Бойлер косвенного нагрева Степень комфорта нашей жизни прочно связана с таким неотъемлемым элементом цивилизации, как постоянное наличие горячей воды — помыть посуду, постирать, помыться самим. В городских условиях горячая вода более-менее присутствует в кранах, а вот на необъятных просторах сельской местности с ГВС проблемы — идёт только на отопление домов, циркулируя в отопительных системах с одноконтурными котлами. Вариант обеспечения домочадцев горячей водой при помощи электронагревательных бойлеров мало привлекателен — электроэнергия недёшева, газовые бойлеры или, более привычно, газовые колонки имеют внушительные габариты и не способны поддерживать постоянную температуру воды. Оптимальный вариант — бойлер косвенного нагрева. Зачем нужен бойлер косвенного нагрева Бойлер косвенного нагрева приобретается вместе с одноконтурным котлом — вместе это оборудование занимает больше места и стоит дороже, чем двухконтурный котёл. Однако их важное преимущество перед двухконтурным котлом — способность предоставить домочадцам значительное количество горячей воды практически без перебоев, при этом её температура будет неизменной. Любая водонагревательная система, основанная на нагреве проточной воды, имеет два негативных фактора — её производительности достаточно лишь на одну-две точки водопотребления, температура воды при этом непостоянна. К примеру, домочадцам не удастся одновременно помыть посуду и, скажем, принять душ, не испытав при этом недостатка воды и резкого понижения её температуры, что весьма неприятно. Приходится разрабатывать некий внутренний график потребления горячей воды — если кто-то намерен принять душ, то ему приходится информировать об этом прочих жильцов дома и просить, чтобы те не открывали кран с горячей водой и не доставляли неожиданного дискомфорта купающемуся. В семьях с числом домочадцев от 2-х и более человек системы проточного нагрева воды окажутся неэффективными, более оптимальное решение — бойлер косвенного нагрева. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. При использовании бойлера косвенного нагрева количество одновременно используемых точек пользования горячей водой ограничено лишь ёмкостью бойлера — горячая вода в нём уже собрана и имеет одинаковую температуру по всему объёму, т. е. не придётся ожидать, пока циркуляция воды при открытии крана доставит горячую воду необходимой температуры. Устройство и принцип работы Внешне бойлер косвенного нагрева напоминает металлическую бочку для сбора воды и имеет цилиндрическую форму, он может вмещать как десятки, так и сотни литров воды — точный объём зависит от конкретной модели. Существуют бойлеры как вертикальной, так и горизонтальной установки — первый тип крепится к стене на некоторой высоте от уровня пола и предпочтителен, если помещение котельной небольшое по площади. Корпус накопительной ёмкости выполняется из окрашенной эмалью стали, пластика и нержавеющей стали — последние два материала обеспечивают значительно больший срок службы, т. к. не подвержены коррозии. Змеевидная труба теплообменника из стали или латуни, установленная внутри ёмкости бойлера косвенного нагрева, зачастую имеет сложную форму, что позволяет циркулирующему в ней теплоносителю лучше и быстрее нагревать воду. Витки теплообменника могут располагаться ближе к нижней части ёмкости бойлера, где накапливается более холодный слой воды или быть равномерно размещёнными по всему объёму ёмкости — по мнению производителей, такое расположение позволяет лучше нагревать воду, добиться равномерной температуры. Существуют модели бойлеров с двумя трубчатыми теплообменниками, первый из которых предназначен под циркуляцию теплоносителя из отопительной системы, второй — для теплоносителя из других источников, к примеру, солнечного коллектора или теплового насоса. Помимо бойлеров со встроенными змеевиками производятся модели без теплообменных трубок — такие бойлеры состоят из двух ёмкостей, установленных одна в другую, внутренняя выполнена из нержавеющей стали, а теплоноситель циркулирует между стенок внешней и внутренней ёмкостей. Внутри бойлера, в заполняемом водой баке, находится анод из магния. Он предназначен для защиты металлической ёмкости от гальванической коррозии — его электрический потенциал ниже, чем у металлов в конструкции бойлера, поэтому коррозия будет воздействовать и разрушать именно магниевый анод. Требует периодической замены из-за износа — коррозия его «съедает». Большинство бойлеров косвенного нагрева оснащаются электрическим ТЭНом, который используется в тёплый сезон, когда отопительный котёл отключен. Бойлеры косвенного нагрева работают по достаточно простой схеме — через ввод в ёмкость бойлера поступает холодная вода, по змеевику теплообменника или между стенками двойного корпуса циркулирует теплоноситель, нагретый отопительным котлом, в свою очередь разогревающий воду в бойлере и поддерживающий её постоянную температуру. Каждый бойлер косвенного нагрева имеет патрубки ввода и вывода, которые соединяют его с отопительным котлом, а нагретая вода поступает к точкам её потребления через особый патрубок вывода. Для снижения теплопотери при контакте с внутренней атмосферой котельной и исключения угрозы повреждения бойлера из-за постоянных перепадов внутренней и внешней температур, снаружи его ёмкость закрыта теплоизолирующим материалом из полиуретановой пены, пенополистирола или минеральной ваты. Внешний корпус бойлера косвенного нагрева имеет форму цилиндра или овального прямоугольника. При малом расходе воды, т. е. не выше 1,3 л/мин, установка бойлера косвенного нагрева и одноконтурного котла не выгодна, проще и дешевле установить двухконтурный котёл. Не выгодно использование такого бойлера и при нагреве теплоносителя электрическим котлом отопления, при выработке электричества дизель-генератором. В случае же, когда горячая вода необходима для наполнения ванны и отопительный котёл работает на твёрдом топливе или природном газе — тут без бойлера косвенного нагрева никак не обойтись! Бойлер косвенного нагрева — плюсы и минусы Положительные характеристики: не повышает нагрузку на электросеть в холодное время года, т. к. не использует электричество для нагрева воды в этот сезон; высокая производительность, при условии оснащённости теплообменником достаточного диаметра и достаточной мощности одноконтурного котла; отсутствие прямого контакта теплоносителя с нагреваемой водой, т. е. внутренняя поверхность змеевика в бойлере косвенного нагрева контактирует лишь с подготовленной водой, содержащей малое количество солей; обеспечение потребителей горячей водой без её предварительного слива в точке потребления, достигаемое рециркуляцией, недоступной прочим водонагревательным приборам без их повышенного износа; допустимо подключение различных источников тепловой энергии, а также сезонный переход с одного на другой источник теплоносителя. Отрицательные характеристики: большая стоимость комплекта оборудования (бойлер косвенного нагрева + одноконтурный котёл), по сравнению с электробойлером или двухконтурным котлом; на нагрев холодной воды в ёмкостях объёмом от 100 л уходит несколько часов, в течение срока нагрева воды снижается интенсивность отопления жилых помещений; ёмкость бойлера, в особенности большого объёма, занимает много места, что создаёт трудности при размещении в котельной и требует тщательного планирования. Сравним бойлер косвенного нагрева и другие типы водонагревателей: Газовая колонка — её установка требует проекта, построения дымохода и предварительного согласования с госорганами. Обязателен договор техобслуживания газовой колонки. Основной минус водонагревателей такого типа — неспособность поддерживать стабильную температуру воды. Нагреватель газовый, накопительный — схож по большинству характеристик с бойлером косвенного нагрева, но требует выполнения тех же предварительных мер, что и установка газовой колонки. Проточный электронагреватель — быстрый нагрев воды, но невысокая производительность по причине меньшей мощности, чем у бойлера косвенного нагрева. Накопительный электронагреватель — как и в случае с проточным электронагревателем имеет меньшую мощность, отчего не способен обеспечить нагрев новой порции воды за короткий срок. Серьёзный минус любых электронагревателей — большой расход электроэнергии. Двухконтурный котёл — производительность этого водонагревателя невелика, а температура нагретой воды не постоянна. Основной минус в решении проблемы ГВС с помощью двухконтурных котлов — зарастание змеевика, в котором циркулирует вода, известковыми отложениями (накипью). В результате двухконтурный котёл теряет мощность, т. к. накипь препятствует теплопередаче, уменьшается сечение трубки змеевика, отчего вода при открытии крана течёт слабой струёй — полностью удалить накипь внутри змеевика крайне сложно. Производители и цены бойлеров косвенного нагрева Бойлер с объёмом ёмкости для воды в 80 литров стоит порядка 14 000 рублей, а один из самых вместительных — 900 литровый — в среднем 165 000 рублей. В России бойлеры с косвенным нагревом воды представлены широким ассортиментом по маркам и объёму — германские Buderus, Junkers Bosch Gruppe, Reflex, Viessmann, Wolf и Bosch, французская Saunier Duval, чешские Protherm, Mora и Drazice, словенская Gorenje, польская Galmet, итальянская Beretta и бельгийская ACV. Кстати, бойлеры без змеевика — в двойном корпусе — производят только бельгийцы. Как выбрать бойлер косвенного нагрева Выбор начинается с подбора оптимального объёма ёмкости бойлера. Средний расход горячей воды одним человеком в сутки такой: на умывание — 6–17 л; на мытьё посуды — 20–25 л; на душ — 60–90 л; на приём ванны — 160–180 л. Исходя из этих данных, по расходу воды рассчитываются примерные потребности домочадцев, округляются в большую сторону и определяется требуемая ёмкость. Учитывайте, что бойлер ёмкостью в 20 л нагреет воду до оптимальной температуры за 40 минут, а у 200 л бойлера на это уйдёт свыше 6 часов. Определившись с объёмом бойлера и приступив к осмотру предлагаемых магазинами моделей, обратите внимание на материалы, из которых изготовлены трубка змеевика, внутренняя ёмкость для воды и теплоизоляция между ней и внешним корпусом. Модели нижнего ценового диапазона оснащены стальным змеевиком, приваренным к ёмкости бойлера, более дорогие модели имеют латунный змеевик, в некоторых моделях — с оребрением, закреплённый фланцевым соединением. Съёмный змеевик из латуни более эффективен при нагреве воды, его легко снять и очистить от накипи, чего не удастся сделать с приваренным стальным змеевиком. В недорогих бойлерах косвенного нагрева ёмкость для воды защищена от коррозии слоем эмали или стеклокерамики, однако такое покрытие не прослужит долго — перепады температур вызовут образование микротрещин, в которых начнутся процессы коррозии. Поэтому лучшим выбором будут бойлеры с ёмкостью из нержавеющей стали. Обратите внимание: если бак бойлера выполнен из нержавейки, то гарантия на него будет более одного года, если же нет — до одного года. Убедитесь, что теплоизоляция между корпусами бойлера выполнена из полиуретана — в дешёвых моделях теплоизоляция построена на быстро изнашиваемом поролоне. Каждый бойлер косвенного нагрева оснащён катодной защитой, принимающей на себя воздействие гальванической коррозии. Существуют два способа защиты от такой коррозии: сменяемый раз в полгода-год магниевый анод; катодная защита, имеющая внешний источник электропитания — её менять не требуется, но необходимо подключать к сети электропитания. Важным критерием выбора будут возможности одноконтурного котла, к которому будет подключен бойлер косвенного нагрева — если в паспорте бойлера заявлен расход теплоносителя, проходящего по змеевику-теплообменнику, соответствующий 45–50% расхода установленного в вашем доме отопительного котла, то производительность отопительной системы дома существенно снизится. Кроме того, увеличится