Установка окна Хотите заменить старые окна на новые? Кто умеет работать руками, может сделать это самостоятельно. Проще всего устанавливать окна вдвоем. Таким образом Вы сможете безопасно снять и подвесить тяжелые оконные створки. шаг 1 - Демонтаж старых оконных створок Первый шаг – снять с петель старые оконные створки. При необходимости выкрутить имеющиеся оконные дюбели. Совет: Окна легче и надежнее монтировать и демонтировать вдвоем. шаг 2 - Распилить старые оконные рамы Распилить и аккуратно демонтировать старые оконные рамы. Оконную раму с помощью электрической ножовки распилить на несколько частей. Отдельные части рамы осторожно извлечь, разламывая их при этом в углах. шаг 3 - Удалить старые анкеры С помощью молотка и долота извлечь старые стеновые анкеры. Очистить оконный проем от пыли. Произвести точный замер оконного проема для нового окна. Между окном и стеной должно оставаться примерно 10 - 25 мм пространства для заделки швов. Если необходимо: Заделка повреждений и замена подоконников. Возникшие повреждения в проеме и на подоконнике заделать с помощью цементного раствора. При необходимости заменить подоконник или отлив. шаг 4 - Подготовка к монтажу деревянных окон Закрепить оконные ручки на оконные створки. Затем снять с петель новую оконную створку. Во время установки предварительно обработанных деревянных окон необходимо дважды покрыть толстым слоем лазури все места, которые позже уже будут недоступны и будут соприкасаться с кладкой/цементом. Пластиковые окна, которые перед установкой монтируются в рамы, мы рекомендуем закрепить на кладке анкерами. Окна крепятся справа и слева в трех местах на каждый метр. шаг 5 - Проклеить внешние стыки и швы уплотнительной лентой Установка с внутренним пазом: для изоляции рамы наклеить на кладку с внешней стороны уплотнительную ленту для швов. шаг 6 - Монтаж, фиксация и выравнивание оконной рамы Подставить подпорки под оконную раму и выровняв поставить в оконный проем, потом со всех сторон зафиксировать клиньями и дистанционными брусками. Для выравнивания подложить под бруски тонкие деревянные клинья. Выровнять раму по вертикали и по горизонтали. При этом по возможности следить за тем, чтобы оставалось симметричное расстояние до проема. шаг 7 - Навесить оконные створки Установить оконную раму, зафиксировать и выровнять. шаг 8 - Привинтить оконную раму и закрепить деревянные распорки Просверлить отверстия в рамах для дюбелей по подложенным скобам. С помощью длинного стального сверла просверлить далее в стену проема. Вставить дюбели для рамы и скрепить болтами раму с проемом. Пластиковые окна прочно закрепить на проеме с помощью анкеров. Перед тем как заполнить промежутки пеной или стекловолокном, закрепить в рамах с небольшим усилием деревянные распорки. Удалить подпорки и клинья. шаг 9 - Заполнить монтажной пеной швы, установить подоконник и отштукатурить Швы между рамой и проемом заполнить двухкомпонентной монтажной пеной полностью снизу вверх, рамы тут же очистить. Высохшую пену обрезать. Подоконник подогнать по размеру и отпилить, пододвинуть вплотную к оконной раме и закрепить на подоконном парапете с помощью заранее приготовленного клеевого раствора. Откосы оконного проемы заштукатурить или наклеить пластины из гипсокартона. При необходимости заштукатурить также внешнюю сторону стены. шаг 10 - Уплотнить соединительные швы В заключение заполнить швы проема внутри и снаружи стены прочноэластичной уплотняющей массой, например, силиконом или акрилом. Для затирки: смочить большой палец промывочным средством.

Палисадник без сорняков Газон с однотонно зеленой травой или клумба с ярким многоцветьем? Прилегающий к дому палисадник можно оформить по-разному. К примеру, красиво выложить между растениями гравий и заодно навсегда избавиться от надоедливых сорняков. «Визитной карточкой» дома можно считать не только фасад, но и непосредственно прилегающий к нему участок садовой территории — палисадник. Многие владельцы задаются вопросом: как наилучшим образом украсить несколько квадратных метров рядом с домом, чтобы этот уголок всегда радовал гостей и хозяев? Вариантов великое множество. Можно высеять аккуратный ровный газон, посадить вечнозеленые растения, разбить многоцветную клумбу… Но при последующем уходе оказывается, что главной проблемой любого варианта становится борьба с сорной травой, назойливо и неистребимо лезущей из земли по всей площади палисадника. Альтернативой вечной битве с сорняками может стать простое и действенное решение — сочетание декоративных растений и гравийной засыпки вокруг них. Два слоя гравия не только предотвратят появление сорняков, но и позволят выразительно декорировать небольшой, однако всегда заметный участок рядом с домом. В приведенном фоторепортаже подробно показано, как это можно сделать самостоятельно при помощи комплексной системы, реализуемой на рынке в виде полностью укомплектованного набора материалов и принадлежностей. В состав комплекта входят два вида геотекстильного мульчирующего полотна, два вида приспособлений для его фиксации, мягкие контейнеры для локальной высадки растений. Гравий и щебень выбираются и приобретаются владельцем самостоятельно. В зависимости от площади и замысла оформления территории. Прежде чем настилать полотно и засыпать гравий, необходимо полностью подготовить отведенное для этого место: снять плодородный слой почвы (дернину) вместе с произрастающими растениями, среди которых наверняка есть и сорные. Затем на очищенную таким образом поверхность настилают первый слой геотекстильного мульчирующего полотна. Водопроницаемое, прочное и экологически безопасное, оно защищает от прорастания сорняков без применения каких-либо химических средств, лишь благодаря структурным особенностям. Полотно нарезается из исходного рулона на куски нужного размера и соединяется с другими отрезками внахлест, образуя сплошное покрытие по всей площади палисадника. Для закрепления полотна используются игольчатые фиксаторы двух видов, входящие в комплект системного продукта. В местах посадки декоративных растений в полотне прорезают отверстия по габаритам мягких посадочных контейнеров и выкапывают лунки требуемой глубины. Контейнеры с растениями заполняют питательным грунтом и устанавливают в лунках. Поверх геотекстиля насыпают нижний слой гравия — так называемый гравийный фильтр, выполняющий функции дренажа для отвода дождевых и талых вод. Высота засыпки составляет примерно две трети от высоты изгороди палисадника. Для лучшего водоотвода от стены здания непосредственно примыкающий к дому участок засыпки выполняют чуть выше уровнем — в виде полосы-ступени из щебня, отличающегося от округлого гравия колотыми гранями. Затем настилают еще слой геотекстиля, служащий разделителем между гравийным фильтром и верхним декоративным слоем. Оба слоя следует насыпать аккуратно и осторожно, чтобы не повредить уже высаженные растения. Толщина верхнего декоративного слоя незначительна — ее определяют по месту, в зависимости от зернистости (размеров фракций). Основная задача при этом — скрыть из виду верхний слой полотна. Особенно эффектно выглядит сочетание двух или нескольких цветов гравия, позволяющее создать выразительную композицию с оригинальным рисунком. 