Подключение гидромассажной ванны к электричеству Главное для качества установления – это конечный результат и приятное использование вашего приобретения, по этому, нужно четко придерживаться указаний мастера или же хорошо изучить инструкцию, которая обязательно прилагается при покупке гидромассажной ванны. В данной статье можно научиться тому, как правильно подбирать помещение для джакузи, какие основные требования должны выполняться при подключении к системам водоснабжения, канализации и электрики. Характерные требования расположения для джакузи 1. Все ремонтно-строительные работы в ванной комнате должны быть завершены. 2. Подход к источнику и устройству джакузи, должен быть доступный, для проведения ремонтных или профилактических процедур. 3. Обязательно должна быть электропроводка с заземленными розетками. 4. Присутствие канализационных и водопроводных сетей. Правильное устройство гидромассажной ванны Для правильного подключения к сети водоснабжения нужно следовать таким требованиям: Когда устройство работает, давление воды должно быть 4-5 атм. При установлении и подключении схемы гидромассажной установки, необходимо гарантировать безопасную защиту гидрооборудования, так как оно является дорогим. Так же, на ванной, должен быть установлен специальный прибор, для контроля давления (редуктор). 1. Для джакузи должны устанавливаться специальные очистные фильтры, так как форсунки установки, очень чуткие к воде с разными примесями. 2. Когда происходит установка ванной на ножки, ее водопотребительные устройства, должны, находится, достаточно близко к системе водопровода. Далее, высоту нашего джакузи необходимо выставить по уровню, с помощью регулировочных болтов. Также, можно устанавливать устройство на крепежную раму. 3. Чтобы избежать проблем с вашей канализацией, необходимо помнить про то, что водоотводной раструб располагается на 10 сантиметров ниже, чем слив нашей установки. 4. Джакузи имеет смеситель, который подключается к стационарным системам и используется с помощью шлангов. В таком случае, расстояние между ванной и стеной около 0, 5 метров. 5. Не нужно забывать и про выводы водоснабжение, то есть холодного и горячего. Они должны иметь водозапорные краны с резьбой. Правильное устройство ванны к электрическим сетям Когда вы производите подключение гидромассажной ванны к электричеству, нужно придерживаться таких основных правил: 1. Нужно придерживаться правил технических установок, а так же желательно присутствие электрика. 2. Необходима установка розетки, которая будет закрываться, чтобы избежать попадания воды. Электророзетка должна быть помещена на 30 сантиметров на стене от бортика вашей установки и 50 сантиметров от пола. Чтобы сделать проводку к вашей розетке, нужно использовать провод с двойной изоляцией с такими сечениями 3х2,5 кв. мм. Для избегания перегрузок электросети, можно устанавливать систему автомат. Такая система даст вам гарантию, что электрический кабель до вашей системы автомат будет находиться в специальной гофрированной трубке. Очень рекомендуется при подключении ванны пользоваться такими советами: 1. Нельзя эксплуатировать гидромассажную ванну, если ее розетки не заземлены. 2. Заземление не делается через водопроводные, водоотводные и отопительные приборы. 3. Если ванна подключена к сети, то ремонтные и технические работы не проводятся. 4. Джакузи нельзя пользоваться при неисправности электрического кабеля или же если есть проблемы с заземлением. Во избежание проблем с электрическим оборудованием и для надежной работы оборудования, необходимо устанавливать стабилизаторы напряжения, которые будут производить защиту системы от скачков напряжения. Установка и подключение водоотводной системе Чтобы правильно подключить гидромассажную установку следует выполнять такие инструкции: 1. Подключение должно быть стационарным. 2. Применяют водоотводной слив, около 40-50 миллиметров в диаметре. 3. Выпуск стоков должен быть установлен по чертежному проекту. Труба может быть встроена в стенку или под пол, тогда следуют следующие правила: - Если слив запроектирован в стенке, тогда его пролет должен составлять 2 сантиметра. - Выпуск стоков должен иметь диаметр 40-50 миллиметров. - При подсоединении выпуском стоков и водоотводом, следует выполнять гофрированной трубкой. Для соблюдения всех правил по установке и подключению ванны можно избежать проблем с ее поломками. Следует помнить, что при подключении гидромассажной ванны к электричеству, необходимо обратится к специалисту, для консультации.

