Огнебиозащита деревянных конструкций. При строительстве дома трудно обойтись без деревянных конструкций, даже если это не деревянный дом. Чаще всего именно из дерева состоит стропильная система, дверные и оконные проёмы, полы, перегородки, лестницы. Дерево имеет множество достоинств. Но есть и существенные минусы, которые необходимо учитывать. Особенность применения древесины состоит в том, что любой деревянный элемент должен обязательно пройти спецобработку. Древесина, независимо от породы, способна впитывать влагу. С разной интенсивностью, но намокание приводит к появлению плесени (грибка), развитию разнообразных бактерий. Различные жучки (например точильщик) за небольшой промежуток времени могут превратить дерево в труху, избороздить любую часть конструкции туннелями-ходами. Причем они «работают» независимо от времени года, и спасения от них, кроме как пропитать материал, нет. От контакта с атмосферой Перепады уровня влажности и температуры приводят к тому, что в древесине появляются трещины. И чем сильнее такое влияние, тем чаще придется заниматься ремонтом. А ультрафиолет не только ускоряет этот процесс, но и приводит к потемнению поверхностей, что не лучшим образом сказывается на внешнем виде. О том, что древесина относится к классу горючих материалов, известно всем. Поэтому нет смысла объяснять, зачем необходимо предохранение от термических воздействий. Когда поднимается вопрос о самых эффективных средствах огнебиозащиты, часто можно услышать рекомендации со ссылкой на «чудеснейшие» импортные средства. И вот тут, нам кажется, требуется некоторое пояснение. В погоне за яркими этикетками и броскими названиями мы порой забываем, что во времена СССР наша «химическая школа» считалась одной из лучших в мире. Нельзя полагать, что ее традиции не имеют продолжения. Более того, многие разрекламированные зарубежные составы созданы на основе наших разработок. Мастера-практики настоятельно рекомендуют – при выборе составов для обработки древесины внимание в первую очередь должно быть обращено на отечественную продукцию. Причем советуют ориентироваться на соответствие препарата Государственному Стандарту № 28815 от 1996 года. Как понять, что это за состав? Необходимо внимательно изучить код, состоящий из букв и цифр. Вот на это и нужно обращать внимание в первую очередь. «Б» Так обозначаются вещества, содержащие борную кислоту. Придает, кроме всего, и антипиреновые свойства. «Д» Также предохраняет от возгорания, так как при термическом воздействии в результате химической реакции древесина покрывается своеобразной пленкой. «М» Как правило, это медный купорос. Является одновременно хорошей защитой и от воспламенения, и от грибка (плесени). Давно считается народным средством борьбы с плесенью и гнилью. «С» Так обозначается сода (кальцинированная). Ее близкий «сородич», поташ, пользуется «авторитетом» у пожарников. Считается одним из лучших способов защиты от огня (пропитка 40% раствором). «Ф» С такими составами следует соблюдать осторожность. Фтористый натрий – яд. Губителен для плесени и жучков. «Х» Вещество ядовитое. Является отравой для «древоточцев». «ХА» Особенность таких составов в том, что при сильном повышении температуры они выделяют газ, который препятствует распространению пламени и сводит его на нет. Обратите внимание на то, что многие из имеющихся в продаже препаратов эффективны только до тех пор, пока древесина сухая. Дело в том, что при повышении влажности некоторые компоненты просто «вымываются», следовательно, снижается и защищенность материала. Любой препарат для защиты от биологических вредителей в той или иной степени содержит ядовитые компоненты. Поэтому необходимо не только соблюдать особую осторожность и меры предохранения при их использовании, но и обеспечить должную безопасность хранения. Доступ к ним детей и домашних животных должен быть полностью исключен. Эффективность любого состава во многом определяется условиями его применения. Какая древесина обрабатывалась (сухая или влажная), при какой погоде и так далее. Поэтому одноразовая пропитка, как правило, результата не дает. Причем большинство средств рассчитаны для обработки именно хорошо просушенных заготовок. Учтите это, иначе подобная работа просто теряет смысл. Специалисты рекомендуют проводить защитные мероприятия не менее 2-х раз с промежутком от 30 минут до часа, и то, если заготовка сухая и обработка проводится при нормальном уровне влажности и температуре не менее 18°С. Для других условий (если это допускается производителем) количество обработок должно быть увеличено. Если используется состав на основе фтористого натрия, стоит помнить, что он утрачивает свои свойства при прямом контакте с цементом, алебастром, мелом, известкой. Однозначного ответа на вопрос о том, какое средство для огне-биозащиты лучше, быть не может. Качество обработки зависит от породы дерева, технологии «процесса», внешних условий. Но наиболее качественная защита достигается при комплексном подходе – пропитка + наружное покрытие (краска, лак).

