Внутренняя теплоизоляция Эффективная теплоизоляция наружных стен позволяет значительно уменьшить расход энергии на отопление жилища. Обычно дополнительную теплоизоляцию фасадов выполняют снаружи, однако существуют способы ее устройства и со стороны помещения. Если жилой дом имеет историческую или архитектурную ценность, видоизменять его фасады устройством дополнительной теплоизоляции не представляется возможным. Единственным выходом в данной ситуации становится теплоизоляция внутренней стороны фасадной стены. При этом следует учесть, что для данной цели подойдет не всякая система изоляции. Системы, предназначенные для наружного утепления, снабжены плотной гидроизоляцией, которая при установке внутри помещения способна ухудшить комфортный микроклимат, нарушить влаго- и воздухообмен, а также привести к образованию очагов плесени. Для устройства внутренней теплоизоляции лучше использовать экологически чистые и наиболее подходящие по техническим параметрам древесно-волокнистые плиты. Изготовленные из продуктов деревопереработки (волокон хвойных пород), они совершенно безвредны для здоровья и легко нарезаются на фрагменты любой формы, что позволяет покрыть слоем теплоизоляции стены любой конфигурации. Плотное пазогребневое соединение на стыках исключает возникновение мостиков холода, поэтому покрытие работает так же эффективно, как и сплошное. Благодаря малому весу плиты не оказывают серьезной нагрузки на строительные конструкции, а диффузионные свойства материала позволяют поддерживать оптимальный влагообмен и микроклимат в помещении, надежно предотвращают появление плесени. Кроме того, теплоизоляция обладает и хорошими шумозащитными свойствами. Древесно-волокнистые плиты легко поддаются оштукатуриванию и не требуют специальных материалов для отделки. Этапы работ 1. Грунтовочно-клеевой раствор готовят в емкости с широким дном, смешивая специальную сухую смесь с водойкамней. Раствор тщательно перемешивают. Полученный клей-грунтовка выравнивает стены, обеспечивая оптимальный влагообмен. 2. На очищенную от загрязнений поверхность стены при помощи зубчатого шпателя равномерным слоем наносят готовый раствор. Слой клея-грунтовки должен захватывать не менее 2/3 площади плиты, через которую в стене сверлят отверстия под дюбели. 3. Дюбелей с тарельчатыми шляпками (забивающихся или завинчивающихся) должно быть не менее 9 на 1 м². Плотное пазогребневое соединение исключает возникновение мостиков холода. Для подгонки угловых элементов снимают размеры… 4. …и дисковой электропилой (полотном с неразведенными зубьями) желательно на стапельном столе выпиливают из плиты необходимые фрагменты. Для предотвращения теплопотерь стыки плит с элементами кровельной конструкции тщательно проклеивают уплотнительным шнуром. 5. Слой декоративной штукатурной отделки одновременно регулирует и влажность в помещении, впитывая влагу при ее излишке и отдавая при недостатке. По периметру оконного проема укрепляются армирующие уголки для механического упрочнения наружной кромки. 6. Для лучшего удержания штукатурного слоя его укрепляют армирующей сеткой из стекловолокна. Чтобы эффективно регулировать содержание влаги в воздухе, толщина известковой штукатурки должна быть не менее 8 мм. На завершающем этапе отделки ровную оштукатуренную поверхность можно при желании покрасить или оклеить обоями.

Укладка керамической плитки Керамическая плитка широко зарекомендовала себя в качестве отличного решения для отделочных работ в ванной, туалете и кухне. Она прочна, безопасна по экологическим показателям и проста в уходе. На сегодняшний день производство плитки хорошо развито, на рынке представлен богатый выбор узоров, окраски и форматов. Найдется подходящий вариант на все случаи жизни. А еще можно использовать карандаш для настенной плитки. Укладка плитки задача не сложная, то требующая от мастера определенных навыков. Эта задача станет посильной после изучения нижеследующей инструкции. Подходить к работам следует серьезно подготовившись. Инструмент Заранее подготовьте и проверьте нижеследующий инвентарь: • Перфоратор (можно заменить молотком и зубилом). • Электродрель со сверлом по бетону на 6 мм. • Насадка для замешивания раствора. • Ведро для приготовления клея. • Валик (тряпичный) или кисть-макловица. • Плиткорез. • Правило с уровнем 150 см. • Шпатель с зубьями. • Шпатель 10 см. • Резиновый молоток. • Миска для замешивания затирки. • Резиновый шпатель 5 см. • Губка. Материалы Для того, чтобы рассчитать требуемое количество отделочных материалов, посчитаем площадь поверхности, закрываемой плиткой. В случае с кухней это расстояние между столешницей и подвесными шкафами. Все размеры удобнее снимать с помощью строительной рулетки. Перемножьте высоту и ширину этой зоны, произведение увеличьте на 10%. Десятая часть берется в качестве запаса. Это количество «лишней» плитки уйдет на подгонку и подрезку. Облицовка поверхности плиткой по диагонали требует запаса в 20% из-за повышенного отхода на подрезку. При неаккуратном обращении или ошибке могут быть забракованы некоторые плитки, это также учтено в запасе. Грунтовка расходуется в количестве приблизительно 0,2-0,3 литра на квадратный метр. Расход плиточного клея достигает 7 кг на квадратный метр. Это значение коррелирует с ровностью рабочей поверхности. Красивые и ровные зазоры обеспечиваются пластмассовыми крестиками. Размер выбирается на свое усмотрение. Требуемое количество затирки считают так: (Д+Ш)/(Д×Ш)×Т×З×1,5. Здесь Д – длина плитки, Ш – ширина, Т- толщина, З – ширина зазора. В работе не обойтись без доски или профиля из алюминия, дюбелей и саморезов. Гидроизоляционная мастика защитит поверхность от влаги. Расход ее 0,3 кг на квадратный метр. Подготовка к укладке Поверхность, на которую ляжет плитка, должна быть заблаговременно выровнена и загрунтована. В тяжелый случаях для этих целей применяется штукатурка, гипсокартон и гипсоволокно. Ввиду повышенной влажности на кухне, советуем защитить стену при помощи гидроизоляционной мастики. Это вещество без запаха на основе каучука. Вплотную к нижней границе пространства, закрываемого плиткой, нужно закрепить доску или профиль. Сделать это следует строго по уровню. После этого стена грунтуется и сушится. Укладка плитки Сначала нужно развести плиточный клей по инструкции производителя. Клей наносят зубчатым шпателем. Первая плитка кладется около окна. Ее ставят на приготовленную опору и прижимают. С помощью резинового молотка, постукивая, плотно сцепите плитку со стеной. В промежутки между плитками вставляются по 2 крестика. При необходимости применяют плиткорез. Плитку можно перемещать по стене в течение только лишь 10 минут. На следующий день крестики нужно убрать, а швы очистить шпателем. Затирку готовят по инструкции на упаковке. Лишняя затирка удаляется смоченной губкой.

