Монтаж тепловых насосов Постоянно растущие цены на газ и жидкое топливо заставляют домовладельцев всерьез присматриваться к альтернативным отопительным системам. Тепловые насосы, использующие бесплатные природные энергоносители, существенно сокращают расходы на отопление. Типы насосов Тепловой насос типа «грунт-вода» извлекает тепло земли с помощью зондов или коллекторов. Соляной раствор транспортирует тепло к тепловому насосу. Для небольших участков земли оптимальны геотермальные зонды. Система трубопроводов устанавливается в почве в вертикальные скважины. При значительных размерах участка устанавливают геотермальные коллекторы. Горизонтальная система труб прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Тепловой насос типа «воздух-вода» извлекает тепло из воздуха. Вентиляторы прогоняют воздух через испаритель, при этом происходит извлечение тепла. Охлажденный воздух отводится обратно. Тепловой насос типа «вода-вода» использует в качестве теплоносителя грунтовые воды. Их закачивают из скважины и направляют к тепловому насосу, где тепло утилизируется. Охлажденная вода направляется затем в поглощающую скважину. Монтаж тепловых насосов Вертикальные «грунт-вода» 1. Прежде Используя буровую установку, выполняют скважину диаметром 20 см и глубиной от 50 до 100 м. 2. Внутрь вертикальной столбо-образной скважины помещают геотермальный зонд. 3. Глубина и количество скважин зависят от потребности в энергии и от геологии местности. Горизонтальные «грунт-вода» 1. С помощью строительной техники неподалеку от дома роют траншею глубиной около 1,5 м. 2. Горизонтальную систему труб прокладывают ниже уровня промерзания грунта. 3. По специальному трубопроводу теплоноситель подводят к цокольной части дома. «Вода-вода» 1. Водный коллектор собирают из обычных ПНД-труб, заполненных теплоносителем. 2. После чего полученную конструкцию осторожно переносят на берег водоема. 3. Затем погружают в воду и аккуратно транспортируют на середину пруда. «Воздух-вода» 1. Монтаж теплового насоса «воздух-воздух» не требует землекопных или буровых работ. 2. Обычно геотермальный насос такого типа устанавливают в 2–20 метрах от жилого дома. 3. Для монтажа теплового насоса на участке выбирают хорошо продуваемое место.

Как заделать щели в деревянных полах? В большинстве случаев, при эксплуатации жилого помещения появляются щели в полу. Следует тщательно рассмотреть, как выполнить ремонт напольного покрытия и избавиться от возникших дефектов. Вам понадобится: Шпаклевка акриловая по дереву Пена монтажная Акриловый герметик Грунт акриловый Бетоноконтакт Для решения этой проблемы существует множество способов, которые необходимо рассмотреть более подробно. Для начала следует понять, что послужило причиной возникновения щелей в полу. Это может быть простое рассыхание досок, возникшее при малой влажности воздуха. Вторая причина указывает на неправильно собранное половое покрытие. И третья говорит о том, что лаги под полом деформировались или лопнули. Если необходимо знать, чем заделать щели в деревянном полу, то для начала необходимо выявить дефект напольного покрытия. Допустим, это обычное высыхание досок. Для ремонта пола следует предпринять следующие действия. Первоначально проверяются доски на прочность. Они не должны прогибаться и скрипеть. При необходимости следует стянуть доски с лагами и для этого понадобятся саморезы по дереву. Затем следует прошпатлевать все небольшие щели. Например, акриловая шпатлевка по дереву ВГТ, прекрасно подходит для выполнения данных действий, и стоит довольно дешево. Для того чтобы замазать щели в полу, потребуется шпатель. Далее следует дождаться полного высыхания и зачистить все прошпатлеванные места наждачной бумагой. Теперь необходимо рассмотреть другую причину образования щелей, которая указывает на дефект лаг находящихся под полом. Для этого придется демонтировать половое покрытие и проверить несущие брусья на прочность. Затем, следует проверить все лаги на прочность и заменить негодные из них. Далее, выполняется настил снятых досок, которые прочно притягиваются к брускам. После установки старых досок появляются большие перепады по высоте и могут достигать 10 мм. Для устранения дефектов можно воспользоваться рубанком или фуганком, после чего пол станет гораздо ровнее. Далее выполняются шпатлевочные и зачистные работы. Теперь следует рассмотреть, что