Установка кухонной мойки. Установка кухонной мойки имеет ряд особенностей, которые необходимо знать домашнему мастеру. Не правильная установка кухонной мойки приведет быстрому выходу из строя столешницы и самой мойки. Существует три типа моек, которые могут устанавливаться на столешницу, под столешницу и в столешницу. Каким образом устанавливать мойку зависит не только от особенностей мойки, но и от вида столешницы. Однако наибольшее распространение получили мойки, которые устанавливаются на столешницу. Вообще мойка из всех кухонных аксессуаров подвержена наибольшему вредному воздействию окружающей среды. Главное воздействие это влажность. Даже при условии качества самой мойки, при мытье посуды вода, как правило, разбрызгивается за пределы кухонной мойки. Попадая на столешницу, она не принесет вреда, но попав в зазор между столешницей и мойкой, она причинит большой ущерб. Как правило, столешница приходит в негодность и требует замены. Кроме того установка кухонной мойки должна обеспечить хорошую эргономику. Другими словами, что бы ей было удобно пользоваться. Т.е. ее положение относительно столешницы должно быть выбрано оптимальным. Учитывая изложенное выше, становится понятным, почему очень важно не только купить качественную мойку, но правильно ее установить. Первое с чего следует начать при установке кухонной мойки, это с определения ее места положения. Это главным образом повлияет на удобство ее использования. В не зависимости от типа мойки, передний край мойки должен быть расположен на расстоянии 5-10см от края столешницы. Меньшее расстояние от края столешнице будет нарушать конструкцию шкафа под кухонной мойкой, кроме того большое количество брызг при мытье посуды будет попадать на пол. Большое расстояние от края столешнице приведет к избыточной нагрузке на спину. Безусловно, существуют случаи, когда по весьма объективным причинам установка кухонной мойки может, осуществляется с нарушением рекомендаций. После определения место положения делают разметку для установки мойки. Как правило, шаблон для разметки идет в комплекте с мойкой. Чаще всего он нанесен на упаковку мойки. Но если случилось, так что его нет, то необходимо сделать следующее. Перевернуть мойку, положить ее на столешницу в нужном месте и обвести ее по периметру карандашом. Эта линия будет означать края мойки после установки. Затем отступив от получившейся линии примерно 1 см провести линию параллельно первой. В принципе допустимо провести линию даже от руки, главное чтобы расстояние в 1 см было выдержано. На эту небольшую площадку в дальнейшем будет опираться мойка. После всей разметки вырезают отверстие под мойку. Обычно это делают электролобзиком, но может подойти и любая тонкая пила, даже содовая. Для ввода пилы предварительно делают одно или несколько крупных отверстий. Далее перед окончательной установкой кухонной мойки необходимо обеспечить герметичность прилегания мойки к столешнице. На дорогих моделях моек конструкцией мойки предусмотрен специальный уплотнитель, который надежно герметизирует мойку. На более дешевых моделях уплотнитель в виде самоклеющейся ленты идет в комплекте, у самых простых моделей он вообще может отсутствовать, поэтому его следует приобрести заранее. Для этих целей подойдет любой уплотнитель, главное, что бы он обеспечил плотное прилегание мойки к столешнице. И так наклеиваем уплотнитель по всему периметру кухонной мойки. Необходимо обратить внимание, что бы уплотнитель не выступал за края мойки, иначе герметичность будет нарушена. После всей проделанной подготовки устанавливаем кухонную мойку на место и слегка наживляем крепеж. Между мойкой и столешницей на этом этапе работ должен быть небольшой зазор около 1 мм. В этот зазор аккуратно по всему периметру мойки наносим силиконовый герметик, для дополнительной защиты от попадания влаги под мойку. И наконец, то затягиваем крепеж. Схема затяжки крепежа, как правило, печатается на упаковке. Если она отсутствует, то необходимо затягивать крепеж по диагонали. Т.е. затягивается первый крепеж, второй напротив него по диагонали с другой стороны кухонной мойки и так далее. В конечном итоге мойка полностью прижмется к столешнице, а на стыке мойки и столешницы образуется ободок из силикона. Не спешите его убирать, подождите около суток, силикон затвердеет, и удалить образовавшиеся излишки можно будет без труда. Установка кухонной мойки завершена, и можно приступать к ее эксплуатации.

Паркет и ламинат Выбор напольного покрытия осуществляется не только по его внешнему виду, но и по цели и месту его применения. Решающую роль часто играет стоимость покрытия. Для одного помещения (например, гостиной) можно выбрать благородное и долговечное покрытие, для других (напр., коридора или детской) – покрытие с меньшим сроком службы и заменой в скором времени. Прежде чем выбрать узор, необходимо определиться: паркет или ламинат? 1. Ламинат Вы можете выбрать и купить ламинат любой фактуры и оттенка. Особо следует отметить износостойкие ламинатные полы со специальным покрытием, делающим их устойчивыми к царапинам. Преимущества: Пригоден для использования с «теплым полом» трудно воспламеняющийся устойчив к ударам, не скользит Недостатки: не пригоден для влажных помещений не следует шлифовать Совет: Выбирая материал, обязательно обратите внимание на классы износостойкости (три класса). Они показывают, насколько стойким к нагрузкам является покрытие, и где его лучше использовать. 2. Паркетные полы Паркетные полы – это многослойные напольные покрытия с поверхностью из натурального дерева. Преимущества: Вы можете купить паркет для использования с «теплым полом» гигиеничное напольное покрытие грязеотталкивающая поверхность возможность шлифовки при износе после длительного использования Недостатки: Укладка паркета во влажных помещениях нежелательна. 3. Корабельная палуба Внешний вид: Корабельная палуба Материал: ламинат Будь то офис, детская комната или гостиная – этот дизайн подойдет везде! Если Вы хотите оптически расширить помещение, укладывайте ламинат в поперечном направлении. 4. Деревенская половая доска Внешний вид: Деревенская половая доска Материал: Ламинат За счет спокойного, четкого внешнего вида доски помещение выигрывает. Деревенскую половую доску покупают также и для помещений с современным стилем и дизайнерской мебелью. 5. Елочка Внешний вид: Елочка Материал: Паркет Хотите, чтобы большое помещение смотрелось выигрышно? Нужно купить паркет и выложить его «Елочкой»! 6. Шашечный рисунок Внешний вид: Шашечный рисунок Материал: Паркет Живой напольный узор и одновременно уравновешенность помещения? С шашечной укладкой паркета это возможно. 7. Древесина разнообразна, как и сама природа Выбор древесины или деревянных декоративных элементов очень широк. При выборе нового напольного покрытия ориентируйтесь на уже имеющиеся изделия из дерева в вашем доме, чтобы новое напольное покрытие оптимально подошло к Вашим окнам, дверям и мебели.

