Конек кровли Конек крыши образован смыканием плоскостей скатов. В зависимости от типа стропильной конструкции, коньком может служить брус, смонтированный на специальных вертикальных стойках или закрепленный на фронтонах дома. На коньковый брус (прогон) опираются верхней частью стропильные ноги. Во втором случае стропильные ноги попарно соединены между собой, образуя треугольные фермы, которые выставлены в ряд и связаны перемычками. В верхней точке конструкции с двух сторон (на каждом скате) пришиваются доски под углом друг к другу. Доски располагаются параллельно линии карниза и образуют конек крыши. Кровельный конек нередко также называют коньком крыши. Под этим понятием подразумевается покрытие щели, образованной в верхней части крыши после укладки на скаты кровельного покрытия. Для обустройства могут использоваться специальные фигурные элементы из металла или из материала, из которого выполнена кровля. Конек для кровли часто именуется коньковой планкой. Она может иметь различную форму: ребровую; угловую; рельефную; полукруглую; фигурную; конусную. полукруглый конек для металлочерепицы Выбор принципа обустройства конька и типа защитной планки следует сделать на этапе проектирования крыши. Функциональные особенности Устройство конька крыши имеет свои особенности. Этот элемент конструкции не только эстетически дополняет внешний облик кровли, но и играет важнейшую роль в обеспечении правильного функционирования кровельного пирога. Современная кровля представляет собой сложную многослойную систему, в состав которой входит гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция. В состав пирога также включены вентиляционные зазоры. Воздушная «прослойка» между теплоизолятором и кровлей создает дополнительный барьер между утеплителем и внешней средой, позволяет выравнивать температуру при утечках тепла из дома зимой и при нагреве кровли в жаркие летние дни. Таким образом, кровля зимой не нагревается, вызывая таяние снега и образование ледяного панциря на крыше, а летом помещение в мансарде не перегревается. Важно не только создать вентиляционный зазор, но и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в нем. С этой целью подшивка карнизных свесов выполняется перфорированным софитом, досками, уложенными с зазором, либо другим материалом с дополнительным монтажом специальных вентиляционных решеток. Крепление конька на крыше выполняется таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в вентиляционный зазор кровельного пирога. Движение воздушных потоков позволяет выводить наружу лишнюю влагу, не давая ей скапливаться в утеплителе, а также на деревянных элементах кровельного каркаса. Таким образом, предотвращается загнивание стропил крыши и порча других частей конструкции. Расчет высоты Определение высоты конька крыши обычно выполняется на этапе проектирования стропильной системы, особенно если речь идет о строительстве вальмовой кровли или других сложных конструкций, в том числе крыши с несимметричными скатами. Высота расположения данного элемента зависит от угла наклона скатов кровли, который выбирается исходя из следующих факторов: снеговая и ветровая нагрузка в районе строительства; тип кровельного материала; архитектурные особенности и эстетический облик постройки; сложность монтажа и экономическая целесообразность. Крыша дома должна быть пропорциональна коробке здания. На монтаж высокой крыши требуется использовать больше материала, а пологая кровля должна выдерживать повышенные снеговые нагрузки. формула для определения высоты конька на крыше дома Для расчета высоты расположения конькового элемента в сложных случаях требуется специальная программа или услуги профессионального архитектора. Для простых построек достаточно учитывать, что рекомендуемый угол наклона скатов составляет 35-60 градусов. Высота конька крыши вычисляется по простой геометрической формуле: в прямоугольном треугольнике длина катета равняется длине второго катета, умноженной на тангенс угла при основании. Основанием треугольника при расчетах служит половина длины стены дома. Особенности монтажа Конек крыши (прогон) может быть выполнен из древесины или стали. Так как балка из закаленной стали имеет достаточно большой вес, в частном строительстве преимущественно используется деревянный вариант. Брус перед монтажом следует пропитать огнебиозащитным составом, чтобы продлить срок службы конструктивного элемента. Конек защищается от негативных воздействий за счет гидроизоляции стыков, устройства вентиляционных зазоров. Внешняя защита конька создается с помощью специальных изделий, либо выполняется самостоятельно с использованием кровельных материалов либо оцинкованного стального листа. Для монтажа элементов внешней защиты конька, в верхней части скатов следует предусмотреть широкую обрешетку. Расстояние от самой верхней точки ската до края кровельного покрытия должно составлять около 7 см. Если оставлен промежуток большего размера, для его внешней защиты применяются коньковые элементы с широкими лопастями. схема монтажа конька Чтобы избежать конденсации влаги и пара под коньком, требуется выполнить тепло- и гидроизоляцию. Важно предусмотреть вентиляционный отсек – в его отсутствие конденсат будет скапливаться даже при надежной герметизации конструкции. Устройство вентиляции кровли Вентиляция конька крыши необходима для создания воздушных потоков внутри кровельного пирога. Обустройство вентиляции в кровле требует выполнения следующих видов работ: после монтажа стропильной системы поперек стропильных ног укладывается и закрепляется гидроизоляционный материал (швы имеют напуск 15 см и проклеиваются соединительной лентой); на стропила набивается контробрешетка и обрешетка; укладывается кровельный материал, не доходя вплотную до конька; в коньке выполняется вентиляционное отверстие, гидроизоляция под ним располагается внахлест. Это отверстие позволит воздуху циркулировать в вентиляционном зазоре кровли; зазоры или отверстия должны иметься и в подшивке карнизных свесов. Монтаж конька крыши предусматривает установку специальных вентиляционных коробов. Вентиляционный короб монтируется с помощью специального крепежа или клеящих смесей. Работы должны проводиться в сухую, умеренно теплую погоду. Если особенности конструкции крыши не позволяют обустроить вентиляционный отсек или сделать необходимый зазор, для борьбы с сыростью чердачное помещение должно быть