Какую арматуру использовать для фундамента Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен. Особенности конструкции каркаса Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной. Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм. Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков: Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы. Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра. Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном. Класс стали Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица. Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений Маркировка При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку: Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал; «В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки. В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят: схожий с бетоном коэффициент расширения; небольшой вес; устойчивость к коррозии; невысокую стоимость. Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность. Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Кладка перегородки из кирпича своими руками Устройство перегородки – это, пожалуй, один из самых легких видов работ, которые относятся к кирпичной кладке. Вам не нужно будет мучиться с углами и постоянно смотреть на отвес, поскольку при кладке перестенка нужно будет просто строго придерживаться разметке. Для того чтобы выложить кирпичную перегородку, вам кроме кирпича и раствора еще понадобиться арматура, либо монтажные пластинки, чтобы можно было увязать ваш перестенок с основными несущими стенами. Перед тем, как приступать к строительству перегородки, нужно грамотно произвести разметку. Правильная разметка – это половина дела. Вам нужно начертить границы перегородки горизонтально, то есть на полу и вертикально, то есть на стенах. Для того чтобы разметка получилась ровной, можно использовать длинный спиртовой уровень для проведения вертикалей, а также длинные деревянные бруски с помощью которых линии разметки получатся ровными. После того, как произведете разметку, не пожалев на это времени, необходимо будет выложить первый ряд строго по ней. Все остальные ряды выкладываются строго по шнуру, который нужно закрепить чуть выше ряда, который собираетесь выкладывать. На оба конца шнура необходимо привязать по гвоздю, а сами гвозди можно фиксировать кирпичами. Следите за тем, чтобы шнур был хорошо натянут и не провисал. Выкладывайте вертикаль строго по линии разметки, а шнура придерживайтесь горизонтально. Если в перегородке имеется дверной проем, то проверяйте его ширину при помощи рулетки, чтобы после у вас туда вошла дверная коробка безо всяких проблем. При помощи спиртового уровня либо отвеса контролируйте вертикальность граней проема, чтобы они не заваливались влево-вправо. Перегородку необходимо увязывать со стенами, которые идут перпендикулярно ей. Для этого можно использовать нарезанную арматуру, которая вбивается в стену и скрывается под раствором перестенка. Вбивать арматуру можно через каждые 4-5 рядов. Для увязки вместо арматуры можно использовать монтажные пластины. В качестве перемычки над будущей дверью можно использовать как бетонный блок так и толстый деревянный брус.

