Технология монтажа плитки на деревянный пол Керамическая плитка на деревянный пол является идеальным решением в очень влажном помещении, например, в таком, как ванная комната или кухня. Но что делать, если основание – деревянный пол, и притом он смонтирован не на железобетонной плите? Но, как показывает практика, возможно, но тогда можно ли класть плитку на ГВЛ или на фанеру OSB. А ответ прост и однозначно положителен, потому что именно эти материалы обладают высокими техническими показатели. В технических соображениях укладка плитки на деревянный пол нежелательна или нецелесообразно. Деревянный пол склонен к постоянным деформациям в процессе срока его службы. Каждая доска относительно соседней может совершать небольшие движения, что приведет к растрескиванию клеевого слоя и порче самого керамического покрытия. В этой статье мы рассмотрим, как правильно уложить плитку на ГВЛ и фанеру и при этом, чтобы покрытие было прочное и надежное. Дерево, как натуральный природный материал, склонно к постоянному расширению и сужению. Притом это происходит во всех направлениях. К тому же она склонна к гниению и прению, приводящему к ее разрушению в процессе эксплуатации при недостатке вентиляции и постоянно влажной среде. Но даже эти факторы не смущают людей перед желанием уложить керамическую плитку на деревянное основание. Но тогда на такой пол, вообще, ничего водонепроницаемого положить нельзя. Но не стоит отчаиваться, потому что керамическая плитка на фанеру может быть уложена, точно так же, как на железобетонное основание, если соблюдать технологию и правильно подготовить поверхность. Сегодня существует несколько способов укладки плитки на деревянный пол. Но самым распространенным является укладка плитки на ГВЛ пол или укладка плитки на ОСБ. Потому что эти два материала обладают отличными параметрами прочности и упругости. Но прежде чем уложить кафель, следует ознакомиться с правильной технологией выравнивания поверхности. Устройство деревянного пола для плитки Сегодня известны множество технологий укладки плитки на деревянный пол, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Хотя, процесс укладки в любом случае одинаков и стандартен, тонким слоем намазывается клеевой состав зубчатым шпателем и по уровню приклеивается на него плитка. Подготовка деревянного пола под плитку может выполняться двумя способами: сухая; мокрая. Но независимо от того, каким способом выравнивается поверхность для монтажа плитки, в процессе подготовки имеются общие операции. К ним относятся: Диагностика старого пола Тщательная диагностика и обследование имеющегося пола и его всех элементов (доски, лаги, подложки и прочее). При выявлении подозрительных компонентов пола их необходимо заменить. После замены все деревянные элементы следует основательно обработать антисептиком во избежание образования плесени, грибков, а, следовательно, и разрушения структуры древесины. Подпольное пространство рекомендуется утеплить, но делать это нужно так, чтобы под самим досками чернового пола оставалась воздушная прослойка в несколько сантиметров. Древесина в процессе своего срока службы должна хорошо проветриваться сквозным воздушным протоком. В качестве утеплителя лучше использовать стекловолокнистый материал, например, минеральную вату или стекловату. В ней гарантированно не заведутся паразиты-грызуны. Укладка кафельной плитки на деревянный пол требует хорошо вентилируемого основания, поэтому доски чернового пола должны быть уложены с зазором. В случае если этого не делать, тогда потребуется специальная насверловка отверстий в досках с определенным шагом по всей площади. Все, после проведения всех перечисленных манипуляций черновое основание можно объявить готовым к дальнейшим работам. Можно ли класть плитку на осби? Можно, но необходимо выполнить определенные условия. Одним из самых надежных способов выравнивания пола для укладки керамической плитки на деревянное основание является фанера OSB. Она представляет собой плиту из ориентировано направленной и прессованной проклеенной стружки. Этот материал имеет достаточную прочность и способен выдерживать большие нагрузки на изгиб. Большое распространение получили листы толщиной 12 и 20 мм. К достоинствам плиты следует отнести в первую очередь: Высокую огнеупорность. Плита пропитана специальным составом, который плохо горит, а в отсутствие катализатора вообще не горюч. Плита OSB хорошо отталкивает воду. За счет прочной и твердой пропитки влага не может впитаться в материал, тем самым сохранив от нее то, что находится под ней. Керамическая плитка на OSB будет лежать прочно и не деформироваться, что обычно наблюдается на амортизирующих поверхностях. Итак. Возвращаемся к технологии о том, как положить плитку на деревянный пол в ванной. Укладку плит ОСБ можно осуществлять непосредственно на перекрытия, но при этом расстояние между ними не должно превышать 50 см. Плиты можно укладывать не только на лаги и перекрытия. В случае тщательной обработки и проведения полной профилактики чернового дощатого пола их можно укладывать прямо на старые доски. Технология монтажа плит ОСБ Важно знать, что лучше использовать уже полежавшие, но очень крепкие половые доски, потому как они уже в меньшей степени склонны к усыханию и деформациям при изменении температуры и влажности. На этом этапе осуществляется максимальное выравнивание основания методом подкладывания пластиковых подложек в необходимых местах. В качестве выравнивания пола для крепления плит OSB может быть изготовлена дранка в местах, где требуется поднять уровень. Плюс ко всему, некоторое расстояние между черновыми досками и плитами будет являться проходом для вентиляции как самих досок, так и листов ОСБ. К тому же для улучшения вентилируемости рекомендуется насверлить отверстий в досках с равномерным шагом. Это условие позволяет с уверенностью ответить на вопрос, можно ли класть плитку на осб плиту. Технология укладка плитки на ОСБ плиту требует прочного основания, поэтому плиты необходимо уложить в два слоя. Притом каждая верхняя должна перекрывать нижнюю на 50% со сдвигом в обе стороны. Такое расположение листов обеспечит требуемую прочность пола по всем параметрам: будет