Какой дифференциальный автомат выбрать? Если вы занимаетесь самостоятельным монтажом электропроводки и находитесь уже на завершающей стадии этого нелегкого процесса, совершенно закономерным для вас будет вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно, чтобы он выполнял все возложенные на него функции? Монтаж электропроводки – это сложная процедура, которая требует от исполнителя большого внимания, ответственности и глубокого понимания устройства электросети. Одним из самых важных этапов здесь является правильный выбор устройства, которое будет обеспечивать защитную функцию при утечке тока или при замыкании. В настоящее время существует два типа таких устройств: УЗО и дифференциальный автомат. Принципы их действия подобны, но первое реагирует только на разность тока. Говоря простым языком, УЗО срабатывает только в том случае, если будут зафиксированы различные показатели тока на втором обороте. Прибор сравнивает ушедший и пришедший ток. И если эти показатели оказываются разными, то устройство отключает электричество. Недостаток УЗО заключается в ограниченном функционале и отсутствии даже намека на искусственный интеллект. Этому устройству совершенно безразлично, что конкретно включено в электрическую сеть. Если нет утечки тока, оно будет работать исправно, несмотря на нештатную ситуацию. Дифференциальный автомат – это более совершенный прибор, который выполняет несколько важных функций: - защищает человека от удара током - редотвращает утечку тока - защищает электросеть от перепадов напряжения Дифференциальный автомат в своем устройстве уже имеет внутреннее УЗО, поэтому его установка будет более рациональным и логичным решением. Как правильно выбрать дифференциальный автомат Самостоятельно выбрать такое сложное устройство, как дифференциальный автомат, не так уж легко. Для этого вы должны как минимум иметь базовое понимание принципов работы электросети, а также точно знать ее параметры. Также опытные электрики советуют при выборе этого прибора учитывать не только напряжение внутри сети, но и мощность всех электрических приспособлений, которые предположительно будут в нее включены. Это поможет правильно выбрать дифференциальный автомат, который на протяжении долгого времени будет обеспечивать надежную защиту вашей электросети. На современном рынке производители предлагают широкий выбор дифференциальных автоматов, которые условно делятся на четыре большие категории: однополюсные – имеют высокую работоспособность, до десяти тысяч срабатываний. Их особенность заключается в том, что к ним можно подключить кабель с сечением не более 25 мм двухполюсные – предназначены для защиты двухпроводной сети от превышения уровня рабочего тока и теплового расцепителя. Отличаются высокой пропускной способностью и прочностью схемы. Характеризуется длительной работоспособностью – более десяти тысяч срабатываний, их вам хватит на много лет трехполюсные – трансформаторы нулевой последовательности. Срабатывают при появлении разности показаний на вторичной обмотке. Характеризуются высокой пропускной способностью и длительной работоспособностью четырехполюсные – предназначены для трехфазной сети. Имеют более четырех модулей и блок дифференциальной защиты Дифференциальные автоматы различаются также степенью чувствительности к номинальному току, поэтому их условно можно разделить на две основные категории: устройства с низкой чувствительностью приборы с высокой чувствительностью Отличаются эти две группы величиной уровня номинального тока. Для первых этот показатель больше 30 миллиампер, для вторых меньше этого уровня. Виды дифференциальных автоматов Дифференциальные автоматы – это технически сложные устройства, которые выполняют несколько функций одновременно. Помимо защиты от возгорания при коротком замыкании, дифавтоматы предотвращают утечку тока из электроцепи. Правильно выбрать автомат – значит, обеспечить должное качество работы. От выбора автоматического выключателя зависит Ваша безопасность ! Не забывайте об этом ! Я закупаю электрику в интернет-магазине ANT-ELECTRIC - там большой выбор, и на мой взгляд, самые дешевые цены в Москве, а также я уверен, что покупаю оригинальную продукцию, а не подделки. Сегодня существует множество различных моделей дифференциальных автоматов, которые обозначаются латинскими буквами: А – специалисты рекомендуют устанавливать их для контроля уровня тока в электросети большой протяженности В – чаще всего применяются для общих сетей С – характеризуются высокой перезагрузочной способностью К – используются для контроля индивидуальных сетей Z – рекомендуются к установке для контроля электрической сети с большим количеством подключенных устройств Несмотря на то, что дифференциальные автоматы имеют различный функционал и рекомендуются для использования в разных электросетях, все устройства имеют примерно одинаковую конструкцию: - расцепитель - пластиковый корпус - рычаги и кнопки управления - реле -основной механизм - трансформатор По большому счету, устройства такого типа различаются габаритами и дизайнерским исполнением, но при выборе дифференциального автомата данные параметры точно не являются определяющими. Если вы сомневаетесь в собственной компетентности и не уверены, что сможете самостоятельно выбрать дифавтомат, причем сделать это правильно – обратитесь за помощью к специалистам-электрикам. Они разбираются в устройствах подобного типа и смогут посоветовать вам оптимальную модель прибора.

ПРАВИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ БАНИ Проектируя баню нужно поставить на первое место проектирование вентиляции. Вентиляция в бане или сауне необходима по трем причинам: для того чтобы банные процедуры приносили по-настоящему пользу; воздух в помещение прогревается быстрее и равномернее; помещение прослужит дольше, не будет подвержено разрушительным действиям грибков и гнили. Систему вентиляции выбирают в зависимости от конструктивных особенностей постройки. Например, рубленые бани могут обходиться без вентиляции, или же в них устанавливают вентиляцию простого вида. При строительстве современной бани используется приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Если баня находится в отдельном строении, то в фундаменте нужно сделать отдушины, которые должны находиться на противоположных сторонах. Верхний (чистовой или белый) слой пола настилается так, чтобы между досками были щели до десяти миллиметров. В полу рекомендуется сделать вентиляционные отверстия, которые закрываются решеткой. Эти отверстия будут служить для притока воздуха. Есть еще один способ вентиляции бани. Отверстие располагается внизу за печкой, поэтому поступающий свежий воздух успевает согреться. На стене, противоположной от печки, устанавливают 2 отверстия вытяжных, которые объединяет один короб. Отверстия должны быть оснащены решетками или задвижками. Если сделана принудительная вентиляция, то расположение вентиляционных отверстий роли не играет. Естественная вентиляция предусматривает наличие окна, которое должно быть расположено на высоте 50см от пола, тогда как вытяжное отверстие располагается на высоте 50 см от потолка. Чтобы вентиляцию сделать правильно, нужно помнить некоторые правила: - нельзя приточное и вытяжное отверстие располагать в противоположных стенах помещения на одном уровне. При этом может замкнуться приток воздуха: вверху помещения будет очень жарко, а внизу будет сквозняк; - вытяжное отверстие необходимо располагать выше входного. Это в том случае, если принудительный отток воздуха не предусмотрен; - не рекомендуется вытяжное отверстие делать в потолке, так как помещение при этом будет долго прогреваться. Но если оно уже там есть, то оно должно быть закрыто задвижкой, а использовать его нужно только тогда, когда становится в бане слишком жарко.

Как закрыть трубы в туалете? Внешний вид туалета, ванной комнаты только выиграет, если все, инженерные коммуникации, расположенные в таких помещениях, окажутся максимально спрятаны от постороннего взгляда. Проблема: как закрыть трубы в туалете, легко решаема при использовании вполне доступных материалов. Подобную работу достаточно просто выполнить собственными руками. Как закрыть трубы в туалете гипсокартоном? Закрытие труб в туалете возможно выполнить разными способами. Ниже будут даны рекомендации, как это сделать, используя листы гипсокартона и систему профилей. В данном примере, одновременно с маскировкой труб будет выполнено закрытие системы инсталляции для унитаза. В типовых домах современной застройки, а также в зданиях, возведённых во времена СССР, как правило, система водопроводных и канализационных труб располагается в углу помещения. Это позволяет обшить её гипсокартоном, устроив каркас из оцинкованных профилей в виде угловой конструкции. Материалы и инструменты Приступая к работе, необходимо приобрести требуемые строительные материалы и инструменты. Из материалов нужно купить: - влагостойкий стеновой гипсокартон; - набор профилей для гипсокартона; - дюбель-гвозди быстрого монтажа требуемой длины; - саморезы, как для соединения профилей, так и для крепления гипсокартона; - смесь для заделки швов на гипсокартоне; - лючок для доступа к счётчикам; - звукоизоляция для труб. Из инструментов нужно иметь: - перфоратор с набором буров; - шуруповёрт; - нож для резки гипсокартона; - молоток; - рулетка, уровень и отвес, а также строительный угольник; - маркер или строительный карандаш; - небольшой шпатель; - рубанок для гипсокартона. Пошаговая инструкция 1. Начиная зашивать сантехнические трубы в туалете, на стены, потолок и пол наносятся отметки мест для установки профилей. Эта процедура выполняется с учётом того, что собранный впоследствии каркас закроет все трубы и бачок для унитаза, после чего, всё это можно будет отделать при помощи плитки. 2. Все металлические части труб и конструкций, попадающих под зашивку гипсокартоном, необходимо тщательно обработать антикоррозионной грунтовкой. 3. Рекомендуется для уменьшения шумов в трубах, по их поверхности обустроить звукоизоляционное покрытие. С этой целью, например, может быть использована минеральная вата или изолон. 4. Следующим шагом станет сборка каркаса из профилей. Первоначально, с помощью дюбель-гвоздей, понадобится установить профиля на стены, пол и потолок по отмеченным линиям, прикрепляя к ним стоечный профиль при помощи поперечных отрезков, заранее нарезанных из него же. 5. В месте, где планируется установить лючок-ревизию для обслуживания счётчиков, а также снятия с них показаний, следует выполнить рамку с учётом размеров лючка. 6. Для зашивки инсталляции унитаза, необходимо обустроить каркас из профилей, покрывающий всю конструкцию, оставляя только выводы под слив и для клавиши управления сливом воды. 7. Каркас следует зашить гипсокартоном, в котором предварительно оставлены все необходимые отверстия. 8. После окончания монтажа гипсокартона, все швы и головки саморезов нужно заделать шпаклёвкой. 9. После окончания описанных выше работ, можно выполнять окончательную отделку стен туалета. Используя видео и фото на нашем сайте, владелец жилья без особых проблем сможет самостоятельно выполнить все работы по зашивке инженерных конструкций в туалете.