1. Сняв плодородный слой почвы (дернину), выполняют изгородь из бетонных столбиков, внутри которой... 2. …укладывают мульчирующее полотно и по месту раскраивают его, предусматривая нахлест между краями не менее 10 см. 3. После укладки и подгонки с учетом нахлестов излишки мульчирующего полотна отрезают от рулона острым ножом. 4. Полотно фиксируют через каждые 40 см по полосе нахлеста биоразлагаемыми игольчатыми фиксаторами. 5. Специальные металлические фиксаторы используют и для крепления полотна: в данном случае — у закругления изгороди. 6. Засыпка-ступень из щебня предназначена для отвода дождевой воды непосредственно от стены дома. 7. После определения местоположения растений можно готовить лунки для мягких посадочных контейнеров. 8. Для этого в полотне прорезают отверстие по размеру контейнера и лопатой выбирают оттуда грунт. 9. Посадочный контейнер защитит корни растений от вредителей и отделит зону посадки от гравийного слоя. 10. Контейнер с высаженным в него растением почти доверху заполняют питательным грунтом. 11. Незанятое посадками пространство палисадника примерно на две трети высо-ты засыпают гравием. 12. Перед этим гравий следует хорошенько промыть, чтобы на его поверхности не осталось случайно попавших семян сорняков. 13. После чего на гравий настилают еще одно полотно, отделяющее нижний гравийный слой от декоративного верхнего. 14. Декоративный слой гравия осторожно засыпают внутри палисадника, аккуратно обходя растения. 15. Количество гравия определяется индивидуально и зависит от его зернистости.

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками. Принципы расчета бетонной лестницы Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета. Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы. Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот. Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени. Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство. Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла. Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм. Правила армирования лестничных пролетов Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн. Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями: 120 мм при диаметре стержня 10 мм; 160 мм при диаметре 12–14 мм; 180 мм при диаметре 16 мм; 200 мм при диаметре свыше 18 мм. Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении. Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм. Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см. На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы: вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра; сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров; сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров. Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см. Монтаж опалубки Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора). По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени. По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка. Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа. Заливка лестницы Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке. Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день. Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам. Отделочные работы: как упростить облицовку Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание. Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия. Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани. Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции. Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид. Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой. Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

О чём мы сожалеем после ремонта? Собрание ошибок. Статья, которая вам предлагается - уникальная. Говорю это на полном серьёзе, как человек, много раз занимавшийся ремонтом квартир, офисов, загородных домов и прочей недвижимости. Это - справочник ошибок и уроков, которые мы извлекаем при ремонте. Неважно - самостоятельном или с помощью специалистов. Помнится, один из законов Мэрфи гласит: "Обычно мы только после работы понимаем, с чего её надо было начать." Так вот, уважаемые господа, учитесь на чужих ошибках! Даже если вы гуру квартирного ремонта и профессионал в дизайне интерьера. Более того: я бы не поленился напечатать эту статью и постоянно сверяться с её пунктами во время ремонта. А также до и после. Потому что здесь собран опыт тысяч людей, которые считали себя умными. Дом советов О чём мы сожалеем после ремонта? Собрание ошибок. фото 1 Говорит Татьяна Кузнецова, эксперт по психологии уюта. Встречаясь со своими будущими заказчиками, я часто слышу о негативном и наболевшем опыте. Я решила собирать ошибки, о которых помнят до следующего ремонта. Хорошие аргументы, чтобы получился ИНТЕРЬЕР НА ПЯТЬ. На сегодня в моей "копилке" 120 цитат, которые стоит посмотреть каждому, приступая к ремонту. Делюсь ими. Надеюсь, они помогут вам избежать "незабываемых" оплошностей. 1. Ни за что не стал бы объединять туалет и ванную, если нет "дублера". Лично у меня по утрам такой аврал бывает! Да и вообще не эстетично это, один в ванной плещется, другому на унитаз приспичило… 2. Линолеум, это ужасно, а белить потолки в двойне глупость. 3. Не доверю ремонт жене. Пусть она его делает под руководством дизайнера. А то большинство квартир моих знакомых ничем не отличаются друг от друга - копируют друг друга где надо и не надо))) Что я могу сказать на это? Ужасно осознавать, что хозяева квартиры лишены индивидуальности. 4. Хотела крашенные стены. Но в быту для меня они оказались непрактичными. Особенно в области выключателей - отпечатки пальчиков. 5. На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки. 6. Никогда не замурую пространство под ванной! 7. Никогда не разделю разделочную зону кухни с варочной панелью! 8. Никогда не буду использовать ковролин! 