Как резать керамогранит болгаркой Почему керамогранит так сложно обрабатывать Структура и физико-механические свойства керамогранита не позволяют обрабатывать его инструментами широкого спектра. Не смотря на отсутствие привычной многим глазури на поверхности, в процессе резки очень вероятно образование сколов, портящих внешний вид кромки. На производстве наиболее качественные марки керамогранита проходят ректификацию: плитки загоняют «в размер» методом гидроабразивной резки, устраняя несоответствие размеров и криволинейность краёв. Этот же метод может использоваться и для прирезки керамогранита на месте монтажа, для чего очень удобно использовать электрические плиткорезы, у которых нижняя часть алмазного диска погружена в ванну с водой. Альтернативный способ подразумевает использование ручных плиткорезов специального типа. Не удивляйтесь, но даже при толщине керамогранита в 30–40 мм такой инструмент хорошо справляется с его обработкой, образуя ровную кромку без сколов. Все потому, что материал имеет высокую гомогенность структуры и после нанесения засечки ведётся себя так же, как и обычная керамическая плитка. Оба описанных выше способа имеют существенный недостаток: они требуют применения специального оборудования, которое стоит немалых денег и больше нигде использоваться не может. Поэтому для домашнего мастера, намеревающегося выложить из керамогранита входной островок в прихожей, покупка плиткореза — не вариант. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Инструменты и расходные материалы Тем не менее, выход есть, например — УШМ с алмазным диском по камню и бетону. Но не спешите приниматься за работу, ведь есть определённая специфика как в технике обработки, так и в выборе соответствующего оснащения. Начнём с понимания того, какую болгарку лучше использовать. Варианты под диск 230 мм отметаем сразу: инструмент слишком тяжёлый и громоздкий, плохо контролируется в процессе работы. УШМ на 180 мм использовать можно, но только при условии резки достаточно толстого керамогранита, где требуется значительный вылет диска. Оптимальный же вариант — болгарки с диском на 125 мм, которую в процессе работы можно удерживать одной рукой. Если даже эффективная глубина реза в 40 мм не перекрывает толщину керамогранита, ничего страшного. Практика показывает, что ели сделать разрез более чем на половину толщины, материал прекрасно откалывается по линии реза, впоследствии достаточно лишь немного обработать кромку. Теперь об алмазных дисках. Для резки керамогранита не следует выбирать сегментные круги, рассчитанные на сухой режим работы. Диски сплошного типа со ступенчатыми насечками на кромке подходят идеально, но нужно убедиться, что допустимая частота вращения алмазного круга соответствует параметрам инструмента. Кроме болгарки с алмазным кругом потребуются ещё кое-какие приспособления. В первую очередь — пластиковая бутылка с проколотой крышкой и вставленным в неё отрезком тонкой силиконовой трубки. Резку керамогранита необходимо выполнять с постоянной подачей небольшого количества воды, иначе напыление на диске долго не прослужит. Также потребуется пара быстрозажимных струбцин и отрезок стального уголка с полкой 25 мм, длина которого на 15–20 см больше линии реза. Выполнение реза Если всё готово, можно приступать к работе. Линию реза нужно разметить маркером, после чего плитка укладывается на стол или табурет с тем расчётом, чтобы разметка целиком находилась над опорной поверхностью. Точно по линии реза сверху прикладывается уголок, вертикальная полка которого должна быть обращена в сторону обрезка. С двух сторон уголок прижимается струбцинами к краю стола, таким образом, керамогранит будет надёжно зафиксирован, а внешняя сторона полки выполнит роль направляющей для осуществления прямого реза. Не забывайте про технику безопасности: пользоваться защитными очками, перчатками и берушами строго обязательно. Включенную болгарку нужно удерживать таким образом, чтобы диск располагался почти параллельно полке уголка , отклоняясь от её кромки на 1–2 мм и прилегая вплотную в нижней части. Движением к себе на поверхности керамогранита наносится тонкая бороздка. Сильного давления оказывать не нужно, следует лишь немного процарапать поверхность. После этого линию реза следует немного окропить водой и снова провести неглубокий рез движением к себе. Так нужно повторять раз за разом, внимательно следя за тем, чтобы в разрезе постоянно находилась вода. Когда плитка будет распилена на 2/3 толщины, необходимо снять струбцины и убрать уголок. Плитку следует расположить на краю стола, подрезать края до образования просвета, а затем несильно ударить ладонью по отрезаемой части. Если обрезок узкий, отломать его можно пассатижами. При такой технике резки керамогранита образуется чистая и прямая верхняя кромка, но в нижней части обрезного торца могут образоваться сколы. Чтобы их удалить, плитку нужно перевернуть изнанкой кверху и уложить на стол так, чтобы она немного свисала с края. После этого всё тем же алмазным диском следует понемногу обточить край, смачивать кромку при этом не обязательно. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Криволинейный рез и заусовка В заключение осветим такой вопрос как выполнение криволинейного реза, снятие фасок и заусовка для сведения плитки на углах без использования стыковочного профиля. С заусовкой все достаточно просто, для её выполнения потребуется жесткая алмазная чашка с крупными сегментами. Плитку нужно уложить тыльной стороной наверх и отчертить параллельно краю линию с отступом, равным толщине плитки. После этого с помощью чашки постепенно срезают угол, добиваясь, чтобы линия разметки соединилась с лицевой кромкой одной прямой гранью. Периодически место шлифовки нужно смачивать водой. Снятие фаски на лицевой стороне — более кропотливая работа. Здесь необходимо использовать АГШК, в простонародье — черепашки. Производители не рекомендуют применять их для снятия кромок, но с повышенной осторожностью это можно делать, важно лишь не оказывать излишнего давления на инструмент. Жесткие чашки для этого плохо подходят: между сегментами у них достаточно большие промежутки, из-за чего на поверхности образуются сколы и царапины. А вот черепашками при должном усердии можно снять фаску, практически не отличимую от заводской, следует только снижать зернистость при финальной обработке. Чтобы выполнить криволинейный рез, следует сначала обычным алмазным диском удалить как можно больше отрезаемого материала. С выпуклыми краями это достаточно просто, для резки вогнутых приходится делить обрезок на сектора и затем удалять фрагментами. После этого край керамогранита сглаживается с использованием жесткой алмазной чашки.

Секрет гладких швов. Герметизация швов и стыков. Для создания аккуратных, гладких и прочных силиконовых швов между плитками необходимы сноровка и опыт, которых так недостает домашним мастерам. Небольшой и удобный шпатель существенно облегчит работу и гарантирует хороший результат. Герметизация швов и стыков при отделке ванной или кухни — это, как правило, последний, но далеко не самый простой этап работы. Заполнение и шлифовка силиконовых швов на стенах, полу и в углах влажных помещений непрофессионалам дается с трудом. Как правило, основную проблему представляет разглаживание силикона. Попытки выполнить эту операцию пальцем ведут к появлению отпечатков, при этом силикон распределяется неравномерно и «вылезает» на поверхность плитки. Вторая проблема, нередко возникающая при герметизации, — неровные края. Перед заполнением шва силиконом плитку в зоне примыкания заклеивают малярным скотчем, но, если снять его слишком поздно, на стыке плитки и силикона целостность герметика будет нарушена, а в образовавшихся лунках со временем начнет скапливаться грязь. Формировать гладкие плотные швы из силикона помогает специальный шпатель, аккуратно уплотняющий герметик с образованием острых кромок. При этом важно, чтобы инструмент всегда был влажным, тогда силикон не будет на него налипать. Если же это произошло, излишки герметика снимают кусочком ткани, после чего продолжают работу. Также при затирке угловых швов важно следить, чтобы длинная сторона инструмента без зазоров примыкала к керамической плитке. Шпатель с легким нажатием и под небольшим углом перемещают, создавая эффект срезания силикона. Этапы работы 1. Наконечник тубы отрезают в соответствии с шириной углового шва и наносят силикон вдоль шва. 2. После чего герметик уплотняют шпателем, расположенным под углом 45° к рабочей поверхности. 3. Деформационные швы между плитками затирают слегка скругленным участком шпателя... 4. ...а затем обрабатывают его угловыми участками. При этом шов получается слегка заглубленным. Виды швов и варианты расположения инструмента Схема 1. Шов с крутым углом наклона. Схема 2. Шов с пологим углом наклона. Схема 3. Деформационный шов для плитки с острыми кантами. Схема 4. Деформационный шов для плитки с закругленными кантами.

