Устройство лестничных проемов В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке (рис.1), то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены! Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен. Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опирания на стену. Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами. рис.1. Установка деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов Если проем расположен в центре помещения, возникает потребность в закреплении висящих концов обрезанных балок обрамления проема с другими несущими балками перекрытия. Обрезанные деревянные балки закрепляют с помощью двух коротких спаренных поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равную соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются к нимболтами и угольниками либо специальными металлическими профилями. Балки, обрамляющие лестничный проем устанавливаются спаренными, к ним прикрепляются короткие балки, формирующие проем, а уже к ним обрезанные балки перекрытия (рис.2). С одной стороны лестничного проема допускается обрезать не более двух балок перекрытия. рис. 2. Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии Если проем расположен в перекрытии рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом заделываются в стену. Узел опирания балки на кирпичную стену решается аналогично узлу опирания площадочной балки. Посадочное место впоследствии оштукатуривается. В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно выпилить в уже готовой конструкции, проем в перекрытии из железобетонных плит должен быть оставлен заранее, еще в процессе изготовления этого перекрытия. Контур проема обрамляется стальными профилями: швеллерами, двутаврами или конструкцией из уголков. Для создания монолитных участков, образующихся с одной или обеих сторон контура лестничного проема, вдоль плит перекрытия размещают стальные балки, аналогично балкам в деревянном перекрытии. Их опирают на противостоящие стены, а между ними вставляют две поперечные балки, формирующие проем (рис.3). Крепление стальных балок между собой производят на сварке. Полученная таким образом стальная рама опирается на противоположные стены так же, как и все остальные плиты перекрытия. Внутри этой рамы оставляется проем под лестницу, а по краям выполняются армированные монолитные участки. Направление полок профилей продольных балок лучше делать внутрь монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита. Расположение полок профилей поперечных балок не имеет значения, но при декорировании проема древесиной иногда их лучше направить внутрь лестничного проема. рис. 3. Устройство лестничного проема в перекрытии из железобетонных плит Всю стальную раму нужно приподнять на 20–30 мм относительно нижней плоскости плит перекрытия, тогда при устройстве монолитного участка цементное молоко затечет под профили и скроет металл. Для того чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, на его нижнюю полку нужно наварить проволочные коротыши и с их помощью закрепить на балках штукатурную сетку. Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными несущими балками из швеллеров или двутавров используют безбалочную схему. В такой конструкции продольные балки отсутствуют, а проем оформляют стальными уголками, опирающимися своими полками на лежащие рядом плиты перекрытия. Эта конструкция частично переносит вес монолитного участка и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. После проверки расчетом несущей способности плит перекрытия такую конструкцию можно применять на небольших монолитных участках. Для устройства широких лестничных проемов ее лучше не делать. Армирование монолитных участков назначается по проекту либо по расчету. Нижний щит опалубки изготавливается на земле и подтягивается веревками к месту установки. Где его проволочными скрутками прикрепляют к балкам, несущим опалубку. В качестве балок могут быть использованы доски, установленные на ребро либо толстые арматурные стержни или ломики. Проволочные петли накидывают на эти балки, вставляют между ветвями проволоки монтажки и начинают закручивать проволоку. Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к лежащим рядом плитам перекрытия. Во избежание вытекания цементного молока щит накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Производят армирование монолитных участков и заливку бетонной смеси. Проволочные скрутки навсегда остаются в теле бетона. При распалубливании их концы, выступающие из монолита, срубаются или обрезаются болгаркой.