время нагрева ГВС. Проверьте наличие термостата и предохранительного клапана, обычно входящих в комплект бойлера — они необходимы при эксплуатации прибора. Бойлеры косвенного нагрева различаются по способу установки: при объёме до 200 л они могут быть настенными и напольными, при большем объёме — только напольные. Подключение бойлера косвенного нагрева Выполняется контуром, параллельным отопительному, в который встраивается циркуляционный насос — благодаря этому достигается независимость горячего водоснабжения от отопительной системы. Кроме того, такое подключение позволит при необходимости полностью отключить отопительный контур и направить теплоноситель только в бойлер. Установка бойлера косвенного нагрева в гравитационную систему отопления допустима, необходимо ввести его в отопительный контур последовательно через байпас, после котла и до отопительных приборов. Схема и порядок установки бойлера приводятся в его паспорте. Если вы приобрели настенный прибор, то необходимо поднять его на такую высоту, чтобы дно находилось выше, чем верх отопительного котла — при таком размещении вода в нём будет греться быстрее. Как удалить накипь в бойлере косвенного нагрева Согласно инструкции, прилагаемой производителем к бойлеру, его профилактическое обслуживание выполняется раз в полгода-год, лучше проводить его дважды за год — перед началом и по окончании отопительного сезона. Производители бойлеров косвенного нагрева, впрочем, как и любых других нагревательных приборов, не рекомендуют производить его профилактику самостоятельно, только в специализированных сервисных центрах, поэтому не дают никакой информации, как открыть доступ к внутренней ёмкости бойлера. Снять и заменить можно лишь магниевый катод, при уменьшении его длины наполовину. А вот удалить накипь через маленькие отверстия фланцев без спецоборудования невозможно. Что же можно сделать в бытовых условиях, т. е. самостоятельно? Прежде всего, определить степень нароста известковой накипи на теплообменнике, для этого понадобится измерить температуру теплоносителя на вводе и выводе бойлера, определить потери тепла. При нормальной работе бойлера разница температуры на входе и выходе не должна превышать 15 °С, т. е. если входящий теплоноситель имеет температуру 90 °С, а на выходе 75 °С — всё в порядке. Известковая накипь, по мере её отложения на внешней поверхности змеевика-теплообменника, препятствует теплопередаче и если при 90 °С на вводе температура воды на выводе из бойлера будет 80–85 °С — необходимо удаление накипи, иначе срок нагрева воды возрастёт многократно. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Если слой накипи на теплообменнике невелик, т. е. разница температур на вводе-выводе составляет не менее 14–12 °С, можно удалить его способом «тепловой удар». Для этого полностью слейте воду из бойлера и пустите через змеевик теплоноситель от работающего котла на 10 минут с тем, чтобы максимально разогреть теплообменник в пустой ёмкости бойлера. Затем наполните бойлер холодной водой — она должна заполнить ёмкость за 3–5 минут. В результате большей разницы между температурой змеевика и окружающей его водой известковые отложения отстанут от трубки — промойте и повторите удаление накипи «тепловым ударом» ещё раз. Если же на вводе-выводе теплоносителя разница температур менее 12 °С, способ «теплового удара» будет малоэффективен — слишком велик нарост накипи на змеевике. Потребуется применение химических средств для удаления накипи, в идеале — рекомендованных производителем данной модели бойлера. Использовать какие-то «домашние» средства и составы для удаления известковой накипи не рекомендуется — ёмкость бойлера может быть повреждена. Химические средства удаления накипи, предназначенные конкретно для бойлеров косвенного нагрева, разводятся в воде — её температура и пропорции разведения приводятся на упаковке средства очистки. Составленная смесь заливается в ёмкость бойлера с тем усл

Кухня – платиновая красотка Планируя такую кухню, Вы получаете возможность организовать свое кухонное пространство, даже если места будет не очень много. Кроме того, она выглядит очень стильно и элегантно. Белый цвет позволяет расширить пространство, а столешницы под мрамор, придают ей дорогой и законченный вид. Удобство использования обеспечивают механизмы тип-он, пуш-ап, благодаря которым можно будет просто нажать на дверцу, чтобы она открылась. Технические характеристики Для изготовления применяются качественные современные материалы, отличающиеся надежностью, а значит будут служить долго. Дверцы МДФ окрашенная эмалью, корпусные детали МДФ и ламинированная ДСП. Все модули продуманы до мелочей, что обеспечивает функциональность кухонного гарнитура. Причем вместимость позволит разместить все необходимое. Кроме того, предусмотрено использование встраиваемой бытовой техники: газовой или электрической плиты, вытяжки, компактной посудомоечной машины. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Почему получился такой результат? Всегда учитываются все нюансы, что позволило в данном случае, в сложном эркерном помещении, получить удобную и функциональную кухню. В представленном примере, удалось гармонично включить в общий дизайн, выступающий в центре стены кухни венткороб, на котором планируется разместить телевизор, и максимально задействовать имеющуюся нишу. Удобство всей конструкции заключается в использовании специальных механизмов тип-он, пуш-ап, благодаря которым все дверцы и ящики открываются без использования ручек. Конструкция имеет удобную барную стойку, в которой размещена мойка, сушка, и компактная встроенная посудомойка; Применена оригинальная столешница, цвет которой имитирует натуральный серый мрамор и гармонично сочетается с нижними дверцами кухни и плиткой на полу. Каждый человек может выбрать «свой» цвет, но в данном помещении был использован белый и матовый платиновый, как самый модный и стильный на сегодняшний день.