Установка внутренних дверей Вы хотите установить внутреннюю дверь, но не знаете как это сделать? Не беспокойтесь, наша инструкция покажет вам, как вы должны действовать. Вам нужна лишь только подходящая дверь, а выбор дверей, как известно, огромен. Продолжительность варьируется в зависимости от выбранной внутренней двери. шаг 1 - Раскладка деталей коробки дверей Разложите на ровную поверхность все (без исключения) детали коробки двери. Совет 1: Чтобы ни чего не поцарапать, положите мягкую подкладку под конструктивные элементы. Совет 2: Проверьте перед началом работ направление свивки и сторону притвора двери, а в случае необходимости переустановите заново. Уложите петли (шарниры) слева от наблюдателя (DIN-L), речь идет о левосторонней двери с левым замком, с левосторонними шарнирными петлями и т.д. Уложите петли (шарниры) справа (DIN-R), речь идет о правосторонней двери. Рассчитано, что дверь при этом будет открываться во внутрь помещения. шаг 2 - Монтаж коробки Соберите части дверной коробки. После этого углы коробки соедините винтами, скобами либо склейте. шаг 3 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 4 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 5 - Деревянные распорки и натяжное устройство Зафиксируйте перед заполнением пеной дверную коробку с установленными деревянными распорками, либо с натяжным устройством и обшивкой для защиты наружной поверхности дверной коробки. Затем необходимо закрепить в стене при помощи анкеров стальные обечайки дверной коробки. Открытые швы заполнить изолирующим материалом и известковым раствором, либо полиуретановой пеной. шаг 6 - Обрезка пены Обязательно после затвердевания обрежьте пену. Удалите так же деревянные распорки. В качестве альтернативы дверная коробка может быть закреплена при помощи дюбелей и болтов. шаг 7 - Вторая часть монтажа Последним этапом является монтаж второй части облицовки дверной коробки. шаг 8 - Навешивание и выравнивание дверного полотна. Навесьте дверное полотно с петлями и выровняйте его верхние и нижние части. В случае, если они заранее не собраны, можно применить в качестве прокладки, к примеру, пластмассовую ленту, вставленную в пазы дверной коробки. При необходимости для этого используйте шпатель шаг 9 - Установка дверной ручки Сейчас необходимо только установить по Вашему выбору красивую дверную ручку. Обратите, пожалуйста, внимание на все указания касательно изготовителя продукции ее применения.

Методика укладки паркетной доски Есть несколько способов укладки паркетной доски, они могут располагаться как вдоль стены, так и по диагонали. Укладка по диагонали позволяет достичь интересных эффектов при оформлении помещения, но вот отходов получается очень много. Стандартно уровень отходов при укладке не превышает 2 процентов. А вот при диагональной укладке этот уровень повышается до 8%. Если Вы укладываете паркетную доску самостоятельно, то необходимо учесть тот факт, что для качественной укладки необходимо промазывать клеем все пазы. Есть два способа приклеивания – двустороннее и одностороннее. При этом, при одностороннем методе клеем промазывается только верхняя часть паза, а вот при двустороннем тщательно промазываются обе стороны. Двусторонний способ промазывания используется при укладке доски в тех помещениях, где предполагается большая нагрузка на пол, а также при диагональной укладке. Если приобретались паркетные доски уже с лаковым покрытием, то после укладки рекомендуется нанести сверху еще один слой лака, при этом желательно подобрать максимально похожий. Еще одно покрытие лаком позволяет закупорить стыки, что позволяет создать дополнительную защиту от излишков влаги. Поэтому особенно хорошо это для помещений, где возможно проливание воды на пол. Установка плинтусов – завершающий этап укладки паркетной доски. Для того, чтобы не ограничивать расширение досок, необходимо прикреплять их не слишком плотно. Прикрепляются они к стене с помощью гвоздей.