Как выбрать древесину для строительства дома Дерево в России издавна используется для строительства домов. Дерево лучше всего подходит для всех районов с различными климатическими зонами. И сегодня этот материал не редко используют при сооружении теплых и уютных домов. Особые характеристики дерева позволяют добиться в помещениях высокого комфорта. В былые времена внимательно тщательно выбирали и подготавливали дерево для строительства. Как правило, лес заготавливали в начале весны либо зимой, «когда дерево спит, и излишняя влага выходит в землю». Сегодня на рынке домостроения существует множество новых технологий и стройматериалов. Однако деревянные дома остаются самыми популярными среди частных домовладельцев. Эта популярность отчасти объясняется тем, что в России лес считается дешевым стройматериалом. Более этого, именно в дереве существует возможность реализовать художественные образы и архитектурные решения, обусловленные традициями российского зодчества. Конечно же, не малое значение имеет натуральность дерева, определяющее экологичность деревянных домов, а так же отличную воздухопроницаемость. Ну и в конце, дерево – великолепный теплоизолятор. Что дает возможность сохранять в срубе оптимальную влажность и температуру. В деревянном доме комфортно в любую погоду, приятно и легко дышится. Наши предки выбирали только здоровую и спелую древесину, без червоточин и гнили, приблизительно одной толщины. Деревья вывозили и тут же чистили от коры. Так как свежесрубленное дерево зимой имеет влажность 25%. Но для сооружения сруба подойдет и подсушенное дерево (17–21% влажности). Чтобы этого добиться, древесину, держали под навесом, ее складывали на подкладки штабелями, чтобы обеспечивалось проветривание. Опилки, кору, и остальные отходы жгли, чтобы обезопасить дерево от жучков. Сегодня лес подготавливают приблизительно также, по всем правилам классического домостроения. Для сооружения домов из сруба, как правило, используют хвойные породы: ель, сосну, лиственницу, пихту и кедр. Хвойная древесина не так подвержена гниению и по прочности лучше древесины остальных лиственных деревьев. Стволы хвойных деревьев более правильные, это дает возможность использовать их полный объем. Сосна характеризуется отличными техническими качествами, минимальным наличием сучков и хорошей прямизной ствола. При высокой устойчивости к гниению, она все-таки имеет тенденцию к «синеве» (при повышенной влажности). Синева не меняет свойств бревна, но может испортить внешний вид. Ель не часто выбирается для сооружения дома. В сухом виде ель по прочности практически не уступает сосне. Ель меньше синеет, но больше подвергается гниению. Она хуже остальных хвойных пород имеет сопротивляемость к влаге, потому ее лучше выбрать для отделки внутри дома. Ель имеет рыхловатую структуру, но благодаря этому такое бревно теплее, в отличие от сосны. Хоть ее потребительские характеристики немного хуже подходят для сооружения рубленых стен из-за низкого содержания смол и меньшей плотности, однако, еловый лес часто используется для сооружения несущих перекрытий. Лиственница более устойчива против загнивания, плотнее и прочнее, в отличие от сосны, но легко раскалывается и труднее обрабатывается. Она великолепно подходит для создания стен, применяется для несущих конструкций (ендовы, балки, затяжки, стропила и т.д.). Лиственница устойчивей к влаге, ценится гораздо выше сосны. Для сооружения сруба выбирается лес диаметром 25-40см. Выбор диаметра зависит от возможностей и пожелания заказчика, сезонности эксплуатации и климатических условий; и от требований к внешнему виду. Помимо диаметра бревен, важной эстетической характеристикой является сучковатость. У сосны снизу ствола почти нет сучков, потому она более дорогая, но и более высококачественная. В нашей стране самым популярным считается круглый профиль дерева, помимо этого, часто используют кругляк с протесом, протесанное бревно изнутри на один кант. Но не забывайте, что это довольно сложная работа, которая ведет к удорожанию сруба. Подготовка бревна к строительству сруба начинается с его острожки и окорки. Обычно очистка от коры происходит без использования электрического инструмента. А вот острожка делается с помощью электрорубанков. Сегодня осваивается техника окорки бревен без дальнейшей острожки и без повреждения заболони. Заболонь – самый верхний плотный слой бревна, он играет защитную роль. Сохранение данного слоя снижает появление трещин и дает других дефектов. Для защиты бревна от гниения вся поверхность покрывается небольшим слоем антисептика. А чашки, окончания бревен, пропилы, паз, места протески и штробы пропитывают более тщательно, потому что тут нарушено древесное волокно. С помощью антисептика бревнам придают цвет по выбору заказчика.

Внутренняя теплоизоляция Эффективная теплоизоляция наружных стен позволяет значительно уменьшить расход энергии на отопление жилища. Обычно дополнительную теплоизоляцию фасадов выполняют снаружи, однако существуют способы ее устройства и со стороны помещения. Если жилой дом имеет историческую или архитектурную ценность, видоизменять его фасады устройством дополнительной теплоизоляции не представляется возможным. Единственным выходом в данной ситуации становится теплоизоляция внутренней стороны фасадной стены. При этом следует учесть, что для данной цели подойдет не всякая система изоляции. Системы, предназначенные для наружного утепления, снабжены плотной гидроизоляцией, которая при установке внутри помещения способна ухудшить комфортный микроклимат, нарушить влаго- и воздухообмен, а также привести к образованию очагов плесени. Для устройства внутренней теплоизоляции лучше использовать экологически чистые и наиболее подходящие по техническим параметрам древесно-волокнистые плиты. Изготовленные из продуктов деревопереработки (волокон хвойных пород), они совершенно безвредны для здоровья и легко нарезаются на фрагменты любой формы, что позволяет покрыть слоем теплоизоляции стены любой конфигурации. Плотное пазогребневое соединение на стыках исключает возникновение мостиков холода, поэтому покрытие работает так же эффективно, как и сплошное. Благодаря малому весу плиты не оказывают серьезной нагрузки на строительные конструкции, а диффузионные свойства материала позволяют поддерживать оптимальный влагообмен и микроклимат в помещении, надежно предотвращают появление плесени. Кроме того, теплоизоляция обладает и хорошими шумозащитными свойствами. Древесно-волокнистые плиты легко поддаются оштукатуриванию и не требуют специальных материалов для отделки. Этапы работ 1. Грунтовочно-клеевой раствор готовят в емкости с широким дном, смешивая специальную сухую смесь с водойкамней. Раствор тщательно перемешивают. Полученный клей-грунтовка выравнивает стены, обеспечивая оптимальный влагообмен. 2. На очищенную от загрязнений поверхность стены при помощи зубчатого шпателя равномерным слоем наносят готовый раствор. Слой клея-грунтовки должен захватывать не менее 2/3 площади плиты, через которую в стене сверлят отверстия под дюбели. 3. Дюбелей с тарельчатыми шляпками (забивающихся или завинчивающихся) должно быть не менее 9 на 1 м². Плотное пазогребневое соединение исключает возникновение мостиков холода. Для подгонки угловых элементов снимают размеры… 4. …и дисковой электропилой (полотном с неразведенными зубьями) желательно на стапельном столе выпиливают из плиты необходимые фрагменты. Для предотвращения теплопотерь стыки плит с элементами кровельной конструкции тщательно проклеивают уплотнительным шнуром. 5. Слой декоративной штукатурной отделки одновременно регулирует и влажность в помещении, впитывая влагу при ее излишке и отдавая при недостатке. По периметру оконного проема укрепляются армирующие уголки для механического упрочнения наружной кромки. 6. Для лучшего удержания штукатурного слоя его укрепляют армирующей сеткой из стекловолокна. Чтобы эффективно регулировать содержание влаги в воздухе, толщина известковой штукатурки должна быть не менее 8 мм. На завершающем этапе отделки ровную оштукатуренную поверхность можно при желании покрасить или оклеить обоями.