хорошо выдерживать точечные нагрузки; основание отлично устоит перед создаваемыми усилиями на обширной площади. Двойной слой фанеры ОСБ обеспечит прочную поверхность для укладки керамической плитки, и при этом не будет препятствовать свободному движению досок чернового пола. Важно помнить! Чтобы положить плитку на осб плиту качественно, необходимо обеспечить ее возможность для температурного расширения. Поэтому между листами следует отступать некоторое расстояние (3-4 мм) для предоставления свободной возможности плитам изменять свои геометрические размеры под действием температур. Это пространство необходимо заполнить амортизирующим составом, для этого хорошо подойдет герметик. Точно так же расстояние следует отступать и от всех стен по периметру. После скрепления плит саморезами можно приступать к самому процессу монтажа кафеля. Но при этом для кладки плитки на деревянный пол потребуется не простой цементно-песчаный клей, а двухкомпонентный клеящий состав, который при застывании обладает некоторой эластичностью, что обеспечит прочное крепление керамики на полу из OSB. Выравнивание пола методом стяжки по фанере ОСБ Если требуется выровнять основание от значительных перепадов по уровню, то вышеописанная технология укладки плитки на деревянный пол станет идеальным решением. Но для выполнения стяжки придется прожить слой гидроизоляции. В качестве нее может выступать обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 мкм. Чтобы постелить плитку на деревянный пол качественно и под основанием из стяжки не образовывалось плесени, пленку необходимо укладывать с нахлестом не менее 15 см с последующей обязательной проклейкой швов прочным скотчем, а также на стены необходимо сделать тот же напуск. Толщина стяжки должна находиться в пределах от 2,5 до 3,5 см. Менее и более не рекомендуется. Более тонкий слой станет слабым звеном в конструкции, боле толстый станет достаточно холодным. Укладка плитки на ГВЛ Сегодня все большую популярность приобретают ГВЛ – гипсокартонные листы с древесными волокнами в качестве наполнителя. Полученный материал обладает лучшими свойствами, чем обычный гипсокартон: Более прочен за счет армирования структуры древесными волокнами. Также материал приобретает упругость, чего нельзя сказать о гипсокартоне. За счет использования все тех же природных материалов ГВЛ является экологически чистым продуктом. Способен намного дольше выстаивать во влажных средах без изменения своих параметров. Плиты ГВЛ или листы выпускаются в двух вариациях: Одиночные листы толщиной 12 мм, тогда для укладки их на пол потребуется использовать два слоя плит. Укладка плитки на ГВЛ обеспечит вам прочное и надежное основание на долгие годы. Двойные листы со сдвигом нижнего, а по краям с образованием замка для более прочной стыковки элементов между собой. В случае выравнивания пола при помощи ГВЛ в качестве подложек рекомендуется также использовать полоски, нарезанные из этого материала, прикрепленные к полу оцинкованными саморезами. Между листами рекомендуется, как и в случае с фанерой ОСБ, оставлять расстояние до 3 мм для температурной компенсации. Щель заполняется герметиком. Этапы укладки плитки Укладку плитки на плиты ГВЛ можно выполнять на обычной плиточный клей. При этом раствор намазывать рекомендуется тонким слоем зубчатым шпателем по всей поверхности. Каждую уложенную плитку следует тщательно вымерять уровнем, а между плитками в шов необходимо вставлять всеми любимые крестики. После монтажа кафеля затирку швов можно осуществлять любой фугой. Укладка плитки на подготовленное основание ничем не отличается от процесса на бетонном полу, поэтому начинается с разметки. Плитка на деревянном полу может быть уложена как ровно, так и по диагонали, но предварительно необходимо разметить начальное положение первой линии. После нанесения графической разметки и ориентировочного рисунка в случае использования разноцветной плитки, весь кафель стоит примерять (уложить по всей площади в соответствии с рисунком), чтобы предварительно нарезать необходимые куски и проделать отверстия в местах выхода труб из пола. Клеевой раствор лучше наносить сразу на несколько плиток, это позволит намного быстрее осуществить укладку кафеля с одновременным выравниванием. Важно помнить, что плитку можно смещать с места только в первые несколько минут после ее укладки, по истечении этого времени при воздействии на нее будет происходитm нарушение уже скрепившегося слоя. Прочитав эту статью, каждый сможет ответить на вопрос, можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Деревянная лестница своими руками Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж. Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, - это изготовление деревянной лестницы своими руками. ? ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ⃣ Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов. ⃣ Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см. ⃣ Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см. ⃣ Материал, применённый в инструкции на фото - сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм. ⃣ Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение. Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков. ⃣ Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм. Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой. Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве. ⃣ Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками. ⃣ В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну. Затем установленные полки шлифуют. Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см. ⃣⃣ Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз. Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета. ? МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Чтобы деревянная лестница, как на фото, была успешно изготовлена своими руками, понадобятся следующие материалы: доски сосновые шириной 400 и 250 мм, толщиной от 40 до 25 мм, бруски 50х50, клей столярный, лак и грунтовки по дереву, стяжные оцинкованные стержни и саморезы, металлические уголки. Из инструментов понадобится: циркулярная ручная пила, шуруповёрт, кисти, наждачная бумага, струбцины, стамески, шлифмашинка.