Совет 1: Как собрать каркас под гипсокартон Необходимость монтажа конструкции под гипсокартон возникает в случае проведения облицовки неровных стен и создания перегородок. В дальнейшем качество отделки стен гипсокартонном будет зависеть от того, насколько профессионально был произведен монтаж каркаса. Вам понадобится Профиль направляющий ПН Профиль потолочный ПП Подвесы для гипсокартона Дрель-шуруповерт Ножницы для профилей Строительный уровень Отвес строительный Саморезы Универсальные дюбели Пресс-шайбы Инструкция 1Начните сбор каркаса с разметки расположения профилей. На полу сделайте отступ от стены и проведите параллельную стене прямую. Внимательно рассчитайте ширину каркаса, чтобы обеспечить проводку необходимых инженерных коммуникаций и максимально сэкономить жилое пространство. 2Вглубь конструкции проведите линию, соответствующую толщине гипсокартонного листа. После этого используйте отвес, для того чтобы создать проекцию этой линии на потолке. Отметьте несколько точек и по ним проведите линию на потолке. 3К отмеченной линии на полу приложите направляющий профиль и тщательно его выровняйте. После чего прикрепите профиль к полу. Располагайте крепления на расстоянии 1 м друг от друга. Таким же способом закрепите направляющий профиль на потолке. 4Найдите и отметьте центры профилей на потолке. Расстояние между ними должно быть равным ширине гипсокартонного листа. Определив это расстояние, приступайте к установке прямых подвесов. 5При монтаже подвесов используйте дюбель гвозди, для крепления их к стене. Располагайте подвесы строго по линии прохождения направляющего профиля на потолке. 6После закрепления подвесов приступайте к монтажу потолочного профиля. Нарежьте профиль в соответствии с высотой комнаты. Вставьте нарезанный профиль в полость направляющих профилей, расположенных на полу и потолке, предварительно используйте уровень для точного определения положения вертикальности. 7При помощи саморезов с пресс-шайбой прикрепите потолочный профиль к направляющему профилю. 8Изготовьте и закрепите дополнительные горизонтальные перемычки из профиля, чтобы полученная конструкция не потеряла устойчивость. Располагайте перемычки в тех местах, где вы планируете разместить навесные предметы интерьера. Совет 2: Как сделать каркас для гипсокартона Применение гипсокартона в отделке помещений очень разнообразно. Из него можно делать многоуровневые потолки, ровные ниши в стенах и арочные своды. Крепят гипсокартон двумя способами: клеевым и каркасным. Клеевой способ применим лишь при укладке гипсокартона в 1 ряд и только на стене. На потолке или на высоких стенах его монтируют только при помощи металлического каркаса. Рассмотрим создание каркаса при облицовке стены. Нужно для этого совсем немного: инструмент, материал и немного умения. Вам понадобится Инструменты: * Уровень; * Ножовка по дереву; * Дрель; * Карандаш; * Шнур; * Молоток; Материалы: * Гипсокартонные листы; * Дюбель-гвоздь; * Профиль ПС 60*27; * Профиль ПН 50*40; * Подвесы; * Соединители-крабы; Инструкция 1Первое, с чего начинается работа по созданию каркаса – это разметка крепления профиля на стенах и потолке. Отступ от стены складывается из толщины гипсокартона, самого профиля, полости для инженерных коммуникаций и изолирующего слоя, если он необходим. Кроме того учитывайте и неровности стены, то есть сначала проведите прямую линию вдоль всей стены впритык к ней и от этой линии отмеряйте границу лицевой части стены из гипсокартона. Теперь от этой линии отступите внутрь каркаса на толщину листа и прочертите еще 1 линию. Это и будет граница профиля. 2Перенесите эту линию на потолок. Это можно сделать при помощи отвеса. Нарисуйте в нескольких точках потолка отметки и соедините их друг с другом. Затем прочертите на стенах прямые линии от пола до потолка. У вас получится ровный периметр, по которому будете крепить профили. 3Приложите профиль ПН к линии на полу и закрепите его дюбелями-гвоздями через каждый метр, забивая их молотком. Затем повторите процедуру для потолка. 4Теперь крепите к стене подвесы. Они нужны для того чтобы вертикальные профили удерживались на своих местах. Чтобы определить ширину, на которой их нужно устанавливать, измерьте ширину гипсокартонного листа. Его боковые стороны должны ложиться ровно на середину вертикального профиля. По вертикали профили располагают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Подвесы к стене монтируют при помощи тех же дюбелей-гвоздей. 5Заключительная часть создания каркаса – установка профиля ПП. Его нарезают исходя из высоты помещения, вычитая 5 мм, чтобы его легче было крепить. Затем профиль ПП нужно вставить в профиль ПН на потолке и на полу и, соблюдая вертикальность крепления при помощи отвеса, соединить при помощи саморезов. Обратите внимание Если предполагается крепить к стене что-нибудь тяжелое, то в этих местах лучше заранее предусмотреть усиление каркаса. Полезный совет Если потолки слишком высокие, то помимо вертикальных стоек монтируют и горизонтальные перемычки.

