О чём мы сожалеем после ремонта? Собрание ошибок. Статья, которая вам предлагается - уникальная. Говорю это на полном серьёзе, как человек, много раз занимавшийся ремонтом квартир, офисов, загородных домов и прочей недвижимости. Это - справочник ошибок и уроков, которые мы извлекаем при ремонте. Неважно - самостоятельном или с помощью специалистов. Помнится, один из законов Мэрфи гласит: "Обычно мы только после работы понимаем, с чего её надо было начать." Так вот, уважаемые господа, учитесь на чужих ошибках! Даже если вы гуру квартирного ремонта и профессионал в дизайне интерьера. Более того: я бы не поленился напечатать эту статью и постоянно сверяться с её пунктами во время ремонта. А также до и после. Потому что здесь собран опыт тысяч людей, которые считали себя умными. Дом советов О чём мы сожалеем после ремонта? Собрание ошибок. фото 1 Говорит Татьяна Кузнецова, эксперт по психологии уюта. Встречаясь со своими будущими заказчиками, я часто слышу о негативном и наболевшем опыте. Я решила собирать ошибки, о которых помнят до следующего ремонта. Хорошие аргументы, чтобы получился ИНТЕРЬЕР НА ПЯТЬ. На сегодня в моей "копилке" 120 цитат, которые стоит посмотреть каждому, приступая к ремонту. Делюсь ими. Надеюсь, они помогут вам избежать "незабываемых" оплошностей. 1. Ни за что не стал бы объединять туалет и ванную, если нет "дублера". Лично у меня по утрам такой аврал бывает! Да и вообще не эстетично это, один в ванной плещется, другому на унитаз приспичило… 2. Линолеум, это ужасно, а белить потолки в двойне глупость. 3. Не доверю ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то большинство квартир моих знакомых ничем не отличаются друг от друга - копируют друг друга где надо и не надо))) Что я могу сказать на это? Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности. 4. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей - отпечатки пальчиков. 5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки. 6. Никогда не замурую пространство под ванной! 7. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью! 8. Никогда не буду использовать ковролин! 9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки! 10. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз! * * * 11. Не стал бы на кухне ни за что класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и кердык… Да и вообще скептично к ламинату отношусь. Нет, красиво - спору нет. Даже теплее, и ходить приятно. Но с чисто практической точки зрения - любой упавший предмет образует царапину или скол. И в конечном итоге ламинат превращается в полное уродство. 12. Белую или очень светлую плитку в ванной, ощущение как будто ты в больнице. 13. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей - расположить углом. 14. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь. 15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь. 16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!!! 17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день. 18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник! 19. Не устанавливать розетки "в пол". Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол. 20. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса "чайник-стиралка-микроволновка". * * * 21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя. 22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно. 23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже. 24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами - там столько мошек копится, убирать - замучаешься. 25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные. 26. Если проводка старая - полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь. 27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал). 28. Выключатели все "евро" (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая. 29. Свет и розетку на балкон - на всякий случай. Может пригодиться. 30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально). * * * 31. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить. 32. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело! 33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то за 2 часа прогревается. 34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником - греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала. 35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щёколдами для детей и животных. 36. Место под счетчик выбрать заранее. А то прихожую теперь не пристроить нормально. Счетчик неудачно висит, и над ним сверлить стену страшно - провода. И положение выключателя в прихожей надо было тщательнее вымерять. Придется под него дыру в мебели выпиливать. 37. Двери со стеклянной вставкой разонравились, если в комнате ребенок засыпает, свет в коридоре отсвечивает. 38. В "детской" продумайте спорт.комплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку. 39. Про тепло. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. У нас полипропиленовая отделка возле каминной трубы стекла по стене - расплавилась. 40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию. * * * 41. Единственное, о чем жалею, - что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуре. 42. Еще один момент - я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипроком. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо! 43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров (детку купать очень удобно, кипятить не надо было, а потом и горячую воду отключили), решили ставить в туалате - понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям Так же для тяжёлого нагревателя потребовалось укрепление стены (не капитальная, коробка ванной и туалета очень тонкая в домах нашей серии). 44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть). 