Утепленная бетонная отмостка вокруг дома Зачем нужно утеплять отмостку? В принципе делать это не обязательно, если у вас фундамент глубокого заложения. А вот если фундамент мелкого заложения, то утепление должно присутствовать обязательно. Почему? Таким образом, мы уменьшаем глубину промерзания грунта по периметру дома, а значит, предотвращаем пучение грунта и уберегаем фундамент. Как правильно сделать отмостку? Первым делом нужно определить с размером. Ее ширина должна быть на 20 см больше чем выступ ската крыши, но не менее 80 см. Для просадочных грунтов размер может доходить до 1,5 м. Отмостку нельзя жестко соединять с цоколем, нужно предусматривать компенсационный зазор 0,5-1 см, который заполняется любым упругим изоляционным материалом. Устраивать отмостку непосредственно на грунт тоже не допускается. Сначала нужно сделать подготовку. Это может быть слой утрамбованного песка толщиной 10 см. Поверх него укладывается экструдированный пенополистирол, но не пенопласт. Почему? Пенопласт имеет меньшую плотность, чем экструдер и поэтому со временем «сядет», что уменьшит его теплоизоляционные свойства и может плохо отразится на самой отмостке. Так же при мелкозаглубленном фундаменте утеплить нужно и цоколь. Поверх утеплителя укладывается атмосетка. Это может быть обычная кладочная сетка. Армирование увеличить жесткость бетонной смеси. Теперь можно приступать к установке опалубки и заливке бетона. Бетонный слой должен быть не менее 5 см.

Каминная печь своими руками Как быть, если хочется и привнести больше приватности в открытое жилое пространство, и сделать центром его притяжения каминный очаг: ответ напрашивается сам собой: разделить его небольшой перегородкой со встроенной каминной вставкой. Два желания — одно решение Таким образом, предстояло решить сразу две задачи: обособить лестницу и найти место для камина. Поскольку дымоход в доме уже имелся — в виде отдельно стоящей посреди помещения колонны, — оставалось лишь подключить к нему каминную печь. Вот тут-то и возникла идея о перегородке: почему бы не использовать очаг в качестве элемента, разделяющего пространство? При этом получил развитие еще один нюанс плана: перегородка не должна была выглядеть как обычная стена. Хотелось сохранить в какой-то мере первоначальную открытость, придающую жилому пространству простор и интерактивность, нивелируя одновременно акустические и визуальные проблемы, порождаемые конструкцией лестницы. С этой целью было решено уменьшить высоту перегородки до четырех пятых от высоты помещения. Однако оставалась еще одна — последняя — проблема. Как, используя разделительную перегородку со встроенной печью, обеспечить возможность любоваться игрой огня и со стороны гостиной, и со стороны кухни-столовой? Это оказалось возможным благодаря двусторонней каминной вставке со сквозной топкой, позволяющей смотреть на пылающие дрова через стеклянные дверцы топки с обеих сторон перегородки. Таким образом, игра пламени становится связующим элементом, объединяющим вновь разделенные части пространства. Экономично и экологично Однако для хозяев дома оказалось принципиально важным не только очарование «контролируемого огня», но и аспекты энергоэффективности — максимальная аккумулирующая способность и экологичность отопительной установки. По замыслу заказчиков тепло должно распространяться по первому этажу длительно и равномерно, подобно солнечному излучению, при этом для поддержания комфортного микроклимата в помещении относительная влажность воздуха должна оставаться неизменной. Реализация нетривиального проекта, выполненная квалифицированным печником, заняла всего три дня. В целях противопожарной защиты и равномерного распределения нагрузки в промежутке между дымоходом и лестничной клеткой было снято воспламеняемое напольное покрытие (в данном случае — штучный паркет из массива древесины), а на его место уложена и приклеена стальная пластина, поверх которой была установлена каминная топка весом около 250 кг. Для изоляции стен новой конструкции использованы теплоизоляционные плиты из кальциевого силиката. Известно, что между массой и способностью аккумулировать тепло имеется прямо пропорциональная зависимость, камин с большим весом дольше удерживает и отдает тепло. Поэтому слева и справа от топки были смонтированы теплоаккумулирующие стенки толщиной 6 см из модифицированного тяжелого шамота, имеющего плотность на 50% выше, чем у обычного. Это дополнительно увеличило массу камина примерно до 450 кг, что внесло существенный вклад в возрастание времени теплоотдачи. Дополнительный аккумулятор тепла — шамотные плиты. Поэтому внешняя облицовка каминной установки выполнена из крупноформатных шамотных плит, предназначенных для отопительных устройств, работающих на древесном топливе. Крупный формат элементов обеспечил быстрый монтаж, а профиль в форме ласточкиного хвоста стал оптимальным основанием под штукатурку. Завершив монтаж конструкции, перегородку со стороны гостиной отделали специальной термостойкой печной штукатуркой, содержащей природную известь и образующей мелкозернистую, абсолютно белую поверхность, не требующую дополнительной окраски. Другую часть перегородки — со стороны столовой — облицевали светлыми гранитными плитами, придающими благородство и привлекательность всему сооружению. Использование дымохода типа LAS (система «воздух-дым»), имеющего два отдельных канала (один — для продуктов горения, другой — для подвода свежего воздуха), обеспечивает целенаправленное поступление необходимого для процесса горения кислорода, и его не приходится забирать из помещения. Возведение многофункциональной перегородки сделало помещение более эргономичным. Благодаря новой организации пространства жилая зона первого этажа стала более уютной. Теперь домочадцы могут проводить свободное время в комфортной обстановке, наслаждаясь экономичным и экологически чистым теплом. Подключаем трубу к дымоходу При подключении трубы к дымоходу нужно следить, чтобы не было сколов, иначе не удастся аккуратно оштукатурить трубу. Во избежание дальнейших проблем с помощью перфоратора сначала высверливают отверстия по кругу, а затем мягко выбивают материал. Этапы работы 1. В месте, отведенном под каминную печь, с пола удаляют паркет и вместо него для огнезащиты укладывают стальную пластину, которая служит и для равномерного распределения нагрузки будущего сооружения. 2. Перед монтажом каминной печи сбоку (в данном случае — на корпус дымохода) приклеивают лист теплоизоляции. Затем каминную топку устанавливают на постоянное место, точно и аккуратно выверяя ее по центру. 3. Каминная топка оснащена задвижкой, перекрывающей доступ свежего воздуха для создания эффекта двойного сгорания. 4. Специальный раствор с повышенной адгезией используют для дальнейшей облицовки шамотными плитами… 5. …образующими внешнюю оболочку печи и обладающими высокой теплоаккумулирующей способностью. Элементы монтируют глубже предполагаемой плоскости перегородки чтобы верхний слой отделки оказался вровень с поверхностью корпуса дымохода. Рифленая поверхность шамотных плит служит для лучшей адгезии штукатурного слоя. 6. На металлический топливник надеваются теплоаккумулирующие кольца, а затем с помощью уплотнительной манжеты подключают к дымоходу. Внешняя облицовка каминной установки между дымоходом и стеной лестницы выглядит как гладкий фасад. 7. Вид почти готовой первой шамотной стены со стороны гостиной. Маленькие кусочки плит повышают устойчивость конструкции. На втором этапе работ внешнюю конструкцию возводят со стороны дымохода. Угол между стеной и разделительной перегородкой можно сгладить с помощью дополнительных элементов. 8. Разделительная перегородка габаритами 148 x 184 x 70 см со встроенной топкой готова. Завершают конструкцию пустотелые керамические элементы, уложенные горизонтально. 9. Для отделки перегородки со стороны гостиной используют жаростойкую штукатурку, другую сторону облицовывают каменными плитами Bianco Perlino. Сквозь топку открывается вид на пространство гостиной.