Совет 1: Как собрать каркас под гипсокартон Необходимость монтажа конструкции под гипсокартон возникает в случае проведения облицовки неровных стен и создания перегородок. В дальнейшем качество отделки стен гипсокартонном будет зависеть от того, насколько профессионально был произведен монтаж каркаса. Вам понадобится Профиль направляющий ПН Профиль потолочный ПП Подвесы для гипсокартона Дрель-шуруповерт Ножницы для профилей Строительный уровень Отвес строительный Саморезы Универсальные дюбели Пресс-шайбы Инструкция 1Начните сбор каркаса с разметки расположения профилей. На полу сделайте отступ от стены и проведите параллельную стене прямую. Внимательно рассчитайте ширину каркаса, чтобы обеспечить проводку необходимых инженерных коммуникаций и максимально сэкономить жилое пространство. 2Вглубь конструкции проведите линию, соответствующую толщине гипсокартонного листа. После этого используйте отвес, для того чтобы создать проекцию этой линии на потолке. Отметьте несколько точек и по ним проведите линию на потолке. 3К отмеченной линии на полу приложите направляющий профиль и тщательно его выровняйте. После чего прикрепите профиль к полу. Располагайте крепления на расстоянии 1 м друг от друга. Таким же способом закрепите направляющий профиль на потолке. 4Найдите и отметьте центры профилей на потолке. Расстояние между ними должно быть равным ширине гипсокартонного листа. Определив это расстояние, приступайте к установке прямых подвесов. 5При монтаже подвесов используйте дюбель гвозди, для крепления их к стене. Располагайте подвесы строго по линии прохождения направляющего профиля на потолке. 6После закрепления подвесов приступайте к монтажу потолочного профиля. Нарежьте профиль в соответствии с высотой комнаты. Вставьте нарезанный профиль в полость направляющих профилей, расположенных на полу и потолке, предварительно используйте уровень для точного определения положения вертикальности. 7При помощи саморезов с пресс-шайбой прикрепите потолочный профиль к направляющему профилю. 8Изготовьте и закрепите дополнительные горизонтальные перемычки из профиля, чтобы полученная конструкция не потеряла устойчивость. Располагайте перемычки в тех местах, где вы планируете разместить навесные предметы интерьера. Совет 2: Как сделать каркас для гипсокартона Применение гипсокартона в отделке помещений очень разнообразно. Из него можно делать многоуровневые потолки, ровные ниши в стенах и арочные своды. Крепят гипсокартон двумя способами: клеевым и каркасным. Клеевой способ применим лишь при укладке гипсокартона в 1 ряд и только на стене. На потолке или на высоких стенах его монтируют только при помощи металлического каркаса. Рассмотрим создание каркаса при облицовке стены. Нужно для этого совсем немного: инструмент, материал и немного умения. Вам понадобится Инструменты: * Уровень; * Ножовка по дереву; * Дрель; * Карандаш; * Шнур; * Молоток; Материалы: * Гипсокартонные листы; * Дюбель-гвоздь; * Профиль ПС 60*27; * Профиль ПН 50*40; * Подвесы; * Соединители-крабы; Инструкция 1Первое, с чего начинается работа по созданию каркаса – это разметка крепления профиля на стенах и потолке. Отступ от стены складывается из толщины гипсокартона, самого профиля, полости для инженерных коммуникаций и изолирующего слоя, если он необходим. Кроме того учитывайте и неровности стены, то есть сначала проведите прямую линию вдоль всей стены впритык к ней и от этой линии отмеряйте границу лицевой части стены из гипсокартона. Теперь от этой линии отступите внутрь каркаса на толщину листа и прочертите еще 1 линию. Это и будет граница профиля. 2Перенесите эту линию на потолок. Это можно сделать при помощи отвеса. Нарисуйте в нескольких точках потолка отметки и соедините их друг с другом. Затем прочертите на стенах прямые линии от пола до потолка. У вас получится ровный периметр, по которому будете крепить профили. 3Приложите профиль ПН к линии на полу и закрепите его дюбелями-гвоздями через каждый метр, забивая их молотком. Затем повторите процедуру для потолка. 4Теперь крепите к стене подвесы. Они нужны для того чтобы вертикальные профили удерживались на своих местах. Чтобы определить ширину, на которой их нужно устанавливать, измерьте ширину гипсокартонного листа. Его боковые стороны должны ложиться ровно на середину вертикального профиля. По вертикали профили располагают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Подвесы к стене монтируют при помощи тех же дюбелей-гвоздей. 5Заключительная часть создания каркаса – установка профиля ПП. Его нарезают исходя из высоты помещения, вычитая 5 мм, чтобы его легче было крепить. Затем профиль ПП нужно вставить в профиль ПН на потолке и на полу и, соблюдая вертикальность крепления при помощи отвеса, соединить при помощи саморезов. Обратите внимание Если предполагается крепить к стене что-нибудь тяжелое, то в этих местах лучше заранее предусмотреть усиление каркаса. Полезный совет Если потолки слишком высокие, то помимо вертикальных стоек монтируют и горизонтальные перемычки.

