Как покрасить стекло. Любое стекло можно сделать цветным или разукрасить в соответствии с общим стилем интерьера: будь то люстра, терраса или обычное оконное стекло. Разукрасить такой материал помогут наши советы. Сделайте из обычных окон изюминку своего интерьера! Что понадобится: - краситель - 100 г воды - 5 г желатина - водостойкий лак - уксус Процеcс : 1. Растворите желатин в воде с температурой 60-80 градусов С. 2. В качестве красителя можете взять высохший фломастер. Пропустите через него несколько капель воды, подкисленной уксусом. 3. Смешайте краситель и раствор с желатином, тщательно размешивая. 4. Нанесите теплую смесь на чистое, горизонтально лежащее стекло. Для нанесения можно использовать пульверизатор. 5. Высушите слой при комнатной температуре. 6. С целью предохранения от сырости на поверхность слоя можно нанести какой-нибудь водостойкий лак или закрыть слой вторым, промазав предварительно торцы. Для росписи стекла лучше использовать витражные краски. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать много эффектных и стильных вещиц, способных украсить ваш интерьер.

Как удалить старую затирку Вам понадобится: - кислотный растворитель эпоксидной затирки; - отвертка; - шило; - дрель; - сверло; - шовный расшиватель. Инструкция: 1. Удаления старой затирки можно разделить на химический и механический способ. При химическом способе используется специальное кислотное средство, продающееся в хозяйственных супермаркетах. Оно помогает размягчить верхний слой затирки, что облегчает работы по удалению. Для использования необходимо внимательно прочитать рекомендации производителя и произвести все в соответствии с инструкцией. 2. Примите меры индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор. Средство имеет едкий запах и при нанесении на швы, может сильно шипеть и пениться. Выждите указанное на упаковке время и быстро снимите затирку с помощью острой отвертки или шовного расшивателя. Для выполнения этой работы можно пригласить специалистов. Потому что если химикат использовать неправильно, то можно повредить весь верхний слой плитки. 3. Второй способ – это снятие старой затирки с помощью подручных средств, отвертки, шила, ножа, расшивателя. Любым инструментом нужно работать очень осторожно. Подставьте острую отвертку или стамеску к шву, аккуратно постучите по инструменту молотком. Делать это придется долго, кусочек за кусочком и нет никакой гарантии, что не отколются соседние плитки и тогда придется менять не только затирку, но и кафель. 4. Еще один способ – это использование электроинструментов. Вставьте в патрон дрели самое тонкое сверло и аккуратно начинайте высверливать затирку. Это самый легкий способ, но есть вероятность повредить плитку, если соскользнет сверло или из-за неточных движений. 5. Если затирку нужно убрать, чтобы сменить всю плитку полностью, то сначала выдалбливается плитка, а после этого удаляется затирка одним из указанных выше способов. При таком способе удаления, по крайней мере, не нужно выполнять ювелирную работу по удалению только затирки.

Душ в баню. Устройство душа в бане. Хорошо иметь душ в бане, когда после жаркой парной можно ополоснуться не только прохладной водой, но и принять полноценный душ. Однако этот, можно сказать, жизненно важный элемент любой бани, как правило, отсутствует в большинстве частных бань. Душ в большинстве частных, особенно загородных банях в лучшем случае представляет собой бочку с водой. А ведь сделать душ в бане не такая уж и сложная задача. Что же для этого требуется? Требуется не много это горячая и холодная вода. При ее наличие можно установить смеситель и получится душ ничем не уступающий душу в городской квартире. С холодной водой в принципе понятно, но откуда взять горячую воду? Теоретически вариантов много начиная с газового котла и заканчивая электрическим водонагревателем. Рассмотрим наиболее простое устройство душа в бане. Душ в баню своими руками На рисунке изображена принципиальная схема душа в бане. Вернее сказать схема предварительной подготовки горячей и холодной воды. Рассмотрим элементы схемы подробнее. Нагревательный элемент. В качестве нагревательного элемента для душа в бане может быть использован электрический водонагреватель. Существует два варианта накопительный водонагреватель и проточный водонагреватель. Проточный водонагреватель всем хорош, он имеет маленькие габариты, легок в установке и имеет сравнительно не большую стоимость. Но использовать его для душа в бане, особенно в загородной частной бане не всегда удобно. Причиной тому служат повышенные требования к давлению воды и стабильности электроснабжения. Первое можно решить по средствам установки насоса. В отношении электроснабжения можно сказать следующее, чаще всего за городом оно оставляет желать лучшего. Это обусловлено недостатком мощности сети и колебаниями напряжения. Если же с электричеством проблем нет, это ваш выбор. Накопительный водонагреватель лишен описанных недостатков присущих проточному