Общее описание системы Существует две основные топологии систем защиты от протечек. Главное отличие между ними — способ передачи сигнала между датчиком, контроллером и исполнительными устройствами. Системы, использующие проводную передачу, более просты и надёжны, но их не всегда удобно использовать при значительной удалённости мест вероятных протечек друг от друга, когда из-за значительной длины кабеля сигнал может не распознаваться контроллером. В свою очередь беспроводные системы не требуют прокладки кабелей, благодаря чему при монтаже не будут нарушены декоративные отделочные покрытия, однако стоит такая защита дороже. В проводных системах связь между датчиком протечки и контроллером осуществляется по трёхжильному проводу. Кроме того, к управляющему выходу контроллера подключаются исполнительные устройства: электрические клапаны отсечки, устройства световой и звуковой сигнализации. При желании схема может быть дополнена устройствами связи для оповещения пользователя через мобильную или домашнюю беспроводную сеть. Главное отличие беспроводной системы в том, что совместно с датчиком затопления устанавливается модуль радиосвязи. При этом не требуется проводного соединения между контроллером и датчиком, однако сам детектор протечки и передатчик нуждаются в стабилизированном питании от внешнего блока или батарейки. Запирающие клапаны также могут управляться по радиоканалу, однако зачастую этого не требуется, ведь гораздо проще установить контроллер рядом с исполнительным устройством. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Выбор контроллера Мозгом системы служит электронный блок управления. Его основная функция — безошибочно распознать изменение уровня сигнала от датчика и подать напряжение на исполнительное устройство. При этом важно, чтобы контроллер имел функцию восстановления из аварийного режима после устранения причины протечки. Как видно, логика работы контроллера достаточно проста, а потому использоваться могут даже простейшие устройства, в том числе кустарного изготовления. В целом можно предложить три варианта. Релейные модули — наиболее простой класс управляющих устройств для подключения одного или двух датчиков. Имеется ряд недостатков: отсутствие сохранения состояния при отключении питания, необходимость преобразования сигнала от датчика до корректного уровня и обеспечения схемы шунтированием с ручным сбросом для удержания в режиме аварии. Тем не менее, это наиболее бюджетный вариант построения схемы. В качестве подходящих решений можно привести релейные модули Omron и платы расширения Arduino, а также более дорогостоящие программируемые реле типа ОВЕН ПР110 для подключения до 12 датчиков. Программируемые логические контроллеры — наиболее универсальный тип управляющих устройств, позволяющих реализовать более сложные алгоритмы работы системы защиты от протечек и взаимосвязать их с другими комплексами автоматизации. В этих же целях могут применяться дешёвые одноплатные компьютеры типа Arduino, с помощью которых могут быть реализованы такие функции, как принудительный слив воды из бака стиральной машины. Один из каналов контроллера домашней автоматизации или охранно-пожарной сигнализации может использоваться для подключения датчика затопления. Единственная проблема заключается в несоответствии типа или уровня сигнала на выходе датчика, поэтому часто возникает необходимость дополнить схему усилителем или одноканальным дискретным преобразователем. Простейшее управляющее устройство может быть изготовлено и собственноручно из распространённых электронных компонентов. Усиление сигнала от датчика может быть реализовано на транзисторах с пометкой Logic Level (серия IRL), использующих для управления очень низкие напряжения (порядка 2–3 В) и способных коммутировать до 20 А тока нагрузки. Во избежание случайных срабатываний между затвором и истоком устанавливается резистор подтяжки на 300–500 Ом. Схему желательно дополнить: ограничить управляющий сигнал стабилитроном на 50–70% максимального напряжения затвор-исток, а также снабдить шунтом с делителем напряжения между истоком и затвором для удержания ключа в открытом состоянии. В разрыв цепи шунта необходимо установить размыкающую кнопку сброса аварии. Такая схема может иметь практически неограниченное количество транзисторов и, соответственно, управлять рядом исполнительных устройств и индикаторов. Датчики протечки Детектор протечки имеет простое, если не сказать примитивное устройство. Два его основных элемента — пара электродов, при намокании которых замыкается цепь, а также усилитель сигнала, в качестве которого обычно используется биполярный транзистор с низким током насыщения. Питание датчика осуществляется по двум проводам, по третьему аварийный сигнал передаётся к управляющему блоку. Некоторые датчики имеют встроенный звуковой и световой сигнализаторы, также в одном корпусе может устанавливаться гальванически развязанный коммутатор в виде реле для подачи питания напрямую на исполнительное устройство. Наиболее распространёнными, в первую очередь благодаря своей дешевизне (около 500 руб./шт.), считаются датчики «H2O Контакт», «Водолей-Р» и Equation. Они имеют несколько исполнений для подключения как к аналоговым входам управляющих устройств, так и к входам типа «сухой контакт» в нормально открытом и нормально закрытом состояниях. Детекторы имеют встроенную сигнальную индикацию, но их главный недостаток в том, что они не способны коммутировать значительную нагрузку, то есть не могут напрямую управлять клапанами. Более совершенные, но и более дорогие (от 1,5 до 2,5 тыс. руб.) датчики — Ajax LeaksProtect, Ezviz T10, Neptun RSW+ и другие устройства беспроводного типа. Как правило, эти детекторы питаются от батарейки типа «Крона», у некоторых моделей продолжительность автономной работы может достигать двух лет. Большинство детекторов рассчитаны на работу в составе системы защиты того же производителя, для некоторых указывается рабочая частота и есть возможность настройки для подключения к универсальным радиоприёмникам. Определённая часть автономных моделей работает в режиме сигнализатора — издаёт звуковой сигнал или отправляет уведомление по мобильной связи при обнаружении протечки. В обиходе наибольшую популярность приобрели не отдельные датчики, а комплекты для монтажа систем защиты от протечек. В них может входить до трёх датчиков, один или два электрических клапана, блок питания и центральное управляющее устройство. Подобные комплекты поставляются на рынок под торговыми марками Neptun, «Аквасторож» и Gidrolock. Исполнительные и вспомогательные устройства Третий элемент системы — устройство, перекрывающее водопровод при обнаружении протечки. В этих целях используются либо моторизованные шаровые краны, либо электромеханические клапаны. Шаровые краны с мотором управляются по трёхпроводной схеме, поэтому зачастую их удаётся применять только в системах, управляемых полноценным контроллером, ведь помимо сигнала на закрытие требуется подать открывающий сигнал при восстановлении исходного состояния системы. Впрочем, сигнал на открывание может подаваться через обратный контакт реле или вручную через кнопку — своего рода замена сброса аварии. Электромеханические клапаны нормально открытого типа однократно срабатывают при подаче управляющего сигнала и перекрывают проток. При этом напряжение на управляющем канале может оставаться неограниченное время, ведь во время срабатывания цепь размыкается контактной группой, механически связанной со штоком клапана. Нужно помнить, что именно нормально открытый клапан после срабатывания защиты остаётся в таком положении даже при исчезновении питания и взводится вручную после устранения протечки. Исполнительные устройства не обязательно должны быть специализированными, подойдут любые краны или клапаны для водопроводных систем. Однако необходимо обратить внимание на рабочий диапазон напряжений, ведь некоторые релейные модули не могут управлять постоянным током, а коммутирующие выводы контроллеров могут работать только при ограниченном напряжении и силе тока. Также в схеме могут присутствовать вспомогательные устройства: Модули радиосвязи — комплект из передатчика и приёмника, например, серии MX на 433 МГц, позволит создать беспроводную связь между датчиком и управляющим блоком, используя оборудование, предназначенное для построения систем с проводной связью. Усилители и модуляторы сигнала предназначены для согласования логических уровней между датчиками и блоком управления. В качестве усилителей наиболее популярны одноплатные модули на базе микросхемы LM358, для преобразования сигнала — модульные ЦАП/АЦП на PCF8591. Промежуточные реле будут полезны, если релейная группа управляющего блока не позволяет коммутировать токи значительной величины. Наиболее предпочтительны реле, рассчитанные на низкое управляющее напряжение — 24 или 36 В. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Сборка схемы и монтаж Нет никакой сложности в монтаже системы защиты от протечек, если используется готовый комплект: все элементы полностью совместимы, разъёмы подходят друг к другу, имеется подробная инструкция. Сборки индивидуальной конфигурации реализовать сложнее, поэтому рассмотрим топологию системы защиты с двумя датчиками и беспроводной связью. В качестве датчика затопления будет использован «H2O Контакт» в четырёхпроводном исполнении с нормально открытым контактом. Коричневый (+) и белый (-) провода подключаются к источнику питания — батарейке на 9 В. Один из оставшихся проводов подключается к плюсу питания, другой — к контакту TX DATA радиопередатчика MX-FS-03V. К контактной площадке ANT на плате передатчика нужно припаять 10–15 см медного провода, свёрнутого в спираль. Датчик крепится шурупами или на двухсторонний скотч, электроды должны быть плотно прижаты к полу. Провод от датчика прокладывается по стене к небольшому пластиковому корпусу, в котором размещаются радиопередатчик и источник питания. Радиоприёмник MX-05V устанавливается возле управляющего устройства, в качестве которого будет использован программируемый релейный модуль FRM01. Клемма радиоприёмника RX подключается ко входу IN модуля усилителя LM358, клеммы GND и VCC — к отрицательному и положительному источнику питания 5 В. Модуль усилителя также нуждается в питании 12 В через клеммы VCC и GND. Выход из модуля усилителя подключается на входную клемму релейного модуля IN, который также подключается к источнику питания 12 В (схема защищена от переполюсовки). В качестве исполнительного устройства рекомендуется использовать шаровый кран NT9047 с напряжением питания 24 В, который устанавливается на входе водопроводной магистрали. Нейтральный провод крана подключается к минусу источника питания, провод закрывающего контакта — к нормально открытому выходу реле, открывающего — к нормально закрытому. Реле необходимо настроить согласно инструкции — установить функцию № 10. Как видно, вся сборка требует для работы три уровня напряжения, что решается покупкой нескольких дешёвых блоков питания на 5, 12 и 24 В, последний — с током до 2 А.