Общее описание системы Существует две основные топологии систем защиты от протечек. Главное отличие между ними — способ передачи сигнала между датчиком, контроллером и исполнительными устройствами. Системы, использующие проводную передачу, более просты и надёжны, но их не всегда удобно использовать при значительной удалённости мест вероятных протечек друг от друга, когда из-за значительной длины кабеля сигнал может не распознаваться контроллером. В свою очередь беспроводные системы не требуют прокладки кабелей, благодаря чему при монтаже не будут нарушены декоративные отделочные покрытия, однако стоит такая защита дороже. В проводных системах связь между датчиком протечки и контроллером осуществляется по трёхжильному проводу. Кроме того, к управляющему выходу контроллера подключаются исполнительные устройства: электрические клапаны отсечки, устройства световой и звуковой сигнализации. При желании схема может быть дополнена устройствами связи для оповещения пользователя через мобильную или домашнюю беспроводную сеть. Главное отличие беспроводной системы в том, что совместно с датчиком затопления устанавливается модуль радиосвязи. При этом не требуется проводного соединения между контроллером и датчиком, однако сам детектор протечки и передатчик нуждаются в стабилизированном питании от внешнего блока или батарейки. Запирающие клапаны также могут управляться по радиоканалу, однако зачастую этого не требуется, ведь гораздо проще установить контроллер рядом с исполнительным устройством. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Выбор контроллера Мозгом системы служит электронный блок управления. Его основная функция — безошибочно распознать изменение уровня сигнала от датчика и подать напряжение на исполнительное устройство. При этом важно, чтобы контроллер имел функцию восстановления из аварийного режима после устранения причины протечки. Как видно, логика работы контроллера достаточно проста, а потому использоваться могут даже простейшие устройства, в том числе кустарного изготовления. В целом можно предложить три варианта. Релейные модули — наиболее простой класс управляющих устройств для подключения одного или двух датчиков. Имеется ряд недостатков: отсутствие сохранения состояния при отключении питания, необходимость преобразования сигнала от датчика до корректного уровня и обеспечения схемы шунтированием с ручным сбросом для удержания в режиме аварии. Тем не менее, это наиболее бюджетный вариант построения схемы. В качестве подходящих решений можно привести релейные модули Omron и платы расширения Arduino, а также более дорогостоящие программируемые реле типа ОВЕН ПР110 для подключения до 12 датчиков. Программируемые логические контроллеры — наиболее универсальный тип управляющих устройств, позволяющих реализовать более сложные алгоритмы работы системы защиты от протечек и взаимосвязать их с другими комплексами автоматизации. В этих же целях могут применяться дешёвые одноплатные компьютеры типа Arduino, с помощью которых могут быть реализованы такие функции, как принудительный слив воды из бака стиральной машины. Один из каналов контроллера домашней автоматизации или охранно-пожарной сигнализации может использоваться для подключения датчика затопления. Единственная проблема заключается в несоответствии типа или уровня сигнала на выходе датчика, поэтому часто возникает необходимость дополнить схему усилителем или одноканальным дискретным преобразователем. Простейшее управляющее устройство может быть изготовлено и собственноручно из распространённых электронных компонентов. Усиление сигнала от датчика может быть реализовано на транзисторах с пометкой Logic Level (серия IRL), использующих для управления очень низкие напряжения (порядка 2–3 В) и способных коммутировать до 20 А тока нагрузки. Во избежание случайных срабатываний между затвором и истоком устанавливается резистор подтяжки на 300–500 Ом. Схему желательно дополнить: ограничить управляющий сигнал стабилитроном на 50–70% максимального напряжения затвор-исток, а также снабдить шунтом с делителем напряжения между истоком и затвором для удержания ключа в открытом состоянии. В разрыв цепи шунта необходимо установить размыкающую кнопку сброса аварии. Такая схема может иметь практически неограниченное количество транзисторов и, соответственно, управлять рядом исполнительных устройств и индикаторов. Датчики протечки Детектор протечки имеет простое, если не сказать примитивное устройство. Два его основных элемента — пара электродов, при намокании которых замыкается цепь, а также усилитель сигнала, в качестве которого обычно используется биполярный транзистор с низким током насыщения. Питание датчика осуществляется по двум проводам, по третьему аварийный сигнал передаётся к управляющему блоку. Некоторые датчики имеют встроенный звуковой и световой сигнализаторы, также в одном корпусе может устанавливаться гальванически развязанный коммутатор в виде реле для подачи питания напрямую на исполнительное устройство. Наиболее распространёнными, в первую очередь благодаря своей дешевизне (около 500 руб./шт.), считаются датчики «H2O Контакт», «Водолей-Р» и Equation. Они имеют несколько исполнений для подключения как к аналоговым входам управляющих устройств, так и к входам типа «сухой контакт» в нормально открытом и нормально закрытом состояниях. Детекторы имеют встроенную сигнальную индикацию, но их главный недостаток в том, что они не способны коммутировать значительную нагрузку, то есть не могут напрямую управлять клапанами. Более