представляет собой смесь для заделки щелей в полу. Она обычно приготавливается для широких проемов. Следует взять опилки и клей ПВА, после все это хорошо смешать. Далее, щели промазываются клеем и шпатлюются приготовленной смесью. Выждав время, следует перейти к шлифованию пола. Если уложенные доски на пол имеют широкую щель по краям, то их следует задуть пеной, после чего срезать канцелярским ножом вздутые места и прошпатлевать всю поверхность акриловой шпаклевкой по дереву. Рассматривая тему по ремонту пола, следует сделать вывод, что способов по устранению половых щелей довольно много. Например, можно задуть пеной все небольшие проемы между досок, после чего зашпатлевать. Заделку больших щелей можно выполнять ветошью, паклей или жгутом. Естественно, что потребуется и клеевой состав, который должен создать идеальную прочность. Теперь необходимо более подробно рассмотреть, как выполняется заделка трещин в полах. Следует изначально приобрести акриловый герметик для пола, акриловый грунт и бетоноконтакт. Первым действием следует обработать все щели грунтом, после чего пройти их бетоноконтактом, тем самым получая шероховатую поверхность. Затем смазать жгуты или паклю акриловым герметиком и забить в щели пола. Далее предстоит дождаться высыхания, после чего весь пол проциклевать.

VASO - настольные игры премиум класса, сделанные в России. Идеальный подарок для самых важных людей. Узнать стоимость - vk.cc/cpYetK

Как отмыть водоэмульсионную краску Водоэмульсионная краска – один из самых быстрых и удобных способов придать вашему потолку и стенам аккуратный законченный вид. Однако после ремонта всегда остаются небольшие пятнышки и подтеки на мебели, полу и других окружающих предметах. Если не знаете точно, как их удалить, читайте внимательно – эта информация специально для вас. Вам понадобится вода, половая тряпка, газеты или бумага, ацетон, строительный растворитель для водоэмульсионной краски, шпатель. Инструкция 1 Во время работы водоэмульсионной краской будьте внимательны. Если какие-то капли попадают на мебель, ковры или другие предметы, оттирайте их сразу же, не дожидаясь высыхания. Только что сделанное пятно всегда проще вывести, помните об этом. Если краска попала на ткань, одежду или ковер ни в коем случае не трите ее растворителями. Сразу же удалите излишки краски с помощью сухих газет или бумаги, а то, что осталось на поверхности, тщательно промойте водой. Дело в том, что водоэмульсионная краска прекрасно растворяется водой, поэтому при тщательном споласкивании прекрасно вымывается с поверхности тканей и ворса ковров. 2 С засохшими пятнами краски поступайте по-другому. Если вам не удалось обнаружить какие-то следы водоэмульсионки сразу после их попадания на поверхность, необходимо предварительно размягчить высохший слой водой. Если площадь пятна или подтека большая, положите на нее сверху влажную тряпку и оставьте на 20-30 минут. Маленькие пятнышки можно просто намочить водой. Через некоторое время пятно размягчится и его можно будет легко удалить с помощью обычной тряпки, щетки или просто аккуратно соскоблить шпателем. 3 Очень аккуратно следует удалять пятна краски с линолеума или паркета, поскольку можно повредить поверхность растворителем или оцарапать абразивным материалом. Сначала попробуйте промыть пятно большим количеством воды и тряпкой. Обратите внимание, что втирать растворитель (в данном случае - воду) в поверхность краски нельзя. Если будете упорствовать в этом, растворитель может помочь краске глубже проникнуть в поверхность вашего пола. Поэтому лучше просто промывать пятна большим количеством воды. Очень старые, окаменевшие пятна от водоэмульсионки хорошо оттираются с помощью специальных строительных растворителей и обычного ацетона. Обратите внимание Если пытаетесь оттереть краску от линолеума или паркета с помощью химического растворителя или ацетона, предварительно попробуйте протереть небольшой участок в том месте, которое скрыто от посторонних глаз. Часто растворители нарушают структуру половых покрытий и могут оставить на месте пятна краски не менее уродливое пятно, удалить которое уже будет невозможно. Полезный совет Самое большое количество пятен от краски бывает возле емкости, в которой она хранится, именно поэтому, даже если вы работаете очень аккуратно, поставьте ведро или лоток с водоэмульсионкой на газету или картонку.