Как сделать хороший раствор для кладки печи Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить. Инструменты и материалы лопата железная или деревянная емкость (обитая жестью) сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм) деревянная палочка или дощечка дрель-миксер Ход работ: Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину. Как говорил один из любимых детских персонажей: «Я» бывают разные…«. Вот и наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям: 1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобиться не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобиться 15-20 л воды. 2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм. 3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой. Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора… Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку. Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получится однородная масса. Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий. Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов. Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете. Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя. Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут. Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором. Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

Два способа сделать отверстия в стекле. Если вам потребуется просверлить стекло, то это можно сделать двумя простыми и доступными способами. Способ № 1 Нам потребуется: стекло дрель сверло (по металлу) скипидар ацетон или спирт Приступаем к сверлению: для того, чтобы стекло во время сверления не треснуло, укладываем его на ровную поверхность (крышку стола или что-то другое, где стекло будет лежать полностью на поверхности, и края стекла не будут свешиваться); регулятор скорости вращения у дрели ставим в положение «минимум» или «1» (в зависимости от маркировки), зажимаем сверло в патроне – включаем дрель и проверяем, нет ли сильного биения сверла во время работы дрели (при сильном биении сверлить стекло нельзя – растрескается); обезжириваем поверхность стекла, в том месте, где будем сверлить отверстие, при помощи ацетона или спирта; ставим свело в центр места, где намечено просверлить отверстие, и включаем дрель; в процессе работ на место сверления необходимо капать скипидар. Примечание: при выполнении работ по сверлению стекла, ни в коем случае не нажимайте на дрель с силой (только легкое нажатие!), так как стекло может треснуть. Способ № 2 Нам потребуется: стекло мелкий мокрый песок припой (олово или свинец) заточенная под конус палочка (на конце конус должен иметь размер, соответствующий размеру проделываемого отверстия) ацетон или спирт Итак, можно приступать к выполнению задачи по получению отверстия в стекле: обезжириваем поверхность стекла в нужном месте; на место, на котором необходимо сделать отверстие, насыпаем горкой (примерно 3 см высотой) песок; палочкой проделываем отверстие в песке таким образом, чтобы получилась воронка; в созданную в песке воронку заливаем расплавленный припой; спустя 1,5-2 минуты удаляем песок с поверхности стекла, извлекаем конус припоя – нужное нам отверстие готово. Примечание: прежде чем приступить к выполнению такой работы возьмите ненужный осколок стекла и опробуйте методику на нем – проделывание отверстия данным способом может получиться удачно не с первого раза!

Как покрасить стекло. Любое стекло можно сделать цветным или разукрасить в соответствии с общим стилем интерьера: будь то люстра, терраса или обычное оконное стекло. Разукрасить такой материал помогут наши советы. Сделайте из обычных окон изюминку своего интерьера! Что понадобится: - краситель - 100 г воды - 5 г желатина - водостойкий лак - уксус Процеcс : 1. Растворите желатин в воде с температурой 60-80 градусов С. 2. В качестве красителя можете взять высохший фломастер. Пропустите через него несколько капель воды, подкисленной уксусом. 3. Смешайте краситель и раствор с желатином, тщательно размешивая. 4. Нанесите теплую смесь на чистое, горизонтально лежащее стекло. Для нанесения можно использовать пульверизатор. 5. Высушите слой при комнатной температуре. 6. С целью предохранения от сырости на поверхность слоя можно нанести какой-нибудь водостойкий лак или закрыть слой вторым, промазав предварительно торцы. Для росписи стекла лучше использовать витражные краски. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать много эффектных и стильных вещиц, способных украсить ваш интерьер.

Как удалить старую затирку Вам понадобится: - кислотный растворитель эпоксидной затирки; - отвертка; - шило; - дрель; - сверло; - шовный расшиватель. Инструкция: 1. Удаления старой затирки можно разделить на химический и механический способ. При химическом способе используется специальное кислотное средство, продающееся в хозяйственных супермаркетах. Оно помогает размягчить верхний слой затирки, что облегчает работы по удалению. Для использования необходимо внимательно прочитать рекомендации производителя и произвести все в соответствии с инструкцией. 2. Примите меры индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор. Средство имеет едкий запах и при нанесении на швы, может сильно шипеть и пениться. Выждите указанное на упаковке время и быстро снимите затирку с помощью острой отвертки или шовного расшивателя. Для выполнения этой работы можно пригласить специалистов. Потому что если химикат использовать неправильно, то можно повредить весь верхний слой плитки. 3. Второй способ – это снятие старой затирки с помощью подручных средств, отвертки, шила, ножа, расшивателя. Любым инструментом нужно работать очень осторожно. Подставьте острую отвертку или стамеску к шву, аккуратно постучите по инструменту молотком. Делать это придется долго, кусочек за кусочком и нет никакой гарантии, что не отколются соседние плитки и тогда придется менять не только затирку, но и кафель. 4. Еще один способ – это использование электроинструментов. Вставьте в патрон дрели самое тонкое сверло и аккуратно начинайте высверливать затирку. Это самый легкий способ, но есть вероятность повредить плитку, если соскользнет сверло или из-за неточных движений. 5. Если затирку нужно убрать, чтобы сменить всю плитку полностью, то сначала выдалбливается плитка, а после этого удаляется затирка одним из указанных выше способов. При таком способе удаления, по крайней мере, не нужно выполнять ювелирную работу по удалению только затирки.