оборудовано торцевыми окнами. Крепеж коньковых элементов Способ, как закрепить конек на крыше, выбирается в зависимости от материала, из которого выполнена защитная коньковая планка. Чаще всего производители кровельных покрытий предлагают фигурные элементы, выполненные из того же материала. Основные принципы укладки состоят в том, что следует уложить крайние фрагменты отделки конька (со стороны обоих фронтонов), и натянуть монтировочный шнур. Ориентируясь на него, строго горизонтально монтируются остальные элементы. Важно расположить их таким образом, чтобы в стыки не задувал ветер, и не проникала влага. Герметизация конька крыши может выполняться при помощи: строительного герметика; монтажной пены; раствора (для шиферной кровли); специальных средств от производителя кровельного покрытия). Традиционно в комплекте с шифером можно приобрести асбоцементные элементы для внешней защиты конька. Они укладываются на скаты с обеих сторон конькового прогона с нахлестом верхних краев и крепятся гвоздями для шифера. узел конька для шифера Металлические коньковые элементы можно приобрести в магазине или выполнить самостоятельно из оцинкованного стального листа. Крепеж выполняется при помощи саморезов с резиновым или неопреновым уплотнителем. Кровельное покрытие из керамической черепицы требует применения специальных керамических деталей для защиты конька. При монтаже кровли с использованием мягкой битумной черепицы или рулонных материалов, конек можно оклеить этим же материалом. Выбирая, как сделать конек на крыше, следует помнить, что при желании можно подобрать специальные декоративные элементы для украшения кровли.

Проведение арматурных работ. Советы профессионала, приёмы и секреты В этой статье мы расскажем о разных видах армирования конструкций и откроем некоторые секреты профессии арматурщика. Также будут приведены упрощённые расчёты, описания документации, схемы армирования. В статье вы найдёте практические советы и рекомендации по ведению арматурных работ. Виды армирования Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое. Этот процесс называют схватыванием или твердением. По способам армирования различают: 1. Дисперсное — добавление в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки. Придаёт монолитному участку жёсткость и стойкость к истиранию. Применяют в устройстве полов, стяжек. Может применяться в комбинации со стержневым способом. 2. Стержневое — в объём бетона или раствора включают систему стержней (сетку, каркас), которая распределяет нагрузку внутри конструкции. Применяют для несущих и отдельно стоящих элементов зданий. 3. Слоевое (укрепление слоя) — в слой жидкого раствора или шпатлёвки включают сетку для придания стабильности отделочного слоя. Применяют при отделке и ремонте плоскостей. В данной статье мы рассмотрим армирование конструкций при помощи каркаса и сеток. Армирование конструкций Отвердевший бетон выдерживает высокие нагрузки на сжатие — до 1000 кг/см2, но неустойчив на излом, разрыв и растяжение. При этом его производство — относительно недорогое. Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу. К тому же стоимость производства высока, учитывая, что в неё входят расходы на добычу металла. Поскольку любая несущая конструкция подвергается комбинированным нагрузкам, необходим материал, удовлетворяющий нескольким требованиям. Комбинация арматурных стержней и бетона даёт комбинацию их свойств. В результате получается железобетон, устойчивый к сжатию, изгибу и излому. Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному. Большинство заводских изделий производится с использованием предварительно напряжённой арматуры. Перед укладкой бетона в форму стержни предварительно растягивают (напрягают) специальным устройством. После отвердения напряжение в стержнях остаётся — арматура как бы «поджимает» весь элемент вдоль них, что значительно улучшает механические свойства детали. Например, балка или плита с предварительно напряжённой арматурой выдерживает большие нагрузки (+ 40–60%) на изгиб, чем обычные. В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции. Стержни переходят из одного элемента в другой, что делает их взаимосвязанными между собой и придаёт требуемую жёсткость каркасу здания. Этот эффект даёт возможность возводить небоскрёбы на относительно малой площади. Армирование СНиП При строительстве ответственных зданий и сооружений расчёт сечения и количества стержней — один из основных. Нормы армирования регламентируются документами —СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и приложением к нему «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию». В этих документах подробно описаны расчёты, допуски и требования к конструкциям, в которых применено армирование. Условия эксплуатации и требования к самим стержням нормируются документомГОСТ 10884–94 «Сталь для железобетонных конструкций». Глубокие расчёты необходимы при строительстве крупных и сложных объектов — высотных зданий, мостов, башен, плотин. Для расчёта армирования конструкций в частном строительстве достаточно придерживаться основных правил, которые актуальны для всех случаев применения арматуры. Сортамент арматуры Ещё одним полезным документом является сортамент. В нём приведены все возможные характеристики арматурных изделий — вес погонного метра и зависимость его от диаметра, площадь сечения стержня и марки стали и многие другие. Эти данные необходимы при более сложных расчётах — монолитных перекрытий, резервуаров или зданий, имеющих более 3-х этажей. Класс арматуры Как правило, в частном порядке используют самые распространённые марки и диаметры стержней. Условно этот набор можно назвать «оптимальным разрядом». В него входят стержни диаметром от 6 до 18 мм. Классы арматуры оптимального разряда по ГОСТ 5781: 1. А1 (А240). Гладкий прут Ø 6–12 мм — в бухтах (бобинах, мотках), 12–40 мм — в прутах (круг). 2. А2 (А300). Имеет винтовые рёбра. Диаметр 10–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — в прутах. 3. А3 (А400). Поперечные рёбра расходятся «ёлочкой» от продольного ребра. Ø 6–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — прутах. 4. Другие марки встречаются редко — в основном на объектах с высокими требованиями, эти изделия изготавливают на заказ из более качественной стали. 