Подключение гидромассажной ванны к электричеству Главное для качества установления – это конечный результат и приятное использование вашего приобретения, по этому, нужно четко придерживаться указаний мастера или же хорошо изучить инструкцию, которая обязательно прилагается при покупке гидромассажной ванны. В данной статье можно научиться тому, как правильно подбирать помещение для джакузи, какие основные требования должны выполняться при подключении к системам водоснабжения, канализации и электрики. Характерные требования расположения для джакузи 1. Все ремонтно-строительные работы в ванной комнате должны быть завершены. 2. Подход к источнику и устройству джакузи, должен быть доступный, для проведения ремонтных или профилактических процедур. 3. Обязательно должна быть электропроводка с заземленными розетками. 4. Присутствие канализационных и водопроводных сетей. Правильное устройство гидромассажной ванны Для правильного подключения к сети водоснабжения нужно следовать таким требованиям: Когда устройство работает, давление воды должно быть 4-5 атм. При установлении и подключении схемы гидромассажной установки, необходимо гарантировать безопасную защиту гидрооборудования, так как оно является дорогим. Так же, на ванной, должен быть установлен специальный прибор, для контроля давления (редуктор). 1. Для джакузи должны устанавливаться специальные очистные фильтры, так как форсунки установки, очень чуткие к воде с разными примесями. 2. Когда происходит установка ванной на ножки, ее водопотребительные устройства, должны, находится, достаточно близко к системе водопровода. Далее, высоту нашего джакузи необходимо выставить по уровню, с помощью регулировочных болтов. Также, можно устанавливать устройство на крепежную раму. 3. Чтобы избежать проблем с вашей канализацией, необходимо помнить про то, что водоотводной раструб располагается на 10 сантиметров ниже, чем слив нашей установки. 4. Джакузи имеет смеситель, который подключается к стационарным системам и используется с помощью шлангов. В таком случае, расстояние между ванной и стеной около 0, 5 метров. 5. Не нужно забывать и про выводы водоснабжение, то есть холодного и горячего. Они должны иметь водозапорные краны с резьбой. Правильное устройство ванны к электрическим сетям Когда вы производите подключение гидромассажной ванны к электричеству, нужно придерживаться таких основных правил: 1. Нужно придерживаться правил технических установок, а так же желательно присутствие электрика. 2. Необходима установка розетки, которая будет закрываться, чтобы избежать попадания воды. Электророзетка должна быть помещена на 30 сантиметров на стене от бортика вашей установки и 50 сантиметров от пола. Чтобы сделать проводку к вашей розетке, нужно использовать провод с двойной изоляцией с такими сечениями 3х2,5 кв. мм. Для избегания перегрузок электросети, можно устанавливать систему автомат. Такая система даст вам гарантию, что электрический кабель до вашей системы автомат будет находиться в специальной гофрированной трубке. Очень рекомендуется при подключении ванны пользоваться такими советами: 1. Нельзя эксплуатировать гидромассажную ванну, если ее розетки не заземлены. 2. Заземление не делается через водопроводные, водоотводные и отопительные приборы. 3. Если ванна подключена к сети, то ремонтные и технические работы не проводятся. 4. Джакузи нельзя пользоваться при неисправности электрического кабеля или же если есть проблемы с заземлением. Во избежание проблем с электрическим оборудованием и для надежной работы оборудования, необходимо устанавливать стабилизаторы напряжения, которые будут производить защиту системы от скачков напряжения. Установка и подключение водоотводной системе Чтобы правильно подключить гидромассажную установку следует выполнять такие инструкции: 1. Подключение должно быть стационарным. 2. Применяют водоотводной слив, около 40-50 миллиметров в диаметре. 3. Выпуск стоков должен быть установлен по чертежному проекту. Труба может быть встроена в стенку или под пол, тогда следуют следующие правила: - Если слив запроектирован в стенке, тогда его пролет должен составлять 2 сантиметра. - Выпуск стоков должен иметь диаметр 40-50 миллиметров. - При подсоединении выпуском стоков и водоотводом, следует выполнять гофрированной трубкой. Для соблюдения всех правил по установке и подключению ванны можно избежать проблем с ее поломками. Следует помнить, что при подключении гидромассажной ванны к электричеству, необходимо обратится к специалисту, для консультации.