Ремонт окон Каким бы ни было деревянное окно — со стеклопакетом или старой конструкции — оно требует заботы. Поначалу это лишь периодическая (дважды в год) проверка работы и смазка фурнитуры. Позднее, возможно, придется заделывать щели, менять уплотнители. И уж точно рано или поздно вы захотите покрасить рамы. Красить деревянные рамы следует примерно раз в 5 лет, по крайней мере со стороны улицы. Лак или краска в данном случае — не просто отделка. Это защита от влаги, а стало быть, от деформации и гниения древесины. Не торопитесь сразу браться за кисточку. Перед окрашиванием основа должна быть как следует очищена. Снять предстоит жир, всегдашнюю городскую копоть и, конечно, старую облупляющуюся краску. После шлифовки следует удалить шлифовальную пыль и тщательно протереть рамы. Пораженную грибком древесину необходимо обработать фунгицидной пропиткой. Затем наносится акриловая водорастворимая грунтовка. Только после этого можно красить. Начинать всегда следует с пазов оконной коробки (1) — здесь важны тщательность и внимание. Затем окрашивают ее лицевые поверхности (2). Лишь после того, как неподвижные части окна готовы, переходят к пазам створки (3). Далее на очереди горизонтальные (4) и вертикальные (5) детали рамы. Конденсат на окнах не связан с материалом, из которого изготовлены рамы: деревянные «плачут» так же, как и ПВХ Предотвращение царапин на стекле Шлифуя рамы неподходящим инструментом (например, шлифовальными листами с корундовым абразивным зерном), можно сильно поцарапать стекло. Лучше использовать стальную шлифовальную шерсть. Она мягче стекла, но отлично устраняет следы краски. Снять излишки краски можно и с помощью растворителя. Однако надо помнить: некоторые растворители способны разрушить резину уплотнителя. Чтоб не «плакали» Деревянные окна, в отличие от ПВХ, — действительно «дышащие», но это не панацея от конденсата, который является причиной развития грибка и нарушения геометрии конструкции. Решать проблему необходимо комплексно. Чтобы окна не «плакали», стекло должно быть такой же температуры, как и воздух непосредственно перед ним. Достичь этого можно либо с помощью кондиционера — то есть охлаждением помещения, — либо установкой эффективных приборов отопления в подоконном пространстве и своевременным проветриванием комнаты. Важную роль в нормальном теплообмене и, как следствие, отсутствии конденсата, играет правильный выбор ширины коробки окна и ширины подоконника, грамотный монтаж окна (обработка откосов со стороны улицы, зазора между рамой и стеной и т. д.). Вам потребуются: • емкость для краски; • поролоновый валик; • губка для краски; • кисть-ручник; • овальная кисть; • обводочная (цировочная) кисть; • шпатели; • набор кисточек; • шлифовальная бумага; • малярный скотч для наружных работ Ход работы: 1. До начала малярных работ аккуратно вытяните уплотнитель. Краска и пропитки могут испортить их: резина станет хрупкой, матерчатый шнур — жестким. 2. Металлическую фурнитуру, запирающие устройства также по возможности следует снять, чтобы не испачкать их краской. 3. Широкие поверхности удобно шлифовать дельтовидной шлифмашиной (дельта-шлифователь). 4. Узкие кромки и внутренние углы шлифуют вручную. Обратите внимание: важно не повредить герметик у стекла. 5. Поврежденную древесину удалите стамеской, образовавшиеся отверстия заполните универсальной шпатлевкой и выровняйте. 6. Малярный скотч или специальная клейкая лента для окон (для наружных работ) защитит от попадания краски.

Как отрегулировать входную металлическую дверь Этим вопросом задаются многие обыватели. Когда кончается гарантийный период, данную работу приходится делать самостоятельно. К счастью, данная процедура не слишком сложна и с ней сможет справиться любой. Далее познакомим вас со всеми нюансами. 1. Устраняем скрип при открывании Это самая распространенная проблема для любых железных конструкций. Регулировка петель дверей Торекс (и других производителей) в большинстве случаев избавляет от скрипа. Первым делом тщательно осматриваем конструкцию. Важно выявить потертости, ибо они зачастую являются главной причиной. Для работы нам понадобится следующий список инструментов и материалов: Набор шестигранников. Торцевой ключ. Набор отверток. Смазочное средство (прекрасно подойдет WD-40). Подготовив все необходимое, приступаем к работе: Приоткрываем створку и ослабляем затяжку на всех петлях (начиная с центральных). Оттягиваем полотно, прислоняем его к коробке. Смазываем петли. Обратно затягиваем петли (обязательно в том же порядке). Чтобы полотно правильно зафиксировалось, его необходимо немного потрясти. Как видите, регулировка петель металлических дверей своими руками несложная процедура. Если она не помогла с первого раза, до повторяем её до тех пор, пока скрип полностью не исчезнет. Во время проведения работ оцените уровень загрязненности петель. При необходимости тщательно прочистите их. Причина может крыться в неисправностях фурнитуры — трещины, потертости и т.