9. Никогда не буду для ванной использовать серо-голубые, синие и малахитовые оттенки! 10. Никогда не позволю повесить верхние шкафы кухни выше линии глаз! * * * 11. Не стал бы на кухне ни за что класть ламинат или паркетную доску. Первая протечка и кердык… Да и вообще скептично к ламинату отношусь. Нет, красиво - спору нет. Даже теплее, и ходить приятно. Но с чисто практической точки зрения - любой упавший предмет образует царапину или скол. И в конечном итоге ламинат превращается в полное уродство. 12. Белую или очень светлую плитку в ванной, ощущение как будто ты в больнице. 13. Зря поставила кухонную мебель вдоль всей стены в прямоугольной кухне, гораздо удобнее как у соседей - расположить углом. 14. Не стану экономить на сантехнике и плитке - потом будет убого смотреться несколько лет, а переделывать уже не станешь. 15. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра - метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком - другую не построишь. 16. Основываясь на набитых шишках, ни за что не стал бы делать разводку электричества по квартире, не сделав предварительно план расстановки мебели - причем окончательный план, который уже не изменится!!! 17. Темный пол и тёмную плитку (особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день. 18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это нереальный пылесборник! 19. Не устанавливать розетки "в пол". Очень неудобно, постоянно открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол. 20. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее электричество чудовище, чтобы потом не мучиться с отсутствием света из-за включения комплекса "чайник-стиралка-микроволновка". * * * 21. Не забыть установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя. 22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спальне ребенка, чтобы свет включать не резко, а медленно. 23. Сделать теплый пол. В принципе, в первое время его можно даже не включать, но сделать лучше сразу. Хорошо, если бы он был в прихожей тоже. 24. Не покупать люстры с плоскими горизонтальными открытыми плафонами - там столько мошек копится, убирать - замучаешься. 25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные. 26. Если проводка старая - полностью заменить. Кстати, хорошо бы записав (или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом снайперски именно в проводку и попадёшь. 27. Предусмотреть вход в квартиру для всех возможных кабелей (широкий кабель-канал). 28. Выключатели все "евро" (на высоте 80-90 см) - чтобы дети могли включить свет, не прыгая. 29. Свет и розетку на балкон - на всякий случай. Может пригодиться. 30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью (встроенные светильники в козырьке кухни - это красиво, но не функционально). * * * 31. Использовать два выключателя/включателя света - при входе в спальню и у кровати в спальне, чтобы не вставать с кровати, желая его выключить. 32. Я еще жалею, что на пол в прихожей и кухне положили плитку шероховатую, т.е. там как бы дырочки по поверхности. Мыть невозможно! Тряпка рвется, а грязь вымывать как тяжело! 33. Полы теплые обязательно с таймером, а то если утром включать, то за 2 часа прогревается. 34. Сразу решить, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, под них НЕ КЛАСТЬ теплый пол! У меня вот глубина напольных шкафов 60 см, а пол не греет на 1 метр от стены (ну лоханулись, сказали ремонтникам - на метр от стены отступите, все равно мебель будет), так обидно, стоишь, готовишь, а ножки твои не греются. А под холодильником - греет. А в прихожей лучше не всю прихожую греть, чтобы обувь просыхала. 35. Окна лучше с функцией микропроветривания и безопасными щёколдами для детей и животных. 36. Место под счетчик выбрать заранее. А то прихожую теперь не пристроить нормально. Счетчик неудачно висит, и над ним сверлить стену страшно - провода. И положение выключателя в прихожей надо было тщательнее вымерять. Придется под него дыру в мебели выпиливать. 37. Двери со стеклянной вставкой разонравились, если в комнате ребенок засыпает, свет в коридоре отсвечивает. 38. В "детской" продумайте спорт.комплекс заранее, и укрепите отверстия под шведскую стенку. 39. Про тепло. Возле горячих поверхностей должны размещаться огнеупорные материалы. У нас полипропиленовая отделка возле каминной трубы стекла по стене - расплавилась. 40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, оставить доступ к их перекрытию. * * * 41. Единственное, о чем жалею, - что не нашли места для бойлера на случай отключения горячей воды или ее чрезвычайно низкой температуре. 42. Еще один момент - я не питаю особого восторга по отношению к идеально ровным стенам, поэтому никогда не ратую за их выравнивание гипроком. Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы или комоды на заказ, ровнять стенки надо! 43. Продумывать мелочи надо заранее. Уже после ремонта купили водонагреватель на 80 литров (детку купать очень удобно, кипятить не надо было, а потом и горячую воду отключили), решили ставить в туалате - понадобилась розетка, пришлось штробить по новым обоям Так же для тяжёлого нагревателя потребовалось укрепление стены (не капитальная, коробка ванной и туалета очень тонкая в домах нашей серии). 44. На кухне была положена слишком скользкая напольная плитка и затёрта светлой затиркой (сначала было очень красиво, а сейчас затирка пятнами, не отмывается - вид жуть). 45. При установке ванной не были положены бардюрчики на стене где она стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым герметиком... итог - в уголках всегда стоит вода. 46. Зажабились на теплые полы везде (кухня, коридор, ванна). Сделали только в ванне, жалеем. Оправдание одно. К концу ремонта денег не было вообще, смета раздулась до безобразия. 47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванне датчик теплого пола положили слишком близко к ним. Итог - когда включают отопление термостат имеет только два режима: выключено или на полную мощность. 48. Слишком шершавый кафель на полу в ванне. Трудоемко ухаживать (плохо отмывается). 49. Зашили в гипрочный потолок слишком узкий вентканал для вытяжки. Результат падение мощности всасывания у вытяжки. 50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую зону (кафель) и зону отдыха (паркет) сделали слишком много кафеля. Вывод: планировать надо тщательнее и с учетом объемов будущей мебели. * * * 51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею что не заставил сантехников переделать. До начала работ этот момент не обсуждался (у меня вылетело из головы), а они сделали как им было проще. 