Как сверлить стену? Полезные советы Чтобы повесить на стену громоздкий предмет (например, кухонный шкаф или кронштейны для телевизора), необходимо в стене с помощью дрели или перфоратора (в зависимости от материала стены выбирают инструмент, сверла) просверлить отверстия. Рекомендации ремонтников. При выборе инструменты стоит пользоваться правилом: материал режущего инструмента должен быть более твердым, чем материал просверливаемой поверхности. Например, бетонную стену нельзя просверлить, используя сверло для деревянной поверхности. Вид и материал сверла нужно тщательно подбирать под каждый тип поверхности. Перед выполнением работ проверьте: нет ли в выбранном месте электропроводки, водопроводных труб. Это можно сделать с помощью металлоискателя. Перфоратор (или иной инструмент) нужно держать перпендикулярно поверхности. Для сверления стен из бетона, камня или кирпича рекомендуется использовать твердосплавное сверло, а для деревянных, пенобетонных или гипсокартонных стен – обычное. Если шуруп держится в стене непрочно, или до конца не вворачивается – выбирайте правильно диаметр сверла. Диаметр просверленного в кирпиче или бетоне отверстия всегда будет больше диаметра сверла, которым вы работали. Полученное отверстие всегда больше, чем диаметр сверла. Во время работы на малых оборотах нужно периодически окунать сверло в воду, чтобы оно не перегрелось. Перед тем как сверлить плитку на стене – наклейте на нее пластырь или изоленту, отметьте место и сверлите на малых оборотах обычным твердосплавным сверлом.

Изоляция подвального перекрытия Благодаря дополнительной изоляции подвального перекрытия вы можете не только экономить на затратах на отопление, но и обеспечить благоприятный микроклимат в помещениях первого этажа. После проведенной изоляции перекрытия тепло не проникает в подвальное помещение. И наоборот: холод из подвала не проникает вверх. шаг 1 - Подготовка Для изоляции подвального перекрытия на него наклеиваются минеральные теплоизоляционные панели со стороны подвала. Основа должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Разрежьте панели при помощи ножовки. Распределите строительный раствор при помощи зазубренного скребка (зубья 10 мм) по всей поверхности изоляционной панели и прочешите его. Строительный раствор должен быть примерно 8 мм. Торцевые поверхности теплоизоляционных панелей не должны намазываться клеем! Совет: Используя любой материал, соблюдайте указания производителя и инструкции на упаковке. шаг 2 - Укладка изоляционных панелей Теплоизоляционные панели устанавливаются методом закладки. Сначала необходимо правильно уложить теплоизоляционные панели. Совет: Пригласите помощника. Вдвоём эту работу выполнять значительно легче. Вы сможете легко выполнять работы над головой. шаг 3 - Установка изоляционных панелей Вы можете соединить и наклеить панель, надавливая на нее. Если основание несущее, достаточно укладки панели при помощи раствора клея. Если основание не является несущим, теплоизоляционные панели дополнительно крепятся шпонками. шаг 4 - Завершение работы Неровности в местах укладки вы можете легко отшлифовать. По завершению работы вы можете окрасить или зашпаклевать теплоизоляционные панели легким строительным раствором. В случае если необходимо нанести штукатурку, вы должны предварительно закрепить панели шпонками и нанести слой арматуры толщиной около 5 мм вместе с тканевой прослойкой.

Все о продухах в фундаменте дома При обустройстве фундамента дома важно не забывать о продухах. Они позволяют удалить из подвала лишнюю влагу, предохраняя фундамент от преждевременного разрушения. Кроме того, они предупреждают развитие плесени и грибков, которые опасны для людей. Их размещают друг против друга. Это позволяет образовывать сквозняки для удаления влаги и проветривания. Чем больше продухов, тем суше воздух в подвале. И тогда можно не опасаться возникновения плесени и грибка, заражающих все вокруг. Именно поэтому следует уделить особое внимание продухам еще перед началом возведения здания. Еще при разработке проекта продухи в фундаменте необходимо предусмотреть в определенных местах. Проветриваться подпол должен в любое время года, и зима не является исключением. Поэтому закрывать продухи не следует. Отказаться от обустройства подобных отверстий можно лишь в том случае, когда подпол укрывают паронепроницаемым материалом. Не нужны они и тогда, когда в доме функционирует вентиляционная система, а само основание и почва, расположенная около него, утеплены. Чем продухи располагаются выше, тем эффективнее проветривается подвал, а это означает, что сырость фундаменту и разрушение не грозят. Специалисты знают, как именно рассчитать, сколько продухов потребуется в каждом конкретном случае. Форма подобных отверстий может быть любой. Главное, чтобы они были обустроены. Поэтому, прежде чем подписывать согласие на возведение здания, на этапе рассмотрения проекта убедитесь, что строители предусмотрели продухи. Если же нет, попросите, чтобы они их сделали.