водонагревателю. Он может работать при не стабильном напряжении. Однако следует отметить тот факт, что он имеет значительные габариты и чем больше в нем запас воды, тем он крупнее. Однако и эта проблема решаема. Его не обязательно располагать в душевой кабине. Накопительный водонагреватель может быть установлен в соседнем помещении или на чердаке бани. Подробнее в статье «Установка электрического водонагревателя». Насос. Если уже установлен скважинный насос, то с давлением воды проблем, скорее всего не будет и дополнительный насос не потребуется. Но в большинстве случаев давление воды в подводящей к бане трубе не большое. Особенно при использовании центрального водоснабжения. Оно зависит от водоразбора и от изначального давления в системе. Как правило, за городом, особенно на дачах оно очень мало. А если водонагреватель расположен на чердаке бани, то давление еще сильнее падает, что может привести к невозможности использования смесителя. Тогда смысл всей затеи пропадает. Для устранения этого недостатка можно использовать насос. Насосы бывают двух типов с аккумулятором давления (ресивером) и без него. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Естественно с ресивером насос более крупногабаритный, но он имеет одно большое достоинство для душа в бане. Он может поддерживать постоянное давление воды, что не способен делать насос без ресивера. Поэтому если есть место для его установки, например чердак в бане, то следует предпочтение отдать именно этому типу насосов. Подробнее о насосах. Трубы. Существует несколько вариантов проведения трубопровода для душа в бане. Наиболее простыми являются трубопроводы из металлопластиковых и полипропиленовых труб. Подробнее о монтаже труб читайте в статьях «Монтаж полипропиленовых труб» и «Монтаж металлопластиковых труб». Фильтры. Фильтры нужны в первую очередь, что бы продлить срок службы насоса и водонагревателя. Кроме того они позволят очистить воду от различных примесей песка, ила, водорослей и пр., что в свою очередь только повысит качества душа в бане. Рекомендуется использовать два фильтра грубой и мелкой очистки. Для грубой очистки подойдет обычный сеточный фильтр. Второй фильтр следует применять 5 или 10 микронный. Он удалит остатки взвеси в воде.

Подключаем насосную станцию к колодцу Как подключить насосную станцию к колодцу своими руками, обойдясь без помощи специалистов? Все это можно узнать из статьи. Выбор места установки Возможны два варианта. Первый. Если вода из колодца используется только летом, и вариантов подключения водопровода в доме не предусмотрено, подключать насосную станцию к колодцу можно по временной (сезонной) схеме. Это означает, что на зиму часть трубопроводов, которые могли бы разморозиться, можно разобрать, а весной собрать опять. Можно водопровод не разбирать, но тогда необходимо предусмотреть сливную арматуру для опорожнения трубопроводов на зиму, а также аккуратно выдержать уклоны труб, чтобы исключить возможность неполного опорожнения труб. Требования к размещению насосной станции в утеплённом помещении в таком случае отсутствуют. Точки водоразбора можно устраивать где удобно. Основное – в этом случае нет необходимости прокладки стационарной незамерзающей трубы и, главное, не надо устраивать ввод этой трубы в колодец в земле. Второй. В случае круглогодичного пользования водой и использования ее в домашнем водопроводе необходимо провести водяную трубу в дом. Закапывать трубу следует ниже уровня промерзания грунта, этот уровень следует определить исходя из принадлежности места монтажа к конкретной географической зоне. Если это невозможно, можно воспользоваться различными способами электрообогрева трубопроводов. Ввод трубы в колодец должен быть абсолютно герметичным. Лучше проводить воду в дом после окончательного формирования колодца одновременно с устройством колодезного глиняного замка. При установке насосной станции на базе поверхностного насоса вне шахты колодца, следует учитывать, что даже если выдержать необходимый перепад уровней между насосом и уровнем воды, дополнительную нагрузку на всасывающий трубопровод оказывает длина его горизонтального участка. Желательно минимизировать расстояние, чтобы правильно подключить насосную станцию и колодец. Чтобы произвести примерные расчеты учитывайте, что один метр по вертикали эквивалентен четырём метрам по горизонтали. Например, при установке насосной станции в колодец длина по горизонтали будет 8 метров, то глубина всасывания уменьшается на два метра. При подключении насосной станции к колодцу погружного типа сохраняются те же принципы. Единственное отличие – автоматика устанавливается в помещении, а сам насос опущен в колодец. Подключение насосной станции Требуется собрать эжектор, он представляет собой узел с тремя выходами-соединениями. Вставляем в нижнем соединении фильтр. Сгон диаметром 32 мм мы выбрали нужной длины и теперь одеваем его на верхнее соединение эжектора. Чтобы правильно подключить детали, собираем сгон нужного диаметра. Сделать