52. У нас на кухне плитка испанская, очень красивая, но один минус, очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скапливается и плохо вымывается. Надо было выбирать абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти фаски не было. У нас так в коридоре. Очень удобно! В коридоре плитка серо-зеленая, в разводах. Это здорово! На ней грязи не видно вообще, всегда как новая. Хотя с украшениями, очень красиво смотрится, и что гладкая тоже классно, грязь нигде не застревает. Ухаживать за ней удобно, протер, и все. А вот в ванне и туалете с напольной промахнулись, хорошо еще стены выложить не успели! Плитка польская, шероховатая. Грязь на ней видна сразу после мытья. Так, чтобы протер и свободен, такого не бывает, надо надраивать, ползать, фаски, хоть и небольшие, да там тоже грязь копится дай боже. Так что эти полы перестилать будем и так, чтобы почти затирки не было видно. Теплый пол сделаем. 53. С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда нибудь здесь что то будет стоять. Лучше не одинарные, а двойные, по цене одно и то же, зато потом не нарадуетесь. 54. Очень здорово, что сделали переключатели в коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет можно выключить лежа на кровати. На прошлой квартире этого не было, пока вставала с постели, чтоб выключить свет, сон пропадал. (Речь о проходных выключателях). 55. Окна установили х…но. Очень хорошо следите, чтоб сделали откосы, чтобы там все тщательно пропенили, а снаружи замазали как следует, чтобы ни одной дырки не было!! Я не досмотрел, так теперь из под подоконника дует! 56. При установке ванны, следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу, а то вода почти не уходит, если ванну по уровню ставить. 57. Заставила прораба сделать разуклонку напольной плитки в санузлах и кухне. Т.е. если где-то под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, она стекает в середину помещения (сразу можно забить тревогу). 58. При выборе кафеля (особенно нашего) столкнулись со множеством проблем: разнотон (умучилась раскладывать цветовую палитру), разный размер (до 3мм), несостыковка рисунска. С испанским и итальянским таких проблем не было. 59. Ещё бы (если бы позволили средства) заменила бы все (а не только одно) окна, отливы, откосы и т.д. В нашем доме стоят самые дешёвые стеклопакеты и качество установки соответствующее. Пришлось самостоятельно утеплять и заделывать щели. Но всё равно, отличие "родных" и нового окна потрясающее. 60. Не забывайте, как я, про полотенцесушитель!!! * * * 61. Очень шумит канализационная труба, когда соседи сверху пользуются унитазом. Всем хороши пластиковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте звукоизоляцию - оборачивайте ее чем-нибудь. 62. Если есть маленький любопытный малыш, лучше сделать ключики или завертки на всех дверях, особенно в спальную. И храните дюблёры повыше, но в доступном месте. 63. Если вы сами покупаете уголки в ваную, то берегите во время транспортировки их от царапин и повреждений, и своим строителям накажите (в особенности если они белые), а то на них все царапины превратятся в темные полосы. 64. Продумайти защиту выступающих углов с обоями и не делайте резаные углы - задираются паразиты. 65. Натяжные потолки - это супер! Делайте сразу во всю квартиру и торгуйтесь в фирме, где будете заказывать (если у вас приличный метраж - от 50 кв.м.). 66. И все таки на мой взгляд, самое главное на момент начала иметь полное представление "а что же вы хотите и что где будет (примерная расстановка мебели)". Кухню планируйте сразу. От этого зависит подводка многих коммуникаций. 67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне - очень не удобно. 68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый пол - каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А мои тёмные волосы на нем.... просто кашмар!!! 69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предупредил что на гипсокартонную стену опасно вешать. Так что мы теперь без бойлера. 70. Надо сначала думать - хочешь ли поменять окна, а потом делать косметический ремонт в квартире. Замена стеклопакетов после поклейки обоев - та еще глупость… 71. Не использовать белую затирку для плитки на кухне – грязно будет выглядеть. 72. Сначала надо продумать разводку электрики в ванной, а потом класть кафель. 73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете - это такое удовольствие! 74. Не экономьте на водогреве - покупать на семью накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров. 75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас - кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6. 76. Сейчас бы я строителям строго-настрого бы запретила прикасаться к кухонной технике из нержавейки! мои протерли черт знает чем ее, теперь на вытяжке царапины. 77. Я бы купила не паркетную доску, а паркет настоящий, т к через несколько лет доска, даже очень дорогая в моем случае, стала слегка слоиться и швы между досками расширились слегка. А еще бы мы тогда обратились к дизайнерам, что и сделали со второй квартирой По сравнению с первым ремонтом, когда нам строители постоянно звонили с вопросами, вторая квартира ремонтировалась очень спокойно и как по маслу - у дизайнера на все вопросы - аргументы были. 78. РОЗЕТКИ!!! Не жалеть. Я читала этот совет раньше, но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в итоге, появились удлинители, которых очень хотелось бы избежать. 79. Теплые полы: Везде, где есть плитка, нужны обязательно. Мы постелили и очень рады. В кухне - дети почему-то любят лежать и рисовать на полу, в коридоре - после улицы все мокрые комбинезоны и куртки раскладываем на полу и они очень быстро высыхают, то же с обувью. В ванной и туалете - обязательно. Еще нужно предусмотреть заранее, где будет стоять мебель, сантехника и т.п., и уже в этих местах теплый пол не стелить. 80. Двери: Когда устанавливали межкомнатные двери, даже в голову не пришло, что выключатель должен находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А мы их повесили так, что выключатель оказался со стороны петель. Приходится теперь включать свет (н-р, в ванной, туалете, кладовке), а потом идти до ручки и открывать с другой стороны. Мелочь вроде бы, но так неудобно!!! 81. Кладовка: Если есть хоть какое-то место, которым можете пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это! Пылесосы, ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый день - всё там. Не знаю, куда бы все это складывала, если бы не сделали отдельную кладовочку!

