Секрет гладких швов. Герметизация швов и стыков. Для создания аккуратных, гладких и прочных силиконовых швов между плитками необходимы сноровка и опыт, которых так недостает домашним мастерам. Небольшой и удобный шпатель существенно облегчит работу и гарантирует хороший результат. Герметизация швов и стыков при отделке ванной или кухни — это, как правило, последний, но далеко не самый простой этап работы. Заполнение и шлифовка силиконовых швов на стенах, полу и в углах влажных помещений непрофессионалам дается с трудом. Как правило, основную проблему представляет разглаживание силикона. Попытки выполнить эту операцию пальцем ведут к появлению отпечатков, при этом силикон распределяется неравномерно и «вылезает» на поверхность плитки. Вторая проблема, нередко возникающая при герметизации, — неровные края. Перед заполнением шва силиконом плитку в зоне примыкания заклеивают малярным скотчем, но, если снять его слишком поздно, на стыке плитки и силикона целостность герметика будет нарушена, а в образовавшихся лунках со временем начнет скапливаться грязь. Формировать гладкие плотные швы из силикона помогает специальный шпатель, аккуратно уплотняющий герметик с образованием острых кромок. При этом важно, чтобы инструмент всегда был влажным, тогда силикон не будет на него налипать. Если же это произошло, излишки герметика снимают кусочком ткани, после чего продолжают работу. Также при затирке угловых швов важно следить, чтобы длинная сторона инструмента без зазоров примыкала к керамической плитке. Шпатель с легким нажатием и под небольшим углом перемещают, создавая эффект срезания силикона. Этапы работы 1. Наконечник тубы отрезают в соответствии с шириной углового шва и наносят силикон вдоль шва. 2. После чего герметик уплотняют шпателем, расположенным под углом 45° к рабочей поверхности. 3. Деформационные швы между плитками затирают слегка скругленным участком шпателя... 4. ...а затем обрабатывают его угловыми участками. При этом шов получается слегка заглубленным. Виды швов и варианты расположения инструмента Схема 1. Шов с крутым углом наклона. Схема 2. Шов с пологим углом наклона. Схема 3. Деформационный шов для плитки с острыми кантами. Схема 4. Деформационный шов для плитки с закругленными кантами.

Установка внутренних дверей Вы хотите установить внутреннюю дверь, но не знаете как это сделать? Не беспокойтесь, наша инструкция покажет вам, как вы должны действовать. Вам нужна лишь только подходящая дверь, а выбор дверей, как известно, огромен. Продолжительность варьируется в зависимости от выбранной внутренней двери. шаг 1 - Раскладка деталей коробки дверей Разложите на ровную поверхность все (без исключения) детали коробки двери. Совет 1: Чтобы ни чего не поцарапать, положите мягкую подкладку под конструктивные элементы. Совет 2: Проверьте перед началом работ направление свивки и сторону притвора двери, а в случае необходимости переустановите заново. Уложите петли (шарниры) слева от наблюдателя (DIN-L), речь идет о левосторонней двери с левым замком, с левосторонними шарнирными петлями и т.д. Уложите петли (шарниры) справа (DIN-R), речь идет о правосторонней двери. Рассчитано, что дверь при этом будет открываться во внутрь помещения. шаг 2 - Монтаж коробки Соберите части дверной коробки. После этого углы коробки соедините винтами, скобами либо склейте. шаг 3 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 4 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 5 - Деревянные распорки и натяжное устройство Зафиксируйте перед заполнением пеной дверную коробку с установленными деревянными распорками, либо с натяжным устройством и обшивкой для защиты наружной поверхности дверной коробки. Затем необходимо закрепить в стене при помощи анкеров стальные обечайки дверной коробки. Открытые швы заполнить изолирующим материалом и известковым раствором, либо полиуретановой пеной. шаг 6 - Обрезка пены Обязательно после затвердевания обрежьте пену. Удалите так же деревянные распорки. В качестве альтернативы дверная коробка может быть закреплена при помощи дюбелей и болтов. шаг 7 - Вторая часть монтажа Последним этапом является монтаж второй части облицовки дверной коробки. шаг 8 - Навешивание и выравнивание дверного полотна. Навесьте дверное полотно с петлями и выровняйте его верхние и нижние части. В случае, если они заранее не собраны, можно применить в качестве прокладки, к примеру, пластмассовую ленту, вставленную в пазы дверной коробки. При необходимости для этого используйте шпатель шаг 9 - Установка дверной ручки Сейчас необходимо только установить по Вашему выбору красивую дверную ручку. Обратите, пожалуйста, внимание на все указания касательно изготовителя продукции ее применения.