д. В таком случае требуется произвести замену. При этом важно приобретать все элементы у того же производителя. В противном случае можно не угадать с разновидностью. 2. Избавляемся от продувания Чаще всего, такая проблема возникает в связи с износом теплоизоляции. Поэтому её необходимо просто заменить. Если же полотно стало пропускать холодный воздух, но при этом теплоизоляционный слой присутствует, потребуется регулировка эксцентрика двери. Этот механизм отвечает за плотность полотна в закрытом положении. Совет: может помочь промазка специальным герметиком. Конструктивные особенности могут отличаться у разных производителей, но в любом случае манипуляции не отличаются сложностью. Сначала нужно расслабить все болты, которые фиксируют эксцентрик. Затем с помощью подходящего ключа (крестовой, «звезда» или шестигранник) подкручиваем механизм. После чего закрываем полотно, проверяем уровень прилегания и при необходимости повторяем процедуру. 3. Что делать при тугом притворе Бывают ситуации, когда полотно закрывается слишком туго. Тут может быть несколько вариантов: Установка была проведена недавно. В таком случае отрегулировать металлическую дверь не получится. Проблема кроется в новизне уплотнителя, который в первое время слишком твердый (тугой). Вам поможет лишь время — спустя несколько месяцев проблема исчезнет. Другая причина — неправильное положение «язычка» в замочной скважине. Такая проблема характерна для китайских моделей. В данном случае решение одно — находим планку, в которую заходит язычок. В ней есть несколько пластинок. Загибая и отгибая их, можно добиться правильного положения. Обратите внимание: если гарантия еще не закончилась, обратитесь в фирму, которая производила установку. Её специалисты обязаны бесплатно решить проблему. Бюджетные модели нередко характеризуется браком. Он заключается в недостаточном размере отверстия для ригеля, либо в его неправильном положении. Чтобы избавиться от такой проблемы, можно сделать заточку с помощью напильника. Разумеется, если расхождение невелико. В противном случае необходима полная замена замочного механизма. Иногда может помочь смазка раздвижных механизмов. Лучше использовать марки, специально предназначенные для дверной фурнитуры. 4. Исправляем слишком легкий притвор Открывание может происходить наоборот — слишком легко. В большинстве случаев такая ситуация связана с износом уплотнителя. Поэтому единственно верное решение — заменить его. Производится это максимально просто: Срезаем ножом старую уплотнительную ленту, стараясь не повредить коробку. В некоторых случаях его можно просто отодрать. Отрезаем новую ленту с запасом 10-15 см. Снимаем с неё защитную пленку и проклеиваем по всему периметру коробки. При этом она не должна висеть — постарайтесь равномерно её расположить. Если же вы уверены в исправности своего уплотнителя, то необходимо добиться плотности притвора по средствам регулировки усиков пластины. В некоторых случаях может иметь место неисправность замочного механизма. Решение — полная замена. 5. Заключение Данные выше рекомендации характерны только для правильно установленных конструкций. Если наблюдаются хотя бы малейшие отклонения от уровня — проблема именно в этом. Поэтому сначала оцените качество установки.

Геология строительного участка. Выбор типа фундамента и его конструктивных особенностей, принимают с учётом размеров дома, его веса и материала стен; но в первую очередь выбор фундамента зависит от типа и свойств грунтов основания, глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод. Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства? Для определения состава и плотности грунтовых слоёв бурим на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м(или копаем две ямы). Шурфы расположить на пару метров от предполагаемого периметра дома по диагонали. В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для временного туалета или будущего септика. Тщательно изучаем каждый слой и замеряем его высоту. На территории России в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами , а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами. Определение типа песчано-глинистого грунта. Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; уровень ила отмечаем через 2 часа; ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 8 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 2 см (8-6=2), толщина слоя глины 2 см (10-8=2), а общая толщина осадка 10 см; вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 6/10*100% =60% — содержание песка в %; 2/10*100%=20% — содержание ила (пыли) в %; 2/10*100%=20% — содержание глины в %. По треугольнику Ферре определяем тип грунта - суглинок. Используя данный метод можно выяснить не только тип грунта, но и его некоторые свойства, так большое содержание глины говорит о пучинистых грунтах; большое содержание ила говорит, что возможно перед нами просадочный грунт.