это можно из пары частей, которые соединяются вместе переходником. После сборки сгона на его выходе монтируем бронзовую муфту. С ее помощью будет обеспечен выход на трубу. Проведем герметизацию соединений. Для этого можно воспользоваться льном или уплотняющей пастой. Если монтаж станции происходит снаружи, то на данном этапе требуется укладка в траншеи трубопровода. не забудьте при расчетах несколько увеличить требуемую длину труб для некоторого запаса; на конец обсадной трубы нужно поместить оголовок; в случае, если его трудно найти, можно заменить деталь коленом с неострым углом; теперь другой конец трубы под углом в 90 градусов засовывайте в колено и опускайте; для герметизации воспользуйтесь пеной для монтажа; трубу с расположенными на ней угловыми переходниками также соединяем под углами в 90 градусов, причем переходники являются связующим звеном с наружными трубами; чтобы соединить трубы с эжектором, используйте муфты. При установке станции под землей, эжектор опускается в скважину на заранее отмеченную необходимую глубину. Соединение с обсадной трубой происходит с помощью сантехнического скотча. Отметка погружения эжектора должна находиться на той же высоте, что и выход обсадной трубы. Пункты установки насосной станции в колодце сохраняются такими же для варианта поверхностного расположения станции. Лишь исключаются моменты установки трубопровода в траншее и эжектора под землей. Первый пуск и проверка правильности установки Для начального запуска насос следует заполнить водой. Для этого следует предусмотреть специальную заливную воронку, отсекаемую от насоса запорным краном. Более удобный вариант начального заполнения – прокачка насосной станции ручным поршневым насосом, подключаемым на выходе станции. Управление насосом обеспечивает реле давления. Оно соединено с гидравлической системой и имеет подпружиненную мембрану (сильфон), передающую давление воды электромеханической части реле. Реле обеспечивает замыкание контактов при падении давления ниже заданного (давление включения) и их размыкание при достижении давления выключения. Обычно непосредственно регулируется значение нижнего давления за счёт регулировки усилия сжатия соответствующей пружины. Вторая регулировка отвечает за перепад давления между включением и выключением насоса. Определить, какие значения давлений установлены, можно по манометру на подающей напорной линии. При отсутствии расхода (закрытых кранах) включите станцию, и дождитесь её выключения. Манометр покажет давление отключения. Откройте водоразборный кран (удобнее – рядом со станцией), потихоньку стравливайте давление. В момент включения станции зафиксируйте давление включения. Если измеренные значения вас не устраивают, снимите крышку реле давления и регулируйте величины давлений вращением соответствующих гаек. При начальной установке станции и при её эксплуатации необходимо поддерживать реальные значения параметров в рабочем диапазоне, указанном в паспорте станции. Не рекомендуется за счет повышения давления на реле заставлять насос работать, что называется, на износ. При таком режиме обычно уменьшается время между запуском и остановкой насоса. При существенном завышении задаваемого давления насос может перейти в режим вообще без выключения, это означает, что мощности насоса недостаточно для создания заданного давления. Для определения имеющегося давления используется простой шинный манометр. Естественно, перед проверкой манометром и установкой станции проверьте ниппель. Если воздух из него не пытается выходить, то возможны неисправность и ниппеля, и самой мембраны. Обязательно учитывайте, что измерять давление воздуха имеет смысл только при отсутствии давления воды в мембране, для чего необходимо стравить его при отключенном насосе. Предустановленное давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления включения насоса. Тогда к моменту запуска в баке ещё останется небольшое количество воды. Обратный клапан обеспечивает движение воды в системе только в одну сторону. Автоматика насосной станции контролирует давление или наличие расхода в напорной части водопровода. Это означает, что обратный клапан всегда следует устанавливать так, чтобы давление в месте установки автоматики не могло самопроизвольно понизиться. В зависимости от конкретных условий обратный клапан можно установить непосредственно на входе насосной станции или на конце водозаборной трубы, опускаемой в колодец. Иногда устанавливают в обеих точках. При пуске насос обязательно должен быть заполнен водой. Это тоже следует учитывать, выбирая место для установки обратного клапана. Для защиты насосной станции от песка на водозаборной линии иногда устанавливают фильтры. На конце водозаборной трубы часто монтируется обратный клапан, объединенный с сеточным фильтром в один блок. Станции с поверхностными насосами иногда поставляются с верёвочным фильтром на входе. Конечно, надо следить за его состоянием, по мере засорения глубина всасывания будет постепенно падать.