Методика укладки паркетной доски Есть несколько способов укладки паркетной доски, они могут располагаться как вдоль стены, так и по диагонали. Укладка по диагонали позволяет достичь интересных эффектов при оформлении помещения, но вот отходов получается очень много. Стандартно уровень отходов при укладке не превышает 2 процентов. А вот при диагональной укладке этот уровень повышается до 8%. Если Вы укладываете паркетную доску самостоятельно, то необходимо учесть тот факт, что для качественной укладки необходимо промазывать клеем все пазы. Есть два способа приклеивания – двустороннее и одностороннее. При этом, при одностороннем методе клеем промазывается только верхняя часть паза, а вот при двустороннем тщательно промазываются обе стороны. Двусторонний способ промазывания используется при укладке доски в тех помещениях, где предполагается большая нагрузка на пол, а также при диагональной укладке. Если приобретались паркетные доски уже с лаковым покрытием, то после укладки рекомендуется нанести сверху еще один слой лака, при этом желательно подобрать максимально похожий. Еще одно покрытие лаком позволяет закупорить стыки, что позволяет создать дополнительную защиту от излишков влаги. Поэтому особенно хорошо это для помещений, где возможно проливание воды на пол. Установка плинтусов – завершающий этап укладки паркетной доски. Для того, чтобы не ограничивать расширение досок, необходимо прикреплять их не слишком плотно. Прикрепляются они к стене с помощью гвоздей.

Обзор изоляционных материалов Изоляционные материалы для внутренней изоляции представлены в большом количестве: в виде гибких матов, листов, насыпного материала или хлопьев. Они состоят из минерального, синтетического или растительного материала. Ваш выбор зависит от плотности и специфических свойств и места применения, поэтому предлагаем гибкие маты (из стекловаты или минерального волокна, древесного волокна или пеньки) особенно для междуэтажных перекрытий. Сыпучий материал (из вулканической породы, керамзита, древесного волокна) выравнивает неровности, а хлопья (из целлюлозы) заполняют труднодоступные полости. Полезный совет: При планировании работ по изоляции обязательно учитывайте действующие законодательные положения Постановления об экономии энергии (EnEV). Для установления необходимой толщины и коэффициента теплопроводности материала вам следует пригласить независимого консультанта по энергетике, особенно, когда дело касается государственных норм. 1. Изоляция со стропилами Внутреннее уплотнение крыши изоляционный слой (например, стекловата или минеральная вата) препятствует потере тепла. задерживает воздух и влагу пароизоляционной прокладки создает обшивку (например, из дерева или листового гипсокартона) для отделки стены изнутри. Полезный совет: При выборе компонентов изоляции (изоляционного материала, пленки, липкой ленты и т.д.) имеет смысл придерживаться одной системы, тогда компоненты будут идеально подходить друг к другу. 2. Изоляция межэтажных перекрытий Изоляция межэтажных перекрытий делится на пригодную для нагрузки и непригодную для нагрузки. Первая состоит из изоляционного материала, устойчивого к весу (например, сухая смесь для устройства сплошных полов) и, следовательно, имеет соответствующее покрытие (например, ориентированно-стружечная плита или ДВП). Для перекрытий на деревянных балках также подходит насыпная изоляция. Полезный совет: В старых зданиях обратите внимание на ранее не изолированные междуэтажные перекрытия над отапливаемыми помещениями на предмет дополнительного обустройства согласно EnEV (особенно в помещениях предприятий). 3. Изоляция промежуточных стропил Толщина изоляционного материала зависит от теплопроводности материала и заданных значений, которые являются условием норматива. Изоляция, зажатая между стропил (например, минеральная вата) должна плотно без зазоров прилегать к стропилам, чтобы создать сплошной изоляционный слой. Изоляция промежуточных стропил – это простое строительное решение с большой экономией, при котором кровельная черепица остается нетронутой. 4. Изоляция стропил изнутри Изоляция между стропилами с нижней внутренней стороны размещается на стропилах горизонтальной опорной конструкции. Так как одного слоя изоляции недостаточно, как правило, она укладывается дополнительно перед проклеенной воздухонепроницаемой пленкой изоляции на стропилах. Дополнительная изоляция устраняет тепловые мосты и в то же время создает поверхность для закрепления. 