Виды кирпичной кладки стен Существует два вида кирпичной кладки стен: облегченная или колодцевая кладка и сплошная кладка. Прежде чем приступить к рассмотрению видов кирпичной кладки стен ознакомимся с основными терминами. Две большие по площади грани кирпича называют верхней и нижней постелью, ими кирпич укладывают на раствор. Длинные боковые стороны называют ложками, короткие – тычками. Кладка в большинстве случаев выполняется на постель, то есть кирпич кладется плашмя. При кладке перегородок и карнизов кирпич обычно кладется на ложковую грань (на ребро). Ложковый ряд кладки образуют кирпичи, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки образуют кирпичи, уложенные наружу короткой стороной. Версты – крайние ряды кирпича. Ряды кирпичей, расположенные с наружной стороны стены – наружная верста. Ряды кирпичей, расположенные с внутренней стороны – внутренняя верста. Забутка – кирпичи, уложенные между наружной и внутренней верстой. При строительстве небольших малоэтажных домов стены можно выкладывать сплошной кладкой, при этом лучше использовать дырчатые или щелевидные кирпичи. Стены сплошной кладки имеют достаточно низкие теплозащитные свойства. Например, наружные стены из полнотелого кирпича сплошной кладки, чтобы защитить от мороза -30 градусов, должны иметь толщину не менее 64 см (два кирпича). Стены с воздушной прослойкой имеют более высокие теплозащитные свойства. При этом виде кладки ложковые (лицевые) ряды связывают с остальной частью стены укладкой через 4 – 5 рядов тычкового ряда кирпичей или устанавливают металлические связи с помощью арматуры. Чтобы наружный воздух не проникал в воздушную прослойку стены, фасад дома необходимо оштукатурить. Оптимальная толщина стен с воздушной прослойкой в 50см составляет 42 см. Для повышения теплозащитных свойств стен со сплошной кладкой их облицовывают изнутри теплоизоляционными плитами При эффективном утеплителе толщина наружных стен для одноэтажных, двухэтажных домов может быть 25 см. Колодцевая кладка. Самой экономичной, обладающей наилучшими показателями по сохранению тепла, является колодцевая кладка. Колодцевая кладка представляет собой две стены, сооружаемых в полкирпича, расположенных друг от друга на расстоянии 14 – 34 см. Величина расстояния между стенами зависит от зимней температуры региона. Промежуток между стенами заполняют утеплителем. Для повышения прочности стен их необходимо связать друг с другом. Связь между стенами можно обеспечить двумя способами: • сооружением поперечных стен – диафрагм, которые устраивают на расстоянии 0,5 – 1,0 м друг от друга. Поперечные стены устанавливают с зазором 2 – 3 см относительно соседней стенки. Для повышения теплозащитных свойств стены зазор раствором не заливают (за исключением оконных и дверных проемов); • использованием диафрагм из арматуры и раствора. Арматурные стержни диаметром не менее 6 мм укладывают через 25 – 50 см длины стены, при этом концы стержней укладывают в горизонтальные швы кладки, заглубляя их в стену на 8 – 10 см. Диафрагму делают следующим образом: в уложенном утеплителе делают борозду глубиной 4 – 5 см, заполняют борозду слоем раствора толщиной в 1 см, укладывают арматурный стержень, утапливая его в растворе, второй слой раствора кладут при кладке следующего кирпичного ряда стены. Колодцы между поперечными и продольными стенами можно залить шлакобетоном, легким бетоном, саманом или засыпать утеплителем. Бетон, саман и сухие засыпки укладывают слоями толщиной до 15 см с последующим уплотнением. Если в качестве утеплителя используется шлак, то через каждые 50 см их заливают известковым или известково – цементным раствором, что предотвращает усадку утеплителя. В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Плитные утеплители могут быть из арболита, минеральной ваты, фибролита, легкого бетона. Их прикрепляют к внутренней стенке посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами – полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят враспор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга в результате между наружной стеной и утеплителем остается воздушный зазор. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2: 2:1. Засыпают эту смесь слоями до 40 – 50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.

10 советов по выбору печи для бани №1. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ Вопросам выбора надежной и долговечной печи необходимо заняться до начала строительства бани, на этапе ее проектирования. Такой подход позволит заранее рассчитать основные параметры оборудования, организовать необходимое фундаментное основание, предусмотреть варианты монтажа печи. При этом основными критериями при выборе являются: тип и конструктивное исполнение печки, используемый вид топлива; мощность и производительность, соответствие указанных параметров размерам парилки и бани в целом. Недостаточная мощность приводит к работе оборудования на износ. Слишком высокая производительность означает быстрый нагрев помещения при недостаточной температуре камней, что приводит к дисбалансу в принятии оздоровительных процедур; принцип работы печи. Классические модели требуют постоянного обслуживания. Печи длительного горения могут давать тепло в течение 4-6 часов, не требуя вашего вмешательства; наличие в комплекте бака для воды; наличие функции конвекции; качество пара. Печи комплектуются каменками открытого или закрытого типа. В первом случае в парилке создается легкий, сухой пар, во втором – влажный. При выборе комплекта желательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, обратить внимание на безопасность модели и ее соответствие требованиям действующих стандартов. Отзывы пользователей, уже купивших выбранную модель, также помогут с выбором. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. №2. МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ Если в далекие времена печи делали только кирпичными, то сегодня у них есть альтернатива – стальные и чугунные изделия. Как вы могли догадаться, у всех есть свои сильные и слабые стороны, но есть и кое-что общее. Чем более качественный материал использовался, и чем более толстые стенки получила печь, тем дольше она прослужит. Кирпичная печь Кирпичные печи сегодня становятся все менее и менее популярными. Причин несколько. Главная – сложно найти специалиста, который бы грамотно выложил такую печь. Да и на Руси умение класть банную печь считалось искусством, все нюансы держались в секрете, а сейчас найти достойного печника почти нереально. Преимущества: - долго удерживает тепло; - прогревает большую площадь; - неплохая пожаробезопасность; - аутентичность. Если вы хотите париться в настоящей русской бане, то возводите кирпичную печь. Недостатки: - сложность возведения, порой найти специалиста вообще невозможно; - тяжеловесность. Средняя печка весит порядка 1200 кг, а это значит, что под нее надо готовить надежный фундамент; - дороговизна вследствие необходимости оплатить работу профессионала и создать фундамент; - габаритность. Кирпичная печь займет существенную часть парилки; долго и тяжело растапливается, но и долго держит тепло. Также опытные банщики отмечают, что для получения пара необходимо плескать на печь водой, а запах мокрого кирпича не очень-то приятен. Выглядит кирпичная печка, конечно, шикарно, о можно схитрить и выложить экран из кирпича вокруг стального изделия. Стальные печи Считаются самым оптимальным вариантом. Делают печи их