Обзор изоляционных материалов Изоляционные материалы для внутренней изоляции представлены в большом количестве: в виде гибких матов, листов, насыпного материала или хлопьев. Они состоят из минерального, синтетического или растительного материала. Ваш выбор зависит от плотности и специфических свойств и места применения, поэтому предлагаем гибкие маты (из стекловаты или минерального волокна, древесного волокна или пеньки) особенно для междуэтажных перекрытий. Сыпучий материал (из вулканической породы, керамзита, древесного волокна) выравнивает неровности, а хлопья (из целлюлозы) заполняют труднодоступные полости. Полезный совет: При планировании работ по изоляции обязательно учитывайте действующие законодательные положения Постановления об экономии энергии (EnEV). Для установления необходимой толщины и коэффициента теплопроводности материала вам следует пригласить независимого консультанта по энергетике, особенно, когда дело касается государственных норм. 1. Изоляция со стропилами Внутреннее уплотнение крыши изоляционный слой (например, стекловата или минеральная вата) препятствует потере тепла. задерживает воздух и влагу пароизоляционной прокладки создает обшивку (например, из дерева или листового гипсокартона) для отделки стены изнутри. Полезный совет: При выборе компонентов изоляции (изоляционного материала, пленки, липкой ленты и т.д.) имеет смысл придерживаться одной системы, тогда компоненты будут идеально подходить друг к другу. 2. Изоляция межэтажных перекрытий Изоляция межэтажных перекрытий делится на пригодную для нагрузки и непригодную для нагрузки. Первая состоит из изоляционного материала, устойчивого к весу (например, сухая смесь для устройства сплошных полов) и, следовательно, имеет соответствующее покрытие (например, ориентированно-стружечная плита или ДВП). Для перекрытий на деревянных балках также подходит насыпная изоляция. Полезный совет: В старых зданиях обратите внимание на ранее не изолированные междуэтажные перекрытия над отапливаемыми помещениями на предмет дополнительного обустройства согласно EnEV (особенно в помещениях предприятий). 3. Изоляция промежуточных стропил Толщина изоляционного материала зависит от теплопроводности материала и заданных значений, которые являются условием норматива. Изоляция, зажатая между стропил (например, минеральная вата) должна плотно без зазоров прилегать к стропилам, чтобы создать сплошной изоляционный слой. Изоляция промежуточных стропил – это простое строительное решение с большой экономией, при котором кровельная черепица остается нетронутой. 4. Изоляция стропил изнутри Изоляция между стропилами с нижней внутренней стороны размещается на стропилах горизонтальной опорной конструкции. Так как одного слоя изоляции недостаточно, как правило, она укладывается дополнительно перед проклеенной воздухонепроницаемой пленкой изоляции на стропилах. Дополнительная изоляция устраняет тепловые мосты и в то же время создает поверхность для закрепления. 5. Изоляция наружных стропил При полной реконструкции крыши имеет смысл положить изоляцию внешних стропил (выполняется кровельщиком). Для этого может использоваться различный материал (листовой твердый пенопласт, стекло- и минеральная вата, твёрдая древесноволокнистая плита. Такой способ изоляции – очень эффективная мера, особенно подходит для последующей изоляции почти готового чердака. 6. Внутренняя изоляция шипца Когда нежелательно или невозможно делать внешнюю изоляцию щипцовой стены (например, в зданиях, защищенных как памятники старины или фахверковых домах), можно выполнить изоляцию изнутри. Для этого берутся различные изоляционные материалы, которые зачастую не требуют пароизоляционного слоя (листы силиката кальция, комбинированная плита с изоляционным слоем). Таким образом можно сэкономить на расходах на электричество и отопление в исторических зданиях. 7. Изоляция перекрытий подвала Чтобы не отапливаемый подвал не забирал тепло с первого этажа и чтобы позаботиться о теплоте пола в доме, для полной теплоизоляции также требуется изоляция подвала. Для этого нужны изоляционные плиты из полиуретана, пенополистирола или минеральной ваты. Эти малозатратные меры по изоляции экономят энергию и повышают комфортность. 8. Изоляция стен подвала снаружи Когда внешние стены становятся влажными из-за контакта с грунтом, требуется изоляция по периметру. Это легче реализовать в новостройках, чем в готовых зданиях, в последнем случае потребуются дорогостоящие земляные работы. Подходящий изоляционный материал должен быть устойчивым к давлению и влаге. Такими являются жесткий экструдированный пенополистирол или пеностекло. Раньше для этого наносился толстый слой битума. 9. Внутренняя изоляция внешних стен Когда внешняя изоляция нежелательна или невозможна (например, квартира в многоквартирном доме), есть способы изоляции фасада изнутри. Для этого используются изоляционные материалы такие как плиты из силиката кальция или ДВП. Полезный совет: Именно для старых домов определение состояния соответствующих стен является решающим во избежание тепловых мостов или ущерба от влаги или плесени. Для этого обязательно пригласите специалиста.

- Дорогой, ты заказал сборку мебели? - Не беспокойся, я сам всё соберу...