Паркет и ламинат Выбор напольного покрытия осуществляется не только по его внешнему виду, но и по цели и месту его применения. Решающую роль часто играет стоимость покрытия. Для одного помещения (например, гостиной) можно выбрать благородное и долговечное покрытие, для других (напр., коридора или детской) – покрытие с меньшим сроком службы и заменой в скором времени. Прежде чем выбрать узор, необходимо определиться: паркет или ламинат? 1. Ламинат Вы можете выбрать и купить ламинат любой фактуры и оттенка. Особо следует отметить износостойкие ламинатные полы со специальным покрытием, делающим их устойчивыми к царапинам. Преимущества: Пригоден для использования с «теплым полом» трудно воспламеняющийся устойчив к ударам, не скользит Недостатки: не пригоден для влажных помещений не следует шлифовать Совет: Выбирая материал, обязательно обратите внимание на классы износостойкости (три класса). Они показывают, насколько стойким к нагрузкам является покрытие, и где его лучше использовать. 2. Паркетные полы Паркетные полы – это многослойные напольные покрытия с поверхностью из натурального дерева. Преимущества: Вы можете купить паркет для использования с «теплым полом» гигиеничное напольное покрытие грязеотталкивающая поверхность возможность шлифовки при износе после длительного использования Недостатки: Укладка паркета во влажных помещениях нежелательна. 3. Корабельная палуба Внешний вид: Корабельная палуба Материал: ламинат Будь то офис, детская комната или гостиная – этот дизайн подойдет везде! Если Вы хотите оптически расширить помещение, укладывайте ламинат в поперечном направлении. 4. Деревенская половая доска Внешний вид: Деревенская половая доска Материал: Ламинат За счет спокойного, четкого внешнего вида доски помещение выигрывает. Деревенскую половую доску покупают также и для помещений с современным стилем и дизайнерской мебелью. 5. Елочка Внешний вид: Елочка Материал: Паркет Хотите, чтобы большое помещение смотрелось выигрышно? Нужно купить паркет и выложить его «Елочкой»! 6. Шашечный рисунок Внешний вид: Шашечный рисунок Материал: Паркет Живой напольный узор и одновременно уравновешенность помещения? С шашечной укладкой паркета это возможно. 7. Древесина разнообразна, как и сама природа Выбор древесины или деревянных декоративных элементов очень широк. При выборе нового напольного покрытия ориентируйтесь на уже имеющиеся изделия из дерева в вашем доме, чтобы новое напольное покрытие оптимально подошло к Вашим окнам, дверям и мебели.