хромистой стали, в народе их прозвали «чистый воздух», так как они не выжигают кислород. Продаются печи готовыми, особых секретных знаний для успешного монтажа не требуют. Преимущества: - простота монтажа; - небольшой вес, так что отдельный фундамент не потребуется; - компактность; - простота растопки; - быстрый прогрев помещения. Недостатки: - быстрое остывание помещения; - для сохранения оптимальной температуры в парной потребуется постоянно подтапливать печь, так как металл имеет низкую теплоемкость; - огонь придется поддерживать постоянно; - мощности для прогрева большой площади может быть недостаточно; - невысокий уровень пожаробезопасности. Чугунные печи По популярности чугунные печи лишь ненамного опережают кирпичные. Ими также уже почти никто не пользуется. Причин масса, но и достоинств у таких агрегатов полно, так что подумайте перед выбором. Преимущества: - высокая теплоемкость и теплоотдача; - долговечность до 40 лет; - простота растопки; - безопасность. Недостатки: - большой вес, поэтому придется обустраивать фундамент; - высокая стоимость; - чугун является хрупким материалом, способным треснуть или расколоться при перевозке или значительных механических нагрузках. Стоит упомянуть еще т.н. буржуйки, примитивные конструкции с трубой и дверцей. Конечно же, такое оборудование можно использовать, но все же это пережиток прошлого, который уступает по функционалу и безопасности современным аналогам. №3. МОЩНОСТЬ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ Размеры парилки играют определяющую роль при выборе мощности изделия. Для того чтобы температура внутри парной была оптимальной для организма, баню нельзя перетапливать. При излишней мощности воздух будет горячим, а камни – холодными. Если же выбрать модель, недостаточную для прогрева парной, топить баню придется долго с соответствующими затратами энергии. При этом срок эксплуатации печи существенно сократится. В общем, печь должна иметь оптимальную мощность и, желательно, достаточный диапазон ее регулирования. Методика расчета необходимой мощности следующая: посчитать объем парной. Например, для помещения размером 3*2 и высотой потолков 2,3 м объем будет 13,8 м3; посчитать теплопотери холодными поверхностями (окна, двери). Считаем площадь данных поверхностей и умножаем ее на 1,2, так как каждый такой квадратный метр поглощает тепло, необходимое для нагрева 1,2 м3 объема. Допустим, в парной есть окно 0,5*0,8 м (площадь 0,4 м2) и дверь 2*0,9 м (площадь 1,8 м2). Общая площадь холодных поверхностей 2,2 м2. Увеличить расчётный объем необходимо на 2,2*1,2=2,64 м3; суммируем полученный показатели. Выходит 16,44 м3; делаем поправку на материал исполнения бани. Если баня бревенчатая, без отделки (минимальная теплоизоляция), то полученный результат умножаем на 1,6. Если баня внутри обшита вагонкой, есть слой утеплителя (максимальная теплоизоляция), то можно взять коэффициент 0,6. Допустим, наша баня не может похвастаться качественной теплоизоляцией, тогда 16,44*1,6 = 18 м3, значит, необходима печь на 18 кВт. Лучше взять с запасом в 20%. Диапазон мощности, т.е. соотношение минимальной и максимальной мощности, в идеале, — 1:10. Такая печь может работать и на 3 кВт и на 29 кВт. Мощность в печах регулируется несколькими способами: - можно регулировать количество подаваемого горючего. Удобно для печей на газе, но не на дровах; - ограничение количества поступающего воздуха. Вариант для печей на дровах; выброс лишнего тепла в окружающую среду. Буквально – открыть дверь и проветривать парную. Если производитель не указал мощность печи, то ее можно примерно посчитать, умножив объем топки на 0,5. №4. НА КАКОМ ТОПЛИВЕ РАБОТАЕТ ПЕЧЬ? Дровяные печи Печи, работающие на дровах, являются классическим вариантом для русской бани. С помощью подобных моделей в помещении создается особая атмосфера комфорта и уюта. Топки, работающие на дровах, отличаются практичностью и долговечностью, удобством в использовании, а древесина – это доступный и повсеместно распространенный материал. Если в регионе проблемы с газификацией и электричеством, то дрова – единственный вариант. Плюсы: - не требуется дополнительная подводка коммуникаций, отсутствует зависимость от снабжающих компаний; - обеспечить дровяную баню топливом достаточно просто. Возможна покупка материала или его самостоятельная заготовка; - в зависимости от предпочтений можно приобрести различные виды дров, отличающиеся по составу, производительности, эффективности использования; - приятный аромат древесины; - широкий ассортимент печей. Минусы: - придется строить дымоход и периодически его чистить; - при сгорании топлива образуется зола, которую необходимо регулярно удалять из зольника и дымохода; - с помощью дров нагреть парилку сложнее и дольше, чем при использовании альтернативных видов топлива; - придется постоянно подбрасывать дрова. Результат топки дровяной печи во многом зависит от качества дров и даже мастерства истопника. Газовые печи Банные печи, работающие на газе, имеют большую массу и соответствующие габариты, а их подключение должно производиться с привлечением квалифицированных специалистов. Установка подобной конструкции избавляет владельца от постоянного контроля уровня пламени и подкладки дров. Может использоваться магистральный или баллонный газ. Плюсы: - компактность. В отличие от дровяных печей, газовые обходятся без топки и зольника, так что для небольших парных подходят в самый раз; - нет необходимости следить за наличием топлива. Правда, в случае с баллонным газом надо не забывать заполнять или менять баллоны; - температуру внутри помещения можно контролировать путем изменения - интенсивности подачи топлива; - не надо чистить от золы; - оперативный нагрев помещения. Минусы: - необходимость подключиться к газопроводу, а тут без привлечения специалиста никуда. Если газа в регионе нет, придется использовать баллоны, а это не совсем удобно; - пожароопасность газовых печей выше, чем альтернативных вариантов. При покупке газовой печи внимательно изучите ее технический паспорт. Доверять можно только проверенным и зарекомендовавшим себя производителям и магазинам – никаких частников. Газовые печи б/у лучше не брать, высок риск, что они работают не совсем так, как надо. Электрические печи Банные печи, работающие на электричестве, не имеют дымохода. Достоинством таких моделей является отсутствие угарного газа, что исключает вероятность отравления продуктами горения. Мощность подобного оборудования подбирается, исходя из размеров помещения, но расход энергии электрических печей достаточно высок. Сегодня электрические печи считаются самыми популярными, представлены в широком ассортименте. Плюсы: - компактность и небольшой вес; - быстрый и равномерный прогрев; - простота в управлении, гибкие настройки, функциональность; - отсутствие дымохода, так что строить и чистить ничего не придется; - небольшая стоимость; - не требует подключения к газу; - пожаробезопасность. Минусы: - электрические печи не подходят для районов с частыми перебоями в подаче электроэнергии. Можно, конечно, использовать генератор, но это не очень удобно; - стоимость эксплуатации. При подключении сделайте для печи отдельный заземляющий контур. Есть еще комбинированные виды печей, например, на газе и на дровах. Такое изделие будет габаритным, зато практически универсальным. №5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОПКИ В зависимости от расположения топки печи бывают: - с удлиненной топкой; - с классической. Удлиненную топку получают печи, которые монтируются между парной и предбанником. Топить печь можно из предбанника, что положительно сказывается на пожаробезопасности и удобстве. Тот, кто подбрасывает дрова, никаким образом не будет мешать тем, кто париться, да и грязи в парилке будет меньше, а микроклимат в ней – лучше. Обычная топка располагается в самой парилке. №6. ИСТОЧНИК ПАРА Банные печи бывают обычные и с парогенератором. Для чего нужен последний? А для того, чтобы обеспечить помещение достаточным количеством пара, когда печь сама не справляется. Первый признак настоящей русской бани – сухой и легкий пар. Далеко не все современные печи способны производит его в достаточном количестве. Легкий пар получают при температуре в парной 850С. При этом мелкодисперсный пар получают при попадании воды на камни, разогретые до 5000С. При таком нагреве непременно поднимается температура воздуха, причем до невероятных пределов, и в итоге можно заработать ожог. Чтобы подобного не случилось, создали печи с парогенератором. Он прогревается намного быстрее камней и насыщает парную необходимым паром, при этом температура воздуха в ней остается оптимальной. №7. ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ПЕЧИ В зависимости от того, насколько прогреваются стенки, печи могут быть: горячие, поверхность нагревается до 1000С, так что в парной быстро становится тепло. Такие печи отлично подходят, если в бане нет постоянного отопления. Минус – невозможность контролировать температуру в парной, вплоть до того, что воздух может сильно перегреться; стенки холодных печей нагреваются до 45-500С, через специальные каналы забирается холодный воздух, а возвращается он уже в нагретом состоянии. Тепловой режим при этом стабильный, влажность и температуру можно регулировать. Прогреваться парная будет долго, но если вы никуда не торопитесь, вы оцените все преимущества данных печек. №8. ТИП КАМЕНКИ Печи могут быть: с открытой каменкой. Дымовые газы нагревают стенки печки и засыпанные камни. Начинать париться можно буквально сразу, но и остывание происходит быстро. Это безопасные печи, на камнях не собирается сажа, правда, топлива здесь расходуется больше, чем в печах с закрытой каменкой, зато находиться в парилке можно сколько угодно. с закрытой каменкой. В таких печах камни нагреваются не от металла, а напрямую. Чтобы получить желаемую температуру, печь необходимо протапливать несколько часов, зато потом она сама поддерживает тепло в течение 10-12 часов. Такие печи ранее использовали в общественных банях, теперь же они применяются редко. КПД тут намного выше, но париться до полного прогрева камней не получится. На камнях собирается сажа, а безопасность несколько ниже. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. №9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕЧИ Обратите внимание на печи с конвекцией. Они обеспечивают оптимальный воздухообмен в парилке. За счет конструкции каменки и защитного кожуха быстро выравнивается температура нагрева воздуха, происходит постоянное движение холодных и горячих воздушных масс. В печах без конвекции для создания оптимальных условий в парной требуется больше времени. Печь может быть оснащена емкостью для нагрева воды. Емкость может быть встроенной или выносной. Первый вариант подойдет для парилки, рассчитанной на 2-3 человека, обеспечит их достаточным количеством горячей воды. Выносная емкость устанавливается в банях с высокой интенсивностью посещения. Если есть необходимость отапливать смежные помещения (предбанник, душевую, раздевалку), то можно взять печь с теплообменником. Как правило, используется комбинированный принцип нагрева. Парилка прогревается за счет конвекции, а смежные помещения получают тепло посредством поступления нагретого теплоносителя по радиаторам. №10. ФОРМА ПЕЧИ На форму обращают внимание в последнюю очередь, и то рассматривают ее больше с точки зрения габаритов. Стоит отметить, что классические прямоугольные печи в приоритете. Они более устойчивы и прогреваются равномерно, чего не скажешь о цилиндрических моделях, верхние и нижние части которых прогреваются неодинаково. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Поспешные решения, принятые без тщательного изучения вопроса, могут негативно повлиять на выбор печи и последующую эксплуатацию бани. Планируя покупку, не следует доверять рекламной информации и доводам продавцов, зачастую плохо разбирающихся в своей продукции. После изучения всех деталей будущей бани, возможностей использования различных типов топлива, консультаций специалистов можно приступать к выбору печи. Надежная и долговечная печь не обязательно должна быть самой лучшей или дорогой. Основное правило – соответствие модели условиям эксплуатации. Из производителей можно посоветовать продукцию отечественных компаний «Теплодар», «Ермак», «Термофор», «Варвара», «Ферингер», а также зарубежные печки Harvia и Kastor.

Бойлер косвенного нагрева Степень комфорта нашей жизни прочно связана с таким неотъемлемым элементом цивилизации, как постоянное наличие горячей воды — помыть посуду, постирать, помыться самим. В городских условиях горячая вода более-менее присутствует в кранах, а вот на необъятных просторах сельской местности с ГВС проблемы — идёт только на отопление домов, циркулируя в отопительных системах с одноконтурными котлами. Вариант обеспечения домочадцев горячей водой при помощи электронагревательных бойлеров мало привлекателен — электроэнергия недёшева, газовые бойлеры или, более привычно, газовые колонки имеют внушительные габариты и не способны поддерживать постоянную температуру воды. Оптимальный вариант — бойлер косвенного нагрева. Зачем нужен бойлер косвенного нагрева Бойлер косвенного нагрева приобретается вместе с одноконтурным котлом — вместе это оборудование занимает больше места и стоит дороже, чем двухконтурный котёл. Однако их важное преимущество перед двухконтурным котлом — способность предоставить домочадцам значительное количество горячей воды практически без перебоев, при этом её температура будет неизменной. Любая водонагревательная система, основанная на нагреве проточной воды, имеет два негативных фактора — её производительности достаточно лишь на одну-две точки водопотребления, температура воды при этом непостоянна. К примеру, домочадцам не удастся одновременно помыть посуду и, скажем, принять душ, не испытав при этом недостатка воды и резкого понижения её температуры, что весьма неприятно. Приходится разрабатывать некий внутренний график потребления горячей воды — если кто-то намерен принять душ, то ему приходится информировать об этом прочих жильцов дома и просить, чтобы те не открывали кран с горячей водой и не доставляли неожиданного дискомфорта купающемуся. В семьях с числом домочадцев от 2-х и более человек системы проточного нагрева воды окажутся неэффективными, более оптимальное решение — бойлер косвенного нагрева. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. При использовании бойлера косвенного нагрева количество одновременно используемых точек пользования горячей водой ограничено лишь ёмкостью бойлера — горячая вода в нём уже собрана и имеет одинаковую температуру по всему объёму, т. е. не придётся ожидать, пока циркуляция воды при открытии крана доставит горячую воду необходимой температуры. Устройство и принцип работы Внешне бойлер косвенного нагрева напоминает металлическую бочку для сбора воды и имеет цилиндрическую форму, он может вмещать как десятки, так и сотни литров воды — точный объём зависит от конкретной модели. Существуют бойлеры как вертикальной, так и горизонтальной установки — первый тип крепится к стене на некоторой высоте от уровня пола и предпочтителен, если помещение котельной небольшое по площади. Корпус накопительной ёмкости выполняется из окрашенной эмалью стали, пластика и нержавеющей стали — последние два материала обеспечивают значительно больший срок службы, т. к. не подвержены коррозии. Змеевидная труба теплообменника из стали или латуни, установленная внутри ёмкости бойлера косвенного нагрева, зачастую имеет сложную форму, что позволяет циркулирующему в ней теплоносителю лучше и быстрее нагревать воду. Витки теплообменника могут располагаться ближе к нижней части ёмкости бойлера, где накапливается более холодный слой воды или быть равномерно размещёнными по всему объёму ёмкости — по мнению производителей, такое расположение позволяет лучше нагревать воду, добиться равномерной температуры. Существуют модели бойлеров с двумя трубчатыми теплообменниками, первый из которых предназначен под циркуляцию теплоносителя из отопительной системы, второй — для теплоносителя из других источников, к примеру, солнечного коллектора или теплового насоса. Помимо бойлеров со встроенными змеевиками производятся модели без теплообменных трубок — такие бойлеры состоят из двух ёмкостей, установленных одна в другую, внутренняя выполнена из нержавеющей стали, а теплоноситель циркулирует между стенок внешней и внутренней ёмкостей. Внутри бойлера, в заполняемом водой баке, находится анод из магния. Он предназначен для защиты металлической ёмкости от гальванической коррозии — его электрический потенциал ниже, чем у металлов в конструкции бойлера, поэтому коррозия будет воздействовать и разрушать именно магниевый анод. Требует периодической замены из-за износа — коррозия его «съедает». Большинство бойлеров косвенного нагрева оснащаются электрическим ТЭНом, который используется в тёплый сезон, когда отопительный котёл отключен. Бойлеры косвенного нагрева работают по достаточно простой схеме — через ввод в ёмкость бойлера поступает холодная вода, по змеевику теплообменника или между стенками двойного корпуса циркулирует теплоноситель, нагретый отопительным котлом, в свою очередь разогревающий воду в бойлере и поддерживающий её постоянную температуру. Каждый бойлер косвенного нагрева имеет патрубки ввода и вывода, которые соединяют его с отопительным котлом, а нагретая вода поступает к точкам её потребления через особый патрубок вывода. Для снижения теплопотери при контакте с внутренней атмосферой котельной и исключения угрозы повреждения бойлера из-за постоянных перепадов внутренней и внешней температур, снаружи его ёмкость закрыта теплоизолирующим материалом из полиуретановой пены, пенополистирола или минеральной ваты. Внешний корпус бойлера косвенного нагрева имеет форму цилиндра или овального прямоугольника. При малом расходе воды, т. е. не выше 1,3 л/мин, установка бойлера косвенного нагрева и одноконтурного котла не выгодна, проще и дешевле установить двухконтурный котёл. Не выгодно использование такого бойлера и при нагреве теплоносителя электрическим котлом отопления, при выработке электричества дизель-генератором. В случае же, когда горячая вода необходима для наполнения ванны и отопительный котёл работает на твёрдом топливе или природном газе — тут без бойлера косвенного нагрева никак не обойтись! Бойлер косвенного нагрева — плюсы и минусы Положительные характеристики: не повышает нагрузку на электросеть в холодное время года, т. к. не использует электричество для нагрева воды в этот сезон; высокая производительность, при условии оснащённости теплообменником достаточного диаметра и достаточной мощности одноконтурного котла; отсутствие прямого контакта теплоносителя с нагреваемой водой, т. е. внутренняя поверхность змеевика в бойлере косвенного нагрева контактирует лишь с подготовленной водой, содержащей малое количество солей; обеспечение потребителей горячей водой без её предварительного слива в точке потребления, достигаемое рециркуляцией, недоступной прочим водонагревательным приборам без их повышенного износа; допустимо подключение различных источников тепловой энергии, а также сезонный переход с одного на другой источник теплоносителя. Отрицательные характеристики: большая стоимость комплекта оборудования (бойлер косвенного нагрева + одноконтурный котёл), по сравнению с электробойлером или двухконтурным котлом; на нагрев холодной воды в ёмкостях объёмом от 100 л уходит несколько часов, в течение срока нагрева воды снижается интенсивность отопления жилых помещений; ёмкость бойлера, в особенности большого объёма, занимает много места, что создаёт трудности при размещении в котельной и требует тщательного планирования. Сравним бойлер косвенного нагрева и другие типы водонагревателей: Газовая колонка — её установка требует проекта, построения дымохода и предварительного согласования с госорганами. Обязателен договор техобслуживания газовой колонки. Основной минус водонагревателей такого типа — неспособность поддерживать стабильную температуру воды. Нагреватель газовый, накопительный — схож по большинству характеристик с бойлером косвенного нагрева, но требует выполнения тех же предварительных мер, что и установка газовой колонки. Проточный электронагреватель — быстрый нагрев воды, но невысокая производительность по причине меньшей мощности, чем у бойлера косвенного нагрева. Накопительный электронагреватель — как и в случае с проточным электронагревателем имеет меньшую мощность, отчего не способен обеспечить нагрев новой порции воды за короткий срок. Серьёзный минус любых электронагревателей — большой расход электроэнергии. Двухконтурный котёл — производительность этого водонагревателя невелика, а температура нагретой воды не постоянна. Основной минус в решении проблемы ГВС с помощью двухконтурных котлов — зарастание змеевика, в котором циркулирует вода, известковыми отложениями (накипью). В результате двухконтурный котёл теряет мощность, т. к. накипь препятствует теплопередаче, уменьшается сечение трубки змеевика, отчего вода при открытии крана течёт слабой струёй — полностью удалить накипь внутри змеевика крайне сложно. Производители и цены бойлеров косвенного нагрева Бойлер с объёмом ёмкости для воды в 80 литров стоит порядка 14 000 рублей, а один из самых вместительных — 900 литровый — в среднем 165 000 рублей. В России бойлеры с косвенным нагревом воды представлены широким ассортиментом по маркам и объёму — германские Buderus, Junkers Bosch Gruppe, Reflex, Viessmann, Wolf и Bosch, французская Saunier Duval, чешские Protherm, Mora и Drazice, словенская Gorenje, польская Galmet, итальянская Beretta и бельгийская ACV. Кстати, бойлеры без змеевика — в двойном корпусе — производят только бельгийцы. Как выбрать бойлер косвенного нагрева Выбор начинается с подбора оптимального объёма ёмкости бойлера. Средний расход горячей воды одним человеком в сутки такой: на умывание — 6–17 л; на мытьё посуды — 20–25 л; на душ — 60–90 л; на приём ванны — 160–180 л. Исходя из этих данных, по расходу воды рассчитываются примерные потребности домочадцев, округляются в большую сторону и определяется требуемая ёмкость. Учитывайте, что бойлер ёмкостью в 20 л нагреет воду до оптимальной температуры за 40 минут, а у 200 л бойлера на это уйдёт свыше 