Что выбрать для внутренней отделки? Наиболее распространенными видами отделки стен и потолка на сегодняшний день являются гипсокартонные и штукатурные работы. Так как эти два вида внутренних отделочных работ являются доминирующими, проведем сравнение характеристик, указав достоинства и недостатки, уяснив которые, пользователь самостоятельно сможет выбрать вариант, который окажется правильным, именно, в его частном случае. Штукатурка. Штукатурные работы давно проверены временем и зарекомендовали себя неплохо. Стены, отделанные штукатуркой, обладают высочайшей прочностью. На их поверхность можно без проблем вешать всевозможные полочки, тяжелые шкафы, крепить микроволновые печи, телевизоры и прочую кухонную и бытовую технику, не говоря уже о картинах, вешалках и прочих малогабаритных вещах с небольшой общей массой. Качественные стены не «испугаются» даже настенного турника, главное здесь – грамотно подойти к монтажу, прикрепив конструкцию при помощи анкерных болтов к кирпичной или бетонной основе, находящейся под слоем штукатурки. Штукатурные работы. Штукатурка не поддается никаким видам гниения, ее долговечность проверена не одним поколением. Без преувеличения можно сказать, что срок службы такого покрытия исчисляется не годами, а десятилетиями. Штукатурка – «дышащий» материал, помещение не будет в конечном итоге «запревать». Впрочем, этот момент достаточно спорный, так как очень многое определяется качеством и составом штукатурного раствора, толщиной отделки и другими факторами. Существует декоративная штукатурка, представленная на рынке в разном цветовом спектре. Данный вид чаще всего применяют для внешних работ при отделке цоколей и фасадов зданий. Теперь, о недостатках. Прежде всего, стоит заметить, что штукатурные работы – это «мокрые» работы. Во время отделки дом будет полон грязи, пыли, а время окончательного высыхания штукатурного слоя может составлять от нескольких суток до недели; это зависит от толщины слоя отделки, от влажности и температуры помещения и качества раствора. Штукатурные работы могут «влететь в копейку», если стены отличаются большой неровностью, бугристостью, имеют множество осыпающихся участков или вообще провалов. Насколько проблемней поверхность отделываемых стен, настолько больше потребуется раствора для приведения стен к нормальному состоянию, соответственно – больше работы правилами, уровнем и с расстановкой маяков. Всю ценную мебель и предметы следует перенести из ремонтируемого помещения в безопасное место, или, как минимум, защитить – чем нибудь обернуть. Эти работы значительно долгосрочнее, чем монтаж ГКЛ. Как уже говорилось выше, во многом это зависит от исходного состояния стен. Гипсокартон. Гипсокартонное покрытие очень часто применяется при отделке офисов и квартир и в качестве комнатных стен-перекрытий. Монтаж гипсокартона – исключительно «сухой» вид работы, сопровождающийся минимальным количеством грязи, а время отделки жилой комнаты средней площади не превысит пары дней. При монтаже ГКЛ требования к исходному состояние стен, довольно невелики, так как лист крепится к предварительно закрепленному на поверхности стен алюминиевому каркасу из профилей. В случае «катастрофического» состояния стен, гипсокартон может оказаться, просто настоящим спасением. Он скроет все физические изъяны несущей стены, однако тут таятся два нюанса. Во-первых, помещение теряет в объеме по 5-10 см с каждой стороны, что, конечно, отрицательно скажется на помещениях с малой площадью, к которым относится большинство квартир старых панельных домов. Во-вторых, в частных домах между гипсокартоном и стеной могут завестись грызуны. Так как материал легко поддается обработке, то это идеальный вариант для дизайнерских и архитектурных изысков. Здесь, кстати, можно значительно сэкономить, минимизировав таким образом «мокрые» работы. Однако, гипсокартон довольно слабый материал. На его поверхность нельзя повесить тяжелые предметы, а в случае бытовой неаккуратности в такой стене можно легко сделать вмятины и отверстия. Впрочем, прочность ГКЛ-отделки можно значительно повысить, если сделать ее в два слоя. Но в таком случае сразу встает вопрос об экономической целесообразности. Надо признать, что гипсокартон обладает, куда меньшим сроком эксплуатации, чем штукатурка. Со временем ГКЛ-волокно может начать «распухать» из-за температурных перепадов или повышенной влажности, а в случае затопления соседями сверху такие стены и особенно потолок необратимо «поведет», исправить это можно будет только полноценными реставрационными работами. Несмотря на «сухой» тип работы, после монтажа листов непременно потребуется финишная отделка поверхности. Гипсокартон быстр и прост, но менее надежен и долговечен. Качественная штукатурка же, прослужит двадцать, тридцать, а то и более лет, такое покрытие крепкое и надежное, оно хорошо подойдет для дома, строящегося «на века».