Как сделать печь на отработке своими руками? Узнать о том, как правильно сделать печь на отработке, хотели бы многие владельцы гаражей и небольших дач. Собрать такую экономичную и надежную конструкцию своими руками не слишком сложно. Сварить печку из листовой стали можно буквально за день. Какие материалы понадобятся? Для изготовления печи, функционирующей на отработанном топливе, нужно приготовить: на фото. Также будут необходимы: - Аппарат сварочный. - Болгарка с отрезным и шлиф кругами. Основные элементы конструкции Состоит печь на отработанном масле из трех основных элементов: 1 Нижней камеры. В нее подается отработка. 2 Средней камеры. Она представляет собой трубу небольшого диаметра с вырезанными в ней отверстиями. Это своеобразная горелка, в которой пары разогретого топлива смешиваются с воздухом. 3 Верхней камеры. Здесь происходит догорание паров. Крышку делают из стали 6мм, так как разогревается она гораздо сильнее любых других элементов конструкции (до 800гр). Продукты горения выходят через дымоход, служащий в свою очередь еще одним источником обогрева помещения (температура его поверхности во время топки может достигать 200гр). Важно: Длина дымохода не должна быть меньше 4м. В помещении его можно располагать под небольшим углом, снаружи – только вертикально. Сборка нижней емкости Стенки приемного бака проще всего изготовить из отрезка трубы. Снизу к нему приваривается дно из листовой стали в 4мм. В крышке нужно проделать отверстие диаметром в 60мм. В него будет подаваться топливо. Сверху его в последующем нужно будет прикрыть крышечкой из листовой стали, вращающейся на болту вокруг своей оси. В последующем она будет служить для регулирования силы тяги и активности горения. Также в крышке прорезают отверстие под горелку. Остальные элементы собираются по представленному ниже чертежу. Обязательно соблюдайте все указанные на нем размеры. Совет: После того как приемник будет готов, налейте в него воды. Так можно проверить его на герметичность. Сборка горелки Продолжают сборку печи на отработке изготовлением горелки. В приготовленном для этого элемента конструкции отрезке трубы просверливаются небольшие отверстия. Распределять их необходимо равномерно. Диаметр их составляет около 1/10 диаметра самой трубы. В рассматриваемой нами конструкции их 48 (8 по кругу и 6 по высоте). Далее перфорированный таким образом отрезок перпендикулярно - по уровню - приваривается к отверстию крышки приемного бака. Изготовление верхней камеры Изготавливается верхний бак примерно так же, как приемник. В его крышке делается отверстие. К нему будет приварен дымоход. В дне бака также прорезается (с противоположного от дымохода края) отверстие. Его диаметр должен составлять 100мм. Снизу к нему приваривают кусок трубы 110мм. В него будет вставляться горелка. Изнутри бака между двумя отверстиями к крышке приваривается отсекающая пластина. Заключительный этап Заканчивают собирать печь на отработке установкой дымохода, склепать который можно также своими руками. Его приваривают к крышке и выводят его на улицу. Далее между приемным и верхним баками устанавливают распорку из уголка или трубы. На заключительном этапе печку окрашивают жаропрочной краской. Розжиг печи Для розжига в нижний бак наливается топливо. При этом используется воронка. Далее сюда же наливают немного бензина и поджигают его. Сгорая, это топливо разогреет масло, которое начнет интенсивно испаряться. Нужно подождать, пока бензин догорит. После этого воспламеняться пары самой отработки. На верхней крышке печи можно, в том числе готовить еду или кипятить чай. Разумеется, пользоваться такой конструкцией нужно таким образом, чтобы исключить риск возникновения пожаров. Ну что ж, надеемся, вы получили ответ на вопрос о том, как сделать печь на отработке. Для того, чтобы собрать ее своими руками следует обладать все лишь минимальными навыками сварщика. Остальное – не более, чем дело техники.