Короб для вытяжки: инструкция по монтажу Без вытяжки не может обойтись ни одна кухня, ведь тогда парам от приготовления пищи будет некуда деваться, и они оставят на потолке и стенах неприглядные жирные пятна. Однако купить вытяжку – это лишь половина дела. Далеко не каждая модель будет привлекательно смотреться на кухне – торчащие трубы и воздуховоды испортят внешний вид. Чтобы облагородить конструкцию и гармонично вписать ее в интерьер, были придуманы короба. Это специальные ящики, которые прячут в себе все провода и трубы. В этой статье мы расскажем, как правильно подобрать и установить короб вытяжки, а также как сделать его своими руками. Выбираем вытяжку Конструкция короба вытяжки определяется техническими характеристиками и разновидностью самого вентиляционного устройства. Так что прежде чем приниматься за создание или выбор короба, следует правильно подобрать вытяжку. Различают несколько разновидностей вытяжек в зависимости от способа их крепления: Открытые – самые дорогостоящие, в которых все конструктивные элементы находятся на виду. Высокая стоимость объясняется тем, что дизайнерам приходиться изрядно потрудиться, чтобы создать аккуратную и красивую модель, в которой все детали находились бы снаружи, но при этом не выглядели неопрятно. Встраиваемые – эти вытяжки практически незаметны в кухонном интерьере, поскольку интегрированы в гарнитур. Все их детали помещены в короб, так что видным остается лишь фасад с панелью управления. В результате модель занимает минимум места и не перегружает дизайн. Таким образом, вытяжки открытого типа чаще всего монтируют на просторных кухнях, где квадратура позволяет установить технику и использовать ее не только с функциональной, но и с декоративной стороны. Встроенные модели подойдут для интерьера в стиле хай-тек и минимализм. Также вытяжки классифицируют по форме: Островные – вытяжки крепятся к потолку и не контактируют со стенами. Такие модели хорошо смотрятся на просторных кухнях с рабочей зоной в центре комнаты. Настенные – вытяжки крепят к стене. Подобные модели требуют свободного пространства и высоких потолков, поскольку занимают довольно много места. Чаще всего их используют в качестве красивого дизайнерского элемента. Встроенные – компактные модели, актуальные для небольших квартир-студий. Угловые – конструкция и способ крепления таких моделей схожи с настенными. Отличие заключается лишь в треугольной форме. Эти вытяжки устанавливают в том случае, если варочная поверхность или плита помещена в углу кухни. Несмотря на большое разнообразие форм и технических особенностей почти все вытяжки имеют один общий недостаток – торчащие внутренние элементы. Исключение составляют лишь дорогостоящие дизайнерские модели, но из-за высокой стоимости их может позволить далеко не каждый. Чтобы получить аккуратную вентиляцию на кухне и не платить за это бешеные деньги, предлагаем установить декоративный короб для вытяжки. Выбираем короб Стандартная комплектация почти всех моделей кухонных вытяжек включает металлический короб, который призван скрывать место подключения техники к вентиляционному каналу. Как правило, это телескопическая деталь, которую можно увеличить по высоте в зависимости от высоты потолков. Несмотря на то что наличие такого короба считается обязательным, присутствует он далеко не всегда, а в ряде случаев может быть выполнен из пластика или нержавейки. Чаще всего его приходится покупать отдельно или изготавливать самостоятельно. Если вы решили купить вентиляционный короб для вытяжки, то в магазинах вам предложат лишь два варианта: пластик или металл. В обоих случаях изделия смотрятся вполне прилично, но имеют разные эксплуатационные характеристики, поэтому отталкиваться нужно именно от них. Короб из пластика Самая распространенная разновидность вентиляционных коробов. Популярность объясняется в основном невысокой стоимостью и удобством эксплуатации. Отличаются небольшой высотой, что позволяет экономить пространство под потолком. Так, площадь поперечного сечения пластикового короба 55х110 примерно равна круглому воздуховоду 90 мм в диаметре, а короба побольше размером 60х204 подходят к воздуховоду на 125 мм. Несмотря на более высокий уровень сопротивления воздуха по сравнению с гофрированными трубами, аэродинамики пластиковых коробов все же достаточно для полноценного выведения пара. При выборе подобного изделия для вытяжки необходимо посмотреть в его паспорте диаметр выходного отверстия, чтобы подобрать соответствующий размер короба. Пластиковые короба для вытяжки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. В кухне с натяжными потолками короб можно зашить под потолочное полотно. Многие укладывают такие короба просто поверх гарнитура, и он становится совсем незаметен. В отличие от гофрированных труб за пластиковым коробом легко ухаживать – достаточно лишь протереть поверхность от пыли.