6 часов. Определившись с объёмом бойлера и приступив к осмотру предлагаемых магазинами моделей, обратите внимание на материалы, из которых изготовлены трубка змеевика, внутренняя ёмкость для воды и теплоизоляция между ней и внешним корпусом. Модели нижнего ценового диапазона оснащены стальным змеевиком, приваренным к ёмкости бойлера, более дорогие модели имеют латунный змеевик, в некоторых моделях — с оребрением, закреплённый фланцевым соединением. Съёмный змеевик из латуни более эффективен при нагреве воды, его легко снять и очистить от накипи, чего не удастся сделать с приваренным стальным змеевиком. В недорогих бойлерах косвенного нагрева ёмкость для воды защищена от коррозии слоем эмали или стеклокерамики, однако такое покрытие не прослужит долго — перепады температур вызовут образование микротрещин, в которых начнутся процессы коррозии. Поэтому лучшим выбором будут бойлеры с ёмкостью из нержавеющей стали. Обратите внимание: если бак бойлера выполнен из нержавейки, то гарантия на него будет более одного года, если же нет — до одного года. Убедитесь, что теплоизоляция между корпусами бойлера выполнена из полиуретана — в дешёвых моделях теплоизоляция построена на быстро изнашиваемом поролоне. Каждый бойлер косвенного нагрева оснащён катодной защитой, принимающей на себя воздействие гальванической коррозии. Существуют два способа защиты от такой коррозии: сменяемый раз в полгода-год магниевый анод; катодная защита, имеющая внешний источник электропитания — её менять не требуется, но необходимо подключать к сети электропитания. Важным критерием выбора будут возможности одноконтурного котла, к которому будет подключен бойлер косвенного нагрева — если в паспорте бойлера заявлен расход теплоносителя, проходящего по змеевику-теплообменнику, соответствующий 45–50% расхода установленного в вашем доме отопительного котла, то производительность отопительной системы дома существенно снизится. Кроме того, увеличится время нагрева ГВС. Проверьте наличие термостата и предохранительного клапана, обычно входящих в комплект бойлера — они необходимы при эксплуатации прибора. Бойлеры косвенного нагрева различаются по способу установки: при объёме до 200 л они могут быть настенными и напольными, при большем объёме — только напольные. Подключение бойлера косвенного нагрева Выполняется контуром, параллельным отопительному, в который встраивается циркуляционный насос — благодаря этому достигается независимость горячего водоснабжения от отопительной системы. Кроме того, такое подключение позволит при необходимости полностью отключить отопительный контур и направить теплоноситель только в бойлер. Установка бойлера косвенного нагрева в гравитационную систему отопления допустима, необходимо ввести его в отопительный контур последовательно через байпас, после котла и до отопительных приборов. Схема и порядок установки бойлера приводятся в его паспорте. Если вы приобрели настенный прибор, то необходимо поднять его на такую высоту, чтобы дно находилось выше, чем верх отопительного котла — при таком размещении вода в нём будет греться быстрее. Как удалить накипь в бойлере косвенного нагрева Согласно инструкции, прилагаемой производителем к бойлеру, его профилактическое обслуживание выполняется раз в полгода-год, лучше проводить его дважды за год — перед началом и по окончании отопительного сезона. Производители бойлеров косвенного нагрева, впрочем, как и любых других нагревательных приборов, не рекомендуют производить его профилактику самостоятельно, только в специализированных сервисных центрах, поэтому не дают никакой информации, как открыть доступ к внутренней ёмкости бойлера. Снять и заменить можно лишь магниевый катод, при уменьшении его длины наполовину. А вот удалить накипь через маленькие отверстия фланцев без спецоборудования невозможно. Что же можно сделать в бытовых условиях, т. е. самостоятельно? Прежде всего, определить степень нароста известковой накипи на теплообменнике, для этого понадобится измерить температуру теплоносителя на вводе и выводе бойлера, определить потери тепла. При нормальной работе бойлера разница температуры на входе и выходе не должна превышать 15 °С, т. е. если входящий теплоноситель имеет температуру 90 °С, а на выходе 75 °С — всё в порядке. Известковая накипь, по мере её отложения на внешней поверхности змеевика-теплообменника, препятствует теплопередаче и если при 90 °С на вводе температура воды на выводе из бойлера будет 80–85 °С — необходимо удаление накипи, иначе срок нагрева воды возрастёт многократно. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Если слой накипи на теплообменнике невелик, т. е. разница температур на вводе-выводе составляет не менее 14–12 °С, можно удалить его способом «тепловой удар». Для этого полностью слейте воду из бойлера и пустите через змеевик теплоноситель от работающего котла на 10 минут с тем, чтобы максимально разогреть теплообменник в пустой ёмкости бойлера. Затем наполните бойлер холодной водой — она должна заполнить ёмкость за 3–5 минут. В результате большей разницы между температурой змеевика и окружающей его водой известковые отложения отстанут от трубки — промойте и повторите удаление накипи «тепловым ударом» ещё раз. Если же на вводе-выводе теплоносителя разница температур менее 12 °С, способ «теплового удара» будет малоэффективен — слишком велик нарост накипи на змеевике. Потребуется применение химических средств для удаления накипи, в идеале — рекомендованных производителем данной модели бойлера. Использовать какие-то «домашние» средства и составы для удаления известковой накипи не рекомендуется — ёмкость бойлера может быть повреждена. Химические средства удаления накипи, предназначенные конкретно для бойлеров косвенного нагрева, разводятся в воде — её температура и пропорции разведения приводятся на упаковке средства очистки. Составленная смесь заливается в ёмкость бойлера с тем усл

Как сверлить стену? Полезные советы Чтобы повесить на стену громоздкий предмет (например, кухонный шкаф или кронштейны для телевизора), необходимо в стене с помощью дрели или перфоратора (в зависимости от материала стены выбирают инструмент, сверла) просверлить отверстия. Рекомендации ремонтников. При выборе инструменты стоит пользоваться правилом: материал режущего инструмента должен быть более твердым, чем материал просверливаемой поверхности. Например, бетонную стену нельзя просверлить, используя сверло для деревянной поверхности. Вид и материал сверла нужно тщательно подбирать под каждый тип поверхности. Перед выполнением работ проверьте: нет ли в выбранном месте электропроводки, водопроводных труб. Это можно сделать с помощью металлоискателя. Перфоратор (или иной инструмент) нужно держать перпендикулярно поверхности. Для сверления стен из бетона, камня или кирпича рекомендуется использовать твердосплавное сверло, а для деревянных, пенобетонных или гипсокартонных стен – обычное. Если шуруп держится в стене непрочно, или до конца не вворачивается – выбирайте правильно диаметр сверла. Диаметр просверленного в кирпиче или бетоне отверстия всегда будет больше диаметра сверла, которым вы работали. Полученное отверстие всегда больше, чем диаметр сверла. Во время работы на малых оборотах нужно периодически окунать сверло в воду, чтобы оно не перегрелось. Перед тем как сверлить плитку на стене – наклейте на нее пластырь или изоленту, отметьте место и сверлите на малых оборотах обычным твердосплавным сверлом.