Как выбрать древесину для строительства дома Дерево в России издавна используется для строительства домов. Дерево лучше всего подходит для всех районов с различными климатическими зонами. И сегодня этот материал не редко используют при сооружении теплых и уютных домов. Особые характеристики дерева позволяют добиться в помещениях высокого комфорта. В былые времена внимательно тщательно выбирали и подготавливали дерево для строительства. Как правило, лес заготавливали в начале весны либо зимой, «когда дерево спит, и излишняя влага выходит в землю». Сегодня на рынке домостроения существует множество новых технологий и стройматериалов. Однако деревянные дома остаются самыми популярными среди частных домовладельцев. Эта популярность отчасти объясняется тем, что в России лес считается дешевым стройматериалом. Более этого, именно в дереве существует возможность реализовать художественные образы и архитектурные решения, обусловленные традициями российского зодчества. Конечно же, не малое значение имеет натуральность дерева, определяющее экологичность деревянных домов, а так же отличную воздухопроницаемость. Ну и в конце, дерево – великолепный теплоизолятор. Что дает возможность сохранять в срубе оптимальную влажность и температуру. В деревянном доме комфортно в любую погоду, приятно и легко дышится. Наши предки выбирали только здоровую и спелую древесину, без червоточин и гнили, приблизительно одной толщины. Деревья вывозили и тут же чистили от коры. Так как свежесрубленное дерево зимой имеет влажность 25%. Но для сооружения сруба подойдет и подсушенное дерево (17–21% влажности). Чтобы этого добиться, древесину, держали под навесом, ее складывали на подкладки штабелями, чтобы обеспечивалось проветривание. Опилки, кору, и остальные отходы жгли, чтобы обезопасить дерево от жучков. Сегодня лес подготавливают приблизительно также, по всем правилам классического домостроения. Для сооружения домов из сруба, как правило, используют хвойные породы: ель, сосну, лиственницу, пихту и кедр. Хвойная древесина не так подвержена гниению и по прочности лучше древесины остальных лиственных деревьев. Стволы хвойных деревьев более правильные, это дает возможность использовать их полный объем. Сосна характеризуется отличными техническими качествами, минимальным наличием сучков и хорошей прямизной ствола. При высокой устойчивости к гниению, она все-таки имеет тенденцию к «синеве» (при повышенной влажности). Синева не меняет свойств бревна, но может испортить внешний вид. Ель не часто выбирается для сооружения дома. В сухом виде ель по прочности практически не уступает сосне. Ель меньше синеет, но больше подвергается гниению. Она хуже остальных хвойных пород имеет сопротивляемость к влаге, потому ее лучше выбрать для отделки внутри дома. Ель имеет рыхловатую структуру, но благодаря этому такое бревно теплее, в отличие от сосны. Хоть ее потребительские характеристики немного хуже подходят для сооружения рубленых стен из-за низкого содержания смол и меньшей плотности, однако, еловый лес часто используется для сооружения несущих перекрытий. Лиственница более устойчива против загнивания, плотнее и прочнее, в отличие от сосны, но легко раскалывается и труднее обрабатывается. Она великолепно подходит для создания стен, применяется для несущих конструкций (ендовы, балки, затяжки, стропила и т.д.). Лиственница устойчивей к влаге, ценится гораздо выше сосны. Для сооружения сруба выбирается лес диаметром 25-40см. Выбор диаметра зависит от возможностей и пожелания заказчика, сезонности эксплуатации и климатических условий; и от требований к внешнему виду. Помимо диаметра бревен, важной эстетической характеристикой является сучковатость. У сосны снизу ствола почти нет сучков, потому она более дорогая, но и более высококачественная. В нашей стране самым популярным считается круглый профиль дерева, помимо этого, часто используют кругляк с протесом, протесанное бревно изнутри на один кант. Но не забывайте, что это довольно сложная работа, которая ведет к удорожанию сруба. Подготовка бревна к строительству сруба начинается с его острожки и окорки. Обычно очистка от коры происходит без использования электрического инструмента. А вот острожка делается с помощью электрорубанков. Сегодня осваивается техника окорки бревен без дальнейшей острожки и без повреждения заболони. Заболонь – самый верхний плотный слой бревна, он играет защитную роль. Сохранение данного слоя снижает появление трещин и дает других дефектов. Для защиты бревна от гниения вся поверхность покрывается небольшим слоем антисептика. А чашки, окончания бревен, пропилы, паз, места протески и штробы пропитывают более тщательно, потому что тут нарушено древесное волокно. С помощью антисептика бревнам придают цвет по выбору заказчика.