Внутренняя отделка бани своими руками. Русская баня – организм сложный, многофункциональный. Здесь можно попарить старые кости, смыть огородную грязь, устроить посиделки с приятной компанией. Вот только все эти мероприятия, чаще всего, происходят в разных помещениях бани, о едином подходе к внутренней отделке которых не может быть и речи. Понятно, что внутренние банные помещения эксплуатируются совершенно в разных условиях, поэтому внутренняя отделка бани помимо дизайнерских качеств должна соответствовать своему практическому назначению. Компоновочных решений пространства бани может быть несколько, мы же остановимся на двух наиболее типичных. Раздельное размещение парилки, моечной и предбанника (он же – комната отдыха). Вариант традиционный, позволяющий отделить зоны с повышенной температурой, повышенной влажностью от мест релаксации. Совмещение парилки и мыльни в одном помещении, выделение раздевалки и вынос в отдельную комнату отдыха всей атрибутики для расслабления. Планировочные решения бани и внутренней отделки своими руками в разных комбинациях можно посмотреть на фото. Выполнение отделочных работ в банных помещениях самостоятельно не только возможно, но и очень увлекательно. Оговоримся, что внутреннее обустройство бани начинается только после завершения всех строительных работ и мероприятий по тепло-, паро-, гидроизоляции всех ограждающих конструкций здания. Качество, дизайнерские решения внутренней отделки бани целиком зависят от ваших строительных навыков, финансовых возможностей и фантазии. Однако, прежде чем пускать в полет фантазию, имеет смысл учесть некоторые практические рекомендации по обустройству различных помещений бани. ✔ Парилка. Внутренний интерьер этих банных помещений за последние столетия не претерпел существенных изменений. Все лаконично, практично, функционально и удобно. Проще говоря, классический стиль. Высокие температуры (до 130С) и влажность накладывают определенные требования на выбор материала. Любые искусственные материалы следует сразу отвергнуть, как вредные для здоровья. Дерево – традиционно наилучший вариант. В наиболее экономичном варианте: стены и потолок – вагонка из лиственных пород древесины; пол – сосновая, полки – липовая или осиновая доска. Если позволяют средства, можно использовать пиломатериалы из лиственницы, кедра, тика. Главное, чтобы потолок и полки, которые вы сделали своими руками, не «сочились» смолой. ✔ Моечная зона. Если она отделена от парилки, вариантов размещения оборудования и интерьерных решений может быть достаточно много. Традиционная деревянная обшивка из влагостойких пород древесины и в условиях избыточного увлажнения служит достаточно долго. Особое внимание следует уделить полу, который вы постоянно заливаете водой. Естественно, особое значение здесь играет гидроизоляция пола в бане, которую вы сделали своими руками, но и выбор материала тоже немаловажен. Практичные люди в таких помещениях обустраивают полы из керамической плитки на бетонную основу. Очарование русской бани при этом теряется, но эксплуатационные качества улучшаются. ✔ Комната отдыха. Вот где есть простор для ваших дизайнерских талантов. Выбор отделочных материалов и мебели для этого помещения ограничивается только возможностями торговых сетей и вашего кошелька.

Плинтусное отопление По большому счету, ничего особенного в работе плинтусной системы отопления нет – единственная разница между ним и стандартной системой отопления заключается только в использовании особых отопительных приборов. Так называемые плинтусные конвекторы, которые имеют небольшие габариты и устанавливаются по всему периметру помещения над полом вместо стандартного плинтуса. Это и есть одно из основных преимуществ данного вида отопления. Основное достоинство – это еще не самое главное, так как самое главное заложено в принцип работы системы. По сути, плинтусная система отопления работает как одна большая тепловая завеса. Знаете, что это такое? Это когда поток теплого воздуха отсекает холод, который в данном случае идет от окон и стен, от всего остального помещения. «Стена» теплого воздуха создает такое явление, как конвекция – этот поток затягивает под плинтусный обогреватель холодный воздух от стены и остывший со стороны помещения, нагревает его и выбрасывает обратно в дом. И так происходит не в одном месте (под окном), а по всему периметру помещения. Дальше судите сами – если вы технически грамотный человек, значит поймете, какие преимущества сулит отопление плинтусного типа. Отопление в плинтусах: преимущества и недостатки Преимуществ у плинтусного отопления достаточно много, и парочка весьма существенных упоминалась выше. Теперь этот список остается немного дополнить – как говорится, придать ему реальные очертания. Равномерный прогрев помещения. Иначе и быть не может с таким принципом расстановки обогревателей. Мало того, равномерность прогрева заключается еще и в том, что по всей своей высоте воздушная прослойка между полом и потолком будет иметь практически одинаковую температуру. Быстрый прогрев помещения, обусловленный использованием обогревателей конвекторного типа – они разгоняют воздух за счет особой конструкции. Так сказать, ускоренная конвекция воздуха в помещении. Высокие эстетические характеристики. Ключевым моментом является то, что используются они «вместо плинтуса». Это говорит не только о небольших размерах радиаторов отопления, но еще и о том, что они никак не портят внешний вид комнаты – с точки зрения дизайна это наиболее привлекательные отопительные приборы для жилых помещений. Экономичность в работе и обслуживании. Вопрос, конечно, спорный и в большей степени зависящий от типа плинтусной системы отопления. Если говорить об электрическом плинтусном отоплении, то его трудно назвать экономным. Естественно, плинтусная разводка отопления, а вернее сама система подобного обогрева дома, как говорится, не без недостатков, но их у этого обогревательного комплекса насчитывается не много. Во-первых, это высокая стоимость системы, которую придется заплатить за эффективность работы и простое обслуживание – недешево обойдется и само оборудование, и