Изоляция подвального перекрытия Благодаря дополнительной изоляции подвального перекрытия вы можете не только экономить на затратах на отопление, но и обеспечить благоприятный микроклимат в помещениях первого этажа. После проведенной изоляции перекрытия тепло не проникает в подвальное помещение. И наоборот: холод из подвала не проникает вверх. шаг 1 - Подготовка Для изоляции подвального перекрытия на него наклеиваются минеральные теплоизоляционные панели со стороны подвала. Основа должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Разрежьте панели при помощи ножовки. Распределите строительный раствор при помощи зазубренного скребка (зубья 10 мм) по всей поверхности изоляционной панели и прочешите его. Строительный раствор должен быть примерно 8 мм. Торцевые поверхности теплоизоляционных панелей не должны намазываться клеем! Совет: Используя любой материал, соблюдайте указания производителя и инструкции на упаковке. шаг 2 - Укладка изоляционных панелей Теплоизоляционные панели устанавливаются методом закладки. Сначала необходимо правильно уложить теплоизоляционные панели. Совет: Пригласите помощника. Вдвоём эту работу выполнять значительно легче. Вы сможете легко выполнять работы над головой. шаг 3 - Установка изоляционных панелей Вы можете соединить и наклеить панель, надавливая на нее. Если основание несущее, достаточно укладки панели при помощи раствора клея. Если основание не является несущим, теплоизоляционные панели дополнительно крепятся шпонками. шаг 4 - Завершение работы Неровности в местах укладки вы можете легко отшлифовать. По завершению работы вы можете окрасить или зашпаклевать теплоизоляционные панели легким строительным раствором. В случае если необходимо нанести штукатурку, вы должны предварительно закрепить панели шпонками и нанести слой арматуры толщиной около 5 мм вместе с тканевой прослойкой.

Все о продухах в фундаменте дома При обустройстве фундамента дома важно не забывать о продухах. Они позволяют удалить из подвала лишнюю влагу, предохраняя фундамент от преждевременного разрушения. Кроме того, они предупреждают развитие плесени и грибков, которые опасны для людей. Их размещают друг против друга. Это позволяет образовывать сквозняки для удаления влаги и проветривания. Чем больше продухов, тем суше воздух в подвале. И тогда можно не опасаться возникновения плесени и грибка, заражающих все вокруг. Именно поэтому следует уделить особое внимание продухам еще перед началом возведения здания. Еще при разработке проекта продухи в фундаменте необходимо предусмотреть в определенных местах. Проветриваться подпол должен в любое время года, и зима не является исключением. Поэтому закрывать продухи не следует. Отказаться от обустройства подобных отверстий можно лишь в том случае, когда подпол укрывают паронепроницаемым материалом. Не нужны они и тогда, когда в доме функционирует вентиляционная система, а само основание и почва, расположенная около него, утеплены. Чем продухи располагаются выше, тем эффективнее проветривается подвал, а это означает, что сырость фундаменту и разрушение не грозят. Специалисты знают, как именно рассчитать, сколько продухов потребуется в каждом конкретном случае. Форма подобных отверстий может быть любой. Главное, чтобы они были обустроены. Поэтому, прежде чем подписывать согласие на возведение здания, на этапе рассмотрения проекта убедитесь, что строители предусмотрели продухи. Если же нет, попросите, чтобы они их сделали.

Утепление фасадов При новом строительстве с использованием стеновых строительных материалов достаточной толщины с хорошими изоляционными показателями можно вообще отказаться от дополнительной теплоизоляции. Однако ее использование позволит еще эффективнее утеплить дом, сделав стены гораздо тоньше. То есть при тех же внешних габаритах здания высокоэффективная теплоизоляция позволит увеличить его полезную площадь. Для повышения энергоэффективности старого здания просто не обойтись без теплоизоляции. Оптимальное решение в этом случае — ее монтаж с внешней стороны. При двухслойной конструкции стены с полым пространством между слоями обычно прокладывают еще и срединный слой теплоизоляции. Современные комплексные теплоизоляционные системы, выпускаемые многими производителями, пригодны и для использования в новостройках, и в качестве дополнительной теплоизоляции в уже построенных зданиях. Система состоит из теплоизоляционных плит, которые приклеиваются на каменную стену (в новостройках) или оштукатуренную поверхность внешней стены (в старых домах) и в зависимости от состояния основания дополнительно крепятся дюбелями. Затем на слой теплоизоляции натягивают ткань, на которую наносят армирующий раствор. Подобная конструкция, способная компенсировать растягивающее напряжение, создает основу для нанесения внешнего покрытия — штукатурки практически любого типа, а также различных видов обшивки. Альтернативный вариант — использование дополнительного основания под штукатурку. Комплексная теплоизоляционная система состоит из взаимодополняющих материалов, имеющих сертификаты качества. Навесные вентилируемые фасады Основные преимущества навесных вентилируемых фасадов — прочность, свето- и морозостойкость. Компоненты изоляционного материала (основные функции: тепло- и огнезащита) и облицовки (защита от атмосферных воздействий) в системе навесных вентилируемых фасадов конструктивно отделены друг от друга. Полость между компонентами фасадной системы предназначена для регулирования влажности здания: вентилируемое пространство позволяет отводить лишнюю влагу из конструкций, обеспечивая быстрое высыхание внешних стен. В двухслойной системе навесных вентилируемых фасадов предусмотрено последовательное разделение функций теплоизоляции и защиты от атмосферных воздействий. Стимул для реконструкции В Германии домовладельцы, предпринимающие энергетическое санирование и реконструкцию устаревших фасадов домов, могут рассчитывать на ощутимую помощь государства. В зависимости от объема работ по модернизации жилища при одновременном переходе на преимущественное использование возобновляемых источников энергии они получают различные дотации и льготы. Специальные консультационные советы помогают определить объем мероприятий по реконструкции, а также рассчитать затраты и компенсации. Фасады можно утеплить при помощи теплоизоляции из пенькового волокна Thermohanf в одном случае с последующим оштукатуриванием, в другом — с обшивкой деревом. Основание: каменная стена Керамические плиты Воздухопроницаемые и «дышащие» керамические теплоизоляционные плиты негорючи и влагостойки. Прочная структура из извести, песка, воздуха и цемента весьма упрощает обработку. В процессе монтажа плиты приклеивают к стене и покрывают штукатуркой. Древесно-волокнистые плиты Комплексная воздухопроницаемая теплоизоляционная система Udireco для утепления фасадов из натуральных древесно-волокнистых плит позволяет выравнивать перепады уровней основания до 4 см. Сэндвич-панели, сочетающие два вида древесно-волокнистого материала, не требуют деревянного каркаса и могут крепиться на неровные фасады с помощью дюбелей. Панели, поглощающие инфракрасное излучение Панели Neowall отличаются от традиционных плит из полистирола новым принципом функционирования. Вкрапления графитовой краски, присутствующие в их структуре, абсорбируют инфракрасное излучение, снижая коэффициент теплопередачи теплоизоляции. Комплексная теплоизоляционная система Дополнительное утепление Прежде чем устраивать дополнительную теплоизоляцию на ранее утепленной стене, необходимо проверить устойчивость старой конструкции. Если уже имеющуюся теплоизоляцию можно использовать в качестве основания, это существенно сэкономит