Что такое мостик холода Основные понятия теплотехники Температура всех предметов в окружающем нас мире характеризуется интенсивностью колебания атомов: чем сильнее они возбуждены, тем горячее рассматриваемое тело. Однако элементарные частицы не могут сохранять свою энергию вечно, они рассеивают её, сталкиваясь с соседними атомами и молекулами. Из-за этого два тела с одинаковой температурой, помещённые в изолированную среду, постепенно приобретут одинаковую степень нагрева, точно так же и нагретый дом зимой со временем полностью остынет. Чтобы замедлить остывание дома, строительными технологиями предусмотрен ряд мероприятий по улучшению теплозащиты. Прежде всего, используется устройство наружной оболочки из материалов, плохо передающих тепло: минеральной ваты, ячеистого бетона, вспененных полимеров и подобных им. Суть действия теплозащиты заключена в том, что все используемые материалы обладают пористостью, за счёт чего существенно увеличивается длина маршрута, который тепловая энергия вынуждена пройти по пути во внешнюю среду. Эффективность, с которой различные материалы сдерживают распространение тепла, называется сопротивлением теплопередаче. Сам принцип теплоизоляции известен с давних пор, ранее для этих целей применяли природные материалы: мох, опилки, солому, измельчённый торф. Нынешние материалы более эффективны, однако специфика их применения такова, что в большинстве случаев приходится применять механический крепеж, выполненный из плотных и потому хорошо проводящих тепло материалов. Кроме того, конструкция многих зданий обязывает использовать усиливающие элементы, такие как перемычки над проёмами или стойки каркасных стен. Сопротивление теплопередаче у них ниже, из-за чего снижается общая эффективность теплозащиты. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Последствия возникновения температурного моста Не смотря на то, что доля температурных мостов в общем сечении ограждающих конструкций невелика, они крайне негативно влияют на энергоэффективность здания и провоцируют ряд сопутствующих проблем. Прежде всего, нужно понимать, что мостик холода никогда не способствует усиленному оттоку тепла точечно, он также охлаждает прилегающую область, зачастую достаточно сильно. Из-за этого интенсивность теплового потока заметно возрастает. Другой негативный эффект от появления брешей в теплозащите — охлаждение участков внутренних стен или скрытых элементов до той температуры, при которой на них выпадает конденсат. Это крайне плохо сказывается на долговечности строительных конструкций и, кроме прочего, может быть причиной образования грибка и плесени, опасных для здоровья. Примеры и методы устранения Наиболее распространённый пример мостика холода это гвоздь, вбитый в дерево. В каркасном доме, где металлический крепёж используется повсеместно, такие точечные утечки тепла снижают и без того невысокое сопротивление теплопередаче, из-за чего стойки каркаса сильно переохлаждаются, что хорошо видно при тепловизионном обследовании. Решений у такой проблемы несколько: использовать саморезы, обеспечивающие достаточную надёжность крепления при меньшей глубине вкручивания, либо делать каркас двухрядным и смещать стойки. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Распределение тепла в толще стены при наличии металлического крепления (слева) и через плиты перекрытия (справа) Другой пример — бетонные перемычки для укрепления проёмов и торцы монолитных перекрытий. Сечение этих элементов достаточно велико, что приводит к очень значительному росту теплопотерь. Чтобы преградить отток тепла, используются барьеры из синтетического утеплителя, выполняющие роль терморазрыва. В бетонные перемычки при заливке вставляют перегородки из пенополистирола, а торцы перекрытий сдвигают внутрь сечения стен и окружают их по периметру поясом усиленной теплозащиты. Оба этих принципа — разрыв теплового потока и усиление теплозащиты по контуру — основные пути противодействия обширным мостикам холода.

Изоляция внутренних стен Не всегда изоляция фасада представляется возможной. В таком случае целесообразно проводить изоляцию внутренней стены. Для этого ознакомьтесь с нашей информацией и следуйте рекомендациям, подробно изложенным в пошаговой инструкции. шаг 1 - Подготовка Для изоляции внутренней стены на нее наклеиваются минеральные теплоизоляционные панели. Основа должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Разрежьте панели при помощи столярной ножовки. Распределите строительный раствор при помощи зазубренного скребка (зубья 10 мм) по всей поверхности изоляционной панели и пригладьте его. Строительный раствор должен быть примерно 8 мм. Торцевые поверхности теплоизоляционных панелей не должны намазываться клеем! Совет: Используя любой материал, соблюдайте, пожалуйста, указания производителя и инструкции на упаковке. шаг 2 - Укладка изоляционных панелей Укладывайте первый ряд с особенной осторожностью перпендикулярно и вровень. Соединительные части можно подрезать при помощи тонкозубой ножовки для получения любого размера. Теплоизоляционные панели из минеральной ваты «Ytong Multipor» наклеиваются на основание при помощи строительного раствора «Ytong Multipor» (Величина сдвига ≥ 150 мм). После нанесения клея прислоните изоляционные панели к поверхности стенки, надавливая на них, при необходимости. Данное проклеивание настоятельно рекомендуется для обеспечения надлежащих свойств изоляции «Ytong Multipor» Совет: Пригласите помощника. Вдвоём эту работу выполнять значительно легче. шаг 3 - Установка изоляционных панелей Соединение шпонками изоляционных панелей с основанием необязательно. На предварительно подготовленную шлифованную старую штукатурку необходимо дополнительно прикрепить тарельчатую шпонку на каждую панель. шаг 4 - Завершение работы Неровности в местах укладки вы можете легко отшлифовать. По завершению работы вы можете окрасить или зашпаклевать теплоизоляционные панели легким строительным раствором. В случае если необходимо нанести штукатурку, вы должны предварительно закрепить панели шпонками и нанести слой арматуры толщиной коло 5 мм вместе с тканевой прослойкой. шаг 5 - Нанесение штукатурки Изготовление арматуры производится исключительно с использованием строительного раствора «Ytong Multipor».Нанесите на теплоизоляционную панель средний слой строительного раствора «Ytong Multipor» толщиной в 5 мм при помощи зазубренного скребка (10 мм). Затем армирующее волокно «Ytong Multipor» прорезается в верхнюю треть слоя арматуры. Минимальная величина нахлестки волокна в области стыков составляет 10 см. Углы формируют при помощи сетчатых уголков. В качестве покрытия для окончательной отделки вы можете использовать на ваш выбор шпаклевку, обои, керамическую плитку или краску. шаг 6 - Закрепление легких предметов Легкие, неподвижные предметы весом до 3 кг могут быть закреплены на расстоянии 600 мм друг от друга непосредственно на минеральных теплоизоляционных панелях «Ytong Multipor». Для этих целей подходит плоская шпонка. Тяжелые предметы закрепляются на основании.