Внутренняя теплоизоляция Эффективная теплоизоляция наружных стен позволяет значительно уменьшить расход энергии на отопление жилища. Обычно дополнительную теплоизоляцию фасадов выполняют снаружи, однако существуют способы ее устройства и со стороны помещения. Если жилой дом имеет историческую или архитектурную ценность, видоизменять его фасады устройством дополнительной теплоизоляции не представляется возможным. Единственным выходом в данной ситуации становится теплоизоляция внутренней стороны фасадной стены. При этом следует учесть, что для данной цели подойдет не всякая система изоляции. Системы, предназначенные для наружного утепления, снабжены плотной гидроизоляцией, которая при установке внутри помещения способна ухудшить комфортный микроклимат, нарушить влаго- и воздухообмен, а также привести к образованию очагов плесени. Для устройства внутренней теплоизоляции лучше использовать экологически чистые и наиболее подходящие по техническим параметрам древесно-волокнистые плиты. Изготовленные из продуктов деревопереработки (волокон хвойных пород), они совершенно безвредны для здоровья и легко нарезаются на фрагменты любой формы, что позволяет покрыть слоем теплоизоляции стены любой конфигурации. Плотное пазогребневое соединение на стыках исключает возникновение мостиков холода, поэтому покрытие работает так же эффективно, как и сплошное. Благодаря малому весу плиты не оказывают серьезной нагрузки на строительные конструкции, а диффузионные свойства материала позволяют поддерживать оптимальный влагообмен и микроклимат в помещении, надежно предотвращают появление плесени. Кроме того, теплоизоляция обладает и хорошими шумозащитными свойствами. Древесно-волокнистые плиты легко поддаются оштукатуриванию и не требуют специальных материалов для отделки. Этапы работ 1. Грунтовочно-клеевой раствор готовят в емкости с широким дном, смешивая специальную сухую смесь с водойкамней. Раствор тщательно перемешивают. Полученный клей-грунтовка выравнивает стены, обеспечивая оптимальный влагообмен. 2. На очищенную от загрязнений поверхность стены при помощи зубчатого шпателя равномерным слоем наносят готовый раствор. Слой клея-грунтовки должен захватывать не менее 2/3 площади плиты, через которую в стене сверлят отверстия под дюбели. 3. Дюбелей с тарельчатыми шляпками (забивающихся или завинчивающихся) должно быть не менее 9 на 1 м². Плотное пазогребневое соединение исключает возникновение мостиков холода. Для подгонки угловых элементов снимают размеры… 4. …и дисковой электропилой (полотном с неразведенными зубьями) желательно на стапельном столе выпиливают из плиты необходимые фрагменты. Для предотвращения теплопотерь стыки плит с элементами кровельной конструкции тщательно проклеивают уплотнительным шнуром. 5. Слой декоративной штукатурной отделки одновременно регулирует и влажность в помещении, впитывая влагу при ее излишке и отдавая при недостатке. По периметру оконного проема укрепляются армирующие уголки для механического упрочнения наружной кромки. 6. Для лучшего удержания штукатурного слоя его укрепляют армирующей сеткой из стекловолокна. Чтобы эффективно регулировать содержание влаги в воздухе, толщина известковой штукатурки должна быть не менее 8 мм. На завершающем этапе отделки ровную оштукатуренную поверхность можно при желании покрасить или оклеить обоями.