производство монтажных работ. Во-вторых, плинтусные обогреватели оказываются неэффективными за мебелью – в большинстве случаев, если не сказать, что практически во всех 100 процентов, за диванами и шкафами их не устанавливают, что не только снижает эффективность системы в целом, но и создает некоторые неудобства. К примеру, если возникнет необходимость в перестановке мебели, то без переделки плинтусного отопления здесь не обойтись – так что все нужно продумывать заранее. Плинтусные батареи отопления: разновидности Существует всего два основных типа плинтусного отопления – это электрические и жидкостные системы. Каждая из них имеет свои особенности, с которыми и следует ознакомиться подробнее, решая вопрос выбора между ними. Электрическое плинтусное отопление. Как вы уже поняли из всего написанного выше, экономичностью такое отопление отличаться не будет – его энергоемкость очень высокая. Кроме того, стоимость электроэнергии не самая низкая. Это далеко не все недостатки электрического плинтусного отопления – оно сушит воздух, что тоже не хорошо. В общем, если проводить анализ работы такой системы отопления, то можно прийти к выводу, что это не очень привлекательное отопление, и прибегать к его использованию можно только в крайних случаях. Системы такого типа могут классифицироваться в зависимости от типа используемых нагревательных элементов – они могут быть разными и от этого момента в полной мере зависит экономичность и эффективность работы такого отопления. Водяное плинтусное отопление. Это наиболее привлекательная система отопления данного типа и работать она может от котельного оборудования любого типа – по большому счету, это все тот же котел отопления и батареи, которые в данном случае именуются конвекторами и имеют очень небольшие габариты. Основным преимуществом такой системы является то, что нагреть теплоноситель можно любым топливом. Если в ситуации с электрическими плинтусными обогревателями дело ограничивается только использованием электроэнергии, то здесь выбор большой и ничем не ограничивается. Хотите, используйте электрический котел, хотите – газовый, твердотопливный, жидкостный котел. В общем, любой, который подойдет вам. А в целом же, если говорить о моментах, определяющих выбор, то здесь можно упомянуть в первую очередь наличие того или иного источника энергии – если имеется выбор, то предпочтение лучше отдать наиболее дешевому в вашем регионе топливу. Если собираетесь производить самостоятельный монтаж плинтусной системы отопления, то, естественно, следует обратить внимание и на такой факт, как простой монтаж. Плинтусное отопление своими руками: принцип установки Как жидкостные системы, так и электрическое плинтусное отопление в плане монтажа сильно разнятся и имеют свой набор особенностей – так сказать, тонкостей и нюансов, которые необходимо знать, подходя к вопросу самостоятельной сборки. Монтаж плинтусного отопления электрического типа. Это самая простая система, которую только можно придумать – если утрировать, то вам и собирать практически ничего не понадобится. Разве что придется протянуть отдельную проводку для каждого плинтусного конвектора и оборудовать ее защитным автоматическим выключателем. Все остальное выглядит просто, если не сказать, что элементарно – вы просто устанавливаете плинтусный конвектор на высоте не менее 10мм над полом (крепите его к стене) и включаете в штатную розетку. Устройство водяного плинтусного отопления. Водяной теплый плинтус, а вернее монтаж системы отопления с использованием плинтусных обогревателей, выглядит намного сложнее – как минимум здесь нужно быть сантехником и понимать принцип работы гидравлических систем отопления. В целом же, это все та же подача и обратный трубопровод, которые закольцовываются и подключаются к отопительному котлу. В общем, целая система, которая предполагает установку массы дополнительного оборудования. В заключение темы про плинтусное отопление добавлю еще несколько слов о самостоятельном монтаже водяной системы. Это сложное отопление, которое должны делать специалисты – тонкостей здесь немало, и один просчет влечет за собой снижение эффективности отопления и возникновение поломок.

Облака дома своими руками Вам понадобится: вата, крахмал, вода, стакан, маленькая кастрюля или ковшик, чайная ложка, газовая плита. 1. Приготовьте клейстер. Возьмите стакан и налейте в него 250 миллилитров холодной воды. Равномерно размешайте две чайных ложки крахмала, и эту смесь доведите до кипения, но не кипятите. Не забывайте помешивать. Клейстер будет готов, когда он достаточно загустеет, чтобы его можно было намазывать, например, кисточкой. 2. Сваренный клей оставьте охлаждаться до температуры, комфортной для работы руками. 3. Сформируйте из ваты облака нужных размеров. 4. Подготовьте емкость, удобную для обмакивания в клей, наполните ее остывшим клейстером. 5. Сформированные облака ненадолго окунайте по одному в клейстер и вынимайте. 6. Клей более равномерно распределите пальцами по поверхности ватного комка. При необходимости отожмите комок от избыточного количества клея. 7. Получившиеся заготовки выложите на пластиковую поверхность или поднос. Предпочтительнее даже использовать большую плоскую керамическую или стеклянную тарелку с гладкой поверхностью. 8. Положите облака просушиться примерно на сутки. А для равномерного высыхания периодически (через 2-3 часа) переворачивайте их. 9. После высыхания получившиеся облака необходимо слегка помять. 10. Привяжите ниточки, закрепите к потолку.