5. Изоляция наружных стропил При полной реконструкции крыши имеет смысл положить изоляцию внешних стропил (выполняется кровельщиком). Для этого может использоваться различный материал (листовой твердый пенопласт, стекло- и минеральная вата, твёрдая древесноволокнистая плита. Такой способ изоляции – очень эффективная мера, особенно подходит для последующей изоляции почти готового чердака. 6. Внутренняя изоляция шипца Когда нежелательно или невозможно делать внешнюю изоляцию щипцовой стены (например, в зданиях, защищенных как памятники старины или фахверковых домах), можно выполнить изоляцию изнутри. Для этого берутся различные изоляционные материалы, которые зачастую не требуют пароизоляционного слоя (листы силиката кальция, комбинированная плита с изоляционным слоем). Таким образом можно сэкономить на расходах на электричество и отопление в исторических зданиях. 7. Изоляция перекрытий подвала Чтобы не отапливаемый подвал не забирал тепло с первого этажа и чтобы позаботиться о теплоте пола в доме, для полной теплоизоляции также требуется изоляция подвала. Для этого нужны изоляционные плиты из полиуретана, пенополистирола или минеральной ваты. Эти малозатратные меры по изоляции экономят энергию и повышают комфортность. 8. Изоляция стен подвала снаружи Когда внешние стены становятся влажными из-за контакта с грунтом, требуется изоляция по периметру. Это легче реализовать в новостройках, чем в готовых зданиях, в последнем случае потребуются дорогостоящие земляные работы. Подходящий изоляционный материал должен быть устойчивым к давлению и влаге. Такими являются жесткий экструдированный пенополистирол или пеностекло. Раньше для этого наносился толстый слой битума. 9. Внутренняя изоляция внешних стен Когда внешняя изоляция нежелательна или невозможна (например, квартира в многоквартирном доме), есть способы изоляции фасада изнутри. Для этого используются изоляционные материалы такие как плиты из силиката кальция или ДВП. Полезный совет: Именно для старых домов определение состояния соответствующих стен является решающим во избежание тепловых мостов или ущерба от влаги или плесени. Для этого обязательно пригласите специалиста.

Заливаем пол Пол – один из основных элементов, определяющих почти в буквальном смысле «погоду в доме», а именно – температурный режим, чистоту и внешний вид помещения. Конструкция пола состоит из видимого глазу напольного покрытия, а также несущих это самое покрытие невидимых слоев, которые укладываются на перекрытие и составляют так называемую «подушку». Подушка, состоящая из нескольких несущих слоев, должна удовлетворять требованиям тепло-, звуко- и гидроизоляции, кроме этого, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать механические нагрузки, которым подвергается напольное покрытие, не повреждаясь при этом. Только подушка хорошего качества сможет уберечь напольное покрытие от повреждений, которым оно подвергается в процессе эксплуатации. Несущие слои бывают различных видов, к ним относятся бетонное основание, заполняющий, выравнивающий и защитный слой бетона, а также слои «сухого монтажа» - гипсокартон (более прочное - гипсоволокно), черные полы, древесностружечные плиты с разными связующими материалами и т.п. Различают монолитные (цементно-песчаные, асфальтобетонные и т. п.) и сборные, в виде тонких плит (4-5 см) из гипсоцемента или керамзитобетона. Цементно-песчаный слой, или «стяжка», служит для выравнивания поверхности, на которую настилается напольное покрытие. Тот, кто перестилал полы или присутствовал при возведении домов, наверняка обратил внимание на то, что плита перекрытия неровная, бугристая, с технологическими впадинами, с выпирающими прутьями арматуры, более того, частенько имеют место перепады уровня пола вплоть до 10 см. Прежде чем приступить к укладке стяжки, бетонная плита перекрытия должна быть очищена от пыли и загрязнений. Для того, чтобы закрыть поры бетонной плиты и соединить в прочную структуру оставшуюся пыль на поверхность наносится грунтовка для обеспечения хорошей схватываемости со стяжкой. Помимо грунтовок с водоотталкивающими свойствами часто используют пропитки с капиллярно-активными уплотняющими материалами. Образовывая пленку, они снижают впитывание влаги и упрочняют поверхность. Это поможет Вам избежать конфликтов с соседями с нижнего этажа из-за испорченного потолка. Лучшим решением будет нанести гидроизоляцию из