СИП панели В наше время при строительстве жилых домов и дачных коттеджей все больше внимания уделяют экономичности, экологичности и скорости возведения сооружений. Отличным материалом и одним из лидеров по эксплуатационным показателям и срокам монтажа являются СИП панели или SIP (Structural Insulated Panel) - конструкционная теплоизолированная панель (КТИ). Благодаря своей современной технологии производства и грамотному комбинированию нескольких строительных материалов, они позволяют создать прочную конструкцию для создания стен и перекрытий с высокими показателями теплоизоляции. Что такое СИП-панель? Материал представляет собой структурно изолированную панель имеющую вид брикета с возможностью вырезать из него деталь любой формы. Состав панели состоит из двух основных компонентов. Это внешняя защита, изготовленная из ОСП и внутренний наполнитель в виде пенополистирола. В свою очередь, ОСП покрытие изготавливается из древесной стружки, спрессованной под высоким давлением, которая отлично защищает утеплитель, находящийся внутри СИП-панели. Пенополистирол, применяемый при изготовлении строительной конструкции имеет повышенные показатели жесткости, что позволяет выполнять панели с высокой прочностью. Два листа ОСП и лист пенополистирола соединяются вместе по методу склеивания в заводских условиях. Именно производство на заводах позволяет создать оптимальные условия для выполнения склеивания. Высокое давление, во время склейки обеспечивает монолитность панели и долгий срок эксплуатации без расслоения. На заводе, возможно, выполнить стандартные типовые плиты так и специальные плиты индивидуальной формы под каждый проект. Относительно толщины самой СИП панели и толщины защитного листа ОСП, они могут варьироваться в зависимости от нужд места применения. Стандартно толщина панели варьируется от 60 до 224 миллиметров, в зависимости от теплоизоляционных и прочностных нужд возводимой стены или перекрытия. Обычно СИП-панели с наибольшей шириной используют для внешних стен и перекрытий, где они будут обеспечивать максимальные показатели теплоизоляции и прочности. Монтаж панели Во всех панелях, изготовленных на заводе, сразу предусмотрен процесс монтажа с исполненными монтажными пазами по краям. Панели между собой скрепляются по методу использования бруса с фиксированием саморезами, что обеспечивает надёжное и долговечное крепление. Все швы между панелями будут обладать меньшими теплоизоляционными свойствами, поэтому для уменьшения показателей теплопроводности используют пену. Пена отлично заполняет все щели, между СИП гарантированно устраняя, холодный шов. Благодаря использованию в конструкции пенополистирола, панель имеет очень низкие показатели теплопроводности, что позволяет возводить помещения-термосы. Это свойство СИП панелей уже около 60 лет с успехом применяется в США и Канаде, позволяя изготавливать изолированные от внешней температуры помещения. Полная теплоизоляция позволят существенно снижать затраты на отопление или кондиционирование помещений, делая его более экономически выгодным. Первый раз, сталкиваясь с технологией, создаётся впечатление малой прочности такой панели, ведь по отдельности каждый из компонентов СИП обладает малой прочностью по сравнению с кирпичом или бетоном. Но на самом деле сформированный и прессованный СИП имеет высокие технические характеристики, позволяющие в полной мере удовлетворить нужды любого жилого дома. В многоразовых экспериментах панель показала отсутствие деформации и разрушений, при поперечной нагрузке в 2 тонны и продольной нагрузке до 10 тонн. Особенно важны показатели продольной прочности, позволяющие использовать панель в качестве несущих стен для возведения зданий в несколько этажей. Преимущества и недостатки Среди преимуществ СИП следует отметить следующие высокие эксплуатационные свойства: Звукоизоляция сравнимая с кирпичной кладкой толщиной в два метра; Дома, построенные из СИП-панелей, обладают 3-ей степенью огнестойкости (продолжительность сдерживания огня – 1 час). Сами панели обрабатываются антипиреном, что придает материалу свойство самозатухания; Обладают самым высоким требованиям экологической безопасности; Не имеют конкурентов среди строительных материалов по показателю теплоизоляции. Среди недостатков можно выделить следующие: Более высокая горючесть, чем у кирпичных домов; Меньшая несущая способность, чем у бетонных каркасов.