Какой дифференциальный автомат выбрать? Если вы занимаетесь самостоятельным монтажом электропроводки и находитесь уже на завершающей стадии этого нелегкого процесса, совершенно закономерным для вас будет вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно, чтобы он выполнял все возложенные на него функции? Монтаж электропроводки – это сложная процедура, которая требует от исполнителя большого внимания, ответственности и глубокого понимания устройства электросети. Одним из самых важных этапов здесь является правильный выбор устройства, которое будет обеспечивать защитную функцию при утечке тока или при замыкании. В настоящее время существует два типа таких устройств: УЗО и дифференциальный автомат. Принципы их действия подобны, но первое реагирует только на разность тока. Говоря простым языком, УЗО срабатывает только в том случае, если будут зафиксированы различные показатели тока на втором обороте. Прибор сравнивает ушедший и пришедший ток. И если эти показатели оказываются разными, то устройство отключает электричество. Недостаток УЗО заключается в ограниченном функционале и отсутствии даже намека на искусственный интеллект. Этому устройству совершенно безразлично, что конкретно включено в электрическую сеть. Если нет утечки тока, оно будет работать исправно, несмотря на нештатную ситуацию. Дифференциальный автомат – это более совершенный прибор, который выполняет несколько важных функций: - защищает человека от удара током - редотвращает утечку тока - защищает электросеть от перепадов напряжения Дифференциальный автомат в своем устройстве уже имеет внутреннее УЗО, поэтому его установка будет более рациональным и логичным решением. Как правильно выбрать дифференциальный автомат Самостоятельно выбрать такое сложное устройство, как дифференциальный автомат, не так уж легко. Для этого вы должны как минимум иметь базовое понимание принципов работы электросети, а также точно знать ее параметры. Также опытные электрики советуют при выборе этого прибора учитывать не только напряжение внутри сети, но и мощность всех электрических приспособлений, которые предположительно будут в нее включены. Это поможет правильно выбрать дифференциальный автомат, который на протяжении долгого времени будет обеспечивать надежную защиту вашей электросети. На современном рынке производители предлагают широкий выбор дифференциальных автоматов, которые условно делятся на четыре большие категории: однополюсные – имеют высокую работоспособность, до десяти тысяч срабатываний. Их особенность заключается в том, что к ним можно подключить кабель с сечением не более 25 мм двухполюсные – предназначены для защиты двухпроводной сети от превышения уровня рабочего тока и теплового расцепителя. Отличаются высокой пропускной способностью и прочностью схемы. Характеризуется длительной работоспособностью – более десяти тысяч срабатываний, их вам хватит на много лет трехполюсные – трансформаторы нулевой последовательности. Срабатывают при появлении разности показаний на вторичной обмотке. Характеризуются высокой пропускной способностью и длительной работоспособностью четырехполюсные – предназначены для трехфазной сети. Имеют более четырех модулей и блок дифференциальной защиты Дифференциальные автоматы различаются также степенью чувствительности к номинальному току, поэтому их условно можно разделить на две основные категории: устройства с низкой чувствительностью приборы с высокой чувствительностью Отличаются эти две группы величиной уровня номинального тока. Для первых этот показатель больше 30 миллиампер, для вторых меньше этого уровня. Виды дифференциальных автоматов Дифференциальные автоматы – это технически сложные устройства, которые выполняют несколько функций одновременно. Помимо защиты от возгорания при коротком замыкании, дифавтоматы предотвращают утечку тока из электроцепи. Правильно выбрать автомат – значит, обеспечить должное качество работы. От выбора автоматического выключателя зависит Ваша безопасность ! Не забывайте об этом ! Я закупаю электрику в интернет-магазине ANT-ELECTRIC - там большой выбор, и на мой взгляд, самые дешевые цены в Москве, а также я уверен, что покупаю оригинальную продукцию, а не подделки. Сегодня существует множество различных моделей дифференциальных автоматов, которые обозначаются латинскими буквами: А – специалисты рекомендуют устанавливать их для контроля уровня тока в электросети большой протяженности В – чаще всего применяются для общих сетей С – характеризуются высокой перезагрузочной способностью К – используются для контроля индивидуальных сетей Z – рекомендуются к установке для контроля электрической сети с большим количеством подключенных устройств Несмотря на то, что дифференциальные автоматы имеют различный функционал и рекомендуются для использования в разных электросетях, все устройства имеют примерно одинаковую конструкцию: - расцепитель - пластиковый корпус - рычаги и кнопки управления - реле -основной механизм - трансформатор По большому счету, устройства такого типа различаются габаритами и дизайнерским исполнением, но при выборе дифференциального автомата данные параметры точно не являются определяющими. Если вы сомневаетесь в собственной компетентности и не уверены, что сможете самостоятельно выбрать дифавтомат, причем сделать это правильно – обратитесь за помощью к специалистам-электрикам. Они разбираются в устройствах подобного типа и смогут посоветовать вам оптимальную модель прибора.

ПРАВИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ БАНИ Проектируя баню нужно поставить на первое место проектирование вентиляции. Вентиляция в бане или сауне необходима по трем причинам: для того чтобы банные процедуры приносили по-настоящему пользу; воздух в помещение прогревается быстрее и равномернее; помещение прослужит дольше, не будет подвержено разрушительным действиям грибков и гнили. Систему вентиляции выбирают в зависимости от конструктивных особенностей постройки. Например, рубленые бани могут обходиться без вентиляции, или же в них устанавливают вентиляцию простого вида. При строительстве современной бани используется приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Если баня находится в отдельном строении, то в фундаменте нужно сделать отдушины, которые должны находиться на противоположных сторонах. Верхний (чистовой или белый) слой пола настилается так, чтобы между досками были щели до десяти миллиметров. В полу рекомендуется сделать вентиляционные отверстия, которые закрываются решеткой. Эти отверстия будут служить для притока воздуха. Есть еще один способ вентиляции бани. Отверстие располагается внизу за печкой, поэтому поступающий свежий воздух успевает согреться. На стене, противоположной от печки, устанавливают 2 отверстия вытяжных, которые объединяет один короб. Отверстия должны быть оснащены решетками или задвижками. Если сделана принудительная вентиляция, то расположение вентиляционных отверстий роли не играет. Естественная вентиляция предусматривает наличие окна, которое должно быть расположено на высоте 50см от пола, тогда как вытяжное отверстие располагается на высоте 50 см от потолка. Чтобы вентиляцию сделать правильно, нужно помнить некоторые правила: - нельзя приточное и вытяжное отверстие располагать в противоположных стенах помещения на одном уровне. При этом может замкнуться приток воздуха: вверху помещения будет очень жарко, а внизу будет сквозняк; - вытяжное отверстие необходимо располагать выше входного. Это в том случае, если принудительный отток воздуха не предусмотрен; - не рекомендуется вытяжное отверстие делать в потолке, так как помещение при этом будет долго прогреваться. Но если оно уже там есть, то оно должно быть закрыто задвижкой, а использовать его нужно только тогда, когда становится в бане слишком жарко.

СИП панели В наше время при строительстве жилых домов и дачных коттеджей все больше внимания уделяют экономичности, экологичности и скорости возведения сооружений. Отличным материалом и одним из лидеров по эксплуатационным показателям и срокам монтажа являются СИП панели или SIP (Structural Insulated Panel) - конструкционная теплоизолированная панель (КТИ). Благодаря своей современной технологии производства и грамотному комбинированию нескольких строительных материалов, они позволяют создать прочную конструкцию для создания стен и перекрытий с высокими показателями теплоизоляции. Что такое СИП-панель? Материал представляет собой структурно изолированную панель имеющую вид брикета с возможностью вырезать из него деталь любой формы. Состав панели состоит из двух основных компонентов. Это внешняя защита, изготовленная из ОСП и внутренний наполнитель в виде пенополистирола. В свою очередь, ОСП покрытие изготавливается из древесной стружки, спрессованной под высоким давлением, которая отлично защищает утеплитель, находящийся внутри СИП-панели. Пенополистирол, применяемый при изготовлении строительной конструкции имеет повышенные показатели жесткости, что позволяет выполнять панели с высокой прочностью. Два листа ОСП и лист пенополистирола соединяются вместе по методу склеивания в заводских условиях. Именно производство на заводах позволяет создать оптимальные условия для выполнения склеивания. Высокое давление, во время склейки обеспечивает монолитность панели и долгий срок эксплуатации без расслоения. На заводе, возможно, выполнить стандартные типовые плиты так и специальные плиты индивидуальной формы под каждый проект. Относительно толщины самой СИП панели и толщины защитного листа ОСП, они могут варьироваться в зависимости от нужд места применения. Стандартно толщина панели варьируется от 60 до 224 миллиметров, в зависимости от теплоизоляционных и прочностных нужд возводимой стены или перекрытия. Обычно СИП-панели с наибольшей шириной используют для внешних стен и перекрытий, где они будут обеспечивать максимальные показатели теплоизоляции и прочности. Монтаж панели Во всех панелях, изготовленных на заводе, сразу предусмотрен процесс монтажа с исполненными монтажными пазами по краям. Панели между собой скрепляются по методу использования бруса с фиксированием саморезами, что обеспечивает надёжное и долговечное крепление. Все швы между панелями будут обладать меньшими теплоизоляционными свойствами, поэтому для уменьшения показателей