Укладка керамической плитки Керамическая плитка широко зарекомендовала себя в качестве отличного решения для отделочных работ в ванной, туалете и кухне. Она прочна, безопасна по экологическим показателям и проста в уходе. На сегодняшний день производство плитки хорошо развито, на рынке представлен богатый выбор узоров, окраски и форматов. Найдется подходящий вариант на все случаи жизни. А еще можно использовать карандаш для настенной плитки. Укладка плитки задача не сложная, то требующая от мастера определенных навыков. Эта задача станет посильной после изучения нижеследующей инструкции. Подходить к работам следует серьезно подготовившись. Инструмент Заранее подготовьте и проверьте нижеследующий инвентарь: • Перфоратор (можно заменить молотком и зубилом). • Электродрель со сверлом по бетону на 6 мм. • Насадка для замешивания раствора. • Ведро для приготовления клея. • Валик (тряпичный) или кисть-макловица. • Плиткорез. • Правило с уровнем 150 см. • Шпатель с зубьями. • Шпатель 10 см. • Резиновый молоток. • Миска для замешивания затирки. • Резиновый шпатель 5 см. • Губка. Материалы Для того, чтобы рассчитать требуемое количество отделочных материалов, посчитаем площадь поверхности, закрываемой плиткой. В случае с кухней это расстояние между столешницей и подвесными шкафами. Все размеры удобнее снимать с помощью строительной рулетки. Перемножьте высоту и ширину этой зоны, произведение увеличьте на 10%. Десятая часть берется в качестве запаса. Это количество «лишней» плитки уйдет на подгонку и подрезку. Облицовка поверхности плиткой по диагонали требует запаса в 20% из-за повышенного отхода на подрезку. При неаккуратном обращении или ошибке могут быть забракованы некоторые плитки, это также учтено в запасе. Грунтовка расходуется в количестве приблизительно 0,2-0,3 литра на квадратный метр. Расход плиточного клея достигает 7 кг на квадратный метр. Это значение коррелирует с ровностью рабочей поверхности. Красивые и ровные зазоры обеспечиваются пластмассовыми крестиками. Размер выбирается на свое усмотрение. Требуемое количество затирки считают так: (Д+Ш)/(Д×Ш)×Т×З×1,5. Здесь Д – длина плитки, Ш – ширина, Т- толщина, З – ширина зазора. В работе не обойтись без доски или профиля из алюминия, дюбелей и саморезов. Гидроизоляционная мастика защитит поверхность от влаги. Расход ее 0,3 кг на квадратный метр. Подготовка к укладке Поверхность, на которую ляжет плитка, должна быть заблаговременно выровнена и загрунтована. В тяжелый случаях для этих целей применяется штукатурка, гипсокартон и гипсоволокно. Ввиду повышенной влажности на кухне, советуем защитить стену при помощи гидроизоляционной мастики. Это вещество без запаха на основе каучука. Вплотную к нижней границе пространства, закрываемого плиткой, нужно закрепить доску или профиль. Сделать это следует строго по уровню. После этого стена грунтуется и сушится. Укладка плитки Сначала нужно развести плиточный клей по инструкции производителя. Клей наносят зубчатым шпателем. Первая плитка кладется около окна. Ее ставят на приготовленную опору и прижимают. С помощью резинового молотка, постукивая, плотно сцепите плитку со стеной. В промежутки между плитками вставляются по 2 крестика. При необходимости применяют плиткорез. Плитку можно перемещать по стене в течение только лишь 10 минут. На следующий день крестики нужно убрать, а швы очистить шпателем. Затирку готовят по инструкции на упаковке. Лишняя затирка удаляется смоченной губкой.