Виды и схемы стропильных систем Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа. Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно. При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий. Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям. Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца: -Количество осадков в разные периоды года. -Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка. -Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений. -Разновидность планируемого материала кровельного покрытия. -Финансовые возможности домовладельца. Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям. Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли. К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся: Детали и узлы стропильных систем Стропильные ноги, формирующие скаты кровли. Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног. Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне). Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала. Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию. В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем. В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов. Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками. Формы крыш и их стропильные системы Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш: Односкатная крыша. Плоская. Двускатная конструкция. Вальмовая, четырехскатная. Полувальмовая. Многощипцовая. Шатровая. Ломаная или мансардная крыша. Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами: Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией. В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система. Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них. Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы. Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу. Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров. И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость. Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты.

Ракушечник Материал ракушечник (ракушняк) - камень, природного происхождения. Образовывается в результате естественного спрессовывания раковин моллюсков, их остатков вместе с известняком и песком. Добывается путем выпиливания блоков из массива породы. Применяется в основном для возведения домов, хозяйственных построек, гаражей, заборов. Имеет пористую структуру, определяющую его высокую тепло- и звукоизоляцию. Добывается он в Дагестане, Киргизии, Азербайджане. Но, самые значительные его залежи разведаны в Крыму. Поэтому крымский ракушечник наиболее распространен в строительстве. Марки ракушечника и их применение Различают блоки из ракушечника нескольких марок: М15, М25, М35. Они отличаются плотностью, поэтому применяются в строительстве для разных целей. Например, наименее прочная марка М15, используется для строительства стен, которые не будут нести большую нагрузку, чаще всего применяются для создания перегородок, заборов. Ракушечник марки М25 используется для возведения одно- и двухэтажных строений. Аналог марки М35 подходит для многоэтажных строений. Его удельная прочность довольно высока, поэтому он дополнительно используется для возведения фундаментов, цокольных и подвальных этажей. На приведенных фото можно увидеть разницу между материалом разных марок: главным отличием изделий является их структура (большая/меньшая пористость). Технические характеристики ракушечника Стандартные размеры блоков составляют 390х190х190 мм с допустимым отклонением около 10 мм. Вес блоков: от 9 вплоть до 25 кг. Общие характеристики для разных видов стройматериала практически одинаковы: морозостойкость: 25-30 циклов; теплопроводность: от 0,30 до 0,80 Вт/м·К; пористость: 30-60%; водопоглощение: около 17%; плотность: 2100 кг/м3. За счет приведенных параметров известняк ракушечник считается более теплым, нежели шлакоблок или пенобетон. Ракушечник не имеет искусственных аналогов, поэтому является уникальным природным материалом для строительства домов и хоз. построек. Преимущества Натуральный состав ракушечника делает его незаменимым для строительства высококачественных домов и коттеджей. Он применим и для возведения построек, и для облицовки стен, отлично подходит для мансардных/чердачных этажей. Широкий спектр использования и отличные эксплуатационные свойства - не единственные плюсы материала. К другим преимуществам относятся: Легкость распила, обработки (например, для создания арочных проемов). Возможность использования остатков для создания ландшафтного дизайна (фонтанов, сухих ручейков). Высокая паропроницаемость (исключает образование плесени и грибка в доме). Хорошая теплосохранность, исключающая необходимость дополнительного утепления. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными стройматериалами. Просматривая видео об обработке или шлифовке ракушечника можно убедиться в простоте его использования. Стоит помнить и о создании здоровой атмосферы в доме при строительстве из ракушечника, в элементах (моллюски, ракушки) которого содержится определенный процент йода и соли. Недостатки Стоит учитывать и минусы материала, а именно: необходимость защиты от чрезмерной влаги; аккуратную транспортировку и хранение; Несмотря на наличие некоторых минусов, отзывы строителей, возводивших дома из ракушечника в большинстве своем положительные. При соблюдении основных требований при применении сырья, не составит труда возвести надежный, теплый дом с уникальной атмосферой.