45. При установке ванной не были положены бардюрчики на стене где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком... итог - в уголках всегда стоит вода. 46. Зажабились на теплые полы везде (кухня, коридор, ванна). Сделали только в ванне, жалеем. Оправдание одно. К концу ремонта денег не было вообще, смета раздулась до безобразия. 47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванне датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог - когда включают отопление термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность. 48. Слишком шершавый кафель на полу в ванне. Трудоемко ухаживать (плохо отмывается). 49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат падение мощности всасывания у вытяжки. 50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели. * * * 51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею что не заставил сантехников переделать. До начала работ этот момент не обсуждался (у меня вылетело из головы), а они сделали как им было проще. 52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здорово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. Хотя с украшениями, очень красиво смотрится, и что гладкая тоже классно, грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все. А вот в ванне и туалете с напольной промахнулись, хорошо еще стены выложить не успели! Плитка польская, шероховатая. Грязь на ней видна сразу после мытья. Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать, фаски, хоть и небольшие, да там тоже грязь копится дай боже. Так что эти полы перестилать будем и так, чтобы почти затирки не было видно. Теплый пол сделаем. 53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда нибудь здесь что то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене одно и то же, зато потом не нарадуетесь. 54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить лежа на кровати. На прошлой квартире этого не было, пока вставала с постели, чтоб выключить свет, сон пропадал. (Речь о проходных выключателях). 55. Окна установили х…но. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!! Я не досмотрел, так теперь из под подоконника дует! 56. При установке ванны, следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну по уровню ставить. 57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу). 58. При выборе кафеля (особенно нашего) столкнулись со множеством проблем: разнотон (умучилась раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунска. С испанским и итальянским таких проблем не было. 59. Ещё бы (если бы позволили средства) заменила бы все (а не только одно) окна, отливы, откосы и т.д. В нашем доме стоят самые дешёвые стеклопакеты и качество установки соответствующее. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно, отличие "родных" и нового окна потрясающее. 60. Не забывайте, как я, про полотенцесушитель!!! * * * 61. Очень шумит канализационная труба, когда соседи сверху пользуются унитазом. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию - оборачивайте ее чем-нибудь. 62. Если есть маленький любопытный малыш, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальную. И храните дюблёры повыше, но в доступном месте. 63. Если вы сами покупаете уголки в ваную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям накажите (в особенности если они белые), а то на них все царапины превратятся в темные полосы. 64. Продумайти защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы - задираются паразиты. 65. Натяжные потолки - это супер! Делайте сразу во всю квартиру и торгуйтесь в фирме, где будете заказывать (если у вас приличный метраж - от 50 кв.м.). 66. И все таки на мой взгляд, самое главное на момент начала иметь полное представление "а что же вы хотите и что где будет (примерная расстановка мебели)". Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций. 67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне - очень не удобно. 68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои тёмные волосы на нем.... просто кашмар!!! 69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил что на гипсокартонную стену опасно вешать. Так что мы теперь без бойлера. 70. Надо сначала думать - хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев - та еще глупость… 71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть. 72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель. 73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете - это такое удовольствие! 74. Не экономьте на водогреве - покупать на семью накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров. 75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6. 76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки! мои протерли черт знает чем ее, теперь на вытяжке царапины. 77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т к через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились слегка. А еще бы мы тогда обратились к дизайнерам, что и сделали со второй квартирой По сравнению с первым ремонтом, когда нам строители постоянно звонили с вопросами, вторая квартира ремонтировалась очень спокойно и как по маслу - у дизайнера на все вопросы - аргументы были. 78. РОЗЕТКИ!!! Не жалеть. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге, появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать. 79. Теплые полы: Везде, где есть плитка, нужны обязательно. Мы постелили и очень рады. В кухне - дети почему-то любят лежать и рисовать на полу, в коридоре - после улицы все мокрые комбинезоны и куртки раскладываем на полу и они очень быстро высыхают, то же с обувью. В ванной и туалете - обязательно. Еще нужно предусмотреть заранее, где будет стоять мебель, сантехника и т.п., и уже в этих местах теплый пол не стелить. 80. Двери: Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (н-р, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!! 81. Кладовка: Если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день - всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!