Устройство наливного пола Современное и весьма перспективное напольное покрытие — наливной пол — образует сплошную толстослойную бесшовную поверхность, которой при желании можно придать любой цвет. При устройстве наливного пола требуется тщательная предварительная очистка и грунтовка основания. Чистая, ровная и сухая поверхность — необходимое условие для успешной работы. Подготовка основания Если основание представляет собой только что выполненную стяжку, для удаления пыли и прочих загрязнений достаточно простой влажной уборки, если же имелось прежнее покрытие — необходимо полностью удалить даже мелкие его остатки. После чего поверхность грунтуется. В данном случае используется грунтовка в виде сухой строительной смеси, белой или цветной, расфасованной в бумажные мешки и разводимой перед употреблением водой. На мешок смеси весом 25 кг требуется 4,7 л воды. При больших площадях грунтовку наносят при помощи насоса, но в данном случае поверхность пола невелика, и все работы можно выполнить вручную. После высыхания слоя грунтовки приступают к заливке пола. Тонкости заливки Система наливного пола состоит из двух компонентов, поэтому выпускается в комплекте из двух емкостей с необходимым для приготовления материала соотношением ингредиентов. Содержимое емкостей смешивается непосредственно перед употреблением, легко наносится и равномерно самораспределяется на поверхности основания. Для формирования декоративной и одновременно износостойкой поверхности система наливного пола комплектуется необходимым количеством кварцевого песка. При этом важна непрерывность процесса, поскольку смешанные компоненты образуют быстроотвердевающий состав. Нелишним подспорьем будет и коллективная работа — скажем, втроем выполнить работу по устройству пола будет гораздо легче. Устройство наливного пола начинают с самого удаленного участка, заливая из трех больших ведер одновременно для оптимально равномерного распределения массы по поверхности основания. По свежеуложенной массе в разных направлениях прокатывают игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха и уплотнения слоя. При этом на поверхности формируется типичная для данной технологии шероховатая структура, слегка напоминающая апельсиновую корку. После чего при желании можно нанести на поверхность любой рисунок, придав покрытию индивидуальный характер. Этапы работы 1. В металлических банках — два компонента системы наливного пола, в бумажном мешке — грунтовка в виде сухой смеси. 2. Внешнюю кромку основания цементной стяжки промазывают специальным герметиком по всей линии примыкания к стене. 3. Жидкий первый компонент тщательно перемешивают до получения однородной консистенции. 4. Второй компонент наливают в ведро с первым. Смесь тщательно перемешивают, особенно у стенок емкости. 5. Готовую двухкомпонентную смесь выливают на основание и разгоняют по сторонам коротким валиком. 6. Еще не застывшую клейкую поверхность наливного пола достаточно обильно и равномерно посыпают кварцевым песком. 7. На следующий день, когда поверхность эпоксидного слоя полностью затвердеет, излишки песка удаляют пылесосом. 8. Чтобы стык пола со стеной был аккуратным и не слишком широким, на стену прикрепляют самоклеящуюся ленту. 9. Три ведра смеси, одновременно используемых при заливке, способствуют более равномерному ее распределению. 10. Заливая большой участок пола из трех ведер сразу, легче обеспечить его равномерную высоту (рекомендуется от 0,6 до 1,5 см). 11. Масса распределяется по поверхности сама, но в некоторых местах, к примеру, в углах, приходится помогать шпателем. 12. Следующий этап работ — обработка еще не затвердевшей массы игольчатым валиком. Его иглы… 13. …проникают до основания самовыравнивающейся массы, удаляя оставшиеся пузырьки воздуха и уплотняя ее. 14. При крайней необходимости для работы ступать по незастывшему полу можно в обуви со специальными шипованными подошвами. 15. Поэтапно заливаемые участки пола должны переходить один в другой без видимых границ, образуя единую поверхность.

Эксплуатация и уход за сантехникой Многих проблем, связанных с сантехникой, можно избежать или отодвинуть на неопределенно длительный срок, если со всей ответственностью подойти к выбору и покупке санитарно-технических приборов — смесителей, кранов, раковин, моек, унитазов, ванн. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное устройство (оборудование), посоветуйтесь с профессионалами, полистайте специальную литературу, посетите сайты различных компаний и форумы, пообщайтесь с продавцами-консультантами, т.е. получите максимально широкое представление об ассортименте современного рынка сантехники. Это позволит вам оценить достоинства и недостатки тех или иных приборов и арматур, что облегчит выбор. Словом, поработайте, чтобы в итоге отдать предпочтение именно тому, что будет отвечать вашим потребностям и соответствовать вашим возможностям. Для продления срока службы санитарно-технических приборов и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с неисправностями, протечками, засорами канализационных труб, их необходимо правильно смонтировать и установить. Это касается всех без исключения сантехнических устройств, начиная от простого крана и заканчивая джакузи или многофункциональной душевой кабиной. Подумайте и трезво оцените уровень своей компетенции перед тем, как самостоятельно приниматься за сложную работу. Наверняка, приглашение квалифицированного специалиста обойдется дешевле, чем ремонт или покупка новой сантехники в случае вашей неудачи. Эксплуатация и уход за сантехникой Если предположить, что вы сделали правильный выбор и приобрели продукцию фирмы, которая имеет стабильно хорошую репутацию (мнение, что импортная сантехника всегда лучше российской, не имеет под собой основания, поскольку немало отечественных предприятий выпускают действительно качественный товар); грамотно установили оборудование, то для того, чтобы продлить срок его службы, постарайтесь грамотно эксплуатировать его, т.