Как резать керамогранит болгаркой Почему керамогранит так сложно обрабатывать Структура и физико-механические свойства керамогранита не позволяют обрабатывать его инструментами широкого спектра. Не смотря на отсутствие привычной многим глазури на поверхности, в процессе резки очень вероятно образование сколов, портящих внешний вид кромки. На производстве наиболее качественные марки керамогранита проходят ректификацию: плитки загоняют «в размер» методом гидроабразивной резки, устраняя несоответствие размеров и криволинейность краёв. Этот же метод может использоваться и для прирезки керамогранита на месте монтажа, для чего очень удобно использовать электрические плиткорезы, у которых нижняя часть алмазного диска погружена в ванну с водой. Альтернативный способ подразумевает использование ручных плиткорезов специального типа. Не удивляйтесь, но даже при толщине керамогранита в 30–40 мм такой инструмент хорошо справляется с его обработкой, образуя ровную кромку без сколов. Все потому, что материал имеет высокую гомогенность структуры и после нанесения засечки ведётся себя так же, как и обычная керамическая плитка. Оба описанных выше способа имеют существенный недостаток: они требуют применения специального оборудования, которое стоит немалых денег и больше нигде использоваться не может. Поэтому для домашнего мастера, намеревающегося выложить из керамогранита входной островок в прихожей, покупка плиткореза — не вариант. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше. Инструменты и расходные материалы Тем не менее, выход есть, например — УШМ с алмазным диском по камню и бетону. Но не спешите приниматься за работу, ведь есть определённая специфика как в технике обработки, так и в выборе соответствующего оснащения. Начнём с понимания того, какую болгарку лучше использовать. Варианты под диск 230 мм отметаем сразу: инструмент слишком тяжёлый и громоздкий, плохо контролируется в процессе работы. УШМ на 180 мм использовать можно, но только при условии резки достаточно толстого керамогранита, где требуется значительный вылет диска. Оптимальный же вариант — болгарки с диском на 125 мм, которую в процессе работы можно удерживать одной рукой. Если даже эффективная глубина реза в 40 мм не перекрывает толщину керамогранита, ничего страшного. Практика показывает, что ели сделать разрез более чем на половину толщины, материал прекрасно откалывается по линии реза, впоследствии достаточно лишь немного обработать кромку. Теперь об алмазных дисках. Для резки керамогранита не следует выбирать сегментные круги, рассчитанные на сухой режим работы. Диски сплошного типа со ступенчатыми насечками на кромке подходят идеально, но нужно убедиться, что допустимая частота вращения алмазного круга соответствует параметрам инструмента. Кроме болгарки с алмазным кругом потребуются ещё кое-какие приспособления. В первую очередь — пластиковая бутылка с проколотой крышкой и вставленным в неё отрезком тонкой силиконовой трубки. Резку керамогранита необходимо выполнять с постоянной подачей небольшого количества воды, иначе напыление на диске долго не прослужит. Также потребуется пара быстрозажимных струбцин и отрезок стального уголка с полкой 25 мм, длина которого на 15–20 см больше линии реза. Выполнение реза Если всё готово, можно приступать к работе. Линию реза нужно разметить маркером, после чего плитка укладывается на стол или табурет с тем расчётом, чтобы разметка целиком находилась над опорной поверхностью. Точно по линии реза сверху прикладывается уголок, вертикальная полка которого должна быть обращена в сторону обрезка. С двух сторон уголок прижимается струбцинами к краю стола, таким образом, керамогранит будет надёжно зафиксирован, а внешняя сторона полки выполнит роль направляющей для осуществления прямого реза. Не забывайте про технику безопасности: пользоваться защитными очками, перчатками и берушами строго обязательно. Включенную болгарку нужно удерживать таким образом, чтобы диск располагался почти параллельно полке уголка , отклоняясь от её кромки на 1–2 мм и прилегая вплотную в нижней части. Движением к себе на поверхности керамогранита наносится тонкая бороздка. Сильного давления оказывать не нужно, следует лишь немного процарапать поверхность. После этого линию реза следует немного окропить водой и снова провести неглубокий рез движением к себе. Так нужно повторять раз за разом, внимательно следя за тем, чтобы в разрезе постоянно находилась вода. Когда плитка будет распилена на 2/3 толщины, необходимо снять струбцины и убрать уголок. Плитку следует расположить на краю стола, подрезать края до образования просвета, а затем несильно ударить ладонью по отрезаемой части. Если обрезок узкий, отломать его можно пассатижами. При такой технике резки керамогранита образуется чистая и прямая верхняя кромка, но в нижней части обрезного торца могут образоваться сколы. Чтобы их удалить, плитку нужно перевернуть изнанкой кверху и уложить на стол так, чтобы она немного свисала с края. После этого всё тем же алмазным диском следует понемногу обточить край, смачивать кромку при этом не обязательно. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше. Криволинейный рез и заусовка В заключение осветим такой вопрос как выполнение криволинейного реза, снятие фасок и заусовка для сведения плитки на углах без использования стыковочного профиля. С заусовкой все достаточно просто, для её выполнения потребуется жесткая алмазная чашка с крупными сегментами. Плитку нужно уложить тыльной стороной наверх и отчертить параллельно краю линию с отступом, равным толщине плитки. После этого с помощью чашки постепенно срезают угол, добиваясь, чтобы линия разметки соединилась с лицевой кромкой одной прямой гранью. Периодически место шлифовки нужно смачивать водой. Снятие фаски на лицевой стороне — более кропотливая работа. Здесь необходимо использовать АГШК, в простонародье — черепашки. Производители не рекомендуют применять их для снятия кромок, но с повышенной осторожностью это можно делать, важно лишь не оказывать излишнего давления на инструмент. Жесткие чашки для этого плохо подходят: между сегментами у них достаточно большие промежутки, из-за чего на поверхности образуются сколы и царапины. А вот черепашками при должном усердии можно снять фаску, практически не отличимую от заводской, следует только снижать зернистость при финальной обработке. Чтобы выполнить криволинейный рез, следует сначала обычным алмазным диском удалить как можно больше отрезаемого материала. С выпуклыми краями это достаточно просто, для резки вогнутых приходится делить обрезок на сектора и затем удалять фрагментами. После этого край керамогранита сглаживается с использованием жесткой алмазной чашки.