Как резать керамогранит болгаркой Почему керамогранит так сложно обрабатывать Структура и физико-механические свойства керамогранита не позволяют обрабатывать его инструментами широкого спектра. Не смотря на отсутствие привычной многим глазури на поверхности, в процессе резки очень вероятно образование сколов, портящих внешний вид кромки. На производстве наиболее качественные марки керамогранита проходят ректификацию: плитки загоняют «в размер» методом гидроабразивной резки, устраняя несоответствие размеров и криволинейность краёв. Этот же метод может использоваться и для прирезки керамогранита на месте монтажа, для чего очень удобно использовать электрические плиткорезы, у которых нижняя часть алмазного диска погружена в ванну с водой. Альтернативный способ подразумевает использование ручных плиткорезов специального типа. Не удивляйтесь, но даже при толщине керамогранита в 30–40 мм такой инструмент хорошо справляется с его обработкой, образуя ровную кромку без сколов. Все потому, что материал имеет высокую гомогенность структуры и после нанесения засечки ведётся себя так же, как и обычная керамическая плитка. Оба описанных выше способа имеют существенный недостаток: они требуют применения специального оборудования, которое стоит немалых денег и больше нигде использоваться не может. Поэтому для домашнего мастера, намеревающегося выложить из керамогранита входной островок в прихожей, покупка плиткореза — не вариант. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Инструменты и расходные материалы Тем не менее, выход есть, например — УШМ с алмазным диском по камню и бетону. Но не спешите приниматься за работу, ведь есть определённая специфика как в технике обработки, так и в выборе соответствующего оснащения. Начнём с понимания того, какую болгарку лучше использовать. Варианты под диск 230 мм отметаем сразу: инструмент слишком тяжёлый и громоздкий, плохо контролируется в процессе работы. УШМ на 180 мм использовать можно, но только при условии резки достаточно толстого керамогранита, где требуется значительный вылет диска. Оптимальный же вариант — болгарки с диском на 125 мм, которую в процессе работы можно удерживать одной рукой. Если даже эффективная глубина реза в 40 мм не перекрывает толщину керамогранита, ничего страшного. Практика показывает, что ели сделать разрез более чем на половину толщины, материал прекрасно откалывается по линии реза, впоследствии достаточно лишь немного обработать кромку. Теперь об алмазных дисках. Для резки керамогранита не следует выбирать сегментные круги, рассчитанные на сухой режим работы. Диски сплошного типа со ступенчатыми насечками на кромке подходят идеально, но нужно убедиться, что допустимая частота вращения алмазного круга соответствует параметрам инструмента. Кроме болгарки с алмазным кругом потребуются ещё кое-какие приспособления. В первую очередь — пластиковая бутылка с проколотой крышкой и вставленным в неё отрезком тонкой силиконовой трубки. Резку керамогранита необходимо выполнять с постоянной подачей небольшого количества воды, иначе напыление на диске долго не прослужит. Также потребуется пара быстрозажимных струбцин и отрезок стального уголка с полкой 25 мм, длина которого на 15–20 см больше линии реза. Выполнение реза Если всё готово, можно приступать к работе. Линию реза нужно разметить маркером, после чего плитка укладывается на стол или табурет с тем расчётом, чтобы разметка целиком находилась над опорной поверхностью. Точно по линии реза сверху прикладывается уголок, вертикальная полка которого должна быть обращена в сторону обрезка. С двух сторон уголок прижимается струбцинами к краю стола, таким образом, керамогранит будет надёжно зафиксирован, а внешняя сторона полки выполнит роль направляющей для осуществления прямого реза. Не забывайте про технику безопасности: пользоваться защитными очками, перчатками и берушами строго обязательно. Включенную болгарку нужно удерживать таким образом, чтобы диск располагался почти параллельно полке уголка , отклоняясь от её кромки на 1–2 мм и прилегая вплотную в нижней части. Движением к себе на поверхности керамогранита наносится тонкая бороздка. Сильного давления оказывать не нужно, следует лишь немного процарапать поверхность. После этого линию реза следует немного окропить водой и снова провести неглубокий рез движением к себе. Так нужно повторять раз за разом, внимательно следя за тем, чтобы в разрезе постоянно находилась вода. Когда плитка будет распилена на 2/3 толщины, необходимо снять струбцины и убрать уголок. Плитку следует расположить на краю стола, подрезать края до образования просвета, а затем несильно ударить ладонью по отрезаемой части. Если обрезок узкий, отломать его можно пассатижами. При такой технике резки керамогранита образуется чистая и прямая верхняя кромка, но в нижней части обрезного торца могут образоваться сколы. Чтобы их удалить, плитку нужно перевернуть изнанкой кверху и уложить на стол так, чтобы она немного свисала с края. После этого всё тем же алмазным диском следует понемногу обточить край, смачивать кромку при этом не обязательно. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Криволинейный рез и заусовка В заключение осветим такой вопрос как выполнение криволинейного реза, снятие фасок и заусовка для сведения плитки на углах без использования стыковочного профиля. С заусовкой все достаточно просто, для её выполнения потребуется жесткая алмазная чашка с крупными сегментами. Плитку нужно уложить тыльной стороной наверх и отчертить параллельно краю линию с отступом, равным толщине плитки. После этого с помощью чашки постепенно срезают угол, добиваясь, чтобы линия разметки соединилась с лицевой кромкой одной прямой гранью. Периодически место шлифовки нужно смачивать водой. Снятие фаски на лицевой стороне — более кропотливая работа. Здесь необходимо использовать АГШК, в простонародье — черепашки. Производители не рекомендуют применять их для снятия кромок, но с повышенной осторожностью это можно делать, важно лишь не оказывать излишнего давления на инструмент. Жесткие чашки для этого плохо подходят: между сегментами у них достаточно большие промежутки, из-за чего на поверхности образуются сколы и царапины. А вот черепашками при должном усердии можно снять фаску, практически не отличимую от заводской, следует только снижать зернистость при финальной обработке. Чтобы выполнить криволинейный рез, следует сначала обычным алмазным диском удалить как можно больше отрезаемого материала. С выпуклыми краями это достаточно просто, для резки вогнутых приходится делить обрезок на сектора и затем удалять фрагментами. После этого край керамогранита сглаживается с использованием жесткой алмазной чашки.

Секрет гладких швов. Герметизация швов и стыков. Для создания аккуратных, гладких и прочных силиконовых швов между плитками необходимы сноровка и опыт, которых так недостает домашним мастерам. Небольшой и удобный шпатель существенно облегчит работу и гарантирует хороший результат. Герметизация швов и стыков при отделке ванной или кухни — это, как правило, последний, но далеко не самый простой этап работы. Заполнение и шлифовка силиконовых швов на стенах, полу и в углах влажных помещений непрофессионалам дается с трудом. Как правило, основную проблему представляет разглаживание силикона. Попытки выполнить эту операцию пальцем ведут к появлению отпечатков, при этом силикон распределяется неравномерно и «вылезает» на поверхность плитки. Вторая проблема, нередко возникающая при герметизации, — неровные края. Перед заполнением шва силиконом плитку в зоне примыкания заклеивают малярным скотчем, но, если снять его слишком поздно, на стыке плитки и силикона целостность герметика будет нарушена, а в образовавшихся лунках со временем начнет скапливаться грязь. Формировать гладкие плотные швы из силикона помогает специальный шпатель, аккуратно уплотняющий герметик с образованием острых кромок. При этом важно, чтобы инструмент всегда был влажным, тогда силикон не будет на него налипать. Если же это произошло, излишки герметика снимают кусочком ткани, после чего продолжают работу. Также при затирке угловых швов важно следить, чтобы длинная сторона инструмента без зазоров примыкала к керамической плитке. Шпатель с легким нажатием и под небольшим углом перемещают, создавая эффект срезания силикона. Этапы работы 1. Наконечник тубы отрезают в соответствии с шириной углового шва и наносят силикон вдоль шва. 2. После чего герметик уплотняют шпателем, расположенным под углом 45° к рабочей поверхности. 3. Деформационные швы между плитками затирают слегка скругленным участком шпателя... 4. ...а затем обрабатывают его угловыми участками. При этом шов получается слегка заглубленным. Виды швов и варианты расположения инструмента Схема 1. Шов с крутым углом наклона. Схема 2. Шов с пологим углом наклона. Схема 3. Деформационный шов для плитки с острыми кантами. Схема 4. Деформационный шов для плитки с закругленными кантами.