е. находите время для профилактики и ухода за ним. Ниже даются советы, которые помогут вам в этом вопросе: Правильная эксплуатация сантехники подразумевает грамотный уход за ней. В сущности, это мелочи, но очень важные. Например, по окончании стирки или мытья и др. обязательно закройте кран. Так вы не только сэкономите воду и деньги, но и защитите водоподающие устройства, поскольку в рабочем состоянии они изнашиваются быстрее. Периодически чистите краны и смесители, удаляйте с них известковый налет. Если кран подтекает, то избавьтесь от действующей на нервы капели не затягиванием что есть силы маховика, а заменой прокладки. Чтобы при ремонте не испортить гальваническое покрытие на кранах и смесителях, позаботьтесь о ключах с мягкими губками или прокладками. Что делать, если… в унитаз подтекает вода, хотя вертикальная тяга исправна, а попадание песка на седло исключено? Причина — изношенность или поврежденность груши. Замените ее. Если запасной нет, а на старой обнаружилась незначительная вмятина, восстановите ее форму, для чего набейте ее каким-нибудь подручным материалом или для утяжеления прикрепите на ось пару металлических шайб. Нормальный режим эксплуатации раковин и моек будет обеспечен в том случае, если регулярно промывать сифоны 3-4 л горячей воды (кипяток подходит только для чугунных моделей). Чтобы не засорять сифон, закрывайте сливное отверстие раковин и моек металлической сеткой. Не мойте посуду только холодной водой. Если горячая отключена, согрейте воду в чайнике или кастрюле. Этим вы воспрепятствуете оседанию жирового налета на сифоне, который будет притягивать грязевые частицы и фрагменты, что в конечном счете непременно приведет к засору. В ходе эксплуатации сливного бачка (неважно, из какого он материала — керамики, металла или пластмассы) время от времени промывайте его, для чего заливайте в емкость теплый раствор стирального порошка или кальцинированной соды (1 ст.л. на 3-4 л воды), предварительно перекрыв вентиль и слив из бачка воду. Воспользовавшись щеткой на длинной ручке, очистите стенки бачка от ржавчины, известкового налета и всего, что может осесть на них в процессе эксплуатации. Если вы уделите этому хотя бы 10 мин в месяц, то избежите повреждения выпускного затвора и поплавкового клапана, трубка которого повреждается чаще всего. Чтобы не допускать появления в корпусе унитаза трещин и сколов, защищайте его механических повреждений, падения в него твердых предметов. Для этого достаточно установить на прибор крышку, которую в комплекте с сиденьем можно купить в любом магазине товаров для дома. Периодически, перекрыв вентиль и слив воду из сливного бачка, промывайте унитаз 2 ведрами горячей воды, чтобы ржавчина и окалина, попавшие в него из стояка, не накапливались. Пользоваться ванной вы сможете долго, если не будете испытывать ее покрытие на прочность, устраивая резкие перепады температуры (если в холодную ванну налить воду температурой 70° С, эмаль может отколоться), от которых эмаль желтеет и покрывается сетью мелких трещин. Соблюдайте правила эксплуатации при заполнении ванны: сначала пустите теплую воду, чтобы стенки прогрелись, после чего можно безбоязненно доводить температуру воды до желаемой величины. Возьмите за правило мыть ванну до и после каждого ее использования, применяя обычные средства бытовой химии. При покупке обращайте внимание на их состав, поскольку концентрированные и сильно действующие чистящие жидкости и гели могут повредить покрытие ванны, не говоря уже об отрицательном воздействии таких веществ на слизистые и органы дыхания человека, их использующего. Со временем место, с которого будет удалена эмаль, обязательно начнет покрываться ржавчиной. Если сантехнические приборы находятся в запущенном состоянии, например, протянулась ржавая полоска по стенке ванны, не стремитесь уничтожить ее за один раз, начиная яростно тереть,— от этого может пострадать эмаль. Нанесите на пятно чистящее средство и оставьте на некоторое время, по истечении которого пятно без усилий удалится ершиком или тряпкой. Этим вы сохраните покрытие и продлите срок службы сантехники. Что делать, если… вода подтекает в унитаз из перелива, а не так, как положено, — из зазора между грушей и седлом? Такая поломка встречается в бачках, в которых перелив представляет собой узкий вертикальный раструб. Если уровень воды не превышает норму, значит, причина, скорее всего, в том, что раскрутилась гайка, которая прикрепляет перелив. Придется демонтировать бачок или откручивать полочку, чтобы подтянуть гайку. Воздержитесь оттого, чтобы сливать в унитаз, ванну и умывальники химически агрессивные вещества (например, ацетон и т.п.), которые пагубно отразятся на состоянии труб канализационной системы. Немало проблем доставляет ржавчина, оседающая на стенках чугунных и стальных труб, которые под воздействием кислорода, содержащегося в воде, постепенно окисляются. В результате окислы железа появляются на стенках сантехнических приборов, что портит их внешний вид. Есть немало народных средств борьбы с желтыми пятнами коррозии, в частности пищевая сода, теплый столовый уксус с растворенной в нем щепоткой соли и др. В большую часть чистящих средств входят абразивные вещества. Такие препараты не предназначены для ежедневного ухода за сантехникой, поскольку постепенно разрушают покрытие. Отдельного разговора заслуживает эксплуатация гидромассажных ванн. Помимо установки фильтров, о которых уже немало сказано, необходимо учитывать и другие нюансы. Если вода в ванне не циркулирует, то длительная работа насоса в таких условиях приведет к его перегреву и разгерметизации, что обернется протечками. В случае если предусмотрена декоративная подсветка, лампу следует включать только после того, как ванна будет наполнена водой. Иначе существует вероятность обжечься о корпус быстро нагревшейся лампы, а если ванна акриловая, то ее поверхность может деформироваться. Гидромассаж включайте только после того, как гидромассажные форсунки скроются под слоем воды и все их сопла будут открыты. При использовании жесткой воды необходимо каждые полгода чистить гидромассажную систему. Для этого налейте в ванну воду (температура 40° С), введите моющее средство (2 г на 1 л воды), включите насос на 5 мин, после этого слейте жидкость и повторите всю процедуру, но уже без добавления специальных средств. После 2 мин работы насоса выключите его и вымойте ванну. Что делать, если… вода подтекает в унитаз из перелива, который прикреплен не гайкой, а вставлен в специальное отверстие на дне бачка? Попробуйте уплотнить стык. Для этого перекройте вентиль, освободите бачок от воды, выньте перелив, обсушите его и на низ накрутите льняную подмотку, смажьте ее и отверстие масляной краской (чтобы краска быстрее отвердела, капните в нее растворитель), затем поставьте все на место. Народное средство для чистки сантехники Чистящее средство для сантехники можно приготовить в домашних условиях. Это позволит снизить расходы на бытовую химию и уменьшить вероятность возникновения аллергии на синтетические вещества. Основными ингредиентами натуральных чистящих средств могут быть: пищевая сода; дистиллированный (белый) уксус; кастильское мыло; лимон; растительные масла; натуральные эфирные масла. Соединив перечисленные компоненты, вы сможете хорошо очистить и отполировать хромированные, стальные, жестяные и пластиковые поверхности, а также устранить неприятный запах.