совершенные, но и более дорогие (от 1,5 до 2,5 тыс. руб.) датчики — Ajax LeaksProtect, Ezviz T10, Neptun RSW+ и другие устройства беспроводного типа. Как правило, эти детекторы питаются от батарейки типа «Крона», у некоторых моделей продолжительность автономной работы может достигать двух лет. Большинство детекторов рассчитаны на работу в составе системы защиты того же производителя, для некоторых указывается рабочая частота и есть возможность настройки для подключения к универсальным радиоприёмникам. Определённая часть автономных моделей работает в режиме сигнализатора — издаёт звуковой сигнал или отправляет уведомление по мобильной связи при обнаружении протечки. В обиходе наибольшую популярность приобрели не отдельные датчики, а комплекты для монтажа систем защиты от протечек. В них может входить до трёх датчиков, один или два электрических клапана, блок питания и центральное управляющее устройство. Подобные комплекты поставляются на рынок под торговыми марками Neptun, «Аквасторож» и Gidrolock. Исполнительные и вспомогательные устройства Третий элемент системы — устройство, перекрывающее водопровод при обнаружении протечки. В этих целях используются либо моторизованные шаровые краны, либо электромеханические клапаны. Шаровые краны с мотором управляются по трёхпроводной схеме, поэтому зачастую их удаётся применять только в системах, управляемых полноценным контроллером, ведь помимо сигнала на закрытие требуется подать открывающий сигнал при восстановлении исходного состояния системы. Впрочем, сигнал на открывание может подаваться через обратный контакт реле или вручную через кнопку — своего рода замена сброса аварии. Электромеханические клапаны нормально открытого типа однократно срабатывают при подаче управляющего сигнала и перекрывают проток. При этом напряжение на управляющем канале может оставаться неограниченное время, ведь во время срабатывания цепь размыкается контактной группой, механически связанной со штоком клапана. Нужно помнить, что именно нормально открытый клапан после срабатывания защиты остаётся в таком положении даже при исчезновении питания и взводится вручную после устранения протечки. Исполнительные устройства не обязательно должны быть специализированными, подойдут любые краны или клапаны для водопроводных систем. Однако необходимо обратить внимание на рабочий диапазон напряжений, ведь некоторые релейные модули не могут управлять постоянным током, а коммутирующие выводы контроллеров могут работать только при ограниченном напряжении и силе тока. Также в схеме могут присутствовать вспомогательные устройства: Модули радиосвязи — комплект из передатчика и приёмника, например, серии MX на 433 МГц, позволит создать беспроводную связь между датчиком и управляющим блоком, используя оборудование, предназначенное для построения систем с проводной связью. Усилители и модуляторы сигнала предназначены для согласования логических уровней между датчиками и блоком управления. В качестве усилителей наиболее популярны одноплатные модули на базе микросхемы LM358, для преобразования сигнала — модульные ЦАП/АЦП на PCF8591. Промежуточные реле будут полезны, если релейная группа управляющего блока не позволяет коммутировать токи значительной величины. Наиболее предпочтительны реле, рассчитанные на низкое управляющее напряжение — 24 или 36 В. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Сборка схемы и монтаж Нет никакой сложности в монтаже системы защиты от протечек, если используется готовый комплект: все элементы полностью совместимы, разъёмы подходят друг к другу, имеется подробная инструкция. Сборки индивидуальной конфигурации реализовать сложнее, поэтому рассмотрим топологию системы защиты с двумя датчиками и беспроводной связью. В качестве датчика затопления будет использован «H2O Контакт» в четырёхпроводном исполнении с нормально открытым контактом. Коричневый (+) и белый (-) провода подключаются к источнику питания — батарейке на 9 В. Один из оставшихся проводов подключается к плюсу питания, другой — к контакту TX DATA радиопередатчика MX-FS-03V. К контактной площадке ANT на плате передатчика нужно припаять 10–15 см медного провода, свёрнутого в спираль. Датчик крепится шурупами или на двухсторонний скотч, электроды должны быть плотно прижаты к полу. Провод от датчика прокладывается по стене к небольшому пластиковому корпусу, в котором размещаются радиопередатчик и источник питания. Радиоприёмник MX-05V устанавливается возле управляющего устройства, в качестве которого будет использован программируемый релейный модуль FRM01. Клемма радиоприёмника RX подключается ко входу IN модуля усилителя LM358, клеммы GND и VCC — к отрицательному и положительному источнику питания 5 В. Модуль усилителя также нуждается в питании 12 В через клеммы VCC и GND. Выход из модуля усилителя подключается на входную клемму релейного модуля IN, который также подключается к источнику питания 12 В (схема защищена от переполюсовки). В качестве исполнительного устройства рекомендуется использовать шаровый кран NT9047 с напряжением питания 24 В, который устанавливается на входе водопроводной магистрали. Нейтральный провод крана подключается к минусу источника питания, провод закрывающего контакта — к нормально открытому выходу реле, открывающего — к нормально закрытому. Реле необходимо настроить согласно инструкции — установить функцию № 10. Как видно, вся сборка требует для работы три уровня напряжения, что решается покупкой нескольких дешёвых блоков питания на 5, 12 и 24 В, последний — с током до 2 А.