Подключаем насосную станцию к колодцу Как подключить насосную станцию к колодцу своими руками, обойдясь без помощи специалистов? Все это можно узнать из статьи. Выбор места установки Возможны два варианта. Первый. Если вода из колодца используется только летом, и вариантов подключения водопровода в доме не предусмотрено, подключать насосную станцию к колодцу можно по временной (сезонной) схеме. Это означает, что на зиму часть трубопроводов, которые могли бы разморозиться, можно разобрать, а весной собрать опять. Можно водопровод не разбирать, но тогда необходимо предусмотреть сливную арматуру для опорожнения трубопроводов на зиму, а также аккуратно выдержать уклоны труб, чтобы исключить возможность неполного опорожнения труб. Требования к размещению насосной станции в утеплённом помещении в таком случае отсутствуют. Точки водоразбора можно устраивать где удобно. Основное – в этом случае нет необходимости прокладки стационарной незамерзающей трубы и, главное, не надо устраивать ввод этой трубы в колодец в земле. Второй. В случае круглогодичного пользования водой и использования ее в домашнем водопроводе необходимо провести водяную трубу в дом. Закапывать трубу следует ниже уровня промерзания грунта, этот уровень следует определить исходя из принадлежности места монтажа к конкретной географической зоне. Если это невозможно, можно воспользоваться различными способами электрообогрева трубопроводов. Ввод трубы в колодец должен быть абсолютно герметичным. Лучше проводить воду в дом после окончательного формирования колодца одновременно с устройством колодезного глиняного замка. При установке насосной станции на базе поверхностного насоса вне шахты колодца, следует учитывать, что даже если выдержать необходимый перепад уровней между насосом и уровнем воды, дополнительную нагрузку на всасывающий трубопровод оказывает длина его горизонтального участка. Желательно минимизировать расстояние, чтобы правильно подключить насосную станцию и колодец. Чтобы произвести примерные расчеты учитывайте, что один метр по вертикали эквивалентен четырём метрам по горизонтали. Например, при установке насосной станции в колодец длина по горизонтали будет 8 метров, то глубина всасывания уменьшается на два метра. При подключении насосной станции к колодцу погружного типа сохраняются те же принципы. Единственное отличие – автоматика устанавливается в помещении, а сам насос опущен в колодец. Подключение насосной станции Требуется собрать эжектор, он представляет собой узел с тремя выходами-соединениями. Вставляем в нижнем соединении фильтр. Сгон диаметром 32 мм мы выбрали нужной длины и теперь одеваем его на верхнее соединение эжектора. Чтобы правильно подключить детали, собираем сгон нужного диаметра. Сделать это можно из пары частей, которые соединяются вместе переходником. После сборки сгона на его выходе монтируем бронзовую муфту. С ее помощью будет обеспечен выход на трубу. Проведем герметизацию соединений. Для этого можно воспользоваться льном или уплотняющей пастой. Если монтаж станции происходит снаружи, то на данном этапе требуется укладка в траншеи трубопровода. не забудьте при расчетах несколько увеличить требуемую длину труб для некоторого запаса; на конец обсадной трубы нужно поместить оголовок; в случае, если его трудно найти, можно заменить деталь коленом с неострым углом; теперь другой конец трубы под углом в 90 градусов засовывайте в колено и опускайте; для герметизации воспользуйтесь пеной для монтажа; трубу с расположенными на ней угловыми переходниками также соединяем под углами в 90 градусов, причем переходники являются связующим звеном с наружными трубами; чтобы соединить трубы с эжектором, используйте муфты. При установке станции под землей, эжектор опускается в скважину на заранее отмеченную необходимую глубину. Соединение с обсадной трубой происходит с помощью сантехнического