либо мох, безвозвратно уходят в прошлое. Сегодня на рынке строительных материалов имеется в наличии современный теплоизоляционный материал – межвенцовый ленточный утеплитель. Преимущества использования межвенцового ленточного утеплителя: ускоряется процесс сборки конструкций, снижаются трудозатраты; обеспечивается надёжное утепление; не аллергичен; имеет длительный срок службы; препятствует гниению дерева; утеплитель не растаскивается птицами. Кроме того, в составе джутового утеплителя есть лигнин – природный высокомолекулярный полимер, который имеет влагоотталкивающие свойства. Во льне также присутствует этот полимер, но его процент совсем небольшой, примерно 2-3%, а в джуте – 20-25%. В процессе усадки сруба джутовое волокно уплотняется и склеивается лигнином, за счёт чего полотно приобретает особую прочность и влагонепроницаемость. Межвенцовый ленточный утеплитель изготавливается из натурального материала – льна или джута, есть также льноджутовый и льноватиновый утеплитель. В комбинированных вариантах утеплителя может быть различное процентное соотношение материалов, например, 20% льна и 80% джута или 50% на 50%, и т.д. Ленточный утеплитель продаётся в рулонах. Стандартные размеры утеплителя: ширина – 100, 125, 150 и 200 мм., длина – 10-50 п.м., толщина – 5-15 мм, поверхностная плотность – 300-800 г/кв.м. Изготавливается ленточный утеплитель по нетканой иглопробивной технологии, когда натуральные волокна пробиваются специальными иглами, имеющими зазубрины-крючки. Волокна переплетаются между собой, образуя прочное полотно, напоминающее войлок. Полученное таким способом полотно разрезают на полосы и скатывают в рулоны, которые упаковываются в плёнку, защищающую материал от влаги и пыли. Так как толщина материала может быть различной, существуют определённые рекомендации по укладке ленточного утеплителя в зависимости от толщины сруба. Если сруб сделан из рубленого бревна, то лучше брать утеплитель большой толщины – 15 мм. Для оцилиндрованного бревна и обычного бруса подойдет утеплитель толщиной 8-10 мм, а для клееного бруса – 5 мм. Качество стройматериалов, используемых для сруба, также имеет немаловажное значение при выборе утеплителя. Если брус используется неровный и сырой, то лучше укладывать два слоя утеплителя большой толщины. В пустотах, возможно, потребуется делать дополнительные вкладки утеплителя. Помимо межвенцовой теплоизоляции, ленточный утеплитель можно использовать при установке оконных и дверных блоков для герметизации зазоров. Способ укладки межвенцового ленточного утеплителя. При монтаже утеплитель равномерно укладывается по всей длине венца и крепится строительным степлером. Скобы располагаются в шахматном порядке. Резать ленточный утеплитель можно обычными ножницами на полосы определённой длины и ширины. Укладка может осуществляться без загиба, с односторонним или двусторонним загибом. Достаточно часто утеплитель укладывают, сложив пополам, сгибом внутрь строения. Отверстие под нагель сверлят до укладки ленточного утеплителя, а потом делают отверстие в уплотнителе. Швы при использовании межвенцового уплотнителя получаются аккуратнее, если лента убрана внутрь паза примерно на 5 мм. Для придания более декоративного вида и дополнительной защиты можно использовать льняной или джутовый канат.