Что такое мостик холода Основные понятия теплотехники Температура всех предметов в окружающем нас мире характеризуется интенсивностью колебания атомов: чем сильнее они возбуждены, тем горячее рассматриваемое тело. Однако элементарные частицы не могут сохранять свою энергию вечно, они рассеивают её, сталкиваясь с соседними атомами и молекулами. Из-за этого два тела с одинаковой температурой, помещённые в изолированную среду, постепенно приобретут одинаковую степень нагрева, точно так же и нагретый дом зимой со временем полностью остынет. Чтобы замедлить остывание дома, строительными технологиями предусмотрен ряд мероприятий по улучшению теплозащиты. Прежде всего, используется устройство наружной оболочки из материалов, плохо передающих тепло: минеральной ваты, ячеистого бетона, вспененных полимеров и подобных им. Суть действия теплозащиты заключена в том, что все используемые материалы обладают пористостью, за счёт чего существенно увеличивается длина маршрута, который тепловая энергия вынуждена пройти по пути во внешнюю среду. Эффективность, с которой различные материалы сдерживают распространение тепла, называется сопротивлением теплопередаче. Сам принцип теплоизоляции известен с давних пор, ранее для этих целей применяли природные материалы: мох, опилки, солому, измельчённый торф. Нынешние материалы более эффективны, однако специфика их применения такова, что в большинстве случаев приходится применять механический крепеж, выполненный из плотных и потому хорошо проводящих тепло материалов. Кроме того, конструкция многих зданий обязывает использовать усиливающие элементы, такие как перемычки над проёмами или стойки каркасных стен. Сопротивление теплопередаче у них ниже, из-за чего снижается общая эффективность теплозащиты. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Последствия возникновения температурного моста Не смотря на то, что доля температурных мостов в общем сечении ограждающих конструкций невелика, они крайне негативно влияют на энергоэффективность здания и провоцируют ряд сопутствующих проблем. Прежде всего, нужно понимать, что мостик холода никогда не способствует усиленному оттоку тепла точечно, он также охлаждает прилегающую область, зачастую достаточно сильно. Из-за этого интенсивность теплового потока заметно возрастает. Другой негативный эффект от появления брешей в теплозащите — охлаждение участков внутренних стен или скрытых элементов до той температуры, при которой на них выпадает конденсат. Это крайне плохо сказывается на долговечности строительных конструкций и, кроме прочего, может быть причиной образования грибка и плесени, опасных для здоровья. Примеры и методы устранения Наиболее распространённый пример мостика холода это гвоздь, вбитый в дерево. В каркасном доме, где металлический крепёж используется повсеместно, такие точечные утечки тепла снижают и без того невысокое сопротивление теплопередаче, из-за чего стойки каркаса сильно переохлаждаются, что хорошо видно при тепловизионном обследовании. Решений у такой проблемы несколько: использовать саморезы, обеспечивающие достаточную надёжность крепления при меньшей глубине вкручивания, либо делать каркас двухрядным и смещать стойки. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Распределение тепла в толще стены при наличии металлического крепления (слева) и через плиты перекрытия (справа) Другой пример — бетонные перемычки для укрепления проёмов и торцы монолитных перекрытий. Сечение этих элементов достаточно велико, что приводит к очень значительному росту теплопотерь. Чтобы преградить отток тепла, используются барьеры из синтетического утеплителя, выполняющие роль терморазрыва. В бетонные перемычки при заливке вставляют перегородки из пенополистирола, а торцы перекрытий сдвигают внутрь сечения стен и окружают их по периметру поясом усиленной теплозащиты. Оба этих принципа — разрыв теплового потока и усиление теплозащиты по контуру — основные пути противодействия обширным мостикам холода.

Шкафы-купе: плюсы и минусы, виды конструкций Достоинства шкафов купе широко разрекламированы, о минусах говорят реже. В любом случае, различные конструкции этих современных систем хранения имеют свои достоинства и недостатки, которые необходимо хорошо себе представлять. Преимущества шкафов-купе: Экономия места. Стандартный шкаф с обычными дверями должен иметь место для открывания этих дверей - следовательно, часть площади превращается в зону, которую невозможно использовать. Двери, раскрывающиеся по типу купе, лишены этого недостатка, поэтому один из важнейших плюсов данной конструкции - экономия места в квартире. Большая вместимость. Под хранение в шкафу-купе используется весь объем, отведенный под него, во всех направлениях (глубина, ширина, высота). Универсальность. Шкаф-купе подойдет к любому интерьеру, любому дизайнерскому стилю. Его можно установить в прихожей, спальне, детской комнате или кабинете. Многофункциональность. В шкафах типа купе можно хранить все, что угодно - начиная от одежды и книг, и заканчивая предметами бытовой техники. Любое внутреннее наполнение. Вы можете организовать наполнение шкафа по собственному выбору, только вы определяете - сколько в нем будет полок, сколько - корзин, сколько - штанг для вешалок, и в каких местах они будут располагаться. Можно предусмотреть отделения для бытовой техники, гладильной доски, и даже встроить в такой шкаф небольшое рабочее место. Подходит для узких помещений. Одно из преимуществ шкафов-купе - возможность встроить их даже в очень узкие места в квартире. Раздвигающиеся двери не будут “съедать” пространство. Зонирование. С помощью такого шкафа можно разделить комнату или квартиру студийного типа на функциональные зоны. При этом легко создать иллюзию изолированности помещения - например, одна из отодвигающихся дверей может стать проходом в другую зону. При этом экономится площадь помещения - ведь вместо стены в комнате будет стоять предмет мебели. Дизайн на любой вкус. В отличие от готовых шкафов, дизайн шкафа-купе вы можете выбрать самостоятельно, и максимально приблизить его к стилю интерьера вашей квартиры. К очевидным достоинствам шкафов-купе нужно отнести также возможности использования различных по цветам и фактурам материалов для оформления их фасадов. Благодаря этому способны вписаться в любую обстановку. Зеркальные поверхности. Помогут сделать узкое помещение шире, короткое - длиннее, придать объем и увеличить освещенность в тех местах, где света недостаточно. Кроме того, не придется покупать отдельно “ростовое” зеркало, чтобы иметь возможность осмотреть себя в полный рост. Надежность. Двери шкафа купе никогда не разболтаются и не “отвалятся”, уход за ними очень простой - проверять время от времени состояние колесиков, с помощью которых они двигаются по полозьям, и