каучуковой или битумной мастики. Затем нужно сделать разметку по уровню пола, для этого с помощью гидроуровня находятся наиболее приподнятые места, делаются отметки нивелировочного уровня на стенах, от которого уже отмечается линия будущей плоскости пола. На полу делаются маяки или укладываются деревянные направляющие бруски, между которыми будет наносится раствор и выравниваться с помощью правила. При этом лучше сразу учесть различную толщину используемых в разных помещениях квартиры напольных покрытий, тогда заливку стяжки надо производить с разными уровнями. В нашей стране традиционно стяжку изготавливают из сухих цементных смесей с крупной фракцией песка и маркой цемента М-150, М-300 для меньшей усадки раствора и большей прочности. Можно самим приготовить раствор, смешав цемент (лучше брать портландцемент М-500) с крупнозернистым песком в пропорции 1:2, постепенно добавляя воду, размешивая до получения требуемой консистенции. Смесь не должна быть слишком сухой или слишком жидкой. Недостаток воды не даст достаточной связи составляющих, что приведет к снижению прочности, а ее избыток значительно увеличит время затвердевания. Для увеличения прочности стяжки в нее добавляют клейкие вещества (клей ПВА). Раствор нельзя размешивать слишком долго, а в готовый раствор, получившийся слишком густым, нельзя потом добавлять воду. Готовый раствор выкладываем между заранее приготовленными маяками или направляющими досками и выравниваем (снимаем излишки смеси) с помощью правила, затем уплотняем поверхность и разравниваем гладилкой. Выступившую на поверхности после протягивания и уплотнения смеси воду нужно посыпать цементом, а потом еще раз выровнять металлической гладилкой. Подготовленную таким образом бетонную поверхность в течение нескольких дней поддерживают во влажном состоянии, защищая от внешних воздействий, от передвижений по ней. Затем необходимо дать просохнуть стяжке, на это по правилам должно уходить дней 20, многие утверждают, что не меньше 45, но на практике мало кто ждет так долго. Скажу более, что если сверху будет укладываться керамическая плитка, керамогранит, то совершенно точно ничего страшного не произойдёт, если продолжите работы до истечения этого срока. А вот для таких покрытий, как паркет, ламинат, ковролин лучше просушить как следует. Кроме того, рекомендуется на стяжку нанести гидроизоляционное покрытие, а затем слой 10-12-милиметровой фанеры. Для упрочнения цементно-песчаных стяжек и бетонных оснований используется современный материал технобетон М-1000, представляющий собой жидкую пропитку и позволяющий добиться повышения прочности основания в несколько раз. Для увеличения прочности стяжки, для предотвращения ее растрескивания, особенно при большой толщине слоя, в нее замуровывается металлическая сетка (арматура), т.е. практически получаем железобетонное основание. Если перепад высот пола небольшой, можно в качестве стяжки использовать самовыравнивающиеся смеси, или так называемые «наливные полы», которые, отнюдь не в ущерб прочности, позволяют укладывать тонкий слой раствора, быстрее сохнут, но дороже обходятся по цене. Для повышения шумо- и теплоизоляции под наливные полы часто укладывают слой пенополистирола, а сверху для гидроизоляции настилается полимерная пленка. Непосредственно на такой пол можно укладывать не только плитку, но даже ламинат и ковролин, а вот для укладки штучного паркета необходим слой десяти-двенадцатимиллиметровой фанеры. Существует и более сложный, комбинированный, вариант, когда для улучшения тепло-, шумо- и гидроизоляционных характеристик пола на первичную стяжку – бетонную смесь, кладется второй слой из самовыравнивающейся смеси. Затем – гидроизоляция, а на нее – фанера. Под укладку керамической плитки фанера не нужна. Такой пол обходится значительно дороже, но отличается хорошими эксплуатационными качествами. Кроме того, этот способ используется для укладки теплого пола под плитку, который как раз заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси. Эти способы устройства пола стали уже традиционными на сегодняшний день. Но есть и другие способы – пол по регулируемым лагам, сухая стяжка. Сухая стяжка обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной: она значительно легче, не требует просушки – это плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, внахлест укладывающиеся на сухую засыпку или полистирол. Возможно, этот способ скоро завоюет свое признание.