теплопроводности используют пену. Пена отлично заполняет все щели, между СИП гарантированно устраняя, холодный шов. Благодаря использованию в конструкции пенополистирола, панель имеет очень низкие показатели теплопроводности, что позволяет возводить помещения-термосы. Это свойство СИП панелей уже около 60 лет с успехом применяется в США и Канаде, позволяя изготавливать изолированные от внешней температуры помещения. Полная теплоизоляция позволят существенно снижать затраты на отопление или кондиционирование помещений, делая его более экономически выгодным. Первый раз, сталкиваясь с технологией, создаётся впечатление малой прочности такой панели, ведь по отдельности каждый из компонентов СИП обладает малой прочностью по сравнению с кирпичом или бетоном. Но на самом деле сформированный и прессованный СИП имеет высокие технические характеристики, позволяющие в полной мере удовлетворить нужды любого жилого дома. В многоразовых экспериментах панель показала отсутствие деформации и разрушений, при поперечной нагрузке в 2 тонны и продольной нагрузке до 10 тонн. Особенно важны показатели продольной прочности, позволяющие использовать панель в качестве несущих стен для возведения зданий в несколько этажей. Преимущества и недостатки Среди преимуществ СИП следует отметить следующие высокие эксплуатационные свойства: Звукоизоляция сравнимая с кирпичной кладкой толщиной в два метра; Дома, построенные из СИП-панелей, обладают 3-ей степенью огнестойкости (продолжительность сдерживания огня – 1 час). Сами панели обрабатываются антипиреном, что придает материалу свойство самозатухания; Обладают самым высоким требованиям экологической безопасности; Не имеют конкурентов среди строительных материалов по показателю теплоизоляции. Среди недостатков можно выделить следующие: Более высокая горючесть, чем у кирпичных домов; Меньшая несущая способность, чем у бетонных каркасов.

Виды и схемы стропильных систем Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа. Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно. При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий. Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям. Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца: -Количество осадков в разные периоды года. -Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка. -Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений. -Разновидность планируемого материала кровельного покрытия. -Финансовые возможности домовладельца. Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям. Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли. К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся: Детали и узлы стропильных систем Стропильные ноги, формирующие скаты кровли. Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног. Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне). Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала. Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию. В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем. В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов. Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками. Формы крыш и их стропильные системы Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш: Односкатная крыша. Плоская. Двускатная конструкция. Вальмовая, четырехскатная. Полувальмовая. Многощипцовая. Шатровая. Ломаная или мансардная крыша. Все выше представленные варианты крыш могут быть установлены на деревянные, кирпичные, возведенные из иных материалов строения. Выбирая стропильную систему для того или другого здания, нужно определиться с несколькими факторами: Заранее решается, будут ли располагаться в чердачном пространстве хозяйственные или жилые помещения. Если они планируются, то лучше выбирать двускатную или ломаную мансардную крышу, но иногда они могут быть организованы и под вальмовой или односкатной конструкцией. В зависимости от внутренней конструкции дома, то есть наличия внутренних несущих перегородок, выбирается наслонная или висячая система. Кроме этого, учитывается количество выделяющихся секторов дома. Если их несколько, то определяются конструкции крыш для каждого из них. Должна быть ясность с типом кровельного материала, которым планируется покрывать крышу, так как от него тоже зависит выбор конструкции стропильной системы. Обязательно нужно предусмотреть климатические особенности региона — ветровую и снеговую нагрузку на крышу. Следует определить правильное расположение дома относительно преобладающей розы ветров. И наконец, необходимо рассчитать свои финансовые возможности, прикинув необходимое количество материалов и их стоимость. Если нет опыта в проектировании и расчете стропильных систем, то лучшим выходом станет обращение за помощью к специалистам, которые предложат разные варианты крыш и помогут произвести все расчеты.