Как правильно сверлить бетон Раньше мастера при проделывании отверстий в бетонных стенах пользовались кувалдой, шлямбуром и другим инструментом, и воспоминания о такой работе, которая была чрезвычайно сложной и трудоемкой, приводят строителей в ужас. Сегодня их работу удалось существенно упростить благодаря тому, что на рынке появился перфоратор. Это мощное, компактное и сравнительно недорогое устройство, при помощи которого можно проделывать отверстия в наиболее прочных материалах, в том числе и в бетоне. Такая работа, несмотря на сравнительную простоту, требует наличия определенных навыков, о которых мы сейчас и расскажем. Первым делом следует определиться с диаметром, глубиной, предназначением и количеством проделываемых отверстий. Это поможет правильно подобрать буры для их проделывания. Практически все буры комплектуются современным креплением типа SDS-plus, которые помогают зафиксировать их в патроне перфоратора. Перед закреплением следует смазать хвостик при помощи специальной смазки, которая обеспечивает плавность поступательного движения бура в патроне. Сам патрон всегда нужно держать в чистоте и смазанным для того, чтобы в любое время один бур можно было заменить на другой. При необходимости в проделывании отверстий большой глубины следует сначала проделать его коротким буром (350 мм), а затем применить бур нужно длины. Обусловлена такая необходимость тем, что слабое место бура – у его основания. Поэтому если Вы будете сразу проделывать при его помощи глубокие отверстия, то возможность его поломки в несколько раз повышается. Также такую работу желательно проводить в несколько этапов: перерывы помогут охладить сверло и очистить отверстие от излишков разрушенного материала. У неопытных мастеров часто появляются проблемы с силой прикладываемого усилия. Если опытные мастера хорошо знают, какое усилие необходимо прикладывать при работе перфоратором определенной мощности и со стенами из определенного материала, то неопытные работники часто пытаются решить проблему силовым методом. Нередко это приводит к поломке устройства и необходимости в дорогостоящем ремонте. Силовой метод при работе с перфоратором неприемлем.