скотча. Отметка погружения эжектора должна находиться на той же высоте, что и выход обсадной трубы. Пункты установки насосной станции в колодце сохраняются такими же для варианта поверхностного расположения станции. Лишь исключаются моменты установки трубопровода в траншее и эжектора под землей. Первый пуск и проверка правильности установки Для начального запуска насос следует заполнить водой. Для этого следует предусмотреть специальную заливную воронку, отсекаемую от насоса запорным краном. Более удобный вариант начального заполнения – прокачка насосной станции ручным поршневым насосом, подключаемым на выходе станции. Управление насосом обеспечивает реле давления. Оно соединено с гидравлической системой и имеет подпружиненную мембрану (сильфон), передающую давление воды электромеханической части реле. Реле обеспечивает замыкание контактов при падении давления ниже заданного (давление включения) и их размыкание при достижении давления выключения. Обычно непосредственно регулируется значение нижнего давления за счёт регулировки усилия сжатия соответствующей пружины. Вторая регулировка отвечает за перепад давления между включением и выключением насоса. Определить, какие значения давлений установлены, можно по манометру на подающей напорной линии. При отсутствии расхода (закрытых кранах) включите станцию, и дождитесь её выключения. Манометр покажет давление отключения. Откройте водоразборный кран (удобнее – рядом со станцией), потихоньку стравливайте давление. В момент включения станции зафиксируйте давление включения. Если измеренные значения вас не устраивают, снимите крышку реле давления и регулируйте величины давлений вращением соответствующих гаек. При начальной установке станции и при её эксплуатации необходимо поддерживать реальные значения параметров в рабочем диапазоне, указанном в паспорте станции. Не рекомендуется за счет повышения давления на реле заставлять насос работать, что называется, на износ. При таком режиме обычно уменьшается время между запуском и остановкой насоса. При существенном завышении задаваемого давления насос может перейти в режим вообще без выключения, это означает, что мощности насоса недостаточно для создания заданного давления. Для определения имеющегося давления используется простой шинный манометр. Естественно, перед проверкой манометром и установкой станции проверьте ниппель. Если воздух из него не пытается выходить, то возможны неисправность и ниппеля, и самой мембраны. Обязательно учитывайте, что измерять давление воздуха имеет смысл только при отсутствии давления воды в мембране, для чего необходимо стравить его при отключенном насосе. Предустановленное давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления включения насоса. Тогда к моменту запуска в баке ещё останется небольшое количество воды. Обратный клапан обеспечивает движение воды в системе только в одну сторону. Автоматика насосной станции контролирует давление или наличие расхода в напорной части водопровода. Это означает, что обратный клапан всегда следует устанавливать так, чтобы давление в месте установки автоматики не могло самопроизвольно понизиться. В зависимости от конкретных условий обратный клапан можно установить непосредственно на входе насосной станции или на конце водозаборной трубы, опускаемой в колодец. Иногда устанавливают в обеих точках. При пуске насос обязательно должен быть заполнен водой. Это тоже следует учитывать, выбирая место для установки обратного клапана. Для защиты насосной станции от песка на водозаборной линии иногда устанавливают фильтры. На конце водозаборной трубы часто монтируется обратный клапан, объединенный с сеточным фильтром в один блок. Станции с поверхностными насосами иногда поставляются с верёвочным фильтром на входе. Конечно, надо следить за его состоянием, по мере засорения глубина всасывания будет постепенно падать.