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА: НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ И ГРУНТ На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. Зачастую, при самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент дома необходимо, равно как и иметь план всего строительства. В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади. РАСЧЕТ ВЕСА ДОМА Итак, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Для этого существуют справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли. Удельный вес 1 м2 стены: Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 30-50 кг/м2 Стены из бревен и бруса 70-100 кг/м2 Кирпичные стены толщиной 150 мм 200-270 кг/м2 Железобетон толщиной 150 мм 300-350 кг/м2 Удельный вес 1 м2 перекрытий: Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 70-100 кг/м2 Чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м3 150-200 кг/м2 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 100-150 кг/м2 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 500 кг/м3 200-300 кг/м2 Железобетонное 500 кг/м2 Удельный вес 1 м2 кровли: Кровля из листовой стали 20-30 кг/м2 Рубероидное покрытие 30-50 кг/м2 Кровля из шифера 40-50 кг/м2 Кровля из гончарное черепицы 60-80 кг/м2 Смотри таблицы 1,2,3 На основании этих таблиц можно примерно рассчитать вес дома. Пусть планируется построить двухэтажный дом размером 6 на 6 с одной внутренней стеной с высотой этажа 2,5 м. Тогда длина внешних стен одного этажа составит (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутренняя стена длиной еще 6 м, итого 30 м. Общая длина всех стен на двух этажах 30 м х 2 = 60 м. Тогда площадь всех стен составит: S стен = 60 м х 2,5 м = 150 м2. Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2. Такая же площадь будет и у чердачного перекрытия. Кровля всегда несколько выступает за стены дома (допустим на 50 см с каждой стороны), поэтому площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2. Теперь, используя прведённые выше средние данные, можно провести приблизительный расчет общей нагрузки на фундамент. При этом будем брать наибольшие удельные веса, чтобы считать с запасом. Для сравнения расчет сделан для трех вариантов домов: - каркасный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали; - кирпичный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали: - железобетонный дом с железобетонными перекрытиями и кровлей из гончарной черепицы. Помимо постоянной нагрузки, которая создается весом дома, есть временные нагрузки от ветра и снежного покрова. Средний вес снежного покрова: Для юга России 50 кг/м2 Для средней полосы России 100 кг/м2 Для сервера России 190 кг/м2 При площади кровли 49 м2 для средней полосы России нагрузка от снежного покрова составит 49 м2 х 100 кг/м2 = 4900 кг. Прибавляем ее к общей нагрузке на фундамент. Смотри таблицу 4 РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ФУНДАМЕНТА И ЕГО ВЕСА Чтобы определить нагрузку на грунт и понять, выдержит ли этот грунт такое здание, нужно к весу дома прибавить вес фундамента. Под железобетонный и кирпичный дом вероятнее всего придется закладывать ленточный глубоко заглубленный фундамент, т.е. на глубину ниже глубины промерзания. Примем ее 1,5 м, и добавим еще 40 см над уровнем земли, итоговая высота ленты фундамента составит 1,9 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 40 см – 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м3, при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 54720 кг. Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 40 см = 120 000 см2. Под каркасный дом должно хватать столбчатого фундамента. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. В этом случае общий вес столбчатого фундамента составит 143 кг х 30 = 4290 кг, а общая опорная площадь – 314 см2 х 30 = 9420 см2 Итак, для каждого дома рассчитан вес, выбран фундамент, посчитана опорная площадь и вес фундамента. Чтобы рассчитать общую нагрузку на грунт, нужно общий вес здания разделить на опорную площадь. Смотри таблицу 5 Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента. В нашем случае нагрузка от кирпичного и железобетонного домов на массивном ленточном фундаменте остается в пределах 2 кг/см2 с большим запасом. Нагрузка от каркасного дома на столбчатом фундаменте превышает 2 кг/см2. Если нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит, нужно изменить параметры фундамента для увеличения опорной площади. В случае с ленточным – это увеличение ширины ленты, в случае со столбчатым – увеличение диаметра столба и увеличение количества столбов. Разумеется, при этом изменится и вес фундамента, поэтому расчет его веса и нагрузки на грунт нужно будет повторить. После выбора типа фундамента и его характеристик можно провести расчет количества бетона на него и рассчитать расход арматуры для армирования этого фундамента.