10 главных ошибок при оформлении интерьера 1. Слишком крупная люстра Интенсивный заливающий свет, чаще всего, не оправдан в интерьере спальни, к тому же, он делает комнату похожей на зал для приема гостей, но только не помещение для отдыха. 2. Библиотека возле ложа Из-за пыли, постоянно оседающей на книгах, у спящего человека может быть затруднено дыхание, развиться аллергические реакции. 3. Зеркало вдоль кровати Ваше отражение, по началу, будет забавлять и интересовать, но вскоре вы почувствуете, что оно вселяет тревогу, и мешает спокойно заснуть. 4. Пустые стены Аскетическая обстановка, ничем не украшенные стены, скучная мебель и постельное белье, — все это совершенно не улучшает настроение, а наоборот, создает угрюмое расположение духа. 5. Темный интерьер Давно известно, что темно-синий, бордовый, черничный, шоколадный и черный для спальни лучше не использовать в большом количестве, так как подобное окружение будет оказывать ощутимое влияние, и мешать бодрому пробуждению по утрам. 6. Массивная конструкция над изголовьем Планируя систему для хранения вещей в спальне, важно правильно распределить нагрузку, в том числе, визуальную. Скажем, если монтировать часть шкафов гардероба над ложем, — человеку под ними будет тревожно засыпать или просто лежать. 7. Неправильное расположение кровати Ошибкой специалисты в области планировок называют неверное размещение кровати: у входа в спальню, изголовьем к окну, в углу и прочее. 8. Холодный пол В погоне за красотой пола, мы часто пренебрегаем некоторыми его характеристиками, например, практичностью и долговечностью. Кроме того, для спальни противопоказан монтаж пола из плитки, дешевой ламинированной доски, или из наливной самовыравнивающей смеси. 9. Однообразное оформление Несколько лет назад в моду вошло использование единой ткани для пошива штор, покрывала и обивки мягкой мебели для спальни. Сегодня оформление посредством однотипных фактур считается моветоном, а интерьер спальни – безвкусным и пресным. 10. Отсутствие правильной системы хранения Для спален небольшого размера бывает на просто выбрать хороший шкаф, который бы не только вмещал весь ваш гардероб, но и не занимал лишнее место, скрадывая полезную площадь комнаты.

Как построить террасу Терраса является идеальным местом для приема солнечных ванн и отдыха. Она также идеально подходит для приема пищи на свежем воздухе. Размер террасы играет ключевую роль. Должна ли она быть достаточно просторной для обеденного стола на четыре или шесть персон или же на ней будут располагаться только два лежака? После того, как все будет распланировано и определена площадь террасы, можно приступать: инструкция расскажет, как построить собственную террасу. шаг 1 - Подготовка В основание террасы засыпьте гравий и песок, разровняйте и утрамбуйте, чтобы сделать его износостойким. Определите высоту укладки, а затем прикрепите первый брус рамы к стене дома. После проведения замеров площади террасы зафиксируйте угловые точки меловым шнуром. шаг 2 - Опорная поверхность В качестве устойчивой опорной поверхности прочно вбейте в землю брусчатые камни или бетонные плиты. Они также защитят дерево от почвенной влаги (конструкционная защита древесины). шаг 3 - Укладка опорных балок От первого бруса рамы начинайте укладывать опорные балки на расстоянии примерно 60 см (при ширине доски 28 мм) или соответственно 40 см (при ширине доски 21 мм) друг от друга. После того как все опорные балки будут уложены, выровняйте их с помощью ватерпаса и дюймовой линейки. шаг 4 - Укладка первой доски На верхнюю грань опорных балок нанесите битумный клей и проложите кровельным картоном для защиты от влаги. Затем уложите первую доску точно под прямым углом к опорным балкам и зафиксируйте двумя шурупами из высококачественной стали. По ней вы будете ориентироваться при укладке последующих досок. Совет: Если вы уложите доски слегка под наклоном по направлению рифления, то дождевая вода будет стекать с них быстрее. Террасные саморезы упростят процесс укладки. шаг 5 - Укладка досок Затем точно также уложите последующие доски на одинаковом расстоянии друг от друга. При укладке обратите внимание на небольшой зазор между досками. В качестве распорки для определения зазора между досками может служить дюймовая линейка. Если доски необходимо совместить с дверьми, водосточными трубами и т.д., то размеры такой выемки нанесите на доску. А затем с помощью узкой прорезной ножовки вырежьте соответствующую выемку. И затем прикрутите доску. шаг 6 - Готовая терраса Когда все доски привинчены, их необходимо обрезать ровно по меловому шнуру. Затем готовую террасу можно обшить досками в поле зрения.