5. Армирование бетона бывает только двух видов по конструкции — плоская сетка (может быть изогнута) или пространственный каркас. Сетку применяют для лежачих плит и стяжек, пространственный каркас — для объёмных элементов — балок, перемычек, армопояса, колонн, стен и др. При этом две сетки, устроенные на стабильном расстоянии друг от друга, уже представляют собой каркас (например, стеновой). 6. Расчёт армирования 7. Когда определена форма изделия (элемента) и его размер, дело остаётся за малым — определить диаметр и шаг ячейки каркаса. В строительстве с невысокими требованиями оптимально применить эффективную систему адаптированного расчёта. Принцип применения арматуры разного диаметра прост — чем больше нагрузки несёт элемент, тем толще необходимы стержни. В адаптированном расчёте можно применить общий принцип — достаточный шаг ячейки будет равен диаметру стержня, умноженному на 10. В ответственных местах — примыкания и соединения элементов — следует добавлять усиления, т. е. устанавливать дополнительные стержни. Схема армирования Как правило, из железобетона устраивают два вида элементов — балки и плиты. В 80% случаев для выполнения каркаса любой сложности достаточно будет двух позиций: • рабочие стержни — пруты арматуры Ø 12–18 мм, устроенные вдоль конструкции; • распределительные (конструктивные) элементы — изделия из проволоки Ø 6–8 мм, которые распределяют в пространстве и фиксируют рабочие стержни с заданным шагом. Разумеется, понадобится вязальная проволока. Если балка предполагается висячая, все стержни в ней должны быть одинакового сечения (не менее 16 мм). Для лежачей балки вспомогательные стержни могут быть меньшего диаметра. Каркас висячей плиты представляет собой две зеркально расположенные сетки. Равное расстояние между ними удерживается с помощью ограничителей. Станок для арматуры Для того чтобы изготовить элементы типа «хомут» или «лягушка» потребуется специальное приспособление — гибочный станок. Если предполагается ощутимый объём бетонирования, начать следует именно с изготовления этого станка из подручного материала. Он представляет собой верстак на стальной раме, надёжно установленный в горизонтальном положении. Чтобы собрать станок для арматуры на месте, вам понадобится подручный материал — обрезки металла, среди которых должны быть два уголка 40х40 или 45х45. Порядок работ: 1. Основной элемент станка — упор со втулкой. В середине верстака привариваем вертикально стержень длиной 8–10 мм и подбираем стальную трубку, которая свободно на него наденется. 2. К трубке привариваем рычаг — лучше всего уголок горизонтальной полкой к трубке. Если уголка нет, тогда упор в 100 мм от приваренного стержня. 3. К наружному краю рычага привариваем удобную ручку. 4. Укладываем арматуру наибольшего диаметра (но не более 18 мм), которую необходимо гнуть параллельно длинному краю верстака. 5. Привариваем к верстаку упор — лучше всего уголок. 6. Станок может иметь произвольную конструкцию. Основная идея — сила прикладывается в трёх точках через рычаги. 7. В продаже часто можно встретить заводские ручные приспособления для загиба арматуры, но они редко выдерживают интенсивные нагрузки и предназначены для домашнего использования. Для больших объёмов можно приобрести электрический гибочный станок 220 или 380 В. При помощи электрического станка можно выгибать довольно сложные элементы, которые используют в том числе и в художественной ковке. Цена нового электрического гибочного станка до 40 мм начинается от 70 000 руб. Сварка арматуры Самая распространённая ошибка при выполнении арматурных работ — применение электросварки для соединения элементов каркаса. Причины, по которым этого делать нельзя: 1. Перегрев металла. При производстве арматуры классов А1, А2, А3 используется сталь с относительно высоким содержанием углерода. Это значит, что после нагрева она теряет до 50% свойств по прочности. Это особенно важно для соединений под углом. 2. Неправильное распределение нагрузки. Жёстко зафиксированный (приваренный) участок стержня как бы вычленяется из него и работает отдельно от остальной его части. По этой причине возникают ненормальные напряжения, сосредоточенные в местах жёсткой фиксации (сварки) вместо того, чтобы распределяться по всей длине. 3. Неправильно собранный каркас останется только выбросить (невозможно переделать). 4. Опасность для других рабочих — возможно случайное поражение током. 5. Затраты на электричество. Однако есть случаи, когда сварка не только незаменима, но и обязательно требуется: 1. Установка закладных деталей (ЗД). ЗД — приоритетные элементы, на которых сосредотачивается большая нагрузка. Они ввариваются в каркас для лучшей передачи нагрузки на стержни. 2. Сварка продольных стыков (перехлёстов). Перегретая арматура сохраняет до 70% свойств на растяжение. К тому же на перехлёсте она сдвоена. Сварка продольных стержней «в стык» лишена смысла. 3. Крепление по месту к уже существующим ЗД или стальным элементам (при реконструкции зданий). Вязка арматуры Скрепление пересекающихся стержней между собой — кропотливая и трудоёмкая работа. Но её нельзя избежать при армировании конструкций. Для этого используют мягкую вязальную проволоку толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Приспособление для работы — крючок арматурщика — каждый специалист подбирает себе сам. Есть небольшой ассортимент заводских моделей, но в подавляющем большинстве случаев крючок изготавливают на месте из прута проволоки Ø 8–12 мм. Для этого необходимо выгнуть его в удобной форме и заточить с одного конца. На обратном конце стержня крючка можно надеть пластиковую трубку. Также крюк можно установить в аккумуляторный шуруповёрт, что значительно облегчит работу. Для облегчения труда арматурщика есть развитые формы вязального крючка: 1. Заводской арматурный крючок. Между ручкой и стержнем крюка установлен подшипник. 2. Автоматический крюк. Вращается за счёт пружины в рукояти, соединённой с жалом. 3. Вязальное устройство (пистолет). Операция автоматизирована, пистолет сам поджимает стержни и вяжет проволоку. При создании каркасов для разных элементов применяют разный шаг вязки. Чем более ответственный участок — тем плотнее будут расположены узлы. Арматурные работы часто сопряжены с установкой опалубки, которую часто смазывают маслом для облегчения демонтажа. Внимательно следите за тем, чтобы масло не попадало на стержни — это приведёт к отсутствию сцепления между бетоном и арматурой. Использование сильно окисленной арматуры категорически нежелательно.