Плюсы и минусы домов из пенобетона Планируя строительство частного дома, логично взвесить все доводы «за и против», сравнить и сопоставить разные варианты и технологии возведения, а также использования строительных материалов. Среди многих организационных вопросов, нужно решить, из чего лучше строить дом. Тема обширная и многогранная, каждый материал имеет преимущества и недостатки, но конкретно в данном случае будет рассмотрен стеновой материал из ячеистого бетона – пенобетон. ? Плюсы дома из пеноблока ? Низкий показатель теплопроводности Материалы из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) обладают уникальной пористой структурой, благодаря чему являются хорошими теплоизоляторами. ? Малый вес В зависимости от того, блоки пенобетона какой марки используются, вес 1 м.куб. составляет от 300 до 1200 кг. Это обуславливает более мягкие требования к фундаменту и на практике выливается в возможность сэкономить на материалах для фундамента под дом из пеноблока. ? Минимальная гигроскопичность В процессе изготовления пенобетона применяется способ формирования блоков путем заливки их в формы. Это сказывается на геометрии блока, но способствует образованию закрытых пор. Именно благодаря этому пенобетон не впитывает влагу из окружающей среды. Простой тест, погрузить пенобетон в емкость с водой, может продемонстрировать устойчивость блока к впитыванию воды. ? Долговечность пенобетона Обусловлена тем, что бетон, который составляет основу пенобетона, в процессе эксплуатации набирает прочность. Т.е., чем дольше стоит дом, тем прочнее будет пенобетон. ? Устойчивость пенобетона к огню По классу пожарной безопасности пенобетон является одним из самых безопасных строительных материалов, поскольку не горит и не поддерживает горение. ? Экологическая чистота пенобетона Для изготовления пеноблока используется вода, песок, цемент и пенообразователи. Последние могут быть двух видов: натуральные и синтетические. Даже если применяются синтетические пенообразователи, их удельный вес составляет не более 0,5% от общей массы, что позволяет уверенно заявлять об экологической чистоте материала. ? Высокая скорость строительства дома из пеноблоков Установка одного блока производится быстрее, нежели выкладка кирпича той же квадратуры. Плюс, погрешность установки будет значительно ниже. ? Возможность воплотить любой архитектурный стиль Пенобетон легко поддается обработке. Распил, сверление, шлифование блока не составит труда и не требует применения специальных инструментов. Благодаря этому выгнать коробку дома из пеноблока может даже новичок, не имеющий опыта в строительстве. ? Удобство прокладывания коммуникаций в пенобетоне Продиктовано податливостью блоков к обработке, легко штробятся для прокладки труб, проводки и т.д. ? Отсутствие требований к отделке Дом из пенобетона может эксплуатироваться в течение длительного времени без дополнительной отделки. Как правило, облицовка выполняется сугубо из эстетических соображений. Наиболее популярный вариант – декоративная штукатурка. Пенобетонный дом можно отделать любым из существующих материалов, важно чтобы они были разработаны для пенобетонных блоков и не оказывали негативного влияния на микроклимат в здании. В противном случае, может ухудшиться способность дома «дышать», которая обусловлена его пористой структурой. ? Простота декорирования Благодаря ровной поверхности пенобетон можно штукатурить или отделывать отделочным материалом с минимальными усилиями по подготовке к отделке. ? Сравнительно низкая цена пеноблока Несмотря на то, что в абсолютном исчислении пенобетон (35-39 руб/шт) стоит дороже, нежели кирпич (6-10 руб/шт). Но, чтобы закрыть одну и ту же площадь, понадобится один пеноблок (35-39 руб./шт.) и 13,5 кирпичей (13*6=78 руб.). Выгода очевидна. А с учетом того, что дом не нуждается в утеплении и мощном фундаменте, экономия может достигать до 30%. ? Низкая стоимость работы по укладке пеноблоков Этот аспект актуален для тех, кто не планирует строить дом из пеноблоков своими руками. ? Минусы дома из пеноблока ? Усадка дома Дом из пенобетона дает усадку в 2-3 мм на метр погонный, приступать к отделке можно только по истечению определенного срока (минимум полгода). Усадка вызвана длительной реакцией между составными компонентами раствора пенобетона. ? Пенобетон отличается пористой структурой Плюс пористости в том, что она сообщает пеноблоку низкую теплопроводность, но усложняет процесс монтажа креплений в стену. Выход – использовать специальные крепежи, предназначенные для пенобетона. Их цена практически не отличается от стоимости обычного крепежа. ? Требование к отделочному материалу Для отделки стен применяются только специальные штукатурки и краски. ? Необходимость в армировании пенобетона Арматура укладывается в районе проемов, также армируется каждый 4-5 ряд блоков. Без соответствующего армопояса нет возможности надежно установить перекрытия и стропильную систему. ? Высока вероятность приобретения фальсификата Дело в том, что сырье и оборудование для изготовления пенобетона относительно дешевые, поэтому блоки часто изготавливают кустарным способом, что чревато нарушениями в технологии производства и влияет на качество товара. Прямая зависимость между показателями прочность/теплоизоляционные свойства материала С увеличением прочности (конструкционные марки D 1000-1200) увеличивается показатель теплопроводности материала. И наоборот, пеноблок изоляционный (марки D 300-500) не может использоваться в качества материала для строительства несущих стен. Особенно, если речь идет о многоэтажном строительстве. ? Хрупкость пеноблока С одной стороны, она обеспечивает простую обработку блока, с другой снижается несущая способность материала. ? Требования к расчету нагрузки на пенобетон Необходимость тщательных расчетов толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок. Обычно стены возводят с запасом прочности. ? Неэстетичный внешний вид дома из пеноблока Дом, построенный из ячеистого бетона, часто отделывают именно с целью устранить этот недостаток. ? Необходимость устройства формообразующего фундамента Т.е. такого основания для дома из пенобетонных блоков, которое позволит нивелировать низкий показательно прочности на изгиб, которым отличается пенобетон. ? Не идеальная геометрия пеноблока Приводит к тому, что каждый блок нужно шлифовать перед укладкой, это несколько увеличивает время строительства.