Короб для вытяжки: инструкция по монтажу Без вытяжки не может обойтись ни одна кухня, ведь тогда парам от приготовления пищи будет некуда деваться, и они оставят на потолке и стенах неприглядные жирные пятна. Однако купить вытяжку – это лишь половина дела. Далеко не каждая модель будет привлекательно смотреться на кухне – торчащие трубы и воздуховоды испортят внешний вид. Чтобы облагородить конструкцию и гармонично вписать ее в интерьер, были придуманы короба. Это специальные ящики, которые прячут в себе все провода и трубы. В этой статье мы расскажем, как правильно подобрать и установить короб вытяжки, а также как сделать его своими руками. Выбираем вытяжку Конструкция короба вытяжки определяется техническими характеристиками и разновидностью самого вентиляционного устройства. Так что прежде чем приниматься за создание или выбор короба, следует правильно подобрать вытяжку. Различают несколько разновидностей вытяжек в зависимости от способа их крепления: Открытые – самые дорогостоящие, в которых все конструктивные элементы находятся на виду. Высокая стоимость объясняется тем, что дизайнерам приходиться изрядно потрудиться, чтобы создать аккуратную и красивую модель, в которой все детали находились бы снаружи, но при этом не выглядели неопрятно. Встраиваемые – эти вытяжки практически незаметны в кухонном интерьере, поскольку интегрированы в гарнитур. Все их детали помещены в короб, так что видным остается лишь фасад с панелью управления. В результате модель занимает минимум места и не перегружает дизайн. Таким образом, вытяжки открытого типа чаще всего монтируют на просторных кухнях, где квадратура позволяет установить технику и использовать ее не только с функциональной, но и с декоративной стороны. Встроенные модели подойдут для интерьера в стиле хай-тек и минимализм. Также вытяжки классифицируют по форме: Островные – вытяжки крепятся к потолку и не контактируют со стенами. Такие модели хорошо смотрятся на просторных кухнях с рабочей зоной в центре комнаты. Настенные – вытяжки крепят к стене. Подобные модели требуют свободного пространства и высоких потолков, поскольку занимают довольно много места. Чаще всего их используют в качестве красивого дизайнерского элемента. Встроенные – компактные модели, актуальные для небольших квартир-студий. Угловые – конструкция и способ крепления таких моделей схожи с настенными. Отличие заключается лишь в треугольной форме. Эти вытяжки устанавливают в том случае, если варочная поверхность или плита помещена в углу кухни. Несмотря на большое разнообразие форм и технических особенностей почти все вытяжки имеют один общий недостаток – торчащие внутренние элементы. Исключение составляют лишь дорогостоящие дизайнерские модели, но из-за высокой стоимости их может позволить далеко не каждый. Чтобы получить аккуратную вентиляцию на кухне и не платить за это бешеные деньги, предлагаем установить декоративный короб для вытяжки. Выбираем короб Стандартная комплектация почти всех моделей кухонных вытяжек включает металлический короб, который призван скрывать место подключения техники к вентиляционному каналу. Как правило, это телескопическая деталь, которую можно увеличить по высоте в зависимости от высоты потолков. Несмотря на то что наличие такого короба считается обязательным, присутствует он далеко не всегда, а в ряде случаев может быть выполнен из пластика или нержавейки. Чаще всего его приходится покупать отдельно или изготавливать самостоятельно. Если вы решили купить вентиляционный короб для вытяжки, то в магазинах вам предложат лишь два варианта: пластик или металл. В обоих случаях изделия смотрятся вполне прилично, но имеют разные эксплуатационные характеристики, поэтому отталкиваться нужно именно от них. Короб из пластика Самая распространенная разновидность вентиляционных коробов. Популярность объясняется в основном невысокой стоимостью и удобством эксплуатации. Отличаются небольшой высотой, что позволяет экономить пространство под потолком. Так, площадь поперечного сечения пластикового короба 55х110 примерно равна круглому воздуховоду 90 мм в диаметре, а короба побольше размером 60х204 подходят к воздуховоду на 125 мм. Несмотря на более высокий уровень сопротивления воздуха по сравнению с гофрированными трубами, аэродинамики пластиковых коробов все же достаточно для полноценного выведения пара. При выборе подобного изделия для вытяжки необходимо посмотреть в его паспорте диаметр выходного отверстия, чтобы подобрать соответствующий размер короба. Пластиковые короба для вытяжки отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. В кухне с натяжными потолками короб можно зашить под потолочное полотно. Многие укладывают такие короба просто поверх гарнитура, и он становится совсем незаметен. В отличие от гофрированных труб за пластиковым коробом легко ухаживать – достаточно лишь протереть поверхность от пыли.