Установка внутренних дверей Вы хотите установить внутреннюю дверь, но не знаете как это сделать? Не беспокойтесь, наша инструкция покажет вам, как вы должны действовать. Вам нужна лишь только подходящая дверь, а выбор дверей, как известно, огромен. Продолжительность варьируется в зависимости от выбранной внутренней двери. шаг 1 - Раскладка деталей коробки дверей Разложите на ровную поверхность все (без исключения) детали коробки двери. Совет 1: Чтобы ни чего не поцарапать, положите мягкую подкладку под конструктивные элементы. Совет 2: Проверьте перед началом работ направление свивки и сторону притвора двери, а в случае необходимости переустановите заново. Уложите петли (шарниры) слева от наблюдателя (DIN-L), речь идет о левосторонней двери с левым замком, с левосторонними шарнирными петлями и т.д. Уложите петли (шарниры) справа (DIN-R), речь идет о правосторонней двери. Рассчитано, что дверь при этом будет открываться во внутрь помещения. шаг 2 - Монтаж коробки Соберите части дверной коробки. После этого углы коробки соедините винтами, скобами либо склейте. шаг 3 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 4 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 5 - Деревянные распорки и натяжное устройство Зафиксируйте перед заполнением пеной дверную коробку с установленными деревянными распорками, либо с натяжным устройством и обшивкой для защиты наружной поверхности дверной коробки. Затем необходимо закрепить в стене при помощи анкеров стальные обечайки дверной коробки. Открытые швы заполнить изолирующим материалом и известковым раствором, либо полиуретановой пеной. шаг 6 - Обрезка пены Обязательно после затвердевания обрежьте пену. Удалите так же деревянные распорки. В качестве альтернативы дверная коробка может быть закреплена при помощи дюбелей и болтов. шаг 7 - Вторая часть монтажа Последним этапом является монтаж второй части облицовки дверной коробки. шаг 8 - Навешивание и выравнивание дверного полотна. Навесьте дверное полотно с петлями и выровняйте его верхние и нижние части. В случае, если они заранее не собраны, можно применить в качестве прокладки, к примеру, пластмассовую ленту, вставленную в пазы дверной коробки. При необходимости для этого используйте шпатель шаг 9 - Установка дверной ручки Сейчас необходимо только установить по Вашему выбору красивую дверную ручку. Обратите, пожалуйста, внимание на все указания касательно изготовителя продукции ее применения.

Методика укладки паркетной доски Есть несколько способов укладки паркетной доски, они могут располагаться как вдоль стены, так и по диагонали. Укладка по диагонали позволяет достичь интересных эффектов при оформлении помещения, но вот отходов получается очень много. Стандартно уровень отходов при укладке не превышает 2 процентов. А вот при диагональной укладке этот уровень повышается до 8%. Если Вы укладываете паркетную доску самостоятельно, то необходимо учесть тот факт, что для качественной укладки необходимо промазывать клеем все пазы. Есть два способа приклеивания – двустороннее и одностороннее. При этом, при одностороннем методе клеем промазывается только верхняя часть паза, а вот при двустороннем тщательно промазываются обе стороны. Двусторонний способ промазывания используется при укладке доски в тех помещениях, где предполагается большая нагрузка на пол, а также при диагональной укладке. Если приобретались паркетные доски уже с лаковым покрытием, то после укладки рекомендуется нанести сверху еще один слой лака, при этом желательно подобрать максимально похожий. Еще одно покрытие лаком позволяет закупорить стыки, что позволяет создать дополнительную защиту от излишков влаги. Поэтому особенно хорошо это для помещений, где возможно проливание воды на пол. Установка плинтусов – завершающий этап укладки паркетной доски. Для того, чтобы не ограничивать расширение досок, необходимо прикреплять их не слишком плотно. Прикрепляются они к стене с помощью гвоздей.