время, поскольку демонтаж и утилизация старых материалов не потребуются. Обычно для подобных целей используют сравнительно тонкие изоляционные материалы. Плиты для соединения «в паз и гребень» Для дополнительного утепления фасадов разработана система Warm-Wand-Duo. В ее состав входят плиты из стиропора, армирующий раствор и минеральная штукатурка. Технология соединения элементов системы «в паз и гребень» предотвращает возникновение мостиков холода. Нагнетаемая теплоизоляция: краткий обзор наполнителей Гранулированное пеностекло Минеральный теплоизоляционный материал SLS 20 состоит из таких исходных компонентов, как стекло, вода и прочие наполнители, образующие в процессе переработки гранулят. • Теплопроводность: 0,035 Вт/м•К • Насыпной объем. вес: 25–30 кг/м³ • Огнестойкость: негорючий. Гранулированный силикагель Из-за высокой стоимости данный материал используется лишь в воздушных промежутках шириной до 2 см (к примеру, за клинкерными фасадами). • Теплопроводность: 0,018 Вт/м•К • Насыпной объем. вес: 60–80 кг/м³ • Огнестойкость: негорючий. Полиуретан Состоит из измельченных отходов и изделий из полиуретана вторичной переработки, обладающих водоотталкивающими свойствами. • Теплопроводность: 0,037 Вт/м•К • Насыпной объемный вес: 65 кг/м³ • Огнестойкость: горючий, плавкий. Целлюлоза Isocell представляет собой измельченную и обогащенную минеральными солями макулатуру. Соли используются для придания материалу фунгицидных и противопожарных свойств. • Теплопроводность: 0,037 Вт/м•К • Вес в плот. упаковке: 38–65 кг/м³ • Огнестойкость: горючий. Теплоизоляция плюс клинкер Панели с клинкером Одновременно решить вопросы теплоизоляции и облицовки можно с помощью готовых теплоизоляционных панелей с наклеенной на лицевую сторону клинкерной плиткой. Панели монтируются на стену с помощью направляющих, дюбелей и клея. По завершении монтажа входящие в комплект отдельные клинкерные плитки укладываются на место стыков, полученные швы затираются вручную. Панели под облицовку Другой вариант теплоизоляции предполагает монтаж теплоизоляционных панелей на стену с помощью крепежных элементов с последующей наклейкой на них клинкера. Модульная сетка, нанесенная на поверхность панелей, обеспечивает точное и несложное выполнение отделки. После высыхания клея швы затирают. Деревянные дома Для деревянных фасадов Система Holta Fix — подходящее решение для теплоизоляции навесных вентилируемых фасадов. Теплоизоляционные элементы из пенополи-уретана/пенополиизоцианурата, закрепленные на деревянном каркасе из массива древесины класса А, окантованы ступенчатым фальцем. Срединная теплоизоляция Сплошная влагонепроницаемость Чтобы срединный слой теплоизоляции не подвергался воздействию влаги, просочившейся в результате ливня или тумана (поскольку воздушного зазора, позволяющего высушить конструкцию, в данном случае нет), лучше использовать специальные водоупорные материалы. К примеру, высокоэффективные изоляционные плиты Kernrock из минеральной ваты, обладающие водоотталкивающей способностью. Нагнетаемая теплоизоляция Двухслойную конструкцию наружной стены можно заполнить тепло-изоляционным материалом путем его нагнетания, правда, после тщательной проверки состояния стены. Материал закачивается в полость через отверстия во внутренней или внешней стене. При этом важно, чтобы не осталось незаполненных промежутков. Без воздушной прослойки между слоями Под срединной понимают двухслойную теплоизоляцию наружной стены, в которой отсутствует воздушная прослойка между слоями. Оба слоя соединяются друг с другом с помощью проволочных анкеров, которые удерживают срединный слой теплоизоляции, в данном случае — из стекловаты Kontur.

Устройство наливного пола Современное и весьма перспективное напольное покрытие — наливной пол — образует сплошную толстослойную бесшовную поверхность, которой при желании можно придать любой цвет. При устройстве наливного пола требуется тщательная предварительная очистка и грунтовка основания. Чистая, ровная и сухая поверхность — необходимое условие для успешной работы. Подготовка основания Если основание представляет собой только что выполненную стяжку, для удаления пыли и прочих загрязнений достаточно простой влажной уборки, если же имелось прежнее покрытие — необходимо полностью удалить даже мелкие его остатки. После чего поверхность грунтуется. В данном случае используется грунтовка в виде сухой строительной смеси, белой или цветной, расфасованной в бумажные мешки и разводимой перед употреблением водой. На мешок смеси весом 25 кг требуется 4,7 л воды. При больших площадях грунтовку наносят при помощи насоса, но в данном случае поверхность пола невелика, и все работы можно выполнить вручную. После высыхания слоя грунтовки приступают к заливке пола. Тонкости заливки Система наливного пола состоит из двух компонентов, поэтому выпускается в комплекте из двух емкостей с необходимым для приготовления материала соотношением ингредиентов. Содержимое емкостей смешивается непосредственно перед употреблением, легко наносится и равномерно самораспределяется на поверхности основания. Для формирования декоративной и одновременно износостойкой поверхности система наливного пола комплектуется необходимым количеством кварцевого песка. При этом важна непрерывность процесса, поскольку смешанные компоненты образуют быстроотвердевающий состав. Нелишним подспорьем будет и коллективная работа — скажем, втроем выполнить работу по устройству пола будет гораздо легче. Устройство наливного пола начинают с самого удаленного участка, заливая из трех больших ведер одновременно для оптимально равномерного распределения массы по поверхности основания. По свежеуложенной массе в разных направлениях прокатывают игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха и уплотнения слоя. При этом на поверхности формируется типичная для данной технологии шероховатая структура, слегка напоминающая апельсиновую корку. После чего при желании можно нанести на поверхность любой рисунок, придав покрытию индивидуальный характер. Этапы работы 1. В металлических банках — два компонента системы наливного пола, в бумажном мешке — грунтовка в виде сухой смеси. 2. Внешнюю кромку основания цементной стяжки промазывают специальным герметиком по всей линии примыкания к стене. 3. Жидкий первый компонент тщательно перемешивают до получения однородной консистенции. 4. Второй компонент наливают в ведро с первым. Смесь тщательно перемешивают, особенно у стенок емкости. 5. Готовую двухкомпонентную смесь выливают на основание и разгоняют по сторонам коротким валиком. 6. Еще не застывшую клейкую поверхность наливного пола достаточно обильно и равномерно посыпают кварцевым песком. 7. На следующий день, когда поверхность эпоксидного слоя полностью затвердеет, излишки песка удаляют пылесосом. 8. Чтобы стык пола со стеной был аккуратным и не слишком широким, на стену прикрепляют самоклеящуюся ленту. 9. Три ведра смеси, одновременно используемых при заливке, способствуют более равномерному ее распределению. 10. Заливая большой участок пола из трех ведер сразу, легче обеспечить его равномерную высоту (рекомендуется от 0,6 до 1,5 см). 11. Масса распределяется по поверхности сама, но в некоторых местах, к примеру, в углах, приходится помогать шпателем. 12. Следующий этап работ — обработка еще не затвердевшей массы игольчатым валиком. Его иглы… 13. …проникают до основания самовыравнивающейся массы, удаляя оставшиеся пузырьки воздуха и уплотняя ее. 14. При крайней необходимости для работы ступать по незастывшему полу можно в обуви со специальными шипованными подошвами. 15. Поэтапно заливаемые участки пола должны переходить один в другой без видимых границ, образуя единую поверхность.