10 хитрых способов увеличить маленькую квартиру Обставить маленькую квартиру, чтобы было удобно, красиво и нетесно, довольно непросто из-за ее скромных размеров. Однако дизайнеры не дремлют и ищут пути, с помощью которых можно правильно организовать пространство и схемы хранения. 1) Стена, которой нет. Когда однушку нужно зонировать, но не хочется загромождать пространство, можно сделать это при помощи легкой полупрозрачной перегородки. Она отделит спальню от основного пространства и поможет создать в ней легкую и непринужденную атмосферу. 2) Белые фасады мебели. Белый цвет отлично скрывает изъяны пространства, особенно если это пространство маленькое. Именно поэтому дизайнеры советуют выбирать светлую мебель, а на кухне устанавливать шкафчики с белыми (желательно глянцевыми) фасадами. Для баланса можно добавить несколько ярких акцентов, тогда интерьер не будет выглядеть скучным и однообразным. 3) Регулируемое освещение. Свет — один из спасителей маленького пространства. В небольшой квартире его должно быть много. Для малогабариток рекомендуется выбирать функциональные светильники, которые регулируются по длине и могут фиксироваться в разных положениях. Не стоит ограничиваться одной люстрой. Стоит продумать дополнительную подсветку потолка, мебели, поставить несколько осветительных приборов на тумбочки, а на стены повесить бра. 4) Удачная маскировка. Чаще всего владельцы малогабариток сталкиваются с одной и той же проблемой: куда спрятать спальное место. Есть очень простой и действенный способ, особенно хорош он будет там, где кровать стоит в нише. Для такого зонирования понадобится штора и несколько штанг для ее закрепления. В результате получится прекрасная маскировка для спального места в однушке. 5) За шкафом. Есть и другой не менее эффективный способ: можно разделить комнату на две части, а посередине поставить стеллаж или неглубокий шкаф. 6) Потолочное хранение. В маленькой квартире для хранения вещей можно использовать даже потолок, точнее пространство под ним. Например, сделать навесные шкафчики с открытыми полками, к которым возможен доступ с разных сторон. 7) Функциональный стелаж. Стеллаж куда более уместен в маленькой квартире, чем традиционный шкаф. Все потому, что он занимает место лишь у стены и позволяет свободно перемещаться по комнате. Он очень вместительный, и в нем можно хранить множество вещей. 8) Лаконичный дизайн. Малогабаритные комнаты всегда требуют нестандартного подхода в оформлении. Это касается и маленьких ванных комнат. Для крошечного совмещенного санузла нужно искать сантехнику лаконичного дизайна. Стоит сразу позаботиться и о тумбе под раковиной.

Внутренняя отделка бани своими руками. Русская баня – организм сложный, многофункциональный. Здесь можно попарить старые кости, смыть огородную грязь, устроить посиделки с приятной компанией. Вот только все эти мероприятия, чаще всего, происходят в разных помещениях бани, о едином подходе к внутренней отделке которых не может быть и речи. Понятно, что внутренние банные помещения эксплуатируются совершенно в разных условиях, поэтому внутренняя отделка бани помимо дизайнерских качеств должна соответствовать своему практическому назначению. Компоновочных решений пространства бани может быть несколько, мы же остановимся на двух наиболее типичных. Раздельное размещение парилки, моечной и предбанника (он же – комната отдыха). Вариант традиционный, позволяющий отделить зоны с повышенной температурой, повышенной влажностью от мест релаксации. Совмещение парилки и мыльни в одном помещении, выделение раздевалки и вынос в отдельную комнату отдыха всей атрибутики для расслабления. Планировочные решения бани и внутренней отделки своими руками в разных комбинациях можно посмотреть на фото. Выполнение отделочных работ в банных помещениях самостоятельно не только возможно, но и очень увлекательно. Оговоримся, что внутреннее обустройство бани начинается только после завершения всех строительных работ и мероприятий по тепло-, паро-, гидроизоляции всех ограждающих конструкций здания. Качество, дизайнерские решения внутренней отделки бани целиком зависят от ваших строительных навыков, финансовых возможностей и фантазии. Однако, прежде чем пускать в полет фантазию, имеет смысл учесть некоторые практические рекомендации по обустройству различных