Как выбрать электроды для сварки инвертором Коротко от профессионала обывателю В сварочном ремесле умение правильно выбирать электроды в зависимости от типа соединений и марки стали — очень важный профессиональный навык. В этой статье мы расскажем вам об основных разновидностях обмазочных электродов для MMA-сварки и объясним, как их использовать по назначению. Как работают и чем отличаются Электрод — простой металлический стержень, который плавится в зажженной электрической дуге и заполняет собой шов между двумя деталями, попутно разогревая их кромки. Покрытие электрода, сгорая, ионизирует среду и поддерживает непрерывное горение дуги. К тому же, при сгорании состав выделяет газы, вытесняющие кислород из сварочной ванны, и образует шлак, который всплывает на поверхность расплавленного металла и накрывает его, защищая от коррозии, растрескивания и прочих негативных эффектов в момент остывания. Понимание сути работы электродов очень важно для объяснения такого огромного количества их разновидностей. Различаются они не только по прочностным характеристикам шва, но также по его положению и типу используемого сварочного тока. Отличие электродов по расположению шва Вкратце вспомним о том, как может меняться ориентация сварочной ванны в пространстве и как это влияет на технику сварки. Наиболее удобным считается нижнее положение горизонтального шва, который может быть плоским и угловым. В этом случае расплав эффективно заполняет шов и фаску, а сверху образуется равномерная корка шлака, который легко отделяется. Практически всеми марками электродов, за исключением специальных, можно варить в нижнем горизонтальном положении. Вертикальные швы варить сложнее. Обычно применяется техника сварки с отрывом по направлению снизу вверх. Соответственно, покрытие электрода должно позволять быстро и кратковременно разжигать дугу и эффективно направлять расплавленный металл. Также вертикальные швы можно варить и без отрыва, но для этого покрытие должно иметь толщину больше обычного, чтобы в месте контакта на электроде образовывалась полукруглая лунка. Верхнее (потолочное) расположение горизонтального шва считается в ММА-сварке наиболее сложным. Без отрыва такие швы варить практически невозможно, чаще их наплавляют точечным методом с перекрытием в 3/4 предыдущего наплава. Покрытие электродов для потолочных швов способствует быстрому расплавлению небольших порций металла и такому же быстрому их остыванию. Шлак от электродов также ведет себя иначе. По большей части он отлетает в сторону (электрод держится под углом) и накрывает предыдущую точку прихвата. Электроды для потолочной сварки наиболее чувствительны к соблюдению режима тока и полярности. Тип и полярность сварочного тока Как известно, инверторы имеют на выходе переменный или постоянный ток, последний имеет прямую и обратную полярность подключения. Большинство задач электродной сварки решается обратной полярностью, при которой электрод подключается к положительному контакту «+», а деталь — к отрицательному «-». Особенность обратной полярности в том, что электроны, непрерывно двигаясь от отрицательного полюса к положительному, раскаляют электрод и его покрытие, а металл детали прогревается лишь косвенным излучением. При прямой полярности поток электродов направлен от электрода к детали и разогревает ее непосредственно. Электрод обгорает медленнее, добавляя в ванну небольшие порции расплавленного металла. Бесполезно ожидать, что при такой сварке будет эффективно заполняться стык с широким зазором, прямую полярность используют для соединения хорошо подогнанных деталей с равномерной толщиной шва. Например, этим способом хорошо сваривать листы металла, шов получается минимально заметным. Благодаря более высокой температуре сварочной ванны при прямой полярности оптимально проводить сварку массивных деталей, для которых требуется максимальная глубина прогрева. Сварка переменным током обычно характеризуется сильным разбрызгиванием расплавленного металла. Покрытие электродов для AC-сварки имеет присадки для стабилизации дуги и специальные легирующие примеси, делающие расплав более вязким. Качество сварного шва при работе электродами на переменном токе считается наивысшим для РДС. Расшифровка условных обозначений Существует две основные спецификации, согласно которым маркируются электроды: отечественный ГОСТ 9466 и евростандарт ISO 2560. В каждом из них применяется собственная система условных обозначений. ГОСТ Верхняя строчка — Т11-XXX-Y-ZN: Т — тип электродов, «Э» для ММА-сварки; 11 — предел текучести металла в МПА; ХXX — марка электродов; Y — диаметр электрода; Z — назначение электрода (У — низколегированные и углеродистые до 60 кгс/мм, Л — легированные свыше 60 кгс/мм); N — толщина покрытия. Нижняя строчка — Е-ААА-B-C-D: E-AAA — тип и нормативный индекс, определяющие прочностные характеристики шва; B — вид покрытия; C — положение шва;