10 главных ошибок при оформлении интерьера 1. Слишком крупная люстра Интенсивный заливающий свет, чаще всего, не оправдан в интерьере спальни, к тому же, он делает комнату похожей на зал для приема гостей, но только не помещение для отдыха. 2. Библиотека возле ложа Из-за пыли, постоянно оседающей на книгах, у спящего человека может быть затруднено дыхание, развиться аллергические реакции. 3. Зеркало вдоль кровати Ваше отражение, по началу, будет забавлять и интересовать, но вскоре вы почувствуете, что оно вселяет тревогу, и мешает спокойно заснуть. 4. Пустые стены Аскетическая обстановка, ничем не украшенные стены, скучная мебель и постельное белье, — все это совершенно не улучшает настроение, а наоборот, создает угрюмое расположение духа. 5. Темный интерьер Давно известно, что темно-синий, бордовый, черничный, шоколадный и черный для спальни лучше не использовать в большом количестве, так как подобное окружение будет оказывать ощутимое влияние, и мешать бодрому пробуждению по утрам. 6. Массивная конструкция над изголовьем Планируя систему для хранения вещей в спальне, важно правильно распределить нагрузку, в том числе, визуальную. Скажем, если монтировать часть шкафов гардероба над ложем, — человеку под ними будет тревожно засыпать или просто лежать. 7. Неправильное расположение кровати Ошибкой специалисты в области планировок называют неверное размещение кровати: у входа в спальню, изголовьем к окну, в углу и прочее. 8. Холодный пол В погоне за красотой пола, мы часто пренебрегаем некоторыми его характеристиками, например, практичностью и долговечностью. Кроме того, для спальни противопоказан монтаж пола из плитки, дешевой ламинированной доски, или из наливной самовыравнивающей смеси. 9. Однообразное оформление Несколько лет назад в моду вошло использование единой ткани для пошива штор, покрывала и обивки мягкой мебели для спальни. Сегодня оформление посредством однотипных фактур считается моветоном, а интерьер спальни – безвкусным и пресным. 10. Отсутствие правильной системы хранения Для спален небольшого размера бывает на просто выбрать хороший шкаф, который бы не только вмещал весь ваш гардероб, но и не занимал лишнее место, скрадывая полезную площадь комнаты.

Как построить террасу Терраса является идеальным местом для приема солнечных ванн и отдыха. Она также идеально подходит для приема пищи на свежем воздухе. Размер террасы играет ключевую роль. Должна ли она быть достаточно просторной для обеденного стола на четыре или шесть персон или же на ней будут располагаться только два лежака? После того, как все будет распланировано и определена площадь террасы, можно приступать: инструкция расскажет, как построить собственную террасу. шаг 1 - Подготовка В основание террасы засыпьте гравий и песок, разровняйте и утрамбуйте, чтобы сделать его износостойким. Определите высоту укладки, а затем прикрепите первый брус рамы к стене дома. После проведения замеров площади террасы зафиксируйте угловые точки меловым шнуром. шаг 2 - Опорная поверхность В качестве устойчивой опорной поверхности прочно вбейте в землю брусчатые камни или бетонные плиты. Они также защитят дерево от почвенной влаги (конструкционная защита древесины). шаг 3 - Укладка опорных балок От первого бруса рамы начинайте укладывать опорные балки на расстоянии примерно 60 см (при ширине доски 28 мм) или соответственно 40 см (при ширине доски 21 мм) друг от друга. После того как все опорные балки будут уложены, выровняйте их с помощью ватерпаса и дюймовой линейки. шаг 4 - Укладка первой доски На верхнюю грань опорных балок нанесите битумный клей и проложите кровельным картоном для защиты от влаги. Затем уложите первую доску точно под прямым углом к опорным балкам и зафиксируйте двумя шурупами из высококачественной стали. По ней вы будете ориентироваться при укладке последующих досок. Совет: Если вы уложите доски слегка под наклоном по направлению рифления, то дождевая вода будет стекать с них быстрее. Террасные саморезы упростят процесс укладки. шаг 5 - Укладка досок Затем точно также уложите последующие доски на одинаковом расстоянии друг от друга. При укладке обратите внимание на небольшой зазор между досками. В качестве распорки для определения зазора между досками может служить дюймовая линейка. Если доски необходимо совместить с дверьми, водосточными трубами и т.д., то размеры такой выемки нанесите на доску. А затем с помощью узкой прорезной ножовки вырежьте соответствующую выемку. И затем прикрутите доску. шаг 6 - Готовая терраса Когда все доски привинчены, их необходимо обрезать ровно по меловому шнуру. Затем готовую террасу можно обшить досками в поле зрения.