Установка стен Установить стену совсем не значит то, что вы должны кропотливо укладывать кирпич на кирпич. Благодаря методу сухого строительства вы легко и просто сможете сделать из одного помещения два. шаг 1 - Опорная конструкция Если вы решили установить дополнительную стену, выбор материалов довольно велик. Вы можете использовать как изображенную металлическую конструкцию, так и конструкцию из деревянных брусьев. шаг 2 - Установка стальных профилей Подготовьте горизонтальные стальные профили (UW) нужного размера, прикрепите их к полу и потолку при помощи специальных забивных дюбелей (с промежутком около 50 см). Во избежание мостиков холода и звуковых мостиков оклейте обратные стороны всех профилей дополнительным слоем шумоизоляционной ленты. Закрепите клеммы на CW-профилях, которые находятся на приграничных промежуточных стенках, присоедините их к UW-профилям с промежутком в 50 см. шаг 3 - Установка вертикальных профилей Вдвиньте в свободное пространство UW-профилей под прямым углом CW-профили, сначала в нижний, а затем в верхний профиль, затем выровняйте их примерно 60 см друг от друга (зависит от величины плиты и имеющегося оборудования). шаг 4 - Двери Для установки двери вырежьте специальный U-образный усиленный профиль (дверной профиль) по ширине двери, соедините его с соответствующими стойками при помощи крепежных скоб. Для установки двери необходимо использовать так называемую дверную опорную раму. Усиленный профиль поддерживает встроенную дверную раму. Обязательно учитывайте рекомендации производителей в инструкции по установке. шаг 5 - Обшивка Гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Лучше всего использовать для этого электрошуруповерт с функцией регулировки крутящего момента или ограничителем глубины хода. Сделайте надрезы на гипсокартонных плитах (минимальная толщина 12,5 мм), надломайте их по окантовке, вырежьте с обратной стороны. Для этого вы можете использовать ножовку или ручной лобзик. При помощи кромочного рубанка отшлифуйте кромки параллельно и под прямым углом. Спилите слегка по диагонали переднюю сторону верхней кромки – это будет место нанесения раствора для заделки швов. шаг 6 - Привинчиваем плиты Привинтите плиты к профилям (сначала со стороны имеющейся стены) саморезами с промежутком 25 см. Для звукоизоляции отступайте от стены, пола и потолка где-то на 10 мм. При привинчивании обратной стороны начинайте с половины ширины плиты. Благодаря смещению плиты стена станет максимально стабильной. шаг 7 - Место для труб, розеток и др. Пустота в стене прекрасно подходит для размещения электропроводки и для наполнения изоляционным материалом (например, минеральным волокном) для звукоизоляции и теплоизоляции. Вы можете проделать отверстия для розеток и выключателей при помощи выкружной пилы или фрезы для круглых отверстий. Закрепите подрозетники для полых стен при помощи распорных лапок. шаг 8 - Шпаклевка стыков Зашпаклюйте шпаклевочной массой производителя плит все открытые края, стыки и головки винтов. Отшлифуйте все поверхности после высыхания при помощи наждачной бумаги. шаг 9 - Грунтовка, покраска, оклейка обоями или грунтовка ... Высохшую поверхность стены загрунтуйте и покрасьте, оклейте обоями или облицуйте плиткой. Практические советы по этой теме вы можете найти на нашем сайте. При работе с любыми материала обращайте внимание на технологическую инструкцию и инструкцию от изготовителя.

Посудомоечная машина: плюсы и минусы Нужна ли посудомоечная машина - каждая хозяйка определяет для себя сама. С одной стороны, большинство уже обзавелись этим агрегатом, и вовсю нахваливают, другие же советуют подумать об экономии не только средств, но и места на кухне. Еще один нюанс: придется “накапливать” посуду, чтобы запускать машину только тогда, когда она полностью загружена. Насколько ли это удобно? Посудомоечные машины можно поделить на два класса, как и большинство техники для кухни: одни встраиваются в мебель, другие стоят самостоятельно. Если вы уже решили, что покупаете посудомоечную машину, еще до того, как взялись за ремонт - есть смысл подумать о том, чтобы встроить ее в мебель. Внешний вид машины для мойки посуды встроенного типа. Обычно панель управления при этом выведена на торец дверцы. Минусы посудомоечной машины, покупаемой уже в готовую, отремонтированную кухню - придется ставить ее отдельно, а это значит, есть риск “не попасть” в общий стиль помещения. Тут придется делать выбор, исходя из размеров самой кухни, количества человек в семье и объема посуды, которую вы стандартно моете за день. Такие машины бывают различных цветов, например, кроме стандартного белого - черный, металлик, красный. Внешний вид отдельно стоящей посудомойки. Панель управления - на лицевой стороне дверцы, обычно в верхнее ее части. Перечислим все плюсы посудомоечной машины 1. Время. Как минимум пару часов в день эта машина сэкономит, если вы доверите ей мытье посуды. Его можно посвятить куда более приятным занятиям. 2. Удобство. Посудомойка проста и удобна в использовании, ей могут пользоваться даже дети. 3. Экономия. Простой подсчет показывает, что при ручном способе мыться посуды расходуется от 30 до 60 литров воды за полчаса. За то же время работы посудомоечная машина истратит от 10 до 15 литров. Теперь, когда почти в каждой семье стоят водяные счетчики, это очень актуально. 4. Чистота. В минусы посудомоечной машины обычно записывают расход на специальные моющие средства. На самом деле денег на это уходит не больше, чем на обычные жидкости для мытья посуды, а вот результат существенно другой: машина без труда отмывает стенки и дно кастрюль, сковородок, пригорелую пищу со дна и другие сложные загрязнения. 5. Дезинфекция. Нужна ли посудомоечная машина? В случае, если в семье есть маленький ребенок ответ на этот вопрос должен быть положительным. Основательно очистить посуду от болезнетворных микробов может только посудомойка, ведь в ней температура воды может быть поднята до 100 градусов. 