10 способов как снять краску со стены Рано или поздно каждый владелец квартиры или собственного дома приходит к выводу, что настало время сделать ремонт. Неважно, будет ли это косметическая процедура, целью которой станет создание нового и более свежего интерьера, или же это будет серьезный проект, включающий перепланировку и использование необычных отделочных материалов, вы можете столкнуться с рядом трудностей. Особенно если вы намерены выполнять все работы самостоятельно. Одной из самых банальных проблем является удаление со стен старого декоративного покрытия. Если старый слой штукатурки иногда сам начинается крошиться и отваливаться целыми пластами, а старые обои могут отходить от стен целыми полосами, то со слоем старой краски справиться будет гораздо труднее. А перед определенным видом отделки ее необходимо удалять в обязательном порядке. Для того чтобы упростить эту задачу, надо знать действенные способы, как снять краску со стены. КОГДА НАДО УДАЛЯТЬ СТАРУЮ КРАСКУ И ЗАЧЕМ? Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его?». Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида: Например, если речь идет о ванной комнате, где есть необходимость выравнивания плоскости стен под дальнейшую укладку облицовочной плитки, можно упростить задачу с помощью гипсокартона. Некоторые стены настолько искривлены и имеют такие явные перепады, что иногда действительно быстрее и даже экономнее выровнять их с помощью гипсокартона, закрепленного на профилях, нежели при помощи штукатурки. Плюс вы получите поверхность с прекрасными адгезионными показателями; Для закрепления пластиковых или других стеновых панелей, вагонки старая краска тоже не станет преградой; Если планируется повторное окрашивание и поверхность стен позволяет обойтись без их выравнивания, можно наносить слой нового покрытия поверх старого. При условии, что оно не вспучивается, не отшелушивается, держится крепко и не имеет трещин. В некоторых случаях отдельные участки отслоившейся краски допускается удалить, а образовавшуюся неровность заполнить финишной штукатуркой. Но обратите внимание данный пункт распространяется только на ситуации, когда наноситься акриловая краска на старую акриловую, или эмалевая краска на старую масляную. В случае нанесения акриловой или водоэмульсионной краски на старую эмалевую, данные составы просто не «лягут» на глянцевую поверхность. Возможно при нанесении вам и покажется, что краска все же равномерно распределилась на поверхности и все получилось, но после высыхания вы обнаружите отдельные островки нового цвета, которые связаны между собой тонкими паутинками ; Позволят избежать необходимости старого покрытия перед облицовкой стен кафелем и современные средства. Например, грунтовочный состав под названием «бетон-контакт» и другие интерпретации названия с подобным смыслом, обещают хорошую адгезию после высыхания даже с абсолютно гладкой поверхностью. В перечне фигурирует даже стекло, а на просторах интернета можно найти множество видео-подтверждений. Если планируется наносить на стены мокрые штукатурные и другие составы, такие как обойный клей, например, краску нужно снимать в обязательном порядке. Штукатурка просто не «прилипнет» к гладкой поверхности. Краска обладает минимальной способностью впитывать жидкость, поэтому привычный грунт просто не сможет проникнуть в ее структуру и обеспечить адгезию. А под весом тяжелых обойных полотен, пропитанных клеем, краска может просто отойти вместе со свежееоклеенными обоями. Даже если на первый взгляд, кажется, что она держится намертво. ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА СНЯТИЯ КРАСКИ? Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов: Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще; Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе; Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон; Тип краски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания; И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости. А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых. МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СНЯТИЯ КРАСКИ Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее. №1. При помощи шпателя Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия. №2. При помощи стамески и молотка Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности. №3. При помощи топора или кирочки Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными. №4. При помощи дрели с различными насадками Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя. Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи; №5. При помощи болгарки Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга. Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом. ТЕРМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа. №6. Используем обычный утюг Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя. №7. Используем строительный фен Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком. №8. Способ с паяльной лампой Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены. Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные. ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие. №9. Готовый состав для снятия краски Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке. Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание; Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции; Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров; Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях. В зависимости от компонента основы готовые составы бывают: - Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты; - Щелочные – на основе солей различного происхождения; - Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот. Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы. По форме выпуска растворы могут быть в виде: Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению; Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха; Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно; Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными. Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например: Смывка «Фэйл-5» — предназначена именно для удаления старой краски и растворяет даже порошковые составы. Начинает действовать спустя несколько минут после нанесения. Вы увидите, как старое покрытие начнет покрываться мелкими трещинками; «Антикрас» — универсальная быстродействующая смывка пригодная для удаления краски не только со стен, но и с пола, потока, металла, дерева, пластика; «Docker S4» — общестроительная смывка, применяемая для удаления всех видов лакокрасочного покрытия. №10. Как сделать смывку своими руками? Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно: Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания; Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на ст