Водяные теплые полы Водяной теплый пол представляет собой систему, использующую горячую воду в качестве источника тепла. Принцип работы такой системы элементарный: на поверхность устанавливается специальная гибкая труба, по которой циркулирует горячая вода. Источником тепла для этого пола является система центрального отопления или газовый котел. Предпочтительнее технология подключения трубопровода к газовому котлу. Так водяной вариант теплого пола не будет зависеть от сезонных отключений отопления, от перепада температур и давления. Устройство водяного теплого пола Система теплого водяного пола состоит из трубопровода и узла смешивания теплоносителя. Для трубопровода берутся, как правило, трубы из шитого полиэтилена или металлопластиковые трубы. Они отличаются небольшим сопротивлением, гибкостью и теплопроводностью. Трубопровод заливается в цементную стяжку. Для управления температурой водяного пола и ее поддержания устанавливается узел смешивания теплоносителя, который состоит из насоса, коллектора и термостатического смесителя. Сегодня активно используются теплые полы с системой электроподогрева и водяные теплые полы. Какой из них лучше, каждый потребитель решает самостоятельно. Ознакомимся с плюсами и минусами системы теплого водяного пола. Достоинства: монтаж не требует больших затрат (для многих потребителей это очень важно: приобретение необходимого оборудования уже предполагает определенные финансовые вложения, поэтому очень хочется сэкономить на монтаже); элементы системы водяного теплого пола совместимы с любыми видами полов (неважно, какое половое покрытие планируется в доме; монтаж системы водяного пола возможен и под ковролин, и под плитку, и под ламинат, и под линолеум); теплым полом можно пользоваться автономно, а можно подключить к существующей системе отопления (к котлу или центральному отоплению); экономия тепловой энергии (в стандартном жилом здании экономится до 30%, а в помещениях с потолками выше трех метров – до 50%); система теплого водяного пола может заменить традиционные отопительные приборы, что, соответственно, позволит максимально эффективно использовать жилую площадь; отопление в автономном режиме не зависит от перебоев электроэнергии. Недостатки: водяной вариант возможен только в частном секторе, т.к. в большинстве квартир установка такой системы обогрева невозможна; при автономном отоплении возможность регулирования нагрева ограничена, а при центральном – вообще невозможна; существует опасность затопления при несвоевременном обнаружении повреждений трубопровода. Конечно, перечень плюсов и минусов теплого водяного пола далеко не полный. Но особое значение для устройства данной системы имеют только основные параметры (которые и перечислены).