Как спрятать канализационные трубы в ванной: полезные советы Можно спрятать систему водоотвода разными способами: смонтировать короб, вмуровать отлив в стену и прочее, однако всегда стоит исходить из возможностей реализации. Одним из самых распространенных способов является скрытый монтаж коммуникаций. Для его выполнения нужно строго учитывать все правила, чтобы водопроводная система не дала сбой, иначе придется частично разрушать ремонт для того, чтобы добраться до труб и исправить поломку. Короб – отличный вариант, однако он все-таки куда заметней. Итак, рассмотрим подробней эти и другие способы маскировки. Как спрятать канализационные трубы в ванной в короб При выборе данного способа необходимо осуществить ряд последовательных действий. В первую очередь выполняется открытый монтаж коммуникаций. Затем приступают к изготовлению самого короба для канализационной трубы. Для этого из металлических профилей или из дерева монтируется каркас, который при помощи шурупов надежно крепится к полу, потолку и стенам. Затем профиль закрывается пластиковыми панелями, листами водостойкой фанеры или гипсокартона. Для создания красивого и уютного интерьера можно отдекорировать готовый короб плиткой. Основное правило: короб должен разбираться или сниматься. Выполнение этого требования обеспечит вам быстрый доступ к коммуникациям в случае профилактических или ремонтных работ. Монтаж канализации в стену при помощи штробирования Для решения проблемы как спрятать канализационные трубы в ванной в толще стен понадобятся болгарка и диск по камню и кирпичу. С помощью этого специального инструмента формируются каналы в стене, в которые и укладываются коммуникации. Затем поверхность стен выравнивается, и сверху накладывается облицовочный материал. Прежде чем выбрать данный способ маскировки канализации, нужно определиться какие трубы вы хотите себе приобрести. Добраться до места порыва в случае укладки коммуникаций в штробах очень проблематично. Виды канализационных труб: - Коммуникации из меди или нержавеющей стали с паянными соединениями обойдутся владельцу достаточно дорого, однако эксплуатация их будет долгой и не доставляющей проблем; - Чугунные коммуникации обладают невысокой ценой, но срок их службы недолгий - Металлопластиковые трубы, соединение которых происходит посредством фитингов, могут стать причиной серьезной протечки. Причиной этому является разная реакция материала коммуникаций и фитингов на изменение температуры. - Лучший вариант для маскировки труб в штробах – полимерные (полипропиленовые) трубы. Пайка мест переходов и покрытие коммуникаций теплоизоляционным материалом могут обеспечить этому виду коммуникаций длительный срок эксплуатации. Правила скрытого монтажа Чтобы результат монтажа был качественным, следует придерживаться следующих правил: 1. Прежде чем спрятать канализационные трубы в ванной от посторонних глаз, следует помнить, что к некоторым элементам системы (счетчики, некоторые соединения коммуникаций) нужен доступ для контроля. Поэтому необходимо учесть наличие ревизионных сантехнических люков (окошек). 2. Замаскированные в штробах трубы нужно обмотать теплоизолирующим материалом. Это обеспечит более длительную их службу. Теплоизоляция предотвратит образование конденсата на поверхности коммуникаций и их расширение при перепадах температуры. Это правило действует и при укладке труб в короб. 3. Во избежание протечек лучше использовать цельные трубы, число соединений лучше свести к минимуму. 4. Детали, соединяющие трубы, нужно использовать из того же материала, из которого изготовлены сами коммуникации. Маскировка канализации в туалете Скрыть канализационный стояк в туалете можно при помощи различных вариантов: 1. Использовать фальш-стену; 2. Скрыть рольставнями (ролеты, жалюзи);Установить специальную мебель; 3. Замаскировать под коробом из пластика или гипсокартона и задекорировать плиткой или мозаикой. Любой из способов должен гармонировать с общим дизайном комнаты, соответствовать типу выбранных коммуникаций, обеспечивать доступ к коммуникациям и удобство в использовании.