Утепленная бетонная отмостка вокруг дома Зачем нужно утеплять отмостку? В принципе делать это не обязательно, если у вас фундамент глубокого заложения. А вот если фундамент мелкого заложения, то утепление должно присутствовать обязательно. Почему? Таким образом, мы уменьшаем глубину промерзания грунта по периметру дома, а значит, предотвращаем пучение грунта и уберегаем фундамент. Как правильно сделать отмостку? Первым делом нужно определить с размером. Ее ширина должна быть на 20 см больше чем выступ ската крыши, но не менее 80 см. Для просадочных грунтов размер может доходить до 1,5 м. Отмостку нельзя жестко соединять с цоколем, нужно предусматривать компенсационный зазор 0,5-1 см, который заполняется любым упругим изоляционным материалом. Устраивать отмостку непосредственно на грунт тоже не допускается. Сначала нужно сделать подготовку. Это может быть слой утрамбованного песка толщиной 10 см. Поверх него укладывается экструдированный пенополистирол, но не пенопласт. Почему? Пенопласт имеет меньшую плотность, чем экструдер и поэтому со временем «сядет», что уменьшит его теплоизоляционные свойства и может плохо отразится на самой отмостке. Так же при мелкозаглубленном фундаменте утеплить нужно и цоколь. Поверх утеплителя укладывается атмосетка. Это может быть обычная кладочная сетка. Армирование увеличить жесткость бетонной смеси. Теперь можно приступать к установке опалубки и заливке бетона. Бетонный слой должен быть не менее 5 см.

Каминная печь своими руками Как быть, если хочется и привнести больше приватности в открытое жилое пространство, и сделать центром его притяжения каминный очаг: ответ напрашивается сам собой: разделить его небольшой перегородкой со встроенной каминной вставкой. Два желания — одно решение Таким образом, предстояло решить сразу две задачи: обособить лестницу и найти место для камина. Поскольку дымоход в доме уже имелся — в виде отдельно стоящей посреди помещения колонны, — оставалось лишь подключить к нему каминную печь. Вот тут-то и возникла идея о перегородке: почему бы не использовать очаг в качестве элемента, разделяющего пространство? При этом получил развитие еще один нюанс плана: перегородка не должна была выглядеть как обычная стена. Хотелось сохранить в какой-то мере первоначальную открытость, придающую жилому пространству простор и интерактивность, нивелируя одновременно акустические и визуальные проблемы, порождаемые конструкцией лестницы. С этой целью было решено уменьшить высоту перегородки до четырех пятых от высоты помещения. Однако оставалась еще одна — последняя — проблема. Как, используя разделительную перегородку со встроенной печью, обеспечить возможность любоваться игрой огня и со стороны гостиной, и со стороны кухни-столовой? Это оказалось возможным благодаря двусторонней каминной вставке со сквозной топкой, позволяющей смотреть на пылающие дрова через стеклянные дверцы топки с обеих сторон перегородки. Таким образом, игра пламени становится связующим элементом, объединяющим вновь разделенные части пространства. Экономично и экологично Однако для хозяев дома оказалось принципиально важным не только очарование «контролируемого огня», но и аспекты энергоэффективности — максимальная аккумулирующая способность и экологичность отопительной установки. По замыслу заказчиков тепло должно распространяться по первому этажу длительно и равномерно, подобно солнечному излучению, при этом для поддержания комфортного микроклимата в помещении относительная влажность воздуха должна оставаться неизменной. Реализация нетривиального проекта, выполненная квалифицированным печником, заняла всего три дня. В целях противопожарной защиты и равномерного распределения нагрузки в промежутке между дымоходом и лестничной клеткой было снято воспламеняемое напольное покрытие (в данном случае — штучный паркет из массива древесины), а на его место уложена и приклеена стальная пластина, поверх которой была установлена каминная топка весом около 250 кг. Для изоляции стен новой конструкции использованы теплоизоляционные плиты из кальциевого силиката. Известно, что между массой и способностью аккумулировать тепло имеется прямо пропорциональная зависимость, камин с большим весом дольше удерживает и отдает тепло. Поэтому слева и справа от топки были смонтированы теплоаккумулирующие стенки толщиной 6 см из модифицированного тяжелого шамота, имеющего плотность на 50% выше, чем у обычного. Это дополнительно увеличило массу камина примерно до 450 кг, что внесло существенный вклад в возрастание времени теплоотдачи. Дополнительный аккумулятор тепла — шамотные плиты. Поэтому внешняя облицовка каминной установки выполнена из крупноформатных шамотных плит, предназначенных для отопительных устройств, работающих на древесном топливе. Крупный формат элементов обеспечил быстрый монтаж, а профиль в форме ласточкиного хвоста стал оптимальным основанием под штукатурку. Завершив монтаж конструкции, перегородку со стороны гостиной отделали специальной термостойкой печной штукатуркой, содержащей природную известь и образующей мелкозернистую, абсолютно белую поверхность, не требующую дополнительной окраски. Другую часть перегородки — со стороны столовой — облицевали светлыми гранитными плитами, придающими благородство и привлекательность всему сооружению. Использование дымохода типа LAS (система «воздух-дым»), имеющего два отдельных канала (один — для продуктов горения, другой — для подвода свежего воздуха), обеспечивает целенаправленное поступление необходимого для процесса горения кислорода, и его не приходится забирать из помещения. Возведение многофункциональной перегородки сделало помещение более эргономичным. Благодаря новой организации пространства жилая зона первого этажа стала более уютной. Теперь домочадцы могут проводить свободное время в комфортной обстановке, наслаждаясь экономичным и экологически чистым теплом. Подключаем трубу к дымоходу При подключении трубы к дымоходу нужно следить, чтобы не было сколов, иначе не удастся аккуратно оштукатурить трубу. Во избежание дальнейших проблем с помощью перфоратора сначала высверливают отверстия по кругу, а затем мягко выбивают материал. Этапы работы 1. В месте, отведенном под каминную печь, с пола удаляют паркет и вместо него для огнезащиты укладывают стальную пластину, которая служит и для равномерного распределения нагрузки будущего сооружения. 