Гипсокартон: правильная шпатлевка Для облицовки стен и перегородок в строительных и ремонтных работах широко применяется листовой гипсокартон. Работать с ним легко и быстро. Но чтобы поверхность стены выглядела идеально, перед покраской, оклейкой обоями или облицовкой плиткой ее необходимо правильно зашпатлевать. Внешний вид стен из гипсокартона напрямую зависит от качества отделки. Если стена будет оклеена флизелиновыми обоями, окрашена матовой краской или оштукатурена, достаточно двукратного нанесения шпатлевочного слоя. Первым наносят грунтовочный (предварительный слой), на поверхности которого допустимы мелкие борозды и заусенцы, накрываемые затем вторым (финишным) слоем шпатлевки. Шпатлюют все стыки, швы, вмятины, трещины и крепежные отверстия с головками шурупов. Q1. Применяется для поверхностей, находящихся вне открытой видимости, а также для грунтовочной (предварительной) шпатлевки. Используется для заделки стыков между листами, крепежных отверстий с утопленными в них головками шурупов, армирующей сетки и иных упрочняющих материалов. Допускаются мелкие бороздки и заусенцы. Q2. Стандартное качество шпатлевки, достаточное для подготовки стен под декоративные отделочные покрытия. Включает как грунтовочную (предварительную), так и последующую финишную шпатлевку поверхности, устраняет перепады между листами по всей площади стены. При необходимости поверхность шлифуется. Q3. Используется для поверхностей с повышенными требованиями к качеству подготовки (к примеру, под структурные обои или структурную штукатурку). Включает оба этапа, входящие в Q2. Дополнительно с помощью широкого шпателя финишной шпатлевкой обрабатывают стыки и мелкие неровности (поры) по всей площади стены, при необходимости шлифуют. Q4. Применяется для поверхностей с высоким качеством подготовки (к примеру, под гладкое глянцевое покрытие или лазурь). Кроме двух этапов, входящих в Q2, слой финишной шпатлевки толщиной не менее 1 мм наносят широким шпателем по всей площади стены, выравнивают и шлифуют. Наружный угол 90° Угол с кругленной скромкой Предварительную грунтовочную шпатлевку (класс качества поверхности — Q1) обычно выпускают в виде сухой смеси и готовят непосредственно перед применением, смешивая с водой в заданной пропорции. Учитывая, что шпатлевочная масса быстро сохнет, важно приготовить такое ее количество, которое может быть выработано в течение предстоящего рабочего цикла. Материал тщательно перемешивают вручную или механически дрелью с миксером до сметанообразной консистенции и исчезновения комочков. Материал наносят на стену тонким слоем, иначе после высыхания он потрескается. Если требуется зашпатлевать значительный перепад, следует делать это поэтапно, в несколько слоев, накладывая новый только после полного высыхания предыдущего. Финишную шпатлевку обычно выпускают в виде готовой к применению пасты, позволяющей заполнять самые незначительные по размерам, даже пористые, неровности и отверстия на поверхности материала. Совместное последовательное применение двух описанных видов шпатлевки соответствует стандартному классу качества поверхности (Q2), подходящему к наиболее распространенным видам отделочных покрытий. Работы по нанесению шпатлевки такого класса качества поэтапно представлены в фоторепортаже. Там же описан процесс шпатлевки наружных углов — как с прямой, так и со скругленной кромкой. Применяемый для защиты угловой кромки профиль изготовлен из полимерного материала и представляет достойную альтернативу традиционному профилю из перфорированного металла, превосходя его по многим параметрам. Профиль долговечен, не подвержен коррозии, его можно красить, оклеивать обоями и покрывать иным отделочным составом даже без специальной подготовки. Для нанесения структурной краски или структурной штукатурки требуется более качественная подготовка поверхности (повышенный класс качества — Q3). Под гладкие глянцевые покрытия или лазурь используется основа с еще более высокими требованиями (Q4). Контроль качества Качество подготовки поверхности удобно контролировать с помощью переносного светильника — при подсветке сбоку на поверхности хорошо заметны мельчайшие неровности. При работе важно использовать качественные материалы и специализированный инструмент (шпатель для обработки внешних углов или терка с зажимами для шлифовальной сетки). Этапы работы 1. Не более 2,5 кг шпатлевки высыпают в 1,2 л холодной воды и оставляют на несколько минут. Полученную массу перемешивают шпателем до сметанообразной консистенции. 