Как правильно шпатлевать и штукатурить стены? Как правильно штукатурить и шпатлевать стены? Вопрос, как был актуальным десятки лет назад, так и не теряет своей актуальности до сих пор. Правда раньше речь шла скорее только о штукатурке, так как шпатлевка была еще мало популярна. Сегодня, после заштукатуривания стены шпатлюют, придавая им максимальную ровность и гладкость. В любом случае, два процесса всегда идут рядом, и если принято решение делать ремонт в доме самостоятельно, то надо научиться и штукатурить, и шпатлевать. Правильная штукатурка стен, в первую очередь, предусматривает, замес раствора. В его состав должны входить 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Раствор должен иметь консистенцию густых сливок, иначе жидкий будет стекать по стене, а более густой отпадать. Заштукатуриванию предшествуют подготовительные работы: обеспылевание поверхности, смачивание водой. Все это улучшает сцепление поверхности и цементного состава. Если стена имеет серьезные неровности и перепады, то на нее набивают специальную сетку, которая не позволяет даже толстому слою штукатурки отвалиться. Если не преследуется цель выведения стены в одну плоскость, то работы облегчаются. В этом случае раствор при помощи мастерка набрасывают на стену энергичными движениями на участок примерно 0,5 кв м, после чего теркой слой выравнивают. При этом выполняют круговые движения, прилагая усилия на терку. Далее аналогичным образом штукатурится вся стена. Работы осложняются в том случае, если необходимо выровнять стену под уровень. Здесь приходится устанавливать специальные маяки, наносить раствор между ними и выравнивать при помощи правила. Данный процесс более подробно описан в материале Как выровнять стены в квартире? Если необходимо получить идеально ровную поверхность под покраску или оклейку обоев, то придется обучиться и тому, как правильно шпатлевать стены. К подготовительным работам, как и в случае шпатлевания гипсокартона, относится грунтовка стены. После ее просыхания, готовят раствор стартовой шпатлевки и начинают его наносить на стены при помощи двух шпателей – узкого и широкого. Стартовая, или как еще ее называют, выравнивающая шпатлевка, заполняет дефекты основы, определяет дальнейшую прочность и долговечность финишной отделки. При этом она должна быть совместима с основой. Узким шпателем смесь наносится на широкий, а уже с ним на стену. Если работы начинаются с угла, то раствор наносят, двигаясь от угла к центру стены, постоянно убирая излишки раствора очищенным шпателем. Ближе к центру раствор начинают наносить снизу-вверх. Все полосы должны идти внахлест, чтобы не было пустот. По окончанию работ необходимо дождаться просушки поверхности, отшлифовать ее наждачной бумагой, загрунтовать и наносить аналогичным образом финишную шпатлевку.

Как утеплить лоджию Лоджию необходимо утеплять. Бетонные плиты и пластиковые окна никак не сохраняют тепло. Наоборот, неутепленная лоджия зимой превращается в холодильник. Факт — щелей нет, ветер не дует, а на лоджии едва держится 0 градусов по цельсию. За пример мы взяли стандартную лоджию: в ширину 1.4 метра, длина 4 метра, высота 2.7 метра. Снаружи лоджия будет обшита обычной вагонкой. Стиль, конечно, деревенский, но практичный. Главное не перестараться с морилкой и не превратить помещение в склеп. Зато плюсов в деревянной отделке еще больше. Любую полку или шкаф экзотической конструкции легко встроить в существующее пространство. Дерево тем и отличается, что оно гибкое. Первым делом следует заняться утеплением пола. Для этого использовались лаги 50х30х3000 и шпунтованная половая доска 35 мм. Теоретически половую доску можно взять и толще. Расстояние между лагами не очень большое. Прогибаться доски не будут. Утеплитель был взят самый дешовый. Обычная минеральная вата. Работа занята почти весь световой день. Но работа не тяжелая. Главное правильно закрепить доски. Можно использовать обычные гвозди или шурупы. Кому как нравится. Но забивать (прикручивать) их надо не в доску, а в шпунт. Так эстетичнее. Пол получается «монолитным», без признаков гвоздей и вмятин от молотка. Переходим к утеплению стен. Опять же прикручиваем лаги 30×20 и дюбели 50 мм. плюс саморезы по дереву. Внешний вид саморезов по дереву на картинке. От «металла» они отличаются более широким шагом резьбы. «Металлические» тоже будут хорошо держаться в древесине, просто их сложнее вкручивать даже шуруповертом. Кстати, о шуруповертах! Необходимая при строительстве вещь! Еще более необходим нормальный перфоратор. Бытовые дрели со встроенным перфоратором не подойдут. Это баловство и рыдания. Кирпич они еще кое как просверлят, но бетонные стены им не по зубам. Больше визга и шума, чем полезной деятельности. В просверленные отверстия вставляем дюбеля. Забивать дюбеля молотком не обязательно. Достаточно найти сверло подходящего размера. Дюбель должен входить в отверстие с небольшим усилием пальцем руки. Прочности ему добавит «расширяющий» шуруп. Закрепляем лаги по всему периметру лоджии. Тут тоже есть нюанс. Можно схалтурить и закрепить меньше лаг, чем нужно. Тогда сложнее будет делать фигурный монтаж вагонки. Но можно и перестараться — «забить» пространство ненужными дровами. Пространство между стеновыми лагами заполняем пенопластом. Материал дешовый и легко поддается резке. Минус в его неплотном (в отличие от ваты) прилегании. Исправить это можно дополнительным проклеивании стыков скотчем. Вагонку можно использовать любую. Дерево — оно и есть дерево. Сучки только придадут облицовке натуральности и самобытности. Вагонку (как и плитку) следует укладывать от «угла». Обрезки не выбрасываем. Они пригодятся при монтаже мелких деталей шкафов. Да и экологию от дополнительного вырубания лесов и просек защитят. Окончательный вариант выглядит так. Осталось доделать только финишную отделку. Для подоконника требуется массивная сороковка или шестидесятка. Легче купить, но можно и самому «ошкурить» кусок палки.