6. Автоматика. Даже если у вас отключена горячая вода или вообще нет горячего водоснабжения, посудомоечная машина ее имеет: вода будет нагреваться автоматически, так же, как и в стиральной машине. 7. Автономия. К существенным плюсам посудомоечной машины нужно отнести возможность ее работы без присутствия человека в любое заданное время. 8. Сохранность. Мнение, что посудомойка портит посуду - ошибочное. На самом деле она сохраняет ее внешний вид, так как абразивы и щетки не применяются при мытье. 9. Простота. К минусам посудомоечной машины условно можно отнести необходимость обращаться к профессионалам для ее установки. Только так вы будете иметь гарантию в случае поломки. Хотя что может быть проще: позвонил мастерам, и вот уже машина подключена, ведь это действительно просто, нужны только вход в канализацию и вывод от водопровода. 10. Безопасность. Как и в стиральной машине, в посудомойке предусмотрена остановка подачи воды в случае сбоя в работе, то есть вы гарантированы от затопления. Называется эта функция аква-стоп. 11. Звук. Не бойтесь, что машина не даст вам спать ночью - практически любая из них работает бесшумно. Минусы Ответить на вопрос, нужна ли посудомоечная машина вашей семье, нельзя без рассмотрения также всех минусов этого агрегата. 1. Электричество. Разумеется, машина вызовет дополнительный расход электроэнергии. Но тут нужно думать, что для вас важнее - экономия времени или денег. Впрочем, машины класса А потребляют менее одного киловатта в час. 2. Место. Полномерную посудомоечную машину иногда бывает некуда поставить. Из-за недостатка места не стоит отказываться от покупки, обратите внимание на небольшие машины на 2 - 6 комплектов посуды. Впрочем, лучше предусмотреть, куда вы поставите посудомойку, еще на стадии планирования ремонта. 3. Средства. Понадобится покупка дополнительных расходных средств: ополаскиватели и умягчители воды, специальные таблетки для посудомоек. Но эти расходы, как правило, компенсируются той экономией, которую дает машина. 4. Мусор. Одним из минусов посудомоечной машины считается необходимость предварительного ополаскивания посуды с целью удаления остатков пищи. 5. Уход. За машиной нужен дополнительный уход, в частности, придется время от времени снимать и промывать сетчатые фильтры. Очевидно, что плюсов значительно больше, чем минусов. А уж нужна ли посудомоечная машина вашей семье, и стоит ли ее покупать - решать вам на семейном совете.

Каким материалом обшить баню изнутри? Наличие собственной бани – неоспоримое преимущество для любителей попариться. Однако ее строительство неизбежно ставит перед владельцем большое количество вопросов, один из которых звучит так: какой материал использовать для внутренней обшивки помещения? Традиционно при строительстве бани использовались разные породы дерева. Из большого разнообразия выбираются те сорта, которые обладают наибольшей устойчивостью к влаге и высоким температурам: сосна, лиственница, осина, липа, ольха. Однако наиболее популярными породами дерева, которые применяют при обшивке бани, являются липа и, конечно, лиственница. Липа заслужила признание благодаря возможности использования в условиях повышенных температур. В бане вагонка из липы может использоваться для обшивки парилки, а вагонка из лиственницы – для отделки зоны отдыха, моечных отделений (включая те поверхности, которые часто соприкасаются с водой). Высокая прочность сибирского дерева позволяет использовать его для оформления напольного покрытия – лиственница хорошо переносит механические нагрузки. Каким материалом обшить баню изнутри? Единственный недостаток данного материала – при долгой эксплуатации он темнеет, что, тем не менее, никак не сказывается на его характеристиках. Избежать этого можно с помощью его регулярной обработки защитными составами. Преимущества вагонки из лиственницы для обшивки бани Высокая прочность. Лиственница обладает стойкостью как к термическому, так и к механическому воздействию. Данная порода дерева отличается тем, что при продолжительном воздействии влаги становится только прочнее – таким образом, использовав ее в качестве отделки для бани, вы получите надежный и невероятно долговечный материал. Стойкость к гниению. Смола лиственницы – природный антисептик, который уберегает ее от гниения, а также воздействия жучков и других паразитов. Конечно, время от времени обшивка требует дополнительной обработки специальными составами, которые помогут сохранить ее внешний вид и стойкость. Привлекательный внешний вид. Древесина лиственницы имеет красивый красновато-рыжий цвет и однородную поверхность, чем часто пользуются дизайнеры в своих интерьерах. Она не требует дополнительной декоративной обработки, являясь украшением сама по себе, однако при желании ее можно затонировать цветным или прозрачным лаком. Хорошая аккумуляция тепла. Поверхность дерева не нагревается и остается приятным на ощупь даже при высоких температурах. Оно отлично распределяет и сохраняет тепло, делая баню удобной в эксплуатации даже в холодный сезон. Каким материалом обшить баню изнутри? Сорта вагонки из лиственницы Данная порода дерева представлена в трех сортах, которые отличаются внешним видом. Класс А – наиболее высокий, он же самый дорогой. Приобретая лиственницу этого сорта, вы получаете древесину с ярко выраженным природным рисунком, без сучков, трещин и глазков. Класс В – допускает наличии небольших декоративных дефектов поверхности, которые никак не сказываются на его характеристиках: шероховатостей, глазков, спилов сучков. Древесину этого класса можно использовать в современных стилях отделки, где несовершенства материала послужат декоративным элементом, или же применять под покраску или тонировку. Класс С – дерево этого сорта является самым доступным по цене. Однако на его поверхности могут присутствовать видимые дефекты на небольшой площади. Это спилы от сучков, глазки, небольшие трещины. Выбор подходящего сорта древесины зависит от вашего видения стиля помещения (предполагаемая декоративная отделка или ее отсутствие), а также возможностей бюджета. Вне зависимости от сорта, лиственница станет долговечным и качественным покрытием для вашей бани.