2. Перед монтажом каминной печи сбоку (в данном случае — на корпус дымохода) приклеивают лист теплоизоляции. Затем каминную топку устанавливают на постоянное место, точно и аккуратно выверяя ее по центру. 3. Каминная топка оснащена задвижкой, перекрывающей доступ свежего воздуха для создания эффекта двойного сгорания. 4. Специальный раствор с повышенной адгезией используют для дальнейшей облицовки шамотными плитами… 5. …образующими внешнюю оболочку печи и обладающими высокой теплоаккумулирующей способностью. Элементы монтируют глубже предполагаемой плоскости перегородки чтобы верхний слой отделки оказался вровень с поверхностью корпуса дымохода. Рифленая поверхность шамотных плит служит для лучшей адгезии штукатурного слоя. 6. На металлический топливник надеваются теплоаккумулирующие кольца, а затем с помощью уплотнительной манжеты подключают к дымоходу. Внешняя облицовка каминной установки между дымоходом и стеной лестницы выглядит как гладкий фасад. 7. Вид почти готовой первой шамотной стены со стороны гостиной. Маленькие кусочки плит повышают устойчивость конструкции. На втором этапе работ внешнюю конструкцию возводят со стороны дымохода. Угол между стеной и разделительной перегородкой можно сгладить с помощью дополнительных элементов. 8. Разделительная перегородка габаритами 148 x 184 x 70 см со встроенной топкой готова. Завершают конструкцию пустотелые керамические элементы, уложенные горизонтально. 9. Для отделки перегородки со стороны гостиной используют жаростойкую штукатурку, другую сторону облицовывают каменными плитами Bianco Perlino. Сквозь топку открывается вид на пространство гостиной.

Виды кирпичной кладки стен Существует два вида кирпичной кладки стен: облегченная или колодцевая кладка и сплошная кладка. Прежде чем приступить к рассмотрению видов кирпичной кладки стен ознакомимся с основными терминами. Две большие по площади грани кирпича называют верхней и нижней постелью, ими кирпич укладывают на раствор. Длинные боковые стороны называют ложками, короткие – тычками. Кладка в большинстве случаев выполняется на постель, то есть кирпич кладется плашмя. При кладке перегородок и карнизов кирпич обычно кладется на ложковую грань (на ребро). Ложковый ряд кладки образуют кирпичи, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки образуют кирпичи, уложенные наружу короткой стороной. Версты – крайние ряды кирпича. Ряды кирпичей, расположенные с наружной стороны стены – наружная верста. Ряды кирпичей, расположенные с внутренней стороны – внутренняя верста. Забутка – кирпичи, уложенные между наружной и внутренней верстой. При строительстве небольших малоэтажных домов стены можно выкладывать сплошной кладкой, при этом лучше использовать дырчатые или щелевидные кирпичи. Стены сплошной кладки имеют достаточно низкие теплозащитные свойства. Например, наружные стены из полнотелого кирпича сплошной кладки, чтобы защитить от мороза -30 градусов, должны иметь толщину не менее 64 см (два кирпича). Стены с воздушной прослойкой имеют более высокие теплозащитные свойства. При этом виде кладки ложковые (лицевые) ряды связывают с остальной частью стены укладкой через 4 – 5 рядов тычкового ряда кирпичей или устанавливают металлические связи с помощью арматуры. Чтобы наружный воздух не проникал в воздушную прослойку стены, фасад дома необходимо оштукатурить. Оптимальная толщина стен с воздушной прослойкой в 50см составляет 42 см. Для повышения теплозащитных свойств стен со сплошной кладкой их облицовывают изнутри теплоизоляционными плитами При эффективном утеплителе толщина наружных стен для одноэтажных, двухэтажных домов может быть 25 см. Колодцевая кладка. Самой экономичной, обладающей наилучшими показателями по сохранению тепла, является колодцевая кладка. Колодцевая кладка представляет собой две стены, сооружаемых в полкирпича, расположенных друг от друга на расстоянии 14 – 34 см. Величина расстояния между стенами зависит от зимней температуры региона. Промежуток между стенами заполняют утеплителем. Для повышения прочности стен их необходимо связать друг с другом. Связь между стенами можно обеспечить двумя способами: • сооружением поперечных стен – диафрагм, которые устраивают на расстоянии 0,5 – 1,0 м друг от друга. Поперечные стены устанавливают с зазором 2 – 3 см относительно соседней стенки. Для повышения теплозащитных свойств стены зазор раствором не заливают (за исключением оконных и дверных проемов); • использованием диафрагм из арматуры и раствора. Арматурные стержни диаметром не менее 6 мм укладывают через 25 – 50 см длины стены, при этом концы стержней укладывают в горизонтальные швы кладки, заглубляя их в стену на 8 – 10 см. Диафрагму делают следующим образом: в уложенном утеплителе делают борозду глубиной 4 – 5 см, заполняют борозду слоем раствора толщиной в 1 см, укладывают арматурный стержень, утапливая его в растворе, второй слой раствора кладут при кладке следующего кирпичного ряда стены. Колодцы между поперечными и продольными стенами можно залить шлакобетоном, легким бетоном, саманом или засыпать утеплителем. Бетон, саман и сухие засыпки укладывают слоями толщиной до 15 см с последующим уплотнением. Если в качестве утеплителя используется шлак, то через каждые 50 см их заливают известковым или известково – цементным раствором, что предотвращает усадку утеплителя. В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Плитные утеплители могут быть из арболита, минеральной ваты, фибролита, легкого бетона. Их прикрепляют к внутренней стенке посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами – полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят враспор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга в результате между наружной стеной и утеплителем остается воздушный зазор. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2: 2:1. Засыпают эту смесь слоями до 40 – 50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.