Анкера Клиновой анкер с гайкой. Клиновой анкер с гайкой. Применение:используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и гайкой. Не требует точной глубины сверления и очистки отверстия. Принцип работы: при затягивании гайки происходит наползание муфты на хвостовик, и возникает распирание, которое надежно удерживает конструкцию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Потолочный анкер с ушком. Потолочный анкер с ушком. Применение:для крепления канатов, цепей, тросов, электрокабелей, светильников, подвесных потолков и т.п. к бетону и полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: стальной стержень с цилиндрической подвижной муфтой в виде пояска, конусообразным хвостовиком и ушком с отверстием диаметром 6,3мм. Принцип работы: при прикладывании усилий на вырывание анкера происходит наползание муфты на конусообразный хвостовик, что приводит к распиранию и обеспечивает надежную фиксацию в несущей основе. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной - нагрузки навырывание. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Потолочный гвоздевой дюбель. Потолочный гвоздевой дюбель. Применение:Используется для крепления рам, реек, металлических профилей, подвесных потолков, гирлянд освещения и противопожарных конструкций к бетону и при родному строительному камню. Особенности конструкции: крепежный элемент состоит из металлического стержня со стопорной шляпкой и клинообразным хвостовиком и распорного клина. Принцип работы: клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга, и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности. Анкерный болт. Анкерный болт. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка шестигранная. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт двухраспорный. Анкерный болт двухраспорный. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусом на конце, двумя цилиндрическими подвижными муфтами с продольными прорезями, шайбой и гайкой. Головка имеет прямой шлиц. Принцип работы: при завинчивании гайки первая муфта наползает на хвостовик, а вторая муфта на первую и происходит распирание. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт с гайкой. Анкерный болт с гайкой. Применение: Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой. Принцип работы: при завинчивании гайки муфта наползает на хвостовик, и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Анкерный болт с кольцом. Анкерный болт с кольцом. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка имеет форму кольца. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов. Анкерный болт с крюком. Анкерный болт с крюком. Применение:Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Особенности конструкции: болт с резьбой и конусообразной гайкой, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями и шайбой. Головка имеет форму крюка. Принцип работы: при завинчивании болта конусообразная гайка втягивается в муфту и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов. Забиваемый анкер. Забиваемый анкер. Применение:Используется при ответственном монтаже (при больших нагрузках), при креплении тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, консолей, ворот и т.п. к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: анкер представляет собой полый цилиндр. С одной стороны имеется внутренняя резьба, с другой стороны распорная зона из четырех сегментов. Для обеспечения контролируемого расклинивания внутри полого цилиндра расположен сердечник(конус). Принцип работы: при забивании анкера происходит распирание сегментов в просверленном отверстии. За счет этого предотвращается прокручивание и анкер надежно фиксируется. При ввинчивании болта происходит дополнительное распирание и фиксация. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить анкер в отверстие, расклинить с помощью молотка и специального инструмента (напр.бородка). Ввинтить болт с навешенной на него монтируемой деталью. Металлический рамный дюбель. Металлический рамный дюбель. Применение:Металлический рамный дюбель может использоваться только при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону. Особенности конструкции: рамный дюбель состоит из полой гильзы, винта с метрической резьбой, позволяющих выдерживать высокие нагрузки на срез, и конусообразной втулки. Принцип работы: при закручивании винта с метрической резьбой происходит втягивание конусообразной втулки в тело дюбеля, что приводит к распиранию стенок дюбеля в просверленном отверстии и позволяет надежно удерживать монтируемые детали, а также производить их юстировку. Гильза рамного дюбеля имеет специальные ребра, предотвращающие проворачивание втулки и всей конструкции внутри отверстия. Варианты: винты могут иметь потайную или сферическую головку. Монтаж:Крепление осуществляется методом монтажа с зазором. Просверлить отверстие по размерам изготовителя и очистить его. Вставить рамный дюбель через монтируемую деталь в несущую основу. Завинтить винт до упора. При креплении в пустотелых материалах длину дюбеля следует выбирать таким образом, чтобы была задействована, как минимум одна перегородка несущей основы. Максимальный момент затяжки винта - 5Нм. Металлический гвоздевой дюбель. Металлический гвоздевой дюбель. Применение:Применяется для сквозного монтажа реек, рамных конструкций, стеновых панелей на бетон и кирпич, а также для монтажа подвесных конструкций к бетонным потолкам. Особенности конструкции: система крепления состоит из дюбеля с грибовидным стопорным бортиком и гвоздя. Распорная зона дюбеля состоит из 2-х сегментов. Принцип работы: при вбивании гвоздя происходит распирание сегментов дюбеля в просверленном отверстии. Свойства: обладает высоким запасом прочности и может применяться в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности; легок в монтаже. Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6. Монтаж:Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем и очистить его. Пропустить дюбель через монтируемую деталь и вставить в отверстие. Ударами молотка вбить гвоздь в дюбель. Анкер с ударным распором. Анкер с ударным распором. Монтаж: Просверлить отверстие в строительной основе и очистить его, вставить анкер с навешенным монтируемым элементом в отверстие. Распереть анкер,забив молотком гвоздь. Затянуть гайку. Латунный распорный дюбель. Латунный распорный дюбель Применение:Используется для крепления предметов при помощи метрических винтов. Например, в зданиях с металлическим каркасом или в сантехнических конструкциях, к бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Особенности конструкции: латунный дюбель представляет собой нержавеющий дюбель для полнотелых материалов и требует соответствующего метрического винта. Принцип работы: в дюбель ввинчивается метрический винт, дюбель распирается и за счет давления закрепляется в стенках отверстия. Монтаж:Крепление осуществляется методом предварительного монтажа. Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем. Очистить его. Вставить дюбель в просверленное отверстие и забить до упора легкими ударами молотка. Закрутить винт подходящего диаметра с навешенной на него монтируемой деталью.