помещений бани. ✔ Парилка. Внутренний интерьер этих банных помещений за последние столетия не претерпел существенных изменений. Все лаконично, практично, функционально и удобно. Проще говоря, классический стиль. Высокие температуры (до 130С) и влажность накладывают определенные требования на выбор материала. Любые искусственные материалы следует сразу отвергнуть, как вредные для здоровья. Дерево – традиционно наилучший вариант. В наиболее экономичном варианте: стены и потолок – вагонка из лиственных пород древесины; пол – сосновая, полки – липовая или осиновая доска. Если позволяют средства, можно использовать пиломатериалы из лиственницы, кедра, тика. Главное, чтобы потолок и полки, которые вы сделали своими руками, не «сочились» смолой. ✔ Моечная зона. Если она отделена от парилки, вариантов размещения оборудования и интерьерных решений может быть достаточно много. Традиционная деревянная обшивка из влагостойких пород древесины и в условиях избыточного увлажнения служит достаточно долго. Особое внимание следует уделить полу, который вы постоянно заливаете водой. Естественно, особое значение здесь играет гидроизоляция пола в бане, которую вы сделали своими руками, но и выбор материала тоже немаловажен. Практичные люди в таких помещениях обустраивают полы из керамической плитки на бетонную основу. Очарование русской бани при этом теряется, но эксплуатационные качества улучшаются. ✔ Комната отдыха. Вот где есть простор для ваших дизайнерских талантов. Выбор отделочных материалов и мебели для этого помещения ограничивается только возможностями торговых сетей и вашего кошелька.

Плинтусное отопление По большому счету, ничего особенного в работе плинтусной системы отопления нет – единственная разница между ним и стандартной системой отопления заключается только в использовании особых отопительных приборов. Так называемые плинтусные конвекторы, которые имеют небольшие габариты и устанавливаются по всему периметру помещения над полом вместо стандартного плинтуса. Это и есть одно из основных преимуществ данного вида отопления. Основное достоинство – это еще не самое главное, так как самое главное заложено в принцип работы системы. По сути, плинтусная система отопления работает как одна большая тепловая завеса. Знаете, что это такое? Это когда поток теплого воздуха отсекает холод, который в данном случае идет от окон и стен, от всего остального помещения. «Стена» теплого воздуха создает такое явление, как конвекция – этот поток затягивает под плинтусный обогреватель холодный воздух от стены и остывший со стороны помещения, нагревает его и выбрасывает обратно в дом. И так происходит не в одном месте (под окном), а по всему периметру помещения. Дальше судите сами – если вы технически грамотный человек, значит поймете, какие преимущества сулит отопление плинтусного типа. Отопление в плинтусах: преимущества и недостатки Преимуществ у плинтусного отопления достаточно много, и парочка весьма существенных упоминалась выше. Теперь этот список остается немного дополнить – как говорится, придать ему реальные очертания. Равномерный прогрев помещения. Иначе и быть не может с таким принципом расстановки обогревателей. Мало того, равномерность прогрева заключается еще и в том, что по всей своей высоте воздушная прослойка между полом и потолком будет иметь практически одинаковую температуру. Быстрый прогрев помещения, обусловленный использованием обогревателей конвекторного типа – они разгоняют воздух за счет особой конструкции. Так сказать, ускоренная конвекция воздуха в помещении. Высокие эстетические характеристики. Ключевым моментом является то, что используются они «вместо плинтуса». Это говорит не только о небольших размерах радиаторов отопления, но еще и о том, что они никак не портят внешний вид комнаты – с точки зрения дизайна это наиболее привлекательные отопительные приборы для жилых помещений. Экономичность в работе и обслуживании. Вопрос, конечно, спорный и в большей степени зависящий от типа плинтусной системы отопления. Если говорить об электрическом плинтусном отоплении, то его трудно назвать экономным. Естественно, плинтусная разводка отопления, а вернее сама система подобного обогрева дома, как говорится, не без недостатков, но их у этого обогревательного комплекса насчитывается не много. Во-первых, это высокая