Установка внутренних дверей Вы хотите установить внутреннюю дверь, но не знаете как это сделать? Не беспокойтесь, наша инструкция покажет вам, как вы должны действовать. Вам нужна лишь только подходящая дверь, а выбор дверей, как известно, огромен. Продолжительность варьируется в зависимости от выбранной внутренней двери. шаг 1 - Раскладка деталей коробки дверей Разложите на ровную поверхность все (без исключения) детали коробки двери. Совет 1: Чтобы ни чего не поцарапать, положите мягкую подкладку под конструктивные элементы. Совет 2: Проверьте перед началом работ направление свивки и сторону притвора двери, а в случае необходимости переустановите заново. Уложите петли (шарниры) слева от наблюдателя (DIN-L), речь идет о левосторонней двери с левым замком, с левосторонними шарнирными петлями и т.д. Уложите петли (шарниры) справа (DIN-R), речь идет о правосторонней двери. Рассчитано, что дверь при этом будет открываться во внутрь помещения. шаг 2 - Монтаж коробки Соберите части дверной коробки. После этого углы коробки соедините винтами, скобами либо склейте. шаг 3 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 4 - Проверка стенового проема Зафиксируйте тем на основании проема деревянные распорки. Стеновой проем должен иметь ровную поверхность. Повреждения можно устранить при помощи известкового раствора. шаг 5 - Деревянные распорки и натяжное устройство Зафиксируйте перед заполнением пеной дверную коробку с установленными деревянными распорками, либо с натяжным устройством и обшивкой для защиты наружной поверхности дверной коробки. Затем необходимо закрепить в стене при помощи анкеров стальные обечайки дверной коробки. Открытые швы заполнить изолирующим материалом и известковым раствором, либо полиуретановой пеной. шаг 6 - Обрезка пены Обязательно после затвердевания обрежьте пену. Удалите так же деревянные распорки. В качестве альтернативы дверная коробка может быть закреплена при помощи дюбелей и болтов. шаг 7 - Вторая часть монтажа Последним этапом является монтаж второй части облицовки дверной коробки. шаг 8 - Навешивание и выравнивание дверного полотна. Навесьте дверное полотно с петлями и выровняйте его верхние и нижние части. В случае, если они заранее не собраны, можно применить в качестве прокладки, к примеру, пластмассовую ленту, вставленную в пазы дверной коробки. При необходимости для этого используйте шпатель шаг 9 - Установка дверной ручки Сейчас необходимо только установить по Вашему выбору красивую дверную ручку. Обратите, пожалуйста, внимание на все указания касательно изготовителя продукции ее применения.

Методика укладки паркетной доски Есть несколько способов укладки паркетной доски, они могут располагаться как вдоль стены, так и по диагонали. Укладка по диагонали позволяет достичь интересных эффектов при оформлении помещения, но вот отходов получается очень много. Стандартно уровень отходов при укладке не превышает 2 процентов. А вот при диагональной укладке этот уровень повышается до 8%. Если Вы укладываете паркетную доску самостоятельно, то необходимо учесть тот факт, что для качественной укладки необходимо промазывать клеем все пазы. Есть два способа приклеивания – двустороннее и одностороннее. При этом, при одностороннем методе клеем промазывается только верхняя часть паза, а вот при двустороннем тщательно промазываются обе стороны. Двусторонний способ промазывания используется при укладке доски в тех помещениях, где предполагается большая нагрузка на пол, а также при диагональной укладке. Если приобретались паркетные доски уже с лаковым покрытием, то после укладки рекомендуется нанести сверху еще один слой лака, при этом желательно подобрать максимально похожий. Еще одно покрытие лаком позволяет закупорить стыки, что позволяет создать дополнительную защиту от излишков влаги. Поэтому особенно хорошо это для помещений, где возможно проливание воды на пол. Установка плинтусов – завершающий этап укладки паркетной доски. Для того, чтобы не ограничивать расширение досок, необходимо прикреплять их не слишком плотно. Прикрепляются они к стене с помощью гвоздей.