2. Если смесь не сползает с вертикально поставленного шпателя, она готова к применению. 3. Все стыки, швы и желобки полностью заполняют массой, двигая шпатель вначале поперек... 4. ...а затем вдоль стыка. Неровности удаляют шлифовкой на заключительном этапе работ. 5. Выемки-отверстия с утопленными в них головками шурупов также необходимо зашпатлевать... 6. Готовую к применению финишную шпатлевку перемешивают в тарном ведре... 7. ...затем широким шпателем наносят на все зашпатлеванные стыки, швы и выемки. 8. Зашпатлеванные участки шлифуют теркой со шлифовальной сеткой. Теперь стена готова к отделке. 9. Подготовка основания под защитный уголок: с обеих сторон ровным слоем наносят шпатлевку. 10. ...и сразу же закрепляют защитный уголок, с равномерным усилием обжимая им грани угла. 11. Поперечными движениями шпателя от грани уголка удаляют излишки выдавленной шпатлевки. 12. Двигая шпатель вдоль грани, равномерно заглаживают смесь. После высыхания стену шлифуют. 13. При На обе плоскости образующей угол стены наносят равномерный слой шпатлевки. Листы гипсокартона не соединяются на стыке внахлест, а лишь слегка касаются друг друга. 14. Защитный скругленный профиль нужной длины накладывают на грани стыка и с нажимом вдавливают в ложе из шпатлевки сверху донизу. Выдавленные излишки массы... 15. ...разглаживают шпателем поперек защитного профиля от его середины к краям, затем... 16. ...вдоль профиля заглаживают шпатлевку заподлицо с профилем и шлифуют после высыхания.

Инфракрасные обогреватели Инфракрасный обогрев достаточно новый, перспективный вид отопления помещений. Он имеет массу преимуществ перед классическими методами обогрева. Инфракрасные обогреватели очень экономичны и очень практичны в эксплуатации и установке. Они не требуют квалифицированного обслуживания и ремонта и имеют большой срок службы. Инфракрасный способ передачи тепла подразумевает нагревание поверхностей (полы, стены, мебель) в зоне обогрева, а не воздуха, как в случае конвекционного отопления, что гарантирует отсутствие сквозняков, скоплений пыли и сохранение тепла внизу, у поверхностей, а не под потолком. В настоящее время экономичный обогрев становится все более актуальным в связи с ростом цен и ограничением лимитов на энергоносители. Поэтому руководителям предприятий и организаций, имеющим большие и высокие помещения (производственные цеха, спортзалы, склады, торговые павильоны, гаражи и многие другие), стоит задуматься о затратах на тепло. Во многих случаях самым экономичным типом обогрева является инфракрасный (также называемый: длинноволновый, тепловолновый, лучистый) обогрев. При конвекционном отоплении сначала нагревается один из самых плохих теплоносителей — воздух, после чего тепло доставляется человеку. Теплый воздух естественным образом оказывается вверху, создавая мощные конвективные потоки, перемещающие пыль в помещении, а холодный — внизу. В результате большая часть тепловой энергии расходуется на обогрев бесполезного для потребителя подпотолочного пространства. Тепловая энергия от инфракрасных обогревателей не поглощается воздухом, поэтому все тепло от прибора почти без потерь достигает предметов и людей в зоне его действия и греет именно их, а не воздух. При этом теплый воздух практически не скапливается под потолком, что делает эти приборы незаменимыми при решении задач экономичного обогрева помещений с высокими потолками. Применение инфракрасного обогрева обеспечивает до 40% энергосбережения. Важно отметить, что инфракрасный обогрев — это единственный который позволяет осуществлять локальный обогрев рабочего места или зоны в помещении. С помощью инфракрасного обогрева появляется возможность поддерживать различные температурные режимы в различных частях помещения и полностью отключать приборы в отдельных зонах. Например, если рабочие места находятся на значительном удалении друг от друга, помещение в целом не должно иметь одинаковую температуру. Даже с точки зрения комфортности различные рабочие ситуации предполагают разные температуры. Точечный обогрев достигается путем размещения приборов над отдельными рабочими местами без обогрева всего помещения. Инфракрасные обогреватели обеспечивают ускоренный, по сравнению с традиционными системами, прогрев помещения. Передача тепла от инфракрасных обогревателей предметам происходит мгновенно, поэтому нет необходимости в постоянном или предварительном нагреве рабочих помещений, есть возможность снижения температуры во время обедов, в ночные часы, выходные и праздничные дни, что существенно снижает потребление энергии.