Какую выбрать плитку для квартиры Рано или поздно, каждый из нас делает ремонт. И, безусловно, хочется не только создать уникальный дизайн интерьера, но и сделать это максимально выгодно. Так, требования к напольному покрытию зачастую кажутся абсолютно несовместимыми: оно должно быть недорогим, прочным, удобным в эксплуатации, простым при укладке, экологичным и, конечно, эстетически привлекательным. Но возможно ли одновременно выполнить все эти требования? Ответ однозначный – да. Виниловая плитка Effecta швейцарской компании Forbo является действительно уникальным предложением на российском рынке, позволяя воплотить в жизнь любые дизайнерские решения, при этом сэкономив Ваши средства, время и, конечно, нервы. Благодаря тиснению она абсолютно точно имитирует различные породы дерева, бетон, мрамор или гранит, но при любом выборе Вам будет гарантировано тепло и высочайшая износостойкость. Технология укладки во многом схожа с элементарным приклеиванием керамической плитки, но с одним важным преимуществом: благодаря своей гибкости Effecta позволяет скрыть мелкие неровности пола. Плитка представлена в виде планок, плиток и левых и правых ромбов. На данный момент Forbo – единственный производитель, предлагающий виниловую плитку в таком размерном ассортименте. Эта особенность позволяет уменьшить количество обрезков. Плитка Forbo Effecta создана командой Forbo Flooring и изготавливается в России. Она представлена в 2-х коллекциях: Также особенно стоит обратить внимание на графический дизайн «Linea», представляющий собой абстрактный деревянный рисунок. «Linea» имеет четкую фактуру и не просто создает вид деревянного пола, но дает возможность сделать пол по-настоящему уникальным и воплотить в жизнь последние дизайнерские тенденции. Плитка состоит из PU защиты с тиснением R10, слоя износа, печатного слоя, подложки и дополнительно усилена стеклохолстом. Все это обеспечивает прочность, умеренную гибкость для укладки даже на неидеально ровных поверхностях, а также делает покрытие нескользящим. Итак, обобщим информацию. Среди основных достоинств виниловой плитки можно отметить: Укладка может быть выполнена даже непрофессионалом. Это несложный процесс, требующий минимума инструментов Огромный выбор рисунков и фактур способен удовлетворить даже самый взыскательный вкус и воплотить любую дизайнерскую идею Пластичность позволяет выполнять укладку практически на любом основании с минимальной предварительной подготовкой, а также на неровных и наклонных поверхностях Укладку можно производить без дополнительной гидроизоляции Стоимость укладки и монтажа намного ниже по сравнению с керамогранитом или ламинатом Удобный размер упрощает укладку и минимизирует отходы, тем самым значительно экономя Ваши время и средства Не нужно обрабатывать стыки Легкий вес удобен при транспортировке и позволяет использовать плитку для оформления не только пола, но стен и даже предметов мебели Небольшая толщина особенно актуальна при укладке в помещениях с невысокими потолками Плитка Forbo удовлетворяет всем экологическим требованиям: отходы от производства по максимуму используются для создания новых продуктов. Это покрытие уже успешно эксплуатируется в торгово-развлекательной, промышленной, гостиничной, спортивной и других сферах. Конечно, с таким же успехом им можно наслаждаться и у себя дома.