своевременно осуществлять очистку полозьев от пыли и загрязнений. Экономия на материале. Встроенные шкафы имеют неоспоримое преимущество, ведь у такой конструкции нет стен, потолка и пола, а это означает не только увеличение его площади, но и экономию на материале. Широкий ценовой диапазон. При рассмотрении плюсов и минусов шкафов купе нельзя обойти вниманием вопрос стоимости изделия. Стоят шкафы-купе не дороже обычных, но при этом имеют перед ними массу преимуществ. Шкафы-купе корпусной конструкции Шкаф-купе, имеющий корпус, отличается от классической конструкции шкафа механизмом открывания дверей. Он, точно так же, как и обычный, имеет потолок, пол, заднюю и боковые стенки. Плюсы. Главный плюс корпусной мебели в том, что она легко может быть передвинута на любое место, что может понадобиться в случае ремонта или изменения интерьера. Такой шкаф можно даже перевезти в другую квартиру, не разбирая, хотя это и может привести к ослаблению конструкции, но не составляет особенных проблем разобрать его и собрать на новом месте. Преимущества шкафов купе корпусной конструкции в основном такие же, как и у встраиваемого варианта. Минусы. Среди минусов можно отметить существенно меньший объем при одинаковом занимаемом месте и больший расход материалов для изготовления, что влечет за собой повышение цены. Помимо объема стенок, потолка и пола, который придется вычитать из общего объема, корпусный шкаф “украдет” также несколько сантиметров, на которые он отходит от стены. Шкафы-купе встраиваемой конструкции Встраиваемые шкафы занимают то место, которое им выделили, целиком, и используют его максимально эффективно. Собственно шкаф занимает лишь площадь, необходимую для установки механизма раздвигающихся дверей. Плюсы. К плюсам этой конструкции можно отнести полное использование отведенного пространства. К тому же шкаф может быть встроен в самое “неудобное” место квартиры, и иметь любой размер. Такие шкафы можно оформить в любом стиле, и, соответственно, сделать неотъемлемой частью любого интерьера. Они выглядят эстетично и не нарушают общей гармонии. Минусы. Пожалуй, достоинства шкафов-купе, встраивающихся по месту, с лихвой перевешивают единственный недостаток: их нельзя сдвинуть, или переместить в другую комнату. Чтобы просто убрать ненужный шкаф, придется делать косметический ремонт в комнате, так как стена, потолок и пол в этом месте будут иметь непривлекательный вид. Виды шкафов-купе Шкафы-купе могут иметь различную форму, и у каждой из них также имеются свои достоинства и недостатки. Прямые Фасады, идущие по прямой - интерьерная классика, которая уместна в любом стиле. Это наиболее простая и универсальная конструкция, имеющая лишь один недостаток - ей трудно придать оригинальный вид. Такой шкаф выглядит традиционно, и больше всего подходит к классическим стилям интерьера. Угловые Основные преимущества шкафов купе угловой конструкции - их способность вписаться в небольшое пространство, куда сложно поставить другой предмет мебели, а также эффективное использование этого пространства. У них один недостаток - сложная форма, требующая дополнительных затрат при изготовлении, что несколько увеличивает цену, особенно для корпусных вариантов. Радиусные Появился этот вид шкафов-купе недавно, но уже полюбился потребителям. Они отличаются необычной формой, что вносит в интерьер элемент оригинальности и новизны. По функциональности они практически ничем не отличаются от остальных видов систем хранения этого типа, и имеют только один минус: более высокую, по сравнению с ними, цену. Цена выше из-за того, что система для открывания дверей, так же, как и сами двери, имеют сложную форму, которую приходится изготавливать каждый раз по индивидуальному заказу.

Изоляция внутренних стен Не всегда изоляция фасада представляется возможной. В таком случае целесообразно проводить изоляцию внутренней стены. Для этого ознакомьтесь с нашей информацией и следуйте рекомендациям, подробно изложенным в пошаговой инструкции. шаг 1 - Подготовка Для изоляции внутренней стены на нее наклеиваются минеральные теплоизоляционные панели. Основа должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Разрежьте панели при помощи столярной ножовки. Распределите строительный раствор при помощи зазубренного скребка (зубья 10 мм) по всей поверхности изоляционной панели и пригладьте его. Строительный раствор должен быть примерно 8 мм. Торцевые поверхности теплоизоляционных панелей не должны намазываться клеем! Совет: Используя любой материал, соблюдайте, пожалуйста, указания производителя и инструкции на упаковке. шаг 2 - Укладка изоляционных панелей Укладывайте первый ряд с особенной осторожностью перпендикулярно и вровень. Соединительные части можно подрезать при помощи тонкозубой ножовки для получения любого размера. Теплоизоляционные панели из минеральной ваты «Ytong Multipor» наклеиваются на основание при помощи строительного раствора «Ytong Multipor» (Величина сдвига ≥ 150 мм). После нанесения клея прислоните изоляционные панели к поверхности стенки, надавливая на них, при необходимости. Данное проклеивание настоятельно рекомендуется для обеспечения надлежащих свойств изоляции «Ytong Multipor» Совет: Пригласите помощника. Вдвоём эту работу выполнять значительно легче. шаг 3 - Установка изоляционных панелей Соединение шпонками изоляционных панелей с основанием необязательно. На предварительно подготовленную шлифованную старую штукатурку необходимо дополнительно прикрепить тарельчатую шпонку на каждую панель. шаг 4 - Завершение работы Неровности в местах укладки вы можете легко отшлифовать. По завершению работы вы можете окрасить или зашпаклевать теплоизоляционные панели легким строительным раствором. В случае если необходимо нанести штукатурку, вы должны предварительно закрепить панели шпонками и нанести слой арматуры толщиной коло 5 мм вместе с тканевой прослойкой. шаг 5 - Нанесение штукатурки Изготовление арматуры производится исключительно с использованием строительного раствора «Ytong Multipor».Нанесите на теплоизоляционную панель средний слой строительного раствора «Ytong Multipor» толщиной в 5 мм при помощи зазубренного скребка (10 мм). Затем армирующее волокно «Ytong Multipor» прорезается в верхнюю треть слоя арматуры. Минимальная величина нахлестки волокна в области стыков составляет 10 см. Углы формируют при помощи сетчатых уголков. В качестве покрытия для окончательной отделки вы можете использовать на ваш выбор шпаклевку, обои, керамическую плитку или краску. шаг 6 - Закрепление легких предметов Легкие, неподвижные предметы весом до 3 кг могут быть закреплены на расстоянии 600 мм друг от друга непосредственно на минеральных теплоизоляционных панелях «Ytong Multipor». Для этих целей подходит плоская шпонка. Тяжелые предметы закрепляются на основании.