Заливаем пол Пол – один из основных элементов, определяющих почти в буквальном смысле «погоду в доме», а именно – температурный режим, чистоту и внешний вид помещения. Конструкция пола состоит из видимого глазу напольного покрытия, а также несущих это самое покрытие невидимых слоев, которые укладываются на перекрытие и составляют так называемую «подушку». Подушка, состоящая из нескольких несущих слоев, должна удовлетворять требованиям тепло-, звуко- и гидроизоляции, кроме этого, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать механические нагрузки, которым подвергается напольное покрытие, не повреждаясь при этом. Только подушка хорошего качества сможет уберечь напольное покрытие от повреждений, которым оно подвергается в процессе эксплуатации. Несущие слои бывают различных видов, к ним относятся бетонное основание, заполняющий, выравнивающий и защитный слой бетона, а также слои «сухого монтажа» - гипсокартон (более прочное - гипсоволокно), черные полы, древесностружечные плиты с разными связующими материалами и т.п. Различают монолитные (цементно-песчаные, асфальтобетонные и т. п.) и сборные, в виде тонких плит (4-5 см) из гипсоцемента или керамзитобетона. Цементно-песчаный слой, или «стяжка», служит для выравнивания поверхности, на которую настилается напольное покрытие. Тот, кто перестилал полы или присутствовал при возведении домов, наверняка обратил внимание на то, что плита перекрытия неровная, бугристая, с технологическими впадинами, с выпирающими прутьями арматуры, более того, частенько имеют место перепады уровня пола вплоть до 10 см. Прежде чем приступить к укладке стяжки, бетонная плита перекрытия должна быть очищена от пыли и загрязнений. Для того, чтобы закрыть поры бетонной плиты и соединить в прочную структуру оставшуюся пыль на поверхность наносится грунтовка для обеспечения хорошей схватываемости со стяжкой. Помимо грунтовок с водоотталкивающими свойствами часто используют пропитки с капиллярно-активными уплотняющими материалами. Образовывая пленку, они снижают впитывание влаги и упрочняют поверхность. Это поможет Вам избежать конфликтов с соседями с нижнего этажа из-за испорченного потолка. Лучшим решением будет нанести гидроизоляцию из каучуковой или битумной мастики. Затем нужно сделать разметку по уровню пола, для этого с помощью гидроуровня находятся наиболее приподнятые места, делаются отметки нивелировочного уровня на стенах, от которого уже отмечается линия будущей плоскости пола. На полу делаются маяки или укладываются деревянные направляющие бруски, между которыми будет наносится раствор и выравниваться с помощью правила. При этом лучше сразу учесть различную толщину используемых в разных помещениях квартиры напольных покрытий, тогда заливку стяжки надо производить с разными уровнями. В нашей стране традиционно стяжку изготавливают из сухих цементных смесей с крупной фракцией песка и маркой цемента М-150, М-300 для меньшей усадки раствора и большей прочности. Можно самим приготовить раствор, смешав цемент (лучше брать портландцемент М-500) с крупнозернистым песком в пропорции 1:2, постепенно добавляя воду, размешивая до получения требуемой консистенции. Смесь не должна быть слишком сухой или слишком жидкой. Недостаток воды не даст достаточной связи составляющих, что приведет к снижению прочности, а ее избыток значительно увеличит время затвердевания. Для увеличения прочности стяжки в нее добавляют клейкие вещества (клей ПВА). Раствор нельзя размешивать слишком долго, а в готовый раствор, получившийся слишком густым, нельзя потом добавлять воду. Готовый раствор выкладываем между заранее приготовленными маяками или направляющими досками и выравниваем (снимаем излишки смеси) с помощью правила, затем уплотняем поверхность и разравниваем гладилкой. Выступившую на поверхности после протягивания и уплотнения смеси воду нужно посыпать цементом, а потом еще раз выровнять металлической гладилкой. Подготовленную таким образом бетонную поверхность в течение нескольких дней поддерживают во влажном состоянии, защищая от внешних воздействий, от передвижений по ней. Затем необходимо дать просохнуть стяжке, на это по правилам должно уходить дней 20, многие утверждают, что не меньше 45, но на практике мало кто ждет так долго. Скажу более, что если сверху будет укладываться керамическая плитка, керамогранит, то совершенно точно ничего страшного не произойдёт, если продолжите работы до истечения этого срока. А вот для таких покрытий, как паркет, ламинат, ковролин лучше просушить как следует. Кроме того, рекомендуется на стяжку нанести гидроизоляционное покрытие, а затем слой 10-12-милиметровой фанеры. Для упрочнения цементно-песчаных стяжек и бетонных оснований используется современный материал технобетон М-1000, представляющий собой жидкую пропитку и позволяющий добиться повышения прочности основания в несколько раз. Для увеличения прочности стяжки, для предотвращения ее растрескивания, особенно при большой толщине слоя, в нее замуровывается металлическая сетка (арматура), т.