Обзор изоляционных материалов Изоляционные материалы для внутренней изоляции представлены в большом количестве: в виде гибких матов, листов, насыпного материала или хлопьев. Они состоят из минерального, синтетического или растительного материала. Ваш выбор зависит от плотности и специфических свойств и места применения, поэтому предлагаем гибкие маты (из стекловаты или минерального волокна, древесного волокна или пеньки) особенно для междуэтажных перекрытий. Сыпучий материал (из вулканической породы, керамзита, древесного волокна) выравнивает неровности, а хлопья (из целлюлозы) заполняют труднодоступные полости. Полезный совет: При планировании работ по изоляции обязательно учитывайте действующие законодательные положения Постановления об экономии энергии (EnEV). Для установления необходимой толщины и коэффициента теплопроводности материала вам следует пригласить независимого консультанта по энергетике, особенно, когда дело касается государственных норм. 1. Изоляция со стропилами Внутреннее уплотнение крыши изоляционный слой (например, стекловата или минеральная вата) препятствует потере тепла. задерживает воздух и влагу пароизоляционной прокладки создает обшивку (например, из дерева или листового гипсокартона) для отделки стены изнутри. Полезный совет: При выборе компонентов изоляции (изоляционного материала, пленки, липкой ленты и т.д.) имеет смысл придерживаться одной системы, тогда компоненты будут идеально подходить друг к другу. 2. Изоляция межэтажных перекрытий Изоляция межэтажных перекрытий делится на пригодную для нагрузки и непригодную для нагрузки. Первая состоит из изоляционного материала, устойчивого к весу (например, сухая смесь для устройства сплошных полов) и, следовательно, имеет соответствующее покрытие (например, ориентированно-стружечная плита или ДВП). Для перекрытий на деревянных балках также подходит насыпная изоляция. Полезный совет: В старых зданиях обратите внимание на ранее не изолированные междуэтажные перекрытия над отапливаемыми помещениями на предмет дополнительного обустройства согласно EnEV (особенно в помещениях предприятий). 3. Изоляция промежуточных стропил Толщина изоляционного материала зависит от теплопроводности материала и заданных значений, которые являются условием норматива. Изоляция, зажатая между стропил (например, минеральная вата) должна плотно без зазоров прилегать к стропилам, чтобы создать сплошной изоляционный слой. Изоляция промежуточных стропил – это простое строительное решение с большой экономией, при котором кровельная черепица остается нетронутой. 4. Изоляция стропил изнутри Изоляция между стропилами с нижней внутренней стороны размещается на стропилах горизонтальной опорной конструкции. Так как одного слоя изоляции недостаточно, как правило, она укладывается дополнительно перед проклеенной воздухонепроницаемой пленкой изоляции на стропилах. Дополнительная изоляция устраняет тепловые мосты и в то же время создает поверхность для закрепления. 5. Изоляция наружных стропил При полной реконструкции крыши имеет смысл положить изоляцию внешних стропил (выполняется кровельщиком). Для этого может использоваться различный материал (листовой твердый пенопласт, стекло- и минеральная вата, твёрдая древесноволокнистая плита. Такой способ изоляции – очень эффективная мера, особенно подходит для последующей изоляции почти готового чердака. 6. Внутренняя изоляция шипца Когда нежелательно или невозможно делать внешнюю изоляцию щипцовой стены (например, в зданиях, защищенных как памятники старины или фахверковых домах), можно выполнить изоляцию изнутри. Для этого берутся различные изоляционные материалы, которые зачастую не требуют пароизоляционного слоя (листы силиката кальция, комбинированная плита с изоляционным слоем). Таким образом можно сэкономить на расходах на электричество и отопление в исторических зданиях. 7. Изоляция перекрытий подвала Чтобы не отапливаемый подвал не забирал тепло с первого этажа и чтобы позаботиться о теплоте пола в доме, для полной теплоизоляции также требуется изоляция подвала. Для этого нужны изоляционные плиты из полиуретана, пенополистирола или минеральной ваты. Эти малозатратные меры по изоляции экономят энергию и повышают комфортность. 8. Изоляция стен подвала снаружи Когда внешние стены становятся влажными из-за контакта с грунтом, требуется изоляция по периметру. Это легче реализовать в новостройках, чем в готовых зданиях, в последнем случае потребуются дорогостоящие земляные работы. Подходящий изоляционный материал должен быть устойчивым к давлению и влаге. Такими являются жесткий экструдированный пенополистирол или пеностекло. Раньше для этого наносился толстый слой битума. 9. Внутренняя изоляция внешних стен Когда внешняя изоляция нежелательна или невозможна (например, квартира в многоквартирном доме), есть способы изоляции фасада изнутри. Для этого используются изоляционные материалы такие как плиты из силиката кальция или ДВП. Полезный совет: Именно для старых домов определение состояния соответствующих стен является решающим во избежание тепловых мостов или ущерба от влаги или плесени. Для этого обязательно пригласите специалиста.