Естественная вентиляция. Естественная вентиляция – это система вентиляции, не имеющая принудительной движущей воздух силы (вентилятора). Движение воздуха в естественной системе вентиляции осуществляется за счет естественных сил (перепада давления). К естественной вентиляции, например, относится осуществляемое вручную проветривание помещений: при открытии окон в двух комнатах без использования вентиляторов начинается движение воздуха от одного окна к другому. Следующую схему воздухообмена рекомендует СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания“: наружный воздух поступает через открытые форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, установленные в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Воздухообмен в доме не должен быть ниже: суммарной нормы вытяжки из санузла и кухни: от кухонной электроплиты объем вытяжки должен составлять 60 м³/ч от кухонной газовой плиты — 90 м³/ч из совмещенного (душ + унитаз) санузла — 50 м³/ч нормы притока, равной 3 м³/ч на каждый квадратный метр жилой площади. На системах естественной вентиляции вентиляторы не устанавливаются, удаление воздуха происходит за счет перепада давления между воздухозаборной решеткой и верхней точкой шахты. На шахтах таких систем устанавливается либо зонт, либо дефлектор, который увеличивает тягу в шахте. Минимальный размер стороны канала естественной вентиляции — 10 см, а минимальная площадь сечения — 0,016м², что соответствует диаметру трубы вентканала 143 мм или стандартная труба для канала вентиляции 150 мм. Канал минимального размера обеспечит вытяжку воздуха в объеме 30 м³/час при длине вертикальной трубы более 3 м. Для повышения производительности вытяжки увеличивают площадь сечения канала или длину канала. Каналы естественной вентиляции в каменных домах обычно размещают внутри несущей внутренней стены дома или пристраивают к стене. Каналы выкладывают из кладочных материалов, например, кирпича. В кладке из кирпича удобно делать каналы размером 140х140 мм. или 140х270 мм. Выпускают пустотелые бетонные блоки, специально предназначенные для кладки вентиляционных каналов. Блок каналов вентиляции из кладочных материалов обязательно должен иметь опору на фундамент или на железобетонное перекрытие. В деревянных или каркасных домах, блок каналов вентиляции собирают из пластиковых или стальных оцинкованных труб. Блок из труб закрывают коробом. Производительность одиночного канала вытяжной вентиляции сечением 12х17см.(204см²) из бетонных блоков зависит от высоты канала и температуры в помещении см. таблицу. Чтобы определить производительность для промежуточных значений высоты канала, постройте график зависимости по осям: высота канала и производительность. Подобные таблицы можно найти для каналов вентиляции, которые сделаны из других материалов. Впрочем, для каналов вентиляции такого же сечения (204см²), но выполненных из других материалов, производительность будет отличаться от указанной в таблице незначительно. Для канала другого сечения величину производительности из таблицы можно пропорционально увеличить или уменьшить. Если вентканал не утеплен то нужно разъединить трубу, находящуюся на чердаке, после чего, сделать поворот на 90°, вставив тройник с конусной заглушкой, для стока конденсата. Далее выполнить поворот вентканала вертикальное положение. В утепленном вентканале как правило отсутствуют условия образования конденсата.

САМОДЕЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ ЛАМПА ИЗ ТРУБ Водопроводная арматура. Как много интересных штук можно из нее сделать. Соединяя разные элементы, получаются самые разнообразные конструкции. Вот например масляная лампа. Для ее постройки понадобится: водопроводная арматура, шнур из натурального волокна, сантехническая лента, масло для масляных ламп (можно заменить керосином), два рубля. Два рубля вместе с резиновой прокладкой вставляются в переходник 3/4" - 1/2". Переходник навинчивается на тройник. С другой стороны в тройник вставляется заглушка. Для держателя фитиля используется переходник 1/2" на шланг. В него вставляется фитиль из натурального волокна. Такую веревку оказалось не так просто найти в продаже. Веревка из искусственного волокна не подойдет. Будет плавится и гореть. Вставляем держатели фитилей в тройник. Остальное собирается как на картинке или как подскажет фантазия. Вуаля. Агрегат готов. Есть идея смыть оцинковку кислотой и сделать его ржавым, в стиле постапокалипсис. Внутрь заливается масло. Фитили должны выступать на 1-2 мм. Иначе пламя будет слишком большим и светильник будет коптить. Механизма регулировки не предусмотрено.