е. практически получаем железобетонное основание. Если перепад высот пола небольшой, можно в качестве стяжки использовать самовыравнивающиеся смеси, или так называемые «наливные полы», которые, отнюдь не в ущерб прочности, позволяют укладывать тонкий слой раствора, быстрее сохнут, но дороже обходятся по цене. Для повышения шумо- и теплоизоляции под наливные полы часто укладывают слой пенополистирола, а сверху для гидроизоляции настилается полимерная пленка. Непосредственно на такой пол можно укладывать не только плитку, но даже ламинат и ковролин, а вот для укладки штучного паркета необходим слой десяти-двенадцатимиллиметровой фанеры. Существует и более сложный, комбинированный, вариант, когда для улучшения тепло-, шумо- и гидроизоляционных характеристик пола на первичную стяжку – бетонную смесь, кладется второй слой из самовыравнивающейся смеси. Затем – гидроизоляция, а на нее – фанера. Под укладку керамической плитки фанера не нужна. Такой пол обходится значительно дороже, но отличается хорошими эксплуатационными качествами. Кроме того, этот способ используется для укладки теплого пола под плитку, который как раз заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси. Эти способы устройства пола стали уже традиционными на сегодняшний день. Но есть и другие способы – пол по регулируемым лагам, сухая стяжка. Сухая стяжка обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной: она значительно легче, не требует просушки – это плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, внахлест укладывающиеся на сухую засыпку или полистирол. Возможно, этот способ скоро завоюет свое признание.

- Дорогой, ты заказал сборку мебели? - Не беспокойся, я сам всё соберу...

10 главных ошибок при оформлении интерьера 1. Слишком крупная люстра Интенсивный заливающий свет, чаще всего, не оправдан в интерьере спальни, к тому же, он делает комнату похожей на зал для приема гостей, но только не помещение для отдыха. 2. Библиотека возле ложа Из-за пыли, постоянно оседающей на книгах, у спящего человека может быть затруднено дыхание, развиться аллергические реакции. 3. Зеркало вдоль кровати Ваше отражение, по началу, будет забавлять и интересовать, но вскоре вы почувствуете, что оно вселяет тревогу, и мешает спокойно заснуть. 4. Пустые стены Аскетическая обстановка, ничем не украшенные стены, скучная мебель и постельное белье, — все это совершенно не улучшает настроение, а наоборот, создает угрюмое расположение духа. 5. Темный интерьер Давно известно, что темно-синий, бордовый, черничный, шоколадный и черный для спальни лучше не использовать в большом количестве, так как подобное окружение будет оказывать ощутимое влияние, и мешать бодрому пробуждению по утрам. 6. Массивная конструкция над изголовьем Планируя систему для хранения вещей в спальне, важно правильно распределить нагрузку, в том числе, визуальную. Скажем, если монтировать часть шкафов гардероба над ложем, — человеку под ними будет тревожно засыпать или просто лежать. 7. Неправильное расположение кровати Ошибкой специалисты в области планировок называют неверное размещение кровати: у входа в спальню, изголовьем к окну, в углу и прочее. 8. Холодный пол В погоне за красотой пола, мы часто пренебрегаем некоторыми его характеристиками, например, практичностью и долговечностью. Кроме того, для спальни противопоказан монтаж пола из плитки, дешевой ламинированной доски, или из наливной самовыравнивающей смеси. 9. Однообразное оформление Несколько лет назад в моду вошло использование единой ткани для пошива штор, покрывала и обивки мягкой мебели для спальни. Сегодня оформление посредством однотипных фактур считается моветоном, а интерьер спальни – безвкусным и пресным. 10. Отсутствие правильной системы хранения Для спален небольшого размера бывает на просто выбрать хороший шкаф, который бы не только вмещал весь ваш гардероб, но и не занимал лишнее место, скрадывая полезную площадь комнаты.