Крыша частного дома. Финишным аккордом в строительстве дома является возведение и обустройство крыши. Самую главную роль при ее строительстве играет стропильная система. Правильный монтаж кровли влияет на прочность, жесткость, а также внешний вид крыши. В связи с этим , мы настоятельно рекомендуем обращаться исключительно к специализированным организациям, у которых есть лицензия на выполнение строительных работ. Кровельных материалов на сегодняшний день существует большое количество. Самыми популярными являются – металлочерепица, керамическая черепица, гибкая битумная черепица. Также в последнее время в Казахстане набирает большую популярность композитная черепица. Уклон крыши. В строительстве крыши очень многое зависит от уровня наклона. К данному вопросу нужно подходить с полной серьезностью. Если в вашем регионе частые осадки это нормальное явление, то лучше всего выбрать уровень в 45 градусов. Если дуют сильные ветры, то кровлю стоит сделать пологой. Также уклон кровли зависит от материала. Если вы предпочли керамическую, цементно-песчаную черепицу или шифер, то нельзя делать угол меньше 22 градусов, так как в местах стыков во время осадков может задерживаться влага. Односкатная крыша должна иметь угол 20-30 градусов, а двускатная - 25-45 градусов. Чем больше угол уклона – тем дороже обойдется крыша, так как на кровлю под большим углом уходит больше материала. Самая экономная, как вы поняли, получается плоская кровля с углом в 5 градусов. Конструкция крыши Многим известно, что любая крыша жилого дома состоит из конструкции стропил, к которой монтируется кровельный пирог. Состоит такая конструкция из мауэрлата, стропил, подкосов и обрешетки. Стропила по типу строения разделяют на наслонные и висячие. Основной фигурой в системе является треугольник, так как он наиболее жесткий. Наслонные стропила опираются концами на стены жилого дома, а серединой прислоняются к промежуточным опорам. Висячие стропила опираются концами исключительно на стены постройки или на мауэрлат, без промежуточных опор. У деревянных домов роль мауэрлата берет на себя верхний венец сруба. Для стен из кирпичей и блоков, мауэрлатом является специальный брус, который устанавливается заподлицо с внутренними поверхностями стен. На самом верху стропильной системы устанавливается прогон, соединяющий стропильные фермы между собой. На коньковом прогоне в будущем сооружается конек крыши. Кровельный пирог состоит из слоев: Кровельное покрытие Контробрешетка Обрешетка Гидроизоляция Пароизоляция Теплоизоляция Стропильная система Бывает и больше слоев у кровельного пирога, все зависит от климата, в котором расположен дом, и выбора технологии строительства кровли. Выбор кровельного материала Разновидность кровельного покрытия нужно определить еще на стадии проектирования здания, так как возведение крыши требует соблюдения всех без исключения параметров, которые обозначены в проекте. Разнообразие таких материалов позволяет выбрать именно тот, который подходит по составу, внешнему виду и ценовой категории.