10 советов по выбору печи для бани №1. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ Вопросам выбора надежной и долговечной печи необходимо заняться до начала строительства бани, на этапе ее проектирования. Такой подход позволит заранее рассчитать основные параметры оборудования, организовать необходимое фундаментное основание, предусмотреть варианты монтажа печи. При этом основными критериями при выборе являются: тип и конструктивное исполнение печки, используемый вид топлива; мощность и производительность, соответствие указанных параметров размерам парилки и бани в целом. Недостаточная мощность приводит к работе оборудования на износ. Слишком высокая производительность означает быстрый нагрев помещения при недостаточной температуре камней, что приводит к дисбалансу в принятии оздоровительных процедур; принцип работы печи. Классические модели требуют постоянного обслуживания. Печи длительного горения могут давать тепло в течение 4-6 часов, не требуя вашего вмешательства; наличие в комплекте бака для воды; наличие функции конвекции; качество пара. Печи комплектуются каменками открытого или закрытого типа. В первом случае в парилке создается легкий, сухой пар, во втором – влажный. При выборе комплекта желательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, обратить внимание на безопасность модели и ее соответствие требованиям действующих стандартов. Отзывы пользователей, уже купивших выбранную модель, также помогут с выбором. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем посетить группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. №2. МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ Если в далекие времена печи делали только кирпичными, то сегодня у них есть альтернатива – стальные и чугунные изделия. Как вы могли догадаться, у всех есть свои сильные и слабые стороны, но есть и кое-что общее. Чем более качественный материал использовался, и чем более толстые стенки получила печь, тем дольше она прослужит. Кирпичная печь Кирпичные печи сегодня становятся все менее и менее популярными. Причин несколько. Главная – сложно найти специалиста, который бы грамотно выложил такую печь. Да и на Руси умение класть банную печь считалось искусством, все нюансы держались в секрете, а сейчас найти достойного печника почти нереально. Преимущества: - долго удерживает тепло; - прогревает большую площадь; - неплохая пожаробезопасность; - аутентичность. Если вы хотите париться в настоящей русской бане, то возводите кирпичную печь. Недостатки: - сложность возведения, порой найти специалиста вообще невозможно; - тяжеловесность. Средняя печка весит порядка 1200 кг, а это значит, что под нее надо готовить надежный фундамент; - дороговизна вследствие необходимости оплатить работу профессионала и создать фундамент; - габаритность. Кирпичная печь займет существенную часть парилки; долго и тяжело растапливается, но и долго держит тепло. Также опытные банщики отмечают, что для получения пара необходимо плескать на печь водой, а запах мокрого кирпича не очень-то приятен. Выглядит кирпичная печка, конечно, шикарно, о можно схитрить и выложить экран из кирпича вокруг стального изделия. Стальные печи Считаются самым оптимальным вариантом. Делают печи их хромистой стали, в народе их прозвали «чистый воздух», так как они не выжигают кислород. Продаются печи готовыми, особых секретных знаний для успешного монтажа не требуют. Преимущества: - простота монтажа; - небольшой вес, так что отдельный фундамент не потребуется; - компактность; - простота растопки; - быстрый прогрев помещения. Недостатки: - быстрое остывание помещения; - для сохранения оптимальной температуры в парной потребуется постоянно подтапливать печь, так как металл имеет низкую теплоемкость; - огонь придется поддерживать постоянно; - мощности для прогрева большой площади может быть недостаточно; - невысокий уровень пожаробезопасности. Чугунные печи По популярности чугунные печи лишь ненамного опережают кирпичные. Ими также уже почти никто не пользуется. Причин масса, но и достоинств у таких агрегатов полно, так что подумайте перед выбором. Преимущества: - высокая теплоемкость и теплоотдача; - долговечность до 40 лет; - простота растопки; - безопасность. Недостатки: - большой вес, поэтому придется обустраивать фундамент; - высокая стоимость; - чугун является хрупким материалом, способным треснуть или расколоться при перевозке или значительных механических нагрузках. Стоит упомянуть еще т.н. буржуйки, примитивные конструкции с трубой и дверцей. Конечно же, такое оборудование можно использовать, но все же это пережиток прошлого, который уступает по функционалу и безопасности современным аналогам. №3. МОЩНОСТЬ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ Размеры парилки играют определяющую роль при выборе мощности изделия. Для того чтобы температура внутри парной была оптимальной для организма, баню нельзя перетапливать. При излишней мощности воздух будет горячим, а камни – холодными. Если же выбрать модель, недостаточную для прогрева парной, топить баню придется долго с соответствующими затратами энергии. При этом срок эксплуатации печи существенно сократится. В общем, печь должна иметь оптимальную мощность и, желательно, достаточный диапазон ее регулирования. Методика расчета необходимой мощности следующая: посчитать объем парной. Например, для помещения размером 3*2 и высотой потолков 2,3 м объем будет 13,8 м3; посчитать теплопотери холодными поверхностями (окна, двери). Считаем площадь данных поверхностей и умножаем ее на 1,2, так как каждый такой квадратный метр поглощает тепло, необходимое для нагрева 1,2 м3 объема. Допустим, в парной есть окно 0,5*0,8 м (площадь 0,4 м2) и дверь 2*0,9 м (площадь 1,8 м2). Общая площадь холодных поверхностей 2,2 м2. Увеличить расчётный объем необходимо на 2,2*1,2=2,64 м3; суммируем полученный показатели. Выходит 16,44 м3; делаем поправку на материал исполнения бани. Если баня бревенчатая, без отделки (минимальная теплоизоляция), то полученный результат умножаем на 1,6. Если баня внутри обшита вагонкой, есть слой утеплителя (максимальная теплоизоляция), то можно взять коэффициент 0,6. Допустим, наша баня не может похвастаться качественной теплоизоляцией, тогда 16,44*1,6 = 18 м3, значит, необходима печь на 18 кВт. Лучше взять с запасом в 20%. Диапазон мощности, т.е. соотношение минимальной и максимальной мощности, в идеале, — 1:10. Такая печь может работать и на 3 кВт и на 29 кВт. Мощность в печах регулируется несколькими способами: - можно регулировать количество подаваемого горючего. Удобно для печей на газе, но не на дровах; - ограничение количества поступающего воздуха. Вариант для печей на дровах; выброс лишнего тепла в окружающую среду. Буквально – открыть дверь и проветривать парную. Если производитель не указал мощность печи, то ее можно примерно посчитать, умножив объем топки на 0,5. №4. НА КАКОМ ТОПЛИВЕ РАБОТАЕТ ПЕЧЬ? Дровяные печи Печи, работающие на дровах, являются классическим вариантом для русской бани. С помощью подобных моделей в помещении создается особая атмосфера комфорта и уюта. Топки, работающие на дровах, отличаются практичностью и долговечностью, удобством в использовании, а древесина – это доступный и повсеместно распространенный материал. Если в регионе проблемы с газификацией и электричеством, то дрова – единственный вариант. Плюсы: - не требуется дополнительная подводка коммуникаций, отсутствует зависимость от снабжающих компаний; - обеспечить дровяную баню топливом достаточно просто. Возможна покупка материала или его самостоятельная заготовка; - в зависимости от предпочтений можно приобрести различные виды дров, отличающиеся по составу, производительности, эффективности использования; - приятный аромат древесины; - широкий ассортимент печей. Минусы: - придется строить дымоход и