Как построить террасу Терраса является идеальным местом для приема солнечных ванн и отдыха. Она также идеально подходит для приема пищи на свежем воздухе. Размер террасы играет ключевую роль. Должна ли она быть достаточно просторной для обеденного стола на четыре или шесть персон или же на ней будут располагаться только два лежака? После того, как все будет распланировано и определена площадь террасы, можно приступать: инструкция расскажет, как построить собственную террасу. шаг 1 - Подготовка В основание террасы засыпьте гравий и песок, разровняйте и утрамбуйте, чтобы сделать его износостойким. Определите высоту укладки, а затем прикрепите первый брус рамы к стене дома. После проведения замеров площади террасы зафиксируйте угловые точки меловым шнуром. шаг 2 - Опорная поверхность В качестве устойчивой опорной поверхности прочно вбейте в землю брусчатые камни или бетонные плиты. Они также защитят дерево от почвенной влаги (конструкционная защита древесины). шаг 3 - Укладка опорных балок От первого бруса рамы начинайте укладывать опорные балки на расстоянии примерно 60 см (при ширине доски 28 мм) или соответственно 40 см (при ширине доски 21 мм) друг от друга. После того как все опорные балки будут уложены, выровняйте их с помощью ватерпаса и дюймовой линейки. шаг 4 - Укладка первой доски На верхнюю грань опорных балок нанесите битумный клей и проложите кровельным картоном для защиты от влаги. Затем уложите первую доску точно под прямым углом к опорным балкам и зафиксируйте двумя шурупами из высококачественной стали. По ней вы будете ориентироваться при укладке последующих досок. Совет: Если вы уложите доски слегка под наклоном по направлению рифления, то дождевая вода будет стекать с них быстрее. Террасные саморезы упростят процесс укладки. шаг 5 - Укладка досок Затем точно также уложите последующие доски на одинаковом расстоянии друг от друга. При укладке обратите внимание на небольшой зазор между досками. В качестве распорки для определения зазора между досками может служить дюймовая линейка. Если доски необходимо совместить с дверьми, водосточными трубами и т.д., то размеры такой выемки нанесите на доску. А затем с помощью узкой прорезной ножовки вырежьте соответствующую выемку. И затем прикрутите доску. шаг 6 - Готовая терраса Когда все доски привинчены, их необходимо обрезать ровно по меловому шнуру. Затем готовую террасу можно обшить досками в поле зрения.

Водяные теплые полы Водяной теплый пол представляет собой систему, использующую горячую воду в качестве источника тепла. Принцип работы такой системы элементарный: на поверхность устанавливается специальная гибкая труба, по которой циркулирует горячая вода. Источником тепла для этого пола является система центрального отопления или газовый котел. Предпочтительнее технология подключения трубопровода к газовому котлу. Так водяной вариант теплого пола не будет зависеть от сезонных отключений отопления, от перепада температур и давления. Устройство водяного теплого пола Система теплого водяного пола состоит из трубопровода и узла смешивания теплоносителя. Для трубопровода берутся, как правило, трубы из шитого полиэтилена или металлопластиковые трубы. Они отличаются небольшим сопротивлением, гибкостью и теплопроводностью. Трубопровод заливается в цементную стяжку. Для управления температурой водяного пола и ее поддержания устанавливается узел смешивания теплоносителя, который состоит из насоса, коллектора и термостатического смесителя. Сегодня активно используются теплые полы с системой электроподогрева и водяные теплые полы. Какой из них лучше, каждый потребитель решает самостоятельно. Ознакомимся с плюсами и минусами системы теплого водяного пола. Достоинства: монтаж не требует больших затрат (для многих потребителей это очень важно: приобретение необходимого оборудования уже предполагает определенные финансовые вложения, поэтому очень хочется сэкономить на монтаже); элементы системы водяного теплого пола совместимы с любыми видами полов (неважно, какое половое покрытие планируется в доме; монтаж системы водяного пола возможен и под ковролин, и под плитку, и под ламинат, и под линолеум); теплым полом можно пользоваться автономно, а можно подключить к существующей системе отопления (к котлу или центральному отоплению); экономия тепловой энергии (в стандартном жилом здании экономится до 30%, а в помещениях с потолками выше трех метров – до 50%); система теплого водяного пола может заменить традиционные отопительные приборы, что, соответственно, позволит максимально эффективно использовать жилую площадь; отопление в автономном режиме не зависит от перебоев электроэнергии. Недостатки: водяной вариант возможен только в частном секторе, т.к. в большинстве квартир установка такой системы обогрева невозможна; при автономном отоплении возможность регулирования нагрева ограничена, а при центральном – вообще невозможна; существует опасность затопления при несвоевременном обнаружении повреждений трубопровода. Конечно, перечень плюсов и минусов теплого водяного пола далеко не полный. Но особое значение для устройства данной системы имеют только основные параметры (которые и перечислены).