Как установить смеситель в ванной После завершения строительных работ по отделке ванной комнаты актуальным становится задача монтажа смесителя. Основное предназначение данного агрегата - это смешивание холодной и горячей воды. Собственно после окончания монтажа, смеситель должен равномерно смешивать воду. На выходе вы получаете оптимальный поток воды, который соответствует вашим требованиям. Если в вашей ванной смеситель перестал функционировать должным образом, то в таком случае нужно придерживаться особой стратегии. Предварительно нужно будет осуществить демонтаж старого смесителя. Подготовительные работы Перед монтажом смесителя в ванной комнате, позаботьтесь о приобретении набора рожковых ключей, нового механизма смешивания воды, также понадобится уплотнительная лента и разводной ключ. После того как весь перечисленный выше набор инструментов и расходных элементов приобретен, можно отключать воду и при помощи ключа открутить накидные гайки крепящие смеситель к магистрали. После снятия смесителя посмотрите внутрь проводящих труб. Удалите с внешней и внутренней части трубы все предметы, которые могут препятствовать пропускной способности. Теперь можно переходить к установке смесителя в вашей ванной. Этапы монтажа смесителя в ванной Важно учесть то, что подвод холодной воды должен быть справа, а горячей слева. Высота установки смесителя от уровня пола должна составлять 600-800 миллиметров. После завершения предварительных работ следует начать вкручивать эксцентрики. При этом важно выдерживать 150 миллиметров межосевое расстояние между входными фитингами водяной магистрали. В случае возникновения погрешности воспользуйтесь переходными эксцентриками. Уплотнительный материал необходимо аккуратно намотать на резьбу эксцентриков и ввинтить их во входные фитинги. На следующем этапе прикручивается корпус смесителя. Обязательно проверяйте его горизонтальность. Крепежные гайки должны закручиваться без прикладывания чрезмерной силы. Для того чтобы скрыть место подсоединения смесителя к водяной магистрали следует прикрутить декоративные чашечки. Чтобы избежать протекания воды, после окончания монтажа необходимо вставить уплотнительные прокладки. Вот теперь можно проводить окончательный монтаж смесителя. Для более надежного сцепления подтяните крепежные гайки. Старайтесь выполнять работу аккуратно. Чтобы избежать повреждения хромированного покрытия смесителя, перед закручиванием гаек поставьте под губки ключа мягкую ткань. Проверить свою работу, можно путем подачи холодной и горячей воды в магистраль. Если будет течь, то немного подтяните гайки. Для наглядного примера просмотрите видео установки смесителя. На следующем шаге устанавливается гусак путем. Нужно будет просто подтянуть гайку ключом. Также учтите то, что перед прикручиванием шланга лейки к корпусу смесителя, нужно предварительно установить прокладку. Лейка прикручивается к шлангу по аналогии. На завершающем этапе необходимо определить место положения для держателя лейки. Затем просверлите отверстие в кафеле и при помощи кронштейных шурупов прикрепите держатель лейки к заранее определенному месту. На этом установка смесителя завершена. Для визуальной оценки всего процесса монтажа посматривайте фото установки смесителя. Теперь можно оценить свою работу!

Ракушечник Материал ракушечник (ракушняк) - камень, природного происхождения. Образовывается в результате естественного спрессовывания раковин моллюсков, их остатков вместе с известняком и песком. Добывается путем выпиливания блоков из массива породы. Применяется в основном для возведения домов, хозяйственных построек, гаражей, заборов. Имеет пористую структуру, определяющую его высокую тепло- и звукоизоляцию. Добывается он в Дагестане, Киргизии, Азербайджане. Но, самые значительные его залежи разведаны в Крыму. Поэтому крымский ракушечник наиболее распространен в строительстве. Марки ракушечника и их применение Различают блоки из ракушечника нескольких марок: М15, М25, М35. Они отличаются плотностью, поэтому применяются в строительстве для разных целей. Например, наименее прочная марка М15, используется для строительства стен, которые не будут нести большую нагрузку, чаще всего применяются для создания перегородок, заборов. Ракушечник марки М25 используется для возведения одно- и двухэтажных строений. Аналог марки М35 подходит для многоэтажных строений. Его удельная прочность довольно высока, поэтому он дополнительно используется для возведения фундаментов, цокольных и подвальных этажей. На приведенных фото можно увидеть разницу между материалом разных марок: главным отличием изделий является их структура (большая/меньшая пористость). Технические характеристики ракушечника Стандартные размеры блоков составляют 390х190х190 мм с допустимым отклонением около 10 мм. Вес блоков: от 9 вплоть до 25 кг. Общие характеристики для разных видов стройматериала практически одинаковы: морозостойкость: 25-30 циклов; теплопроводность: от 0,30 до 0,80 Вт/м·К; пористость: 30-60%; водопоглощение: около 17%; плотность: 2100 кг/м3. За счет приведенных параметров известняк ракушечник считается более теплым, нежели шлакоблок или пенобетон. Ракушечник не имеет искусственных аналогов, поэтому является уникальным природным материалом для строительства домов и хоз. построек. Преимущества Натуральный состав ракушечника делает его незаменимым для строительства высококачественных домов и коттеджей. Он применим и для возведения построек, и для облицовки стен, отлично подходит для мансардных/чердачных этажей. Широкий спектр использования и отличные эксплуатационные свойства - не единственные плюсы материала. К другим преимуществам относятся: Легкость распила, обработки (например, для создания арочных проемов). Возможность использования остатков для создания ландшафтного дизайна (фонтанов, сухих ручейков). Высокая паропроницаемость (исключает образование плесени и грибка в доме). Хорошая теплосохранность, исключающая необходимость дополнительного утепления. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными стройматериалами. Просматривая видео об обработке или шлифовке ракушечника можно убедиться в простоте его использования. Стоит помнить и о создании здоровой атмосферы в доме при строительстве из ракушечника, в элементах (моллюски, ракушки) которого содержится определенный процент йода и соли. Недостатки Стоит учитывать и минусы материала, а именно: необходимость защиты от чрезмерной влаги; аккуратную транспортировку и хранение; Несмотря на наличие некоторых минусов, отзывы строителей, возводивших дома из ракушечника в большинстве своем положительные. При соблюдении основных требований при применении сырья, не составит труда возвести надежный, теплый дом с уникальной атмосферой.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА: НАГРУЗКА НА ФУНДАМЕНТ И ГРУНТ На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. Зачастую, при самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент дома необходимо, равно как и иметь план всего строительства. В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади. РАСЧЕТ ВЕСА ДОМА Итак, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Для этого существуют справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли. Удельный вес 1 м2 стены: Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем 30-50 кг/м2 Стены из бревен и бруса 70-100 кг/м2 Кирпичные стены толщиной 150 мм 200-270 кг/м2 Железобетон толщиной 150 мм 300-350 кг/м2 Удельный вес 1 м2 перекрытий: Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 70-100 кг/м2 Чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м3 150-200 кг/м2 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 100-150 кг/м2 Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 500 кг/м3 200-300 кг/м2 Железобетонное 500 кг/м2 Удельный вес 1 м2 кровли: Кровля из листовой стали 20-30 кг/м2 Рубероидное покрытие 30-50 кг/м2 Кровля из шифера 40-50 кг/м2 Кровля из гончарное черепицы 60-80 кг/м2 Смотри таблицы 1,2,3 На основании этих таблиц можно примерно рассчитать вес дома. Пусть планируется построить двухэтажный дом размером 6 на 6 с одной внутренней стеной с высотой этажа 2,5 м. Тогда длина внешних стен одного этажа составит (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутренняя стена длиной еще 6 м, итого 30 м. Общая длина всех стен на двух этажах 30 м х 2 = 60 м. Тогда площадь всех стен составит: S стен = 60 м х 2,5 м = 150 м2. Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2. Такая же площадь будет и у чердачного перекрытия. Кровля всегда несколько выступает за стены дома (допустим на 50 см с каждой стороны), поэтому площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2. Теперь, используя прведённые выше средние данные, можно провести приблизительный расчет общей нагрузки на фундамент. При этом будем брать наибольшие удельные веса, чтобы считать с запасом. Для сравнения расчет сделан для трех вариантов домов: - каркасный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали; - кирпичный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали: - железобетонный дом с железобетонными перекрытиями и кровлей из гончарной черепицы. Помимо постоянной нагрузки, которая создается весом дома, есть временные нагрузки от ветра и снежного покрова. Средний вес снежного покрова: Для юга России 50 кг/м2 Для средней полосы России 100 кг/м2 Для сервера России 190 кг/м2 При площади кровли 49 м2 для средней полосы России нагрузка от снежного покрова составит 49 м2 х 100 кг/м2 = 4900 кг. Прибавляем ее к общей нагрузке на фундамент. Смотри таблицу 4 РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ФУНДАМЕНТА И ЕГО ВЕСА Чтобы определить нагрузку на грунт и понять, выдержит ли этот грунт такое здание, нужно к весу дома прибавить вес фундамента. Под железобетонный и кирпичный дом вероятнее всего придется закладывать ленточный глубоко заглубленный фундамент, т.е. на глубину ниже глубины промерзания. Примем ее 1,5 м, и добавим еще 40 см над уровнем земли, итоговая высота ленты фундамента составит 1,9 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 40 см – 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м3, при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 54720 кг. Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 40 см = 120 000 см2. Под каркасный дом должно хватать столбчатого фундамента. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. В этом случае общий вес столбчатого фундамента составит 143 кг х 30 = 4290 кг, а общая опорная площадь – 314 см2 х 30 = 9420 см2 Итак, для каждого дома рассчитан вес, выбран фундамент, посчитана опорная площадь и вес фундамента. Чтобы рассчитать общую нагрузку на грунт, нужно общий вес здания разделить на опорную площадь. Смотри таблицу 5 Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента. В нашем случае нагрузка от кирпичного и железобетонного домов на массивном ленточном фундаменте остается в пределах 2 кг/см2 с большим запасом. Нагрузка от каркасного дома на столбчатом фундаменте превышает 2 кг/см2. Если нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит, нужно изменить параметры фундамента для увеличения опорной площади. В случае с ленточным – это увеличение ширины ленты, в случае со столбчатым – увеличение диаметра столба и увеличение количества столбов. Разумеется, при этом изменится и вес фундамента, поэтому расчет его веса и нагрузки на грунт нужно будет повторить. После выбора типа фундамента и его характеристик можно провести расчет количества бетона на него и рассчитать расход арматуры для армирования этого фундамента.