Раздвижные стеклянные двери: рекомендации по установке Какими бы не были шикарными у вас в жилище распашные двери, все они воруют пространство. А для однокомнатных квартир лучшим решением для разделения пространства станут раздвижные стеклянные двери. Такие системы бывают цельностеклянными, без направляющего рельса. Их устанавливают на подвижной перегородке, то есть получается мобильная стена. Есть системы с деревянными или пластиковыми рамами, с направляющим рельсом. Устанавливая раздвижные двери вдоль стены, вы должны учитывать, что на ней не должно быть розеток и выключателей. Кроме того, вдоль нее нельзя будет поставить предметы мебели и технику. Даже если для двери будет обустроен специальный карман, на стену нельзя будет повесить светильники, картины или устанавливать выключатели с розетками. Раздвижные стеклянные двери: особенности монтажа Для инсталляции цельностеклянной системы необходимо для начала составить проект, который предусмотрит специальные закладные детали для монтажа. Направляющую обычно крепят к потолку, по ней будет двигаться стеклянное полотно или два полотна в разные стороны. При желании вы сможете установить систему с двумя направляющими, и у вас получится две или четыре створки. Существуют системы с одной глухой створкой и несколькими створками, которые будут двигаться в параллельных плоскостях. Обычно для разделения пространства помещения используются тонированные полотна под сатин. Можно использовать многослойное цветное стекло, заказать рисунок или гравировку. Установка таких систем производится только профессионалами. Для монтажа используются: экструдированный рельс, бесшумные каретки с роликами на подшипниках. Раздвижные стеклянные двери смотрятся очень современно и могут сделать ваше жилище очень красивым и неповторимым. Кроме того вы получите массу преимуществ и больше полезного пространства.

Как сделать односкатную крышу гаража Крыша для гаража может иметь различную форму. Но среди всех возможных вариантов односкатная крыша является самой простой и экономичной. Для её строительства используется минимум материалов, времени. Объем работ невелик. Справится с такой постройкой вполне под силу даже неопытному человеку. Чтобы разобраться, как сделать односкатную крышу гаража максимально просто и быстро, не потребуется долго вникать в строительные премудрости. Преимущества односкатного типа крыши Односкатка имеет множество преимуществ, благодаря которым является самой популярной при возведении гаражных построек: простота проектирования; несложный монтаж стропильной системы; небольшие затраты из-за малого количества материалов; устойчивость к сильному ветру; короткий срок возведения. Как и любая каркасная односкатная крыша – это стропильная система плюс «кровельный пирог». Стропила будут играть двойную роль, выступая также и в качестве потолочных балок, которые лежат под уклоном на противоположных стенах коробки. Уклон крыши обеспечивается разной высотой подпорок. Обычно угол наклона не превышает 50–60 градусов. Стропильная система должна быть достаточно прочной для того, чтобы оказывать сопротивление непогоде, то есть ветру и осадкам, выдерживать массу кровли и вес людей, взбирающихся на крышу для осмотра или ремонта. Для этого подбирается качественная хвойная древесина достаточного сечения без гнили и червоточины, с влажностью не более 22%. Чтобы избежать гниения под возможным воздействием сырости, всю деревянную конструкцию нужно обязательно обработать антисептической пропиткой, а также противопожарным средством. Подготовка к строительству Если расстояние от одной стены гаража до другой, противоположной, более 5 м, то возможно придется применить дополнительные упоры (смотря какой размер доски использовался для строительства крыши). Если просто уложить стропила между двумя стенами, при наличии повышенных нагрузок образуется провисание. Конструкция должна быть прочной. Балки могут укладываться в специальные гнезда, часто специально предусмотренные для этих целей при кладке стен. Разбежка между балками в этом случае обычно составляет 0,9–1 м. Как высчитать разницу в высоте стен? Если уклон крыши составляет, например, 25°, значит, на каждый 1 м расстояния между противостоящими наружными стенами нужно добавить 30 см для противоположной стены. Значит, если это расстояние между наружными противоположными стенами гаража составляет 4,5 м, то разница в высоте стен составит 4,5×300 = 1350 мм. Обратите внимание! Если гараж небольшой и ощутимых нагрузок на крышу не предвидится, мауэрлат, и тем более армированный пояс, можно не делать. Это еще больше сократит расходы на строительство. Чтобы сделать качественную крышу, необходимо все же подготовить прочное основание. Для этого сверху по всему периметру устанавливают и закрепляют металлические либо деревянные балки. Благодаря этому нагрузка по крыше распределяется равномерно и укрепляется соединение крыши с гаражом. Чтобы прикрепить мауэрлат, в стенах бурятся отверстия для крепежа, которые для надежности заполняют строительным клеем. Также болты можно предварительно зацементировать. Отверстия для крепежа высверливают и в самом мауэрлате. Благодаря этим отверстиям он насаживается на болты и надежно закрепляется. При проведении работ важно следить за тем, чтобы поверхность оставалась горизонтальной. Монтаж стропил и кровли Стропила крепятся к мауэрлату с помощью железных скоб с обеих сторон. Для этого в стропилах вырезаются двойные зубья. Концы стропил должны выступать за границу мауэрлата на 35–40 см. Это необходимо для образования защищающего от дождей свеса. Важно правильно произвести необходимые замеры и заготовить требуемое количество стропил, учитывая, что их шаг должен составлять 60‒70 см. Перпендикулярно стропилам крепится обрешетка. Она обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и служит основой для закрепления кровли. Если использовать рулонный кровельный материал обрешетка должна выполняться сплошной. В качестве материала может выступать обрезная, необрезная доска либо брус. Далее производится настил гидроизоляционного материала. Его настилают с напуском в 10–15 см и закрепляют степлером и соединительной лентой. В качестве кровельного материала может использоваться шифер, металлочерепица, ондулин, рубероид, металлический профиль и др. В зависимости от выбранного материала применяется разный угол наклона. Например, для крыши с рубероидным покрытием достаточно будет угла в 15°, когда для черепицы он должен быть около 30°. Обратите внимание! Часто при эксплуатации такой крыши в зимнее время оказывается, что снег не может сойти с наклонной поверхности, это может повредить кровле гаража. Поэтому время от времени крыша нуждается в очистке и осмотре.