Водяные теплые полы Водяной теплый пол представляет собой систему, использующую горячую воду в качестве источника тепла. Принцип работы такой системы элементарный: на поверхность устанавливается специальная гибкая труба, по которой циркулирует горячая вода. Источником тепла для этого пола является система центрального отопления или газовый котел. Предпочтительнее технология подключения трубопровода к газовому котлу. Так водяной вариант теплого пола не будет зависеть от сезонных отключений отопления, от перепада температур и давления. Устройство водяного теплого пола Система теплого водяного пола состоит из трубопровода и узла смешивания теплоносителя. Для трубопровода берутся, как правило, трубы из шитого полиэтилена или металлопластиковые трубы. Они отличаются небольшим сопротивлением, гибкостью и теплопроводностью. Трубопровод заливается в цементную стяжку. Для управления температурой водяного пола и ее поддержания устанавливается узел смешивания теплоносителя, который состоит из насоса, коллектора и термостатического смесителя. Сегодня активно используются теплые полы с системой электроподогрева и водяные теплые полы. Какой из них лучше, каждый потребитель решает самостоятельно. Ознакомимся с плюсами и минусами системы теплого водяного пола. Достоинства: монтаж не требует больших затрат (для многих потребителей это очень важно: приобретение необходимого оборудования уже предполагает определенные финансовые вложения, поэтому очень хочется сэкономить на монтаже); элементы системы водяного теплого пола совместимы с любыми видами полов (неважно, какое половое покрытие планируется в доме; монтаж системы водяного пола возможен и под ковролин, и под плитку, и под ламинат, и под линолеум); теплым полом можно пользоваться автономно, а можно подключить к существующей системе отопления (к котлу или центральному отоплению); экономия тепловой энергии (в стандартном жилом здании экономится до 30%, а в помещениях с потолками выше трех метров – до 50%); система теплого водяного пола может заменить традиционные отопительные приборы, что, соответственно, позволит максимально эффективно использовать жилую площадь; отопление в автономном режиме не зависит от перебоев электроэнергии. Недостатки: водяной вариант возможен только в частном секторе, т.к. в большинстве квартир установка такой системы обогрева невозможна; при автономном отоплении возможность регулирования нагрева ограничена, а при центральном – вообще невозможна; существует опасность затопления при несвоевременном обнаружении повреждений трубопровода. Конечно, перечень плюсов и минусов теплого водяного пола далеко не полный. Но особое значение для устройства данной системы имеют только основные параметры (которые и перечислены).

Гипсокартон: правильная шпатлевка Для облицовки стен и перегородок в строительных и ремонтных работах широко применяется листовой гипсокартон. Работать с ним легко и быстро. Но чтобы поверхность стены выглядела идеально, перед покраской, оклейкой обоями или облицовкой плиткой ее необходимо правильно зашпатлевать. Внешний вид стен из гипсокартона напрямую зависит от качества отделки. Если стена будет оклеена флизелиновыми обоями, окрашена матовой краской или оштукатурена, достаточно двукратного нанесения шпатлевочного слоя. Первым наносят грунтовочный (предварительный слой), на поверхности которого допустимы мелкие борозды и заусенцы, накрываемые затем вторым (финишным) слоем шпатлевки. Шпатлюют все стыки, швы, вмятины, трещины и крепежные отверстия с головками шурупов. Q1. Применяется для поверхностей, находящихся вне открытой видимости, а также для грунтовочной (предварительной) шпатлевки. Используется для заделки стыков между листами, крепежных отверстий с утопленными в них головками шурупов, армирующей сетки и иных упрочняющих материалов. Допускаются мелкие бороздки и заусенцы. Q2. Стандартное качество шпатлевки, достаточное для подготовки стен под декоративные отделочные покрытия. Включает как грунтовочную (предварительную), так и последующую финишную шпатлевку поверхности, устраняет перепады между листами по всей площади стены. При необходимости поверхность шлифуется. Q3. Используется для поверхностей с повышенными требованиями к качеству подготовки (к примеру, под структурные обои или структурную штукатурку). Включает оба этапа, входящие в Q2. Дополнительно с помощью широкого шпателя