стоимость системы, которую придется заплатить за эффективность работы и простое обслуживание – недешево обойдется и само оборудование, и производство монтажных работ. Во-вторых, плинтусные обогреватели оказываются неэффективными за мебелью – в большинстве случаев, если не сказать, что практически во всех 100 процентов, за диванами и шкафами их не устанавливают, что не только снижает эффективность системы в целом, но и создает некоторые неудобства. К примеру, если возникнет необходимость в перестановке мебели, то без переделки плинтусного отопления здесь не обойтись – так что все нужно продумывать заранее. Плинтусные батареи отопления: разновидности Существует всего два основных типа плинтусного отопления – это электрические и жидкостные системы. Каждая из них имеет свои особенности, с которыми и следует ознакомиться подробнее, решая вопрос выбора между ними. Электрическое плинтусное отопление. Как вы уже поняли из всего написанного выше, экономичностью такое отопление отличаться не будет – его энергоемкость очень высокая. Кроме того, стоимость электроэнергии не самая низкая. Это далеко не все недостатки электрического плинтусного отопления – оно сушит воздух, что тоже не хорошо. В общем, если проводить анализ работы такой системы отопления, то можно прийти к выводу, что это не очень привлекательное отопление, и прибегать к его использованию можно только в крайних случаях. Системы такого типа могут классифицироваться в зависимости от типа используемых нагревательных элементов – они могут быть разными и от этого момента в полной мере зависит экономичность и эффективность работы такого отопления. Водяное плинтусное отопление. Это наиболее привлекательная система отопления данного типа и работать она может от котельного оборудования любого типа – по большому счету, это все тот же котел отопления и батареи, которые в данном случае именуются конвекторами и имеют очень небольшие габариты. Основным преимуществом такой системы является то, что нагреть теплоноситель можно любым топливом. Если в ситуации с электрическими плинтусными обогревателями дело ограничивается только использованием электроэнергии, то здесь выбор большой и ничем не ограничивается. Хотите, используйте электрический котел, хотите – газовый, твердотопливный, жидкостный котел. В общем, любой, который подойдет вам. А в целом же, если говорить о моментах, определяющих выбор, то здесь можно упомянуть в первую очередь наличие того или иного источника энергии – если имеется выбор, то предпочтение лучше отдать наиболее дешевому в вашем регионе топливу. Если собираетесь производить самостоятельный монтаж плинтусной системы отопления, то, естественно, следует обратить внимание и на такой факт, как простой монтаж. Плинтусное отопление своими руками: принцип установки Как жидкостные системы, так и электрическое плинтусное отопление в плане монтажа сильно разнятся и имеют свой набор особенностей – так сказать, тонкостей и нюансов, которые необходимо знать, подходя к вопросу самостоятельной сборки. Монтаж плинтусного отопления электрического типа. Это самая простая система, которую только можно придумать – если утрировать, то вам и собирать практически ничего не понадобится. Разве что придется протянуть отдельную проводку для каждого плинтусного конвектора и оборудовать ее защитным автоматическим выключателем. Все остальное выглядит просто, если не сказать, что элементарно – вы просто устанавливаете плинтусный конвектор на высоте не менее 10мм над полом (крепите его к стене) и включаете в штатную розетку. Устройство водяного плинтусного отопления. Водяной теплый плинтус, а вернее монтаж системы отопления с использованием плинтусных обогревателей, выглядит намного сложнее – как минимум здесь нужно быть сантехником и понимать принцип работы гидравлических систем отопления. В целом же, это все та же подача и обратный трубопровод, которые закольцовываются и подключаются к отопительному котлу. В общем, целая система, которая предполагает установку массы дополнительного оборудования. В заключение темы про плинтусное отопление добавлю еще несколько слов о самостоятельном монтаже водяной системы. Это сложное отопление, которое должны делать специалисты – тонкостей здесь немало, и один просчет влечет за собой снижение эффективности отопления и возникновение поломок.