3 идеи планировки крошечной кухни Как разместить всю необходимую мебель и бытовую технику на 5,5 квадрата – выбор за вами! Краткая информация В типовой планировке двушки в доме серии II-29 кухня крошечная – 5,5 квадратного метра, но помещение имеет удобную квадратную форму и большое окно без балконной двери. Это дает возможность удобно расставить мебель. Вариант 1: П-образная кухня Если в семье любят застолья, то маленьким столом на кухне не обойтись и удобно рассадить гостей не получится. В таком случае обеденную зону можно перенести в гостиную, а на кухне оборудовать максимально удобное пространство для приготовления пищи. П-образный гарнитур с мойкой и узкой посудомоечной машиной (45 см) у окна, большая столешница – то, что нужно любой хозяйке. А перекусить или выпить кофе можно за небольшой барной стойкой. Мнение эксперта: для согласования планировки понадобится проект и техническое заключение от компании, имеющей допуск СРО. Вариант 2: линейный гарнитур Если в семье готовят мало, можно ограничиться небольшим линейным гарнитуром с двухконфорочной варочной панелью и узкой посудомоечной машиной шириной 45 см. При минимальной длине гарнитура лучше использовать всю высоту стены и верхние шкафы сделать до потолка. При такой планировке поместится также полноценный обеденный стол на четырех человек. Мнение эксперта: для согласования такой планировки вам потребуется только эскиз. Вариант 3: угловая кухня Максимально полезно использовать площадь кухни позволит угловой кухонный гарнитур. Его длина оптимальна: получится правильный рабочий треугольник (холодильник, раковина, плита) и найдется место для посудомоечной машины. Для приема пищи поставили круглый стол – его можно разобрать в случае необходимости. Мнение эксперта: если вы меняете напольное покрытие, то для согласования придется подготовить проект и получить техническое заключение от любой проектной организации, у которой есть соответствующий допуск СРО.

Шпатлевка стен своими руками Шпатлевка стен своими руками возможна, если иметь определенные знания и опыт работы со строительными материалами. В данной статье мы хотим рассказать вам, как правильно выполнять шпатлевку стен под различные виды отделки: покраску или оклейку обоев. Многие из вас встречали такой термин финишная шпатлевка, но хочу сказать, что любой вид данного материала можно назвать финишным. Существует два вида шпатлевок: готовые смеси и сухие смеси. Оба вида предназначены для выравнивания поверхностей. Отличие только в том, что готовая шпатлевка имеет в своем составе олифу, клеевые вещества, латекс и другие добавки. Это позволяет их использовать по окрашенным поверхностям и слой нанесения их на поверхность минимальный, в отличии от сухих. Шпатлевка стен под обои самостоятельно. Шпатлевка стен самостоятельно под обои производится для создания ровной и прочной поверхности, а также устранения явных дефектов стены: трещин, сколов и неровностей. В основном такой вид отделки проводится сухими строительными смесями. После приготовления раствора, который готовится методом растворения смеси водой и тщательном его перемешивании. Количество воды необходимо соблюдать в пропорциях, указанных производителем смеси. Слой шпатлевки наносится на отштукатуренную и прогрунтованную поверхность толщиной 2 мм. Для нанесения необходимо использовать шпатель шириной 60 – 80 см, на который накладывается слой материала толщиной 10 -0 15 см. Далее необходимо этим шпателем вымазать материал на стену, держа инструмент под углом 20-30 градусов. Для удобства необходимо использовать шпатель меньшей ширины – 10 – 15 см, которым поправляется шпатлевка на широком инструменте и накладывается на него новый материал. Идеальным движением мастера можно назвать диагональное, так как это позволяет одновременно выровнять плоскость по горизонтали и вертикали. Начинать рекомендуется с левого угла, и вымазывать шпатлевку нужно вдоль свежее обработанной поверхности. Не переживайте, если на стене остаются полосы от шпателя, такие же полосы оставляют даже профессионалы. При шпатлевке в углах используется угловой шпатель, что позволяет создать сопряжение поверхностей под 90 градусов. Сохнет шпатлевка примерно 12 часов. После чего поверхность можно шлифовать, что позволяет создать идеально ровную поверхность и убрать полосы от шпателя. После того, как вы закончили со шпатлевкой стен, их необходимо обработать специальной пропиткой, которая также сохнет не менее 12 часов. Все стена готова к оклейке обоев. Шпатлевка стен под покраску. Если вам нужна шпатлевка стен своими руками под покраску, то необходимо прочитать данный раздел. Под покраску нам необходимо создать идеально гладкую и ровную поверхность. Если для покраски используется водоэмульсионная краска, то она скроет мелкие дефекты, а вот эмаль требует идеальной поверхности. Под покраску поверхность шпатлевать нужно тщательно. Обработка поверхности производится по той же технологии что и отделка стен под оклейку обоев. Разница только в используемых инструментах. Ширина шпателя должна быть не больше 60 см, а наждачная бумага имеет абразив не выше Р120. Шкурить поверхность необходимо качественно и не пропускать дефекты. Штукатурить стену под покраску можно двумя способами: полностью обрабатывать поверхность или частично произвести корректировку поверхности. Во втором случае необходимо устранить видимые недостатки стены. Если присутствует отслоенная краска или сколы, то их необходимо удалить. Если имеются трещины то их необходимо расшить шпателем. Все дефекты прогрунтовываются предварительно и зашпатлевываются. Глубокие трещины нужно штукатурить и проклеивать серпянкой, что позволяет избежать их проявления в ближайшее время. Далее поверхность необходимо отшкурить и подготовить под покраску. Чтобы краска хорошо легла на стену, то ее нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Если вас интересует шпатлевка стен своими руками и вы внимательно прочитали наши рекомендации, то у вас должно все получиться.