финишной шпатлевкой обрабатывают стыки и мелкие неровности (поры) по всей площади стены, при необходимости шлифуют. Q4. Применяется для поверхностей с высоким качеством подготовки (к примеру, под гладкое глянцевое покрытие или лазурь). Кроме двух этапов, входящих в Q2, слой финишной шпатлевки толщиной не менее 1 мм наносят широким шпателем по всей площади стены, выравнивают и шлифуют. Наружный угол 90° Угол с кругленной скромкой Предварительную грунтовочную шпатлевку (класс качества поверхности — Q1) обычно выпускают в виде сухой смеси и готовят непосредственно перед применением, смешивая с водой в заданной пропорции. Учитывая, что шпатлевочная масса быстро сохнет, важно приготовить такое ее количество, которое может быть выработано в течение предстоящего рабочего цикла. Материал тщательно перемешивают вручную или механически дрелью с миксером до сметанообразной консистенции и исчезновения комочков. Материал наносят на стену тонким слоем, иначе после высыхания он потрескается. Если требуется зашпатлевать значительный перепад, следует делать это поэтапно, в несколько слоев, накладывая новый только после полного высыхания предыдущего. Финишную шпатлевку обычно выпускают в виде готовой к применению пасты, позволяющей заполнять самые незначительные по размерам, даже пористые, неровности и отверстия на поверхности материала. Совместное последовательное применение двух описанных видов шпатлевки соответствует стандартному классу качества поверхности (Q2), подходящему к наиболее распространенным видам отделочных покрытий. Работы по нанесению шпатлевки такого класса качества поэтапно представлены в фоторепортаже. Там же описан процесс шпатлевки наружных углов — как с прямой, так и со скругленной кромкой. Применяемый для защиты угловой кромки профиль изготовлен из полимерного материала и представляет достойную альтернативу традиционному профилю из перфорированного металла, превосходя его по многим параметрам. Профиль долговечен, не подвержен коррозии, его можно красить, оклеивать обоями и покрывать иным отделочным составом даже без специальной подготовки. Для нанесения структурной краски или структурной штукатурки требуется более качественная подготовка поверхности (повышенный класс качества — Q3). Под гладкие глянцевые покрытия или лазурь используется основа с еще более высокими требованиями (Q4). Контроль качества Качество подготовки поверхности удобно контролировать с помощью переносного светильника — при подсветке сбоку на поверхности хорошо заметны мельчайшие неровности. При работе важно использовать качественные материалы и специализированный инструмент (шпатель для обработки внешних углов или терка с зажимами для шлифовальной сетки). Этапы работы 1. Не более 2,5 кг шпатлевки высыпают в 1,2 л холодной воды и оставляют на несколько минут. Полученную массу перемешивают шпателем до сметанообразной консистенции. 2. Если смесь не сползает с вертикально поставленного шпателя, она готова к применению. 3. Все стыки, швы и желобки полностью заполняют массой, двигая шпатель вначале поперек... 4. ...а затем вдоль стыка. Неровности удаляют шлифовкой на заключительном этапе работ. 5. Выемки-отверстия с утопленными в них головками шурупов также необходимо зашпатлевать... 6. Готовую к применению финишную шпатлевку перемешивают в тарном ведре... 7. ...затем широким шпателем наносят на все зашпатлеванные стыки, швы и выемки. 8. Зашпатлеванные участки шлифуют теркой со шлифовальной сеткой. Теперь стена готова к отделке. 9. Подготовка основания под защитный уголок: с обеих сторон ровным слоем наносят шпатлевку. 10. ...и сразу же закрепляют защитный уголок, с равномерным усилием обжимая им грани угла. 11. Поперечными движениями шпателя от грани уголка удаляют излишки выдавленной шпатлевки. 12. Двигая шпатель вдоль грани, равномерно заглаживают смесь. После высыхания стену шлифуют. 13. При На обе плоскости образующей угол стены наносят равномерный слой шпатлевки. Листы гипсокартона не соединяются на стыке внахлест, а лишь слегка касаются друг друга. 14. Защитный скругленный профиль нужной длины накладывают на грани стыка и с нажимом вдавливают в ложе из шпатлевки сверху донизу. Выдавленные излишки массы... 15. ...разглаживают шпателем поперек защитного профиля от его середины к краям, затем... 16. ...вдоль профиля заглаживают шпатлевку заподлицо с профилем и шлифуют после высыхания.