периодически его чистить; - при сгорании топлива образуется зола, которую необходимо регулярно удалять из зольника и дымохода; - с помощью дров нагреть парилку сложнее и дольше, чем при использовании альтернативных видов топлива; - придется постоянно подбрасывать дрова. Результат топки дровяной печи во многом зависит от качества дров и даже мастерства истопника. Газовые печи Банные печи, работающие на газе, имеют большую массу и соответствующие габариты, а их подключение должно производиться с привлечением квалифицированных специалистов. Установка подобной конструкции избавляет владельца от постоянного контроля уровня пламени и подкладки дров. Может использоваться магистральный или баллонный газ. Плюсы: - компактность. В отличие от дровяных печей, газовые обходятся без топки и зольника, так что для небольших парных подходят в самый раз; - нет необходимости следить за наличием топлива. Правда, в случае с баллонным газом надо не забывать заполнять или менять баллоны; - температуру внутри помещения можно контролировать путем изменения - интенсивности подачи топлива; - не надо чистить от золы; - оперативный нагрев помещения. Минусы: - необходимость подключиться к газопроводу, а тут без привлечения специалиста никуда. Если газа в регионе нет, придется использовать баллоны, а это не совсем удобно; - пожароопасность газовых печей выше, чем альтернативных вариантов. При покупке газовой печи внимательно изучите ее технический паспорт. Доверять можно только проверенным и зарекомендовавшим себя производителям и магазинам – никаких частников. Газовые печи б/у лучше не брать, высок риск, что они работают не совсем так, как надо. Электрические печи Банные печи, работающие на электричестве, не имеют дымохода. Достоинством таких моделей является отсутствие угарного газа, что исключает вероятность отравления продуктами горения. Мощность подобного оборудования подбирается, исходя из размеров помещения, но расход энергии электрических печей достаточно высок. Сегодня электрические печи считаются самыми популярными, представлены в широком ассортименте. Плюсы: - компактность и небольшой вес; - быстрый и равномерный прогрев; - простота в управлении, гибкие настройки, функциональность; - отсутствие дымохода, так что строить и чистить ничего не придется; - небольшая стоимость; - не требует подключения к газу; - пожаробезопасность. Минусы: - электрические печи не подходят для районов с частыми перебоями в подаче электроэнергии. Можно, конечно, использовать генератор, но это не очень удобно; - стоимость эксплуатации. При подключении сделайте для печи отдельный заземляющий контур. Есть еще комбинированные виды печей, например, на газе и на дровах. Такое изделие будет габаритным, зато практически универсальным. №5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОПКИ В зависимости от расположения топки печи бывают: - с удлиненной топкой; - с классической. Удлиненную топку получают печи, которые монтируются между парной и предбанником. Топить печь можно из предбанника, что положительно сказывается на пожаробезопасности и удобстве. Тот, кто подбрасывает дрова, никаким образом не будет мешать тем, кто париться, да и грязи в парилке будет меньше, а микроклимат в ней – лучше. Обычная топка располагается в самой парилке. №6. ИСТОЧНИК ПАРА Банные печи бывают обычные и с парогенератором. Для чего нужен последний? А для того, чтобы обеспечить помещение достаточным количеством пара, когда печь сама не справляется. Первый признак настоящей русской бани – сухой и легкий пар. Далеко не все современные печи способны производит его в достаточном количестве. Легкий пар получают при температуре в парной 850С. При этом мелкодисперсный пар получают при попадании воды на камни, разогретые до 5000С. При таком нагреве непременно поднимается температура воздуха, причем до невероятных пределов, и в итоге можно заработать ожог. Чтобы подобного не случилось, создали печи с парогенератором. Он прогревается намного быстрее камней и насыщает парную необходимым паром, при этом температура воздуха в ней остается оптимальной. №7. ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ПЕЧИ В зависимости от того, насколько прогреваются стенки, печи могут быть: горячие, поверхность нагревается до 1000С, так что в парной быстро становится тепло. Такие печи отлично подходят, если в бане нет постоянного отопления. Минус – невозможность контролировать температуру в парной, вплоть до того, что воздух может сильно перегреться; стенки холодных печей нагреваются до 45-500С, через специальные каналы забирается холодный воздух, а возвращается он уже в нагретом состоянии. Тепловой режим при этом стабильный, влажность и температуру можно регулировать. Прогреваться парная будет долго, но если вы никуда не торопитесь, вы оцените все преимущества данных печек. №8. ТИП КАМЕНКИ Печи могут быть: с открытой каменкой. Дымовые газы нагревают стенки печки и засыпанные камни. Начинать париться можно буквально сразу, но и остывание происходит быстро. Это безопасные печи, на камнях не собирается сажа, правда, топлива здесь расходуется больше, чем в печах с закрытой каменкой, зато находиться в парилке можно сколько угодно. с закрытой каменкой. В таких печах камни нагреваются не от металла, а напрямую. Чтобы получить желаемую температуру, печь необходимо протапливать несколько часов, зато потом она сама поддерживает тепло в течение 10-12 часов. Такие печи ранее использовали в общественных банях, теперь же они применяются редко. КПД тут намного выше, но париться до полного прогрева камней не получится. На камнях собирается сажа, а безопасность несколько ниже. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. №9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕЧИ Обратите внимание на печи с конвекцией. Они обеспечивают оптимальный воздухообмен в парилке. За счет конструкции каменки и защитного кожуха быстро выравнивается температура нагрева воздуха, происходит постоянное движение холодных и горячих воздушных масс. В печах без конвекции для создания оптимальных условий в парной требуется больше времени. Печь может быть оснащена емкостью для нагрева воды. Емкость может быть встроенной или выносной. Первый вариант подойдет для парилки, рассчитанной на 2-3 человека, обеспечит их достаточным количеством горячей воды. Выносная емкость устанавливается в банях с высокой интенсивностью посещения. Если есть необходимость отапливать смежные помещения (предбанник, душевую, раздевалку), то можно взять печь с теплообменником. Как правило, используется комбинированный принцип нагрева. Парилка прогревается за счет конвекции, а смежные помещения получают тепло посредством поступления нагретого теплоносителя по радиаторам. №10. ФОРМА ПЕЧИ На форму обращают внимание в последнюю очередь, и то рассматривают ее больше с точки зрения габаритов. Стоит отметить, что классические прямоугольные печи в приоритете. Они более устойчивы и прогреваются равномерно, чего не скажешь о цилиндрических моделях, верхние и нижние части которых прогреваются неодинаково. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Поспешные решения, принятые без тщательного изучения вопроса, могут негативно повлиять на выбор печи и последующую эксплуатацию бани. Планируя покупку, не следует доверять рекламной информации и доводам продавцов, зачастую плохо разбирающихся в своей продукции. После изучения всех деталей будущей бани, возможностей использования различных типов топлива, консультаций специалистов можно приступать к выбору печи. Надежная и долговечная печь не обязательно должна быть самой лучшей или дорогой. Основное правило – соответствие модели условиям эксплуатации. Из производителей можно посоветовать продукцию отечественных компаний «Теплодар», «Ермак», «Термофор», «Варвара», «Ферингер», а также зарубежные печки Harvia и Kastor.