Совет 1: Как собрать каркас под гипсокартон Необходимость монтажа конструкции под гипсокартон возникает в случае проведения облицовки неровных стен и создания перегородок. В дальнейшем качество отделки стен гипсокартонном будет зависеть от того, насколько профессионально был произведен монтаж каркаса. Вам понадобится Профиль направляющий ПН Профиль потолочный ПП Подвесы для гипсокартона Дрель-шуруповерт Ножницы для профилей Строительный уровень Отвес строительный Саморезы Универсальные дюбели Пресс-шайбы Инструкция 1Начните сбор каркаса с разметки расположения профилей. На полу сделайте отступ от стены и проведите параллельную стене прямую. Внимательно рассчитайте ширину каркаса, чтобы обеспечить проводку необходимых инженерных коммуникаций и максимально сэкономить жилое пространство. 2Вглубь конструкции проведите линию, соответствующую толщине гипсокартонного листа. После этого используйте отвес, для того чтобы создать проекцию этой линии на потолке. Отметьте несколько точек и по ним проведите линию на потолке. 3К отмеченной линии на полу приложите направляющий профиль и тщательно его выровняйте. После чего прикрепите профиль к полу. Располагайте крепления на расстоянии 1 м друг от друга. Таким же способом закрепите направляющий профиль на потолке. 4Найдите и отметьте центры профилей на потолке. Расстояние между ними должно быть равным ширине гипсокартонного листа. Определив это расстояние, приступайте к установке прямых подвесов. 5При монтаже подвесов используйте дюбель гвозди, для крепления их к стене. Располагайте подвесы строго по линии прохождения направляющего профиля на потолке. 6После закрепления подвесов приступайте к монтажу потолочного профиля. Нарежьте профиль в соответствии с высотой комнаты. Вставьте нарезанный профиль в полость направляющих профилей, расположенных на полу и потолке, предварительно используйте уровень для точного определения положения вертикальности. 7При помощи саморезов с пресс-шайбой прикрепите потолочный профиль к направляющему профилю. 8Изготовьте и закрепите дополнительные горизонтальные перемычки из профиля, чтобы полученная конструкция не потеряла устойчивость. Располагайте перемычки в тех местах, где вы планируете разместить навесные предметы интерьера. Совет 2: Как сделать каркас для гипсокартона Применение гипсокартона в отделке помещений очень разнообразно. Из него можно делать многоуровневые потолки, ровные ниши в стенах и арочные своды. Крепят гипсокартон двумя способами: клеевым и каркасным. Клеевой способ применим лишь при укладке гипсокартона в 1 ряд и только на стене. На потолке или на высоких стенах его монтируют только при помощи металлического каркаса. Рассмотрим создание каркаса при облицовке стены. Нужно для этого совсем немного: инструмент, материал и немного умения. Вам понадобится Инструменты: * Уровень; * Ножовка по дереву; * Дрель; * Карандаш; * Шнур; * Молоток; Материалы: * Гипсокартонные листы; * Дюбель-гвоздь; * Профиль ПС 60*27; * Профиль ПН 50*40; * Подвесы; * Соединители-крабы; Инструкция 1Первое, с чего начинается работа по созданию каркаса – это разметка крепления профиля на стенах и потолке. Отступ от стены складывается из толщины гипсокартона, самого профиля, полости для инженерных коммуникаций и изолирующего слоя, если он необходим. Кроме того учитывайте и неровности стены, то есть сначала проведите прямую линию вдоль всей стены впритык к ней и от этой линии отмеряйте границу лицевой части стены из гипсокартона. Теперь от этой линии отступите внутрь каркаса на толщину листа и прочертите еще 1 линию. Это и будет граница профиля. 2Перенесите эту линию на потолок. Это можно сделать при помощи отвеса. Нарисуйте в нескольких точках потолка отметки и соедините их друг с другом. Затем прочертите на стенах прямые линии от пола до потолка. У вас получится ровный периметр, по которому будете крепить профили. 3Приложите профиль ПН к линии на полу и закрепите его дюбелями-гвоздями через каждый метр, забивая их молотком. Затем повторите процедуру для потолка. 4Теперь крепите к стене подвесы. Они нужны для того чтобы вертикальные профили удерживались на своих местах. Чтобы определить ширину, на которой их нужно устанавливать, измерьте ширину гипсокартонного листа. Его боковые стороны должны ложиться ровно на середину вертикального профиля. По вертикали профили располагают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Подвесы к стене монтируют при помощи тех же дюбелей-гвоздей. 5Заключительная часть создания каркаса – установка профиля ПП. Его нарезают исходя из высоты помещения, вычитая 5 мм, чтобы его легче было крепить. Затем профиль ПП нужно вставить в профиль ПН на потолке и на полу и, соблюдая вертикальность крепления при помощи отвеса, соединить при помощи саморезов. Обратите внимание Если предполагается крепить к стене что-нибудь тяжелое, то в этих местах лучше заранее предусмотреть усиление каркаса. Полезный совет Если потолки слишком высокие, то помимо вертикальных стоек монтируют и горизонтальные перемычки.