Как правильно установить сливной бачок на унитаз Если вы решили сделать ремонт в туалете самостоятельно, в том числе, заменить сантехнику, то вам потребуются знания в этой области. О том, как установить бачок на унитаз, и подключить его, расскажет наша статья. Основные термины при работе с установкой бачка Для описания устройства и механизма действия сливного резервуара используются следующие понятия: - Спускная арматура – устройство, которое запускается автоматически или механически, служит для спуска воды в напольную чашу унитаза из резервуара; - Наполнительная арматура – работает автоматически, необходима для наполнения емкости нужным объемом воды; - Полезный объем – количество воды, поступающее из резервуара в унитаз при определенных условиях: если бачок заполнен на 20 мм ниже метки перелива, наполняющий механизм закрыт и нажатие на спускную арматуру единоразовое в течение 2 секунд; - Переливное устройство – механизм, отводящий воду из резервуара в напольную чашу в случае, если наполнительная арматура вышла из строя; - Непосредственно смывной бачок – безнапорная емкость, самонаполняемая из водопровода, ее слив обеспечивает смывание. Механизм работы сливных бачков для унитаза: принцип действия навесного бачка Высокорасполагаемый бачок – это резервуар, размещенный отдельно от напольной чаши. При нажатии на спускную ручку происходит процесс смыва. Вследствие нажатия опускается сифон, вода из него по сливной трубе поступает в унитаз. В таких бачках вода подается до полного опустошения резервуара. С точки зрения экономии средств, эта особенность является существенным недостатком. Принцип работы традиционного бачка Процесс слива запускается нажатием на спускной механизм. Далее посредством тяги вертикальный клапан поднимается и закрывает вход в переливное устройство. Таким образом, объем воды, подающейся в напольную чашу, ограничен. Она поступает, пока нажат спускной рычаг, как только воздействие на устройство прекращается, заканчивается и смыв. Когда объем воды в емкости падает до минимального уровня, вертикальный клапан опускается, и вход для перелива оказывается перекрытым. Как только воздействие на спускной механизм завершается, клапан возвращается в седло и перекрывает отверстие для слива. По мере уменьшения объема воды опускается поплавок, который обеспечивает открытие поплавкового крана. Через этот кран вода подается в резервуар. Когда уровень жидкости достигает предела, поплавковый кран перекрывает ее поступление. Установка и подключение бачков К монтажу резервуара приступают уже после монтажа и подключения унитаза. Установка полочного бачка Существует два варианта решения проблемы, как установить бачок на унитаз, если емкость полочного типа. Можно сначала собрать арматурные элементы, а после установить сам резервуар, можно поступить наоборот. Главным в данном случае является то, что бачок устанавливается на полочку и крепится болтами. Обязательно использование специальных прокладок. Они устанавливаются между унитазом и резервуаром и имеют овальную форму. На прокладку наносят силиконовый клей и устанавливают ее на определенное место, после чего крепления соединяются винтами. После полного высыхания клея необходимо проверить герметичность соединений, чтобы избежать протечек. Для того, чтобы собрать внутренние детали, нужно выполнить последовательность действий: 1. Подключить к емкости муфту подводки; 2. Прикрепить к муфте поплавковый клапан; 3. Присоединить трубку перелива; 4. Установить спускной рычаг; 5. Смонтировать седло и вертикальный клапан; 6. Соединить посредством тяги механизм спуска с вертикальным клапаном; 7. Установить поплавковый клапан и зафиксировать поплавковое колено. 8. Установить емкость на полочке с применением прокладки; 9. Установить перелив в седло и отрегулировать его положение; 10. Соединить резервуар и напольную чашу креплениями. Одним из важнейших в системе внутренних элементов является поплавковый клапан. С его помощью можно регулировать заполнение резервуара. Для этого нужно разгибать или сгибать скрутку поплавкового колена. Установка навесного бачка Как установить бачок на унитаз, если резервуар расположен на удалении от унитаза: 1. К напольной чаше подвести и посредством муфты закрепить сливную трубу; 2. Отметить на стене места крепежа бачка; 3. Отсоединить емкость от трубы и закрепить ее на стене, затем конструкцию снова собрать. После установки резервуара необходимо провести монтаж внутренней арматуры: 1. Установить спускной рычаг; 2. Зафиксировать и соединить посредством тяги переливной механизм, вертикальный клапан и седло; 3. Подвести к емкости трубу и зафиксировать ее муфтой с использованием прокладки; 4. Установить при помощи муфты поплавковый клапан; 5. Соединить с клапаном и зафиксировать под нужным углом скрутку поплавкового колена; 6. Отрегулировать размещение седла и муфты, соединяющей коммуникацию и унитаз. Если учитывать все рекомендации и правила грамотного монтажа сантехники, то установить сливной бачок своими руками не составит труда.