Заливаем пол Пол – один из основных элементов, определяющих почти в буквальном смысле «погоду в доме», а именно – температурный режим, чистоту и внешний вид помещения. Конструкция пола состоит из видимого глазу напольного покрытия, а также несущих это самое покрытие невидимых слоев, которые укладываются на перекрытие и составляют так называемую «подушку». Подушка, состоящая из нескольких несущих слоев, должна удовлетворять требованиям тепло-, звуко- и гидроизоляции, кроме этого, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать механические нагрузки, которым подвергается напольное покрытие, не повреждаясь при этом. Только подушка хорошего качества сможет уберечь напольное покрытие от повреждений, которым оно подвергается в процессе эксплуатации. Несущие слои бывают различных видов, к ним относятся бетонное основание, заполняющий, выравнивающий и защитный слой бетона, а также слои «сухого монтажа» - гипсокартон (более прочное - гипсоволокно), черные полы, древесностружечные плиты с разными связующими материалами и т.п. Различают монолитные (цементно-песчаные, асфальтобетонные и т. п.) и сборные, в виде тонких плит (4-5 см) из гипсоцемента или керамзитобетона. Цементно-песчаный слой, или «стяжка», служит для выравнивания поверхности, на которую настилается напольное покрытие. Тот, кто перестилал полы или присутствовал при возведении домов, наверняка обратил внимание на то, что плита перекрытия неровная, бугристая, с технологическими впадинами, с выпирающими прутьями арматуры, более того, частенько имеют место перепады уровня пола вплоть до 10 см. Прежде чем приступить к укладке стяжки, бетонная плита перекрытия должна быть очищена от пыли и загрязнений. Для того, чтобы закрыть поры бетонной плиты и соединить в прочную структуру оставшуюся пыль на поверхность наносится грунтовка для обеспечения хорошей схватываемости со стяжкой. Помимо грунтовок с водоотталкивающими свойствами часто используют пропитки с капиллярно-активными уплотняющими материалами. Образовывая пленку, они снижают впитывание влаги и упрочняют поверхность. Это поможет Вам избежать конфликтов с соседями с нижнего этажа из-за испорченного потолка. Лучшим решением будет нанести гидроизоляцию из каучуковой или битумной мастики. Затем нужно сделать разметку по уровню пола, для этого с помощью гидроуровня находятся наиболее приподнятые места, делаются отметки нивелировочного уровня на стенах, от которого уже отмечается линия будущей плоскости пола. На полу делаются маяки или укладываются деревянные направляющие бруски, между которыми будет наносится раствор и выравниваться с помощью правила. При этом лучше сразу учесть различную толщину используемых в разных помещениях квартиры напольных покрытий, тогда заливку стяжки надо производить с разными уровнями. В нашей стране традиционно стяжку изготавливают из сухих цементных смесей с крупной фракцией песка и маркой цемента М-150, М-300 для меньшей усадки раствора и большей прочности. Можно самим приготовить раствор, смешав цемент (лучше брать портландцемент М-500) с крупнозернистым песком в пропорции 1:2, постепенно добавляя воду, размешивая до получения требуемой консистенции. Смесь не должна быть слишком сухой или слишком жидкой. Недостаток воды не даст достаточной связи составляющих, что приведет к снижению прочности, а ее избыток значительно увеличит время затвердевания. Для увеличения прочности стяжки в нее добавляют клейкие вещества (клей ПВА). Раствор нельзя размешивать слишком долго, а в готовый раствор, получившийся слишком густым, нельзя потом добавлять воду. Готовый раствор выкладываем между заранее приготовленными маяками или направляющими досками и выравниваем (снимаем излишки смеси) с помощью правила, затем уплотняем поверхность и разравниваем гладилкой. Выступившую на поверхности после протягивания и уплотнения смеси воду нужно посыпать цементом, а потом еще раз выровнять металлической гладилкой. Подготовленную таким образом бетонную поверхность в течение нескольких дней поддерживают во влажном состоянии, защищая от внешних воздействий, от передвижений по ней. Затем необходимо дать просохнуть стяжке, на это по правилам должно уходить дней 20, многие утверждают, что не меньше 45, но на практике мало кто ждет так долго. Скажу более, что если сверху будет укладываться керамическая плитка, керамогранит, то совершенно точно ничего страшного не произойдёт, если продолжите работы до истечения этого срока. А вот для таких покрытий, как паркет, ламинат, ковролин лучше просушить как следует. Кроме того, рекомендуется на стяжку нанести гидроизоляционное покрытие, а затем слой 10-12-милиметровой фанеры. Для упрочнения цементно-песчаных стяжек и бетонных оснований используется современный материал технобетон М-1000, представляющий собой жидкую пропитку и позволяющий добиться повышения прочности основания в несколько раз. Для увеличения прочности стяжки, для предотвращения ее растрескивания, особенно при большой толщине слоя, в нее замуровывается металлическая сетка (арматура), т.е. практически получаем железобетонное основание. Если перепад высот пола небольшой, можно в качестве стяжки использовать самовыравнивающиеся смеси, или так называемые «наливные полы», которые, отнюдь не в ущерб прочности, позволяют укладывать тонкий слой раствора, быстрее сохнут, но дороже обходятся по цене. Для повышения шумо- и теплоизоляции под наливные полы часто укладывают слой пенополистирола, а сверху для гидроизоляции настилается полимерная пленка. Непосредственно на такой пол можно укладывать не только плитку, но даже ламинат и ковролин, а вот для укладки штучного паркета необходим слой десяти-двенадцатимиллиметровой фанеры. Существует и более сложный, комбинированный, вариант, когда для улучшения тепло-, шумо- и гидроизоляционных характеристик пола на первичную стяжку – бетонную смесь, кладется второй слой из самовыравнивающейся смеси. Затем – гидроизоляция, а на нее – фанера. Под укладку керамической плитки фанера не нужна. Такой пол обходится значительно дороже, но отличается хорошими эксплуатационными качествами. Кроме того, этот способ используется для укладки теплого пола под плитку, который как раз заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси. Эти способы устройства пола стали уже традиционными на сегодняшний день. Но есть и другие способы – пол по регулируемым лагам, сухая стяжка. Сухая стяжка обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной: она значительно легче, не требует просушки – это плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, внахлест укладывающиеся на сухую засыпку или полистирол. Возможно, этот способ скоро завоюет свое